Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Костюмы мужские французские: Мужские французские костюмы — купить в Москве в интернет-магазинах на Shopsy

Костюмы мужские французские: Мужские французские костюмы — купить в Москве в интернет-магазинах на Shopsy

Содержание

Национальный костюм французов (66 фото)

Национальный костюм Франции 21 века


Французский национальный костюм крестьянки


Национальный костюм Франции


Голландия нац костюмы


Французский традиционный костюм


Французское национальное платье


Традиционная одежда французов


Бюнад Телемарка.


Национальный костюм Монако мужской


Национальный костюм Франции 21 века


Традиционная одежда французов


Национальный костюм Финляндии


Народная одежда Франции


Французский костюм


Фартук бюнад


Бунад Норвегия


Исторический костюм Франции женский


Народный костюм Франции


Традиционная одежда французов


Французские национальные традиции


Французский национальный костюм женский


Национальный костюм Эльзаса


Французский детский национальный костюм


Национальный костюм Норвегии


Народы Франции народы Франции


Французский национальный костюм мужской


Одежда крестьянок 17 век Франция


Французский национальный танец


Национальный костюм Франции стилизованный


Национальная Парижская одежда


Традиционный свадебный костюм в Франции


Национальный костюм евреев


Французский национальный костюм женский


Национальный костюм Франции


Эльзасский костюм


Традиционный английский костюм


Национальный костюм Франции женский и мужской


Французский традиционный костюм


Француженка в национальном костюме


Бретонцы Франция народ


Народы Франции народы Франции


Бретонцы Франция костюмы


Одежда крестьян 18 век Франция


Традиционные Наряды Франции


Лихтенштейн национальный костюм


Традиционные Наряды Франции


Национальный костюм Нормандии


Национальная одежда Франции


Традиционный женский костюм Франция


Французский национальный костюм 17 века


Традиционный женский костюм Франция


Традиционные Наряды Франции


Старинный французский народный костюм


Французский костюм


Традиционные мужские французские костюмы


Национальные костюмы народов Франции


Старинный французский народный костюм


Французский национальный костюм


Французский национальный костюм женский


Норвежский бюнад


Эльзасский костюм Франции


Бретонцы Франция


Французский национальный костюм женский


Бретонцы Франция народ


Норвежский национальный костюм мужской


Национальный костюм Фландрия во Франции

Какие мужские костюмы будут в трендах в 2021 году – Коммерсантъ Саратов

Дизайнеры бренда SARTO REALE, итальянского производителя мужской одежды линий Lux и Premium, рассказали об основных трендах в сегменте костюмов в этом году – от строгой классики до спорт-шика и casual-моделей.

Европейская классика

Разновидностей силуэтов мужских костюмов классического кроя несколько – американский, английский, французский, итальянский. В этом сезоне, впрочем, как и последних предыдущих, особым спросом будут пользоваться мужские костюмы, как классического, так и кэжуального итальянского кроя.

Их отличительная черта – элегантность, посадка по фигуре, свободные, мягкие линии плечевого пояса. Пиджаки однобортные, с двумя пуговицами, а брюки – комфортно свободные в бедре и элегантно зауженные от колена. Подходят мужчинам любой комплекции.

А вот американский костюм со своей практичностью и квадратностью, не приталенным коротким пиджаком, который больше подходит для ежедневной работы квадратных людей в квадратных офисах, отойдет на второй план.

Костюм-тройка возвращается

Если раньше костюм-тройку с обязательной жилеткой под пиджаком выбирали исключительно для торжественных мероприятий, то в этом году его будут носить и в офисах, и на деловых встречах.

Для неформальных мероприятий, больше подойдет вариант жилета из пиджачной ткани, не костюмного кроя, а полноценного отдельного предмета гардероба с тремя карманами с отложным пиджачным воротником или без такового.

Особым шиком может стать костюм без пиджака с жилеткой и брюками одного цвета, а также с галстуком-акцентом из яркой ткани или с броским принтом.

Полоска и клетка

Что касается тканей, то в моду вернется полоска – тонкая для офисных моделей костюмов, широкая – для casual-моделей. Если говорить о полоске, нельзя вновь не упомянуть итальянские классические костюмы – традиционно темно-синие и серые. Костюм в широкую полоску может стать оптимальным выбором для неофициального летнего вечера.

Неординарная клетка – еще один тренд сезона весна-лето 2021. Клетка средних размеров подойдет для деловых встреч, а подчёркнуто крупная – для неформальных вечеринок. К тому же, пиджак в клетку – это один из немногих вариантов, которые допускается носить не с рубашкой, а с футболкой.

Светлый костюм

Модный этим летом образ – это легкий светлый костюм, с брюками и пиджаком одного тона, из неплотной комфортной ткани. Шик сезона – носить светлый костюм с легкой сорочкой и мокасинами. Такие модели отлично будут смотреться во время прогулок на набережной или в ресторане на открытой террасе.

Необычные модели

Костюмы без строгих линий, свободного кроя, не соблюдающие все классические каноны, пополнят группу casual-моделей спорт-casual моделей. Тренд сезона – зауженные к голени брюки, а также пиджаки ярких цветов, которые будут уместны и с мокасинами, и со спортивной обувью. Одно из необычных направлений – пиджаки классического кроя с не классическим «цветочным» принтом.

Так же одним из основных трендов в этом сезоне являются накладные карманы в костюмных и отдельных пиджаках, которые дают возможность варьировать свой гардероб, создавая новые неожиданные образы с джинсами, чиносами и, даже шортами, выбирая обувь, вообще, наугад, с закрытыми глазами в полной темноте.

краткое описание, разновидности и фото

Франция — страна моды, изысканности и непревзойденного женского шарма. На протяжении многих лет она диктовала свои правила в области одежды, обуви и причесок. Многим поклонникам моды известно, что знаменитое маленькое черное платье и юбка-карандаш были подарены всему миру французами. Некоторые люди знают, что их изобрела знаменитая Коко Шанель.

Но гораздо меньшее количество человек имеет представление о том, что такое национальный костюм Франции. Из чего он состоит? Как называется национальный костюм Франции? Каковы особенности одежды некоторых провинций Франции? Чем отличаются женские, мужские и детские наряды?

Вас интересуют самые известные модельеры Франции и исторические факты из области моды? Мы с вами поделимся такой информацией. Но для начала совершим небольшой экскурс в историю.

Интересные факты о французской моде

  • В средние века парижские манекены возили по городам Европы. Надетые на них вещи являлись эталоном модной одежды.
  • Один из элементов женской одежды — бюстгальтер — изобрели во Франции.
  • В давние времена статусность человека можно было определить по количеству пуговиц на одежде. Чем больше их было, тем более высокое место в обществе занимал человек. У французского короля Франциска I на костюме было около 14 000 пуговиц.
  • Один из популярных элементов женской одежды — брюки — впервые стали носить во Франции.
  • Откуда пошла мода на белые свадебные платья? Совершенно верно, из Франции. Эта традиция возникла в 15 веке.
  • Мужские туфли с квадратным носком были изобретены во Франции, чтобы скрыть наличие дефекта ступни у короля Карла Восьмого.
  • Мода на парики пошла из Парижа. Их стали носить во времена короля Людовика XIV. Парик представлял собой длинные волосы, завитые в локоны.
  • Любимый аксессуар французов — это шарф. Его носят практически все: дети и взрослые, мужчины и женщины.

Национальный костюм Франции

Он может многое рассказать о стране, передать её особенности и своеобразие. Национальный костюм Франции был сформирован к 17 веку. Причем в разных районах он имел сильные отличия. Большую часть общества в те далекие времена составляли крестьяне. Здесь, в этой среде, и зародился национальный костюм народа Франции.

Из каких материалов его шили? Чаще всего использовали шерсть и холст. Из грубого шили одежду на каждый день, а самый тонкий шел на нижнее белье и праздничные рубашки, штаны, юбки. Цвета были самые распространенные: коричневый, белый и серый. Знатные люди использовали в одежде красные, сиреневые, черные и голубые оттенки. Хотите знать, как выглядел национальный костюм Франции? Фото, использованные в статье, помогут вам составить о нем представление.

Из истории женской одежды

В комплект национального костюма входила широкая длинная юбка, примерно до середины голени, и передник — он был немного короче и выполнялся из ткани светлого оттенка. Национальный костюм Франции у женщин обязательно дополнялся головным убором. Он носил название «чепец», поверх которого надевался платок или шляпа. Его носили не только на улице, но и дома.

Рубашка или кофта была с длинными рукавами, застегивалась у ворота и подвязывалась передником. Сверху накидывали платок, который завязывался на груди. Горожанки обычно ещё носили корсаж, также он был элементом праздничной одежды. Цвета использовались самые разнообразные, в том числе белый, голубой, красный. Черный в одежде можно было встретить очень редко.

Женский национальный костюм провинции Овернь (Франция) и некоторых других регионов отличался элементами вышивки, формой головных уборов и цветом передников. Позднее в моду стали входить легкие, женственные платья. Напоминали они туники и завязывались поясом высоко под грудью.

Спустя десять лет платья стали длиннее, под них надевали несколько юбок. Распространенными аксессуарами у француженок середины 19 века были белые перчатки, зонтики, муфты, шарфы и платки. Большой популярностью пользовались разнообразные шляпки. Особенно маленькие с вуалью. Француженки не выходили без них на улицу.

Мужской костюм

В 19 веке он включал следующие элементы: штаны до колен, гетры, чулки, жилет, куртку, блузу. Рубашка обычно была белого цвета и шилась из тонкого материала. На шею повязывался платок. Его можно было завязать на бант или узел. На голову надевали шляпу или берет. До 18 века мужчины во Франции носили треуголки. Позднее их сменили шляпы с широкими полями.

Со временем штаны стали более узкими. Мужская одежда шилась из шерстяной ткани. Из бархата и шелка шили жилеты. Широкая рубашка или блуза одевалась обычно поверх куртки. Сначала её носили только крестьяне, а потом и ремесленники. Богатые горожане одевали пальто. Рубашки нравилось носить художникам. Любили мужчины и плащи, особым шиком считалось надевать их на одно плечо.

Национальный костюм некоторых провинций Франции

Эльзас и Лотарингия. Рубашка белого цвета, корсаж, фартук и юбка. Чаще всего черного цвета. Шляпы носили с большим бантом.

В Бретани стали использовать кружева. Именно здесь впервые появились различные аксессуары из этого материала. Мужчины носили куртки разной длины, штаны до колен, шляпы с широкими полями, жилеты.

Фландрия. Широкие юбки, фартук, корсаж. Отличительная особенность костюма — клетчатая шаль с бахромой. Чепцы с украшениями из лент, живых и искусственных цветов.

Гасконь. Женщины надевали черные куртки с шитьем на шнуровке, голубые юбки, крепили ленты в волосах. Мужчины носили облегающие штаны до колен, куртку, широкий пояс, чулки, башмаки из кожи. Головной убор — берет черного, белого, красного или синего цвета.

Элементы одежды

Далее более подробно рассмотрим, из чего состоял национальный костюм Франции. Название и определение самых распространенных его элементов:

  • Ренграв — мужские штаны, похожие на женскую юбку.
  • Жюстокор — длинный кафтан, который носили, не застегивая на пуговицы.
  • Брасьер — маленькая курточка с короткими руками.
  • Альпаргаты — плетеные сандалии.
  • Сабо — деревянная обувь.
  • Пурпуэн — распашная одежда.
  • Сэ — верхняя одежда.
  • Манготы — ажурные нарукавники.
  • Барретина — мужской головной убор. Представлял собой колпак, обычно красного или фиолетового цвета.

Самые известные французские модельеры

Не трудно представить, насколько обделенным был бы мир моды, если бы в нем не творили следующие личности:

  • Коко Шанель. В 20 веке совершила настоящий переворот в мире французской моды. Освободив женщин от длинных юбок и тесных корсетов, она проложила дорогу элегантности и утонченности. Простые фасоны платьев и костюмов, скрывающие недостатки и подчеркивающие достоинства, на долгие годы определили направление не только французской, но и мировой моды.
  • Ив Сен Лоран. Подарил женщинам смокинг, научил сочетать разные по стилю вещи и использовать яркие цвета в одежде.
  • Кристин Диор. Вернул французской моде корсеты и пышные платья. В его творениях женщина была похожа на прекрасный цветок. Характерные черты: узкая, подчеркнутая поясом или ремнем талия и широкая пышная юбка.
  • Пьер Карден. Занимался не только женской, но и мужской модой. Узкие брюки и пиджаки без воротников с удовольствием стала носить сильная половина человечества. Создал для женщин цветные колготки и высокие сапоги.

Национальный костюм Франции для детей

Особых отличий от взрослой одежды детский наряд не имеет. Во Франции, как и во многих странах Европы, долгое время деток наряжали точно так же, как и их родителей. Мальчиков и девочек до четырех лет, а иногда и дольше, одевали одинаково. Это было длинное широкое платье, под низ надевали юбку и чулки. На голову — чепец.

В семь лет мальчики начинали носить штаны, плащ и шпагу. Девочек одевали, как взрослых женщин. Одно отличие все же было: на детских платьях, со спины, были пришиты широкие ленты. Очень часто на платье надевали воротнички.

Отличительные особенности французского стиля

  1. Отсутствие вычурности. Простой фасон платья или костюма. Ничего лишнего. Французы даже советуют перед выходом из дома, посмотревшись в зеркало, снять с себя лишний аксессуар или элемент одежды.
  2. Универсальность. Француженки одеваются утром на работу так, чтобы вечером можно было пойти в кафе или ресторан, лишь добавив какой-то аксессуар.
  3. Безупречность в пошиве одежды.
  4. Удобная обувь, отсутствие больших каблуков.
  5. Ювелирные украшения почти не используются.

Французы умеют повседневную одежду сделать праздничным нарядом. Помогают им в этом различные аксессуары: шарфы, платки, шали, палантины, сумочки и т. д. Удобная одежда и обувь, а также уверенность в себе позволяет жителям Франции диктовать свои условия в мире моды другим странам.

Национальная одежда разных народов таит в себе много интересного. Во-первых, по ней можно получить определенную информацию о стране. Во-вторых, она передает национальный колорит и шарм. И наконец, она просто красива и необычна. Всматриваясь в национальную одежду Франции, понимаешь, почему именно эта страна была долгие годы законодательницей мировой моды. Здесь все просто, комфортно и вместе с тем элегантно.

Костюм Франции эпохи Возрождения (16 век)

В XVI в. Франция становится одной из сильнейших европейских держав. Ее культура формировалась под воздействием мировоззрения и художественных идеалов итальянского Возрождения. При дворе короля Франциска I творили приглашенные из Италии Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и другие знаменитые художники. Сказывается итальянское влияние и на одежде. Хотя в нем и прослеживалось подражание испанскому, французский костюм эпохи Возрождения был более ярким, легким и светлым.

Мужской костюм

Во Франции XVI в. каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов (на каждый день месяца) и ежедневно менять их. Недаром возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

Костюмы богатых французов шились из дорогих тканей — бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Многие названия одежд XV в. сохранились, но изменилось их назначение. Пурпуэн превратился в верхнюю одежду. В первые десятилетия XVI в. его шьют с глубоким вырезом, из-под которого виден воротник рубашки из тонкого полотна, украшенный рюшем. На пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с драгоценными камнями.
У пурпуэна появилась съемная баска — длинная, до колен, похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого цвета, что разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов.
Модными становятся вышитые белые мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки) сменяются верхними короткими широкими штанами («о-де-шосс»), собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками («ба-де-шосс»). Во второй половине XVI в. появились трикотажные чулки.
С середины этого века во французском костюме становятся заметными испанские мотивы. В моду вошли короткие плащи, часто с отложным воротником, а также короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником. Длинную одежду по-прежнему носят только пожилые горожане и должностные лица. Французский король Генрих II носил черные испанские костюмы, чем подавал пример для подражания. Исчезает декольте и появляется высокий стоячий воротник, расширяются манжеты и «фреза» — круглый белый крахмальный плоеный воротник, заимствованный у испанцев. Пурпуэн начинают делать на каркасе, и он к концу века приобрел такую вычурную форму, какой не было даже в Испании.
Цвета французских одежд постепенно становятся более темными.
Но уже с третьей четверти XVI в. влияние испанской моды ослабевает, и, хотя каркасная форма костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны.
В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового, голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым «пансом» («брюхом»). «Колет» — узкая мужская куртка — почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс, что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Гофрированные воротники становятся огромными, как мельничный жернов, их так и называют. В это же время во Франции становятся популярными полумаски, которые надевают при выходе на улицу.
Религиозные войны, нищета и разорение всей страны в период правления Генриха III не коснулись королевского двора, и придворные щеголяли друг перед другом роскошными костюмами.
Разделение французов на два враждующих лагеря — католиков и гугенотов — отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они считали «дьявольским» изобретением.
С приходом к власти Генриха IV мужской костюм стал строже. Королем издается указ об ограничении роскоши и пестроты костюмов. Дворяне были обязаны носить дорогие одежды, но темных цветов. Плащи становятся длинными и накидываются лишь на одно плечо. На штанах больше нет валиков, они удлиняются до колен, приобретая мягкую сборчатую форму.

Крестьянский костюм конца XVI в. состоял из короткой куртки, шоссов с откидным передом, накидки и войлочной шляпы.

слева: дублет со свободной шнуровкой

справа: верхняя одежда с коротким рукавом

Костюм мушкетеров

В XVI в. мушкетеры начинают играть главную роль во французской армии. В этот период единая форма отсутствовала, но считалось, что мушкетерский костюм наиболее соответствует представлению о военных.
Мушкетеры носили пурпуэн ярко-красного цвета с малиновыми рукавами, а поверх него надевали коричневые латы. На пурпуэне были разрезы, под которые подкладывалась белая ткань. Костюм дополняли чулки, перевязь и пороховница синего цвета, а также черная фетровая шляпа, украшенная лентой и яркими перьями.

Женский костюм

В начале XVI в. на французский костюм знатных дам оказывала влияние итальянская мода, и он стал пышнее и объемнее. На рукавах верхнего платья появилась отделка из вертикальной полосы меха.
Уже в 20-х годах XVI в. стал модным конусообразный силуэт испанского женского костюма. Придворные французские дамы стали использовать «вертюгад» — нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи. Сверху она покрывалась тафтой. С вертюгадом носили тугой лиф на каркасе — «баскин», стягивавший грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху вертюгада и лифа — платье (котт), чаще из узорчатой ткани, с рукавами и еще одно верхнее платье (роб) — из гладкой ткани, с распашной юбкой. Узкие у плеча рукава сильно расширялись книзу и могли иметь меховые манжеты. Из-под рукавов верхнего платья были видны узкие рукава котт. Такой костюм просуществовал как парадная одежда почти полвека.
Платьям до середины XVI в. было характерно декольте. Затем у верхнего платья появился вырез каре, прикрывавшийся вставкой. Рукава верхнего платья приобретали форму буфа, из-под которых виднелись покрытые разрезами рукава нижнего платья. Вошел в моду привезенный Екатериной Медичи из Италии воротник «фреза». Она же ввела в обиход женские панталоны, которые шили из дорогой ткани и покрывали вышивкой шелком, золотом или серебром, полосками парчи.
В 80-е годы XVI в. женский костюм претерпел существенные изменения. Прежде всего это относится к форме юбки: она приобрела круглую форму, напоминающую абажур, благодаря жесткому каркасу. Сверху юбки, на талию надевали плоскую плоеную оборку, имеющую форму колеса. Лиф платья стал еще уже, а его мыс сильно заходил на юбку, что зрительно укорачивало ноги. Появилось очень глубокое округлое декольте, и фрезу сменил стоячий воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. В женском костюме этого периода сказалась извращенность моды двора Генриха III: нагромождение крупных деталей и больших объемов искажало женскую фигуру.
В моде были маски, считавшиеся условием приличия.

на мужчине: дублет с рукавами-бур на шнуровке, барет с прорезями

на женщине: парчовое платье с рукавами-бур

Обувь

В первой половине XVI в. французы носят обувь с широкими тупыми носками («медвежья лапа»), украшенную прорезями и вышивкой. В 40-х годах этого столетия появились легкие туфли с разрезами. Французская знать ходила в нарядной обуви из шелка и бархата. Сапоги в XVI в. были без каблуков и на мягкой подошве.
К концу века у мужских туфель появились каблуки, а носы стали украшать розетками.
У женской обуви тоже появился небольшой каблук. Женщины носили мягкие закрытые туфли. Позже, в 80-е годы, в моду вошла итальянская обувь без задников на высокой деревянной подошве.

Прически и головные уборы

В XVI в. мужчины носили короткие стрижки, дополнявшиеся бородой и усами. Головным убором знатных французов был «барет» — большой круг ткани, который нашивался на жесткий бортик и соединялся с небольшими полями. По полям барет украшали жемчугом, пряжками с драгоценными камнями, белыми страусовыми перьями. Модными также были испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями.
К третьей четверти века бородка и усики уменьшились, мужчины красили и завивали волосы, румянились, пользовались различными ароматическими средствами и, по примеру короля Генриха III, носили серьгу в ухе. Мужским головным убором становится женский ток.
Но в конце XVI — начале XVII вв., при Генрихе IV, мужская прическа сильно изменились. Длинные волосы гладко зачесываются назад, усы закручиваются вверх, а бородке «a la Henri IV» придается остроконечный вид. В подражание седеющему королю французы пудрили виски. Модным головным убором была шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями.
Француженки до конца XVI в. укладывали волосы надо лбом в виде валиков, украшали бусами или изогнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Модным головным убором был барет.
К концу XVI в. появилось два типа дамских причесок. Волосы завивали волнами и зачесывали назад. Или же их поднимали вверх и закрепляли на проволочном каркасе. Иногда дамы носили парики.
Замужние горожанки и крестьянки покрывали голову чепцами из полотна.

чепец

французская накидка

Украшения и косметика

Французские дамы пользовались белилами, румянами, духами.
Модными украшениями были жемчужные бусы и длинные декоративные пояса, веера, украшенные вышивкой, и перчатки с драгоценными камнями. На поясе носили кошельки, зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и «блохоловки» — изящные драгоценные коробочки с небольшим отверстием.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Мужской костюм Франции XVII века



В век XVII Франция, как и прочие западноевропейские страны, вступила одетая по испанской моде. Мужской костюм, сшитый из темного сукна, состоял из облегающего пурпуэна с простеганной грудью, штанов с пуфами, чулков, туфель с каблуками, короткого плаща и очень высокого воротника, окаймленного белым жабо. Однако дни его были сочтены, ибо в наступившем XVII веке диктовать моду в Европе станет именно Франция. В течение столетия мужской костюм, конечно, подвергался изменениям. Так, если вначале века мужчины носили только одну рубашку, то во второй его половине  уже две: узкая выступала в качестве нательного белья, а более широкая из белого тонкого полотна с кружевными манжетами играла роль верхней одежды. О беззаветной любви французов к кружевам стоит сказать отдельно. Мужчины повально, более дам, увлекались кружевами, несмотря на их дороговизну. Ими украшали буквально все составляющие костюма: шляпы, воротники, застежки верхней рубашки, манжеты, штаны и даже раструбы ботфортов, сделанные из грубой кожи. Порой какая-нибудь причуда придворного франта становилась весьма популярной. Так, некий Кадэнэт придумал заплетать локон, ближе к лицу, в косичку с бантом. Нововведение подхватили армейские офицеры и дамы.    
Локон с бантом

Поскольку законодателями моды были монархи и придворные, то в первые годы правления Людовика XIV в моде была по-детски завышенная талия мужских курток и камзолов (король вступил на престол в четырехлетнем возрасте), а также рассыпанные по плечам завитые локоны. Взрослые мужчины в таком наряде выглядели несколько комично, но, кто сказал, что следовать моде всегда легко.

В первой половине XVII века основной деталью мужского костюма был короткий прилегающий камзол, расширенный книзу. Вверху его застегивали на навесные пуговицы, а книзу полы свободно расходились. Поверх надевались большие кружевные воротники, покрывавшие плечи. Украшался камзол продольными разрезами на рукавах, в которые выглядывала рубашка, бантами, лентами и галуном по линии проймы и борту.
Мужской костюм первой половины XVII века 

Широкие до середины икр штаны нередко заканчивались петлями из лент, пока в 1633 году кардинал Ришелье не издал эдикт о роскоши. После этого камзол стал менее объемным, штаны более прилегающими, а на воротниках кружево осталось только в виде отделки, сам же воротник шился теперь из тонкого белого полотна. Впрочем, такие почти аскетические ограничения длились недолго.


В 60-е годы французы увлеклись ренгравами – экстравагантными штанами, как говорят, завезенными в Париж голландцем Рейенграфом фон Сальма. По сути, ренгравы представляли собой широкую юбку со сборками или простеганную складками. Прикрепляли ее к подкладке, образующей две штанины, доходившие до колен. Все это великолепие декорировали лентами и бантами, как и подвязки чулок, а также туфли. С ренгравами надевали рубашку, изобиловавшую кружевами, безрукавку, а поверх нее богато украшенную перевязь.

Мужской костюм  XVII века: ренгравы и конусовидная шляпа
Прилегающий силуэт кафтана (жюстокор), появившегося к исходу XVII века, вернул мужчинам стройность. Шился он длиной до колен с узкими вверху и расширяющимися книзу рукавами, которые заканчивались отложным широким  манжетом. Воротник кафтану заменял белый галстук с кружевным концом, а поясом служил шарф. В дополнение к кафтану шились кюлоты – узкие до колен штаны из шерсти, бархата или шелка. В это время впервые появляется такая деталь одежды, как прорезной карман.
Мужской костюм конца  XVII века

Французский офицер конца  XVII века

Мужской костюм конца XVII века: кафтан, чулки,  перевязь
Новая деталь костюма: заимствованный у хорватских наемников короля Людовика XIV, галстук

Плащ со времен Средневековья был особой частью мужского костюма. Здесь не было мелочей, все, включая цвет, подкладку и даже способ ношения, тщательно продумывалось. В начале XVII модным считался короткий испанский плащ, носить который полагалось спущенным с правого плеча. Допускалось обертывание плащом вокруг тела самым причудливым образом. Начиная с 30-х годов, мужские плащи, скроенные полусолнцем, удлинились. Их воротники, жесткость которым придавали вставки из кожи, застегивались у горла на пуговицу.

Широкополая войлочная шляпа с лихо заломленными полями или сдвинутая набок украшалась перьями страусов, кружевами и лентами. Согласно этикету, головной убор мужчины снимали только в присутствии короля. Во второй половине столетия шляпа приобрела форму конуса с высокой тульей и загнутыми вверх полями. 
Шляпа первой половины XVII века 
Обувью служили ботфорты, туфли на каблуке, с закрывавшим подъем высоким языком и квадратным носком, украшенные пряжками, кружевными розетками и бантами. Дополнением были шерстяные или шелковые чулки ярких цветов, нередко с узорами и вышивкой. Вообще, цветовую гамму, преобладавшую в мужском костюме, на протяжении долгих десятилетий диктовал Людовик XIV.


Туфли с пряжкой XVII

Ботфорты XVII века
Поэтому в подражание Его Величеству, французские аристократы облачались в пестрые цвета: синий, красный, оливковый, розовый. Все они могли одновременно сочетаться в костюме, кроме того, щедро декорированном золотым шитьем. Показная пышность, нарочитая роскошь и кричащие цвета – отличительная черта мужского костюма второй половины XVII века. Иначе и быть не могло, поскольку простота в одежде считалась признаком дурного вкуса.
Людовик XIV

Некий итальянец, Марио Джамбатиста, с изрядной долей сарказма отозвался на страницах своих записок «Париж и парижские нравы» о современной ему французской моде: «У них в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, у иного даже лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника… Но, по-моему, им следовало бы называться попугаями, ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так, что их всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Перья у них длиною с волчий хвост, а на голове носят они подставную голову с поддельными волосами, именуемую париком».
Тем не менее, несмотря на столь едкую характеристику мужского костюма, французская мода XVII века с ее пристрастием к ярким контрастным цветам считалась в Западной Европе эталоном изысканного вкуса и элегантности.

Источники:

Бродель Ф. «Структуры повседневности: возможное и невозможное» Захаржевская Р. «История костюма» Каминская  Н. «История костюма» Если вы хотите использовать материалы из этого блога, делайте, пожалуйста, ссылку на источник sundukistorii.blogspot.com.  If you use materials from this blog, do the link on sundukistorii.blogspot.com, please. 

Секрет элегантности Эммануэля Макрона — Газета.Ru

Французский эксперт по мужской моде Марк Боже выступил в защиту костюмов, которыми пренебрегают мужчины, и привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона. «Газета.Ru» — о том, кто на самом деле создает стиль французского лидера и почему он избегает дорогих нарядов.

Французам поставили в пример президента Эммануэля Макрона: ведущий эксперт по мужскому стилю Марк Боже в интервью изданию La Liberation похвалили стиль французского президента, когда выступил в защиту мужского костюма, к которому в последнее время все больше людей относится пренебрежительно. Эксперт, еженедельно анализирующий мужские образы в программе Quotidien, сказал, что мужчинам не обязательно покупать костюмы стоимостью 7000 евро. «Костюмы из Jonas [Эммануэля] Макрона стоят 380 евро, и они выполняют свою функцию. Они придают ему уверенный вид, но при этом не заставляют его выглядеть человеком, который пытается выделиться. Это умно».

Стиль Эммануэля Макрона французские СМИ обсуждают регулярно — вся страна знает, что он покупает костюмы в магазине Jonas & Cie и подшивает у одного и того же портного — Лорана Тубуля.

В марте этого года он рассказал изданию Le Monde о секретах безупречного внешнего вида французского президента, который не выглядит помятым даже после трансатлантических перелетов.

В магазине Jonas & Cie, расположенном в парижском квартале Sentier, Эммануэль Макрон покупает костюмы с 2015 года. В 2017 году французский таблоид со ссылкой на источники сообщал, что избранный президент подумывает о том, чтобы сменить эту привычку и начать одеваться у Smuggler, единственной во Франции марки, пиджаки, брюки и рубашки которой полностью сделаны во Франции. Это намерение вызвало волну возмущения у французов, которые и так называют Макрона «президентом богатых» — дело в том, что патриотичные костюмы Smuggler обошлись бы Макрону в два раза дороже, чем аналогичные, купленные в Jonas & Cie.

«К нам обратились из администрации Брижит Макрон, — объяснил Closer источник в Smuggler. – Позже последовал звонок из офиса самого президента».
Переговоры, вероятно, зашли в тупик, поскольку в скором времени Брижит Макрон сама позвонила в Jonas & Cie и уверила в лояльности к ним президента, сообщало издание Paris Match.

За стиль французского президента отвечает именно его супруга — собственно, благодаря ей он считается одним из самых элегантных глав государств в мире: Бриджит Макрон, как сообщает Le Monde, лично пишет sms портному Лорану Тубулю, одевающему Макрона. «Это именно она занимается здесь шопингом, выбирает костюмы и звонит мужу, когда выбирает между двумя костюмами».

В ателье Jonas & Cie, продающем костюмы, цена которых не шокирует французов и выглядит относительно доступной, Макрон начал одеваться в 2015 году, на следующий год после того, как занял пост министра экономики Франции.

Молодой министр был вынужден отказаться от более дорогих костюмов, которые носил в бытность инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque: если финансист во Франции может выходить в люди в одежде стоимостью 1200 евро, то политику нужно быть скромнее, чтобы не навлечь на себя народный гнев.

О попытках Макрона заигрывать с левыми могут свидетельствовать и водолазки, которые он иногда надевает под пиджаки вместо рубашек. Совсем недавно, 10 декабря, он появился в костюме и черной водолазке на встрече с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Тогда журналисты задались вопросом, что Макрон хотел показать этим образом, ассоциирующимся со Стивом Джобсом или злодеем из фильмов о Джеймсе Бонде. Одно из предположений сотрудница New Yorker Лорен Коллинз опубликовала в своем Twitter. «Я: Почему Макрон в водолазке? Француз: Потому что это пресс-конференция по изменению климата. Я:?? Француз: Так что он в наряде левака».

me: why is Macron wearing a turtleneck?
french person: because it’s a press conference about climate change
me: ??
french person: so he’s wearing a left-wing outfit pic.twitter.com/Mgb6k4vn25

— Lauren Collins (@laurenzcollins) 10 декабря 2019 г.

Костюм Франции XVIII века | Novosti.Info

Мужской костюм

Французский мужской костюм по-прежнему состоит из белья, жилета, жюстокора и кюлотов. Но силуэт, покрой, отделка, цветовая гамма меняются на протяжении всего периода. В начале века силуэт жюстокора — прилегающий с расширением книзу, которое поддерживалось каркасом или жесткой прокладкой; длина жюстокора — до коленей (рис. 100). Жилет обильно украшают вышивкой; цвета — темно-красный, светло-коричневый, золотистый, желтый различных оттенков. Белый муслиновый галстук заменяют черной узкой лентой из тафты.

Во второй половине века возникает новое изысканное решение костюма: появляется фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Под фрак надевают жилет — укороченный, прилегающей формы, с высокой застежкой. Штаны — узкие кюлоты, обувь — плоские туфли с пряжкой и низким каблуком (рис. 101).

Цветовая гамма этого периода включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли одного цвета или жилет и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии; иногдафрак и кюлоты делали из одной ткани, а жилет — белый с богатой вышивкой цветным шелком. В конце века жилет и фрак стали выполнять из полосатой ткани, кюлоты из гладкокрашеной.

Верхней мужской одеждой, полностью вытеснившей плащи, становится редингот прилегающего силуэта, с высоким воротником, с однобортной или двубортной застежкой, длиной до середины икр или до щиколоток. Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева, разнообразные по плотности и рисунку, применялись для пышных жабо и белых галстуков, завязывавшихся большим бантом высоко под подбородком. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот. Головные уборы — небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом (рис. 102).

Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и рукавов, в изогнутых линиях силуэта, мягком изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях.

Женский костюм

В первой половине века верхнее и нижнее платье в женском костюме решают в разных силуэтах: нижнее — в прилегающем, с узким лифом и широкой юбкой на каркасной основе, верхнее — в широком, со свободной расширенной спинкой и слегка приталенным передом. Со времени развитого средневековья подобное решение различных силуэтных форм в женском ансамбле встречалось неоднократно (сюрко и котт XIII в., симара и котт XV в. и др.), однако каждый период имеет свои стилевые черты, художественные особенности, характерные пропорции фигуры.

В XVIII в. по-новому решается свободный силуэт верхнего платья кунтуш, или платья со складкой Ватто. Новизна его решения прежде всего в том, что каркасная основа нижней юбки определяла ширину неотрезного по линии талии платья. Благодаря этому верхняя его часть, заложенная от горловины спинки

крупными мягкими складками, приобретала особую подвижность. Этому способствовало также использование тканей с высокой драпируемостью (шелка, бархата) и рисунком в полоску, пересечения и излом 1,1 которого создавали асимметричность линий, игру светотени. Динамичность и изысканное художественное решение платья со складкой Ватто соответствовали общим стилевым признакам рококо, и недаром такие платья связывают с именем выдающегося мастера декоративных композиций рококо Антуана Ватто, который часто изображал женские фигуры в таких платьях (рис. 103).

Платье кунтуш могло быть накладным или распашным. Спереди оно низко открывало шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных на груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой.

Наиболее полным воплощением черт рококо является женский костюм второй половины XVIII в. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор (рис. 104). Такое платье, называемое полонез, обильно отделывалось оборками, рюшами, кружевом, цветами и выполнялось из более тонких и мягких тканей с мелким узором.

Дальнейшее развитие силуэта женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединенным вершинами на линии талии. Плотный, жесткий, очень открытый лиф платья контрастировал с пышной непомерно раздутой в боках юбкой на фижмах (каркас из гибких металлических пластинок, обтянутых плотной тканью, завязывающийся тесьмой на талии и бедрах), создавая впечатление утонченной хрупкости и изящества фигуры. Форму тре-угольников повторяли очертания и отделка лифа и юбки (рис. 105).

Значительный интерес представляет профильный силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу на спинке ниже линии талии (рис. 106). Декольте закрывают драпированными легкими шелковыми косынками, доходящими иногда до подбородка. Короткие рукава заменяют узкими и длинными.

Костюм последнего предреволюционного периода во Франции находится под английским влиянием, из него исчезают многочисленные отделки: фалбала (узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками и местами буфированная), гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанныхлиний. Значительно обогащается ассортимент верхней одежды: карако (рис. 107), казакин (распашные верхние кофточки с широкой баской), бытовавшие раньше в домашнем костюме, приобретают более строгую и удобную форму, предназначаются для прогулок. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонности. XVIII в. был веком расцвета женских причесок и париков. В первой половине периода были модны небольшие по объему головки с открытым лбом, буклями или локонами. В 70— 80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими.

Знаменитый Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике. На рис. 108 изображена одна из таких причесок «а-ля фрегат» высотой до 35 см, посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» в 1778 г. над англичанами.

Очень характерное описание прически знати, так же как ее нравов вообще, мы находим в очерках Галины Серебряковой «Женщины французской революции»: «Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовыесплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шелка и лионского бархата».

В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная п белая была привилегией знатных дам.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

15 лучших французских брендов мужской одежды

Привлекательность французского стиля вечна, и на то есть веские причины. Объединяя гламур, утонченность и утонченность, страна славится продуманным подходом к дизайну, который постоянно отдает предпочтение качеству, а не количеству.

В то время как некоторые могут представить себе, что на французской модной сцене доминируют дизайнерские дома высокого класса и роскошная одежда, рост числа ориентированных на молодежь брендов и современных бутиков за последние несколько лет превратил французскую мужскую одежду из желанной в доступную.

Но старая гвардия еще не исчезла, и пара элитных домов наслаждается моментами на солнце. Французский стиль, возможно, никогда не был таким разнообразным, и независимо от того, как вы одеваетесь, они будут его частью, которая будет прямо на вашей улице. Вот куда идти в первую очередь.

А.П.К.

Основанная в 1987 году компания A.P.C. (сокращение от Atelier de Production et de Création) быстро завоевала популярность в отрасли благодаря своему современному подходу и лаконичной городской мужской одежде.

Разработанный для стильного горожанина, минималистская эстетика парижского бренда заслужила мировое признание, став популярной маркой простых, высококачественных повседневных вещей.

Louis Vuitton

Обладая более чем 150-летней историей, Louis Vuitton является одним из старейших роскошных домов в мире, а также одним из самых востребованных сегодня.

С момента прихода к власти в 2018 году креативный директор Вирджил Абло почти в одиночку превратил Louis Vuitton в бегемота ажиотажа с помощью ремней безопасности, светящихся в темноте сумок и новых фасонов костюмов, которые произвели фурор среди поклонников уличной одежды.

The Kooples

Прибыв в Великобританию в 2010 году, The Kooples заработали себе имя благодаря умным рекламным кампаниям, в ходе которых лейбл одевал настоящие пары в свои товары.

Однако, если оставить в стороне маркетинговые уловки, именно страсть лейбла к винтажному стилю и современной простоте обеспечила его долговечность, создавая стильные вещи в стиле рок-н-ролл для современного мужчины.

Костюмы строгого кроя, узкие черные джинсы и стильные кожаные куртки.

Sandro

Этот лейбл, возможно, родился в восьмидесятых, но он совсем не дерзкий. Детище дуэта мужа и жены Дидье и Эвелин Шетрит, Sandro быстро завоевало популярность благодаря своим гладким силуэтам, ярким принтам и первоклассным тканям.

Коллекции мужской одежды и по сей день продолжают придерживаться этих руководящих принципов, предлагая красиво сконструированные современные модели как вневременных нейтральных оттенков, так и с привлекательными узорами.

Ami

Основатель Ami Александр Маттиусси нажился на Dior и Marc Jacobs, прежде чем действовать в одиночку, привнеся свое неоспоримое мастерство и внимание к деталям в собственный лейбл.

Свободная спортивная одежда — визитная карточка этого бренда, наряду с яркой красной рыбацкой шапкой, которую носит сам Маттиусси — основным продуктом, предлагаемым лейблом сезон за сезоном.

Dior

Так же, как и LV, Dior переживает собственное возрождение под руководством Кима Джонса.Здесь нет ничего доступного, о нет. Даже бейсболка будет стоить целых 720 фунтов стерлингов.

Бренд максимально использует повальное увлечение уличной одеждой и твердо отошёл от несколько затхлого места, которое он занимал в мужской одежде 20 или 30 лет назад. Вас ждут изысканные принты, уникальные костюмы с запахом и изобилие модных кроссовок.

Vetra

Основанная в 1927 году в Париже, компания Vetra делает исключительно хорошо одну вещь: повседневную куртку. Известные своей невероятной износостойкостью и практичностью, они отличаются классическим дизайном с двумя большими накладными карманами на бедрах и одним нагрудным карманом, предлагающим множество возможностей для хранения инструментов, телефона и кошелька.

Сегодня компания производит пальто из различных тканей и цветов, а также классического французского гидронового синего цвета. Ожидайте молескин, вельвет, хлопок с начесом и многое другое. Предлагаются и другие классические модели рабочей одежды, в том числе рабочие жилеты и вельветовые брюки.

Maison Kitsuné

Кто бы мог подумать, что этот модный молодой бренд начинал как звукозаписывающий лейбл, прежде чем заняться модой?

Предлагая забавные и броские вещи, наполненные щедрой дозой парижской прохлады, Maison Kitsuné продолжает наэлектризовывать мировую сцену моды благодаря своему акценту на традиционные стандарты производства, смешанные с современным подходом.

Façonnable

Родом из Ниццы на Французской Ривьере, Façonnable начинал как высококлассный портной для звезд, одевая всех и каждого на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Сегодня лейбл специализируется на готовой одежде, предлагая непринужденные модели в прибрежном стиле и повседневную французскую классику, а также профессиональный пошив, которым он известен.

Saint Laurent

Saint Laurent уже некоторое время находится в своем собственном своеобразном уголке прохлады.Ищете вдохновение в стиле рок-н-ролл? В лукбуках французского дома вы найдете все, что вам нужно.

Как и раньше, узкие или узкие джинсы, клетчатые рубашки или рубашки с дикими принтами и кожаные мотоциклетные куртки (Джефф Голдблюм любит свою) здесь в порядке вещей. Да, они обойдутся вам в копеечку, но и скоро не выйдут из моды.

Hartford

Родившийся в 1979 году парижский бренд черпает вдохновение в США, сочетая национальное спортивное наследие с простой европейской элегантностью.

В результате Hartford предлагает изысканную линию повседневной одежды, названную «альтернативной классикой», которая идеально подходит для более активных мужчин, которые хотят выглядеть стильно.

Vilebrequin

Купальники, которые привлекут к себе внимание в бассейне, на пляже или в баре, — это фирменный стиль Vilebrequin, дизайн которого вдохновлен серферами 1970-х годов.

Сегодня этот люксовый бренд продолжает выпускать высококачественные, быстросохнущие шорты для плавания с разнообразными яркими принтами — за исключением черепах, парусных лодок и всего, что между ними.

Arpenteur

Arpenteur может быть высшим французским брендом. Он придумывает рабочую одежду, придумывает элегантную одежду, а его одежда может похвастаться дизайнерскими деталями, не имеющими себе равных в своей ценовой категории.

По сути, если вы ищете новый гардероб, это должен быть ваш первый порт захода. Все сделано во Франции, включая кепки с вышивкой, рубашки с кубинским воротником и шорты карго. Соедините их, и вы станете самым стильным мужчиной в этой части Бретани.

Officine Generale

Компания Officine Generale, основанная в 2012 году и относительно недавно появившаяся на модной сцене, сочетает элегантный покрой с классической рабочей одеждой, создавая сильный мужской образ.

Военные мотивы также играют большую роль, воплощенную в преобладающей цветовой палитре цвета хаки, бежевого и серого, используемой в коллекциях. Если вы не являетесь поклонником всего «кричащего или вульгарного» (слова Officine Generale, а не наши), этот лейбл для вас.

Лучшая мужская торжественная одежда Париж

Бутик Charvet на Вандомской площади, Париж,

Ищете лучшую мужскую одежду в Париже? От обычных универмагов до портных и галстуков ручной работы — мы составили список лучших бутиков формальной и полуформальной одежды в Париже.

 

1) ЛЕ БОН МАРШ ДОМА

Расположенный на левом берегу, в нескольких шагах от Люксембургского сада, Le Bon Marche является отличным универмагом официальной и полуофициальной мужской одежды. Мужской отдел Le Bon Marche, основанный в 1852 году и являющийся старейшим универмагом в мире, огромен и искусно представлен в домашней обстановке. В их разделе «La Ville» представлена ​​элегантная классика и предлагается индивидуальный пошив, а также более 10 тщательно подобранных коллекций, которые идеально подходят для любого случая современного джентльмена.Работа, дом, спорт и отдых. Единственным недостатком является то, что одежда может быть немного дорогой, но это отличный выбор, если вы ищете широкий выбор качественной одежды.

Веб-сайт Le Bon Marche

 

КОСТЮМЫ, РУБАШКИ И ГАЛСТУКИ

 

1) ЧАРВЕТ

(для классических рубашек, костюмов и галстуков)

Основанный в 1838 году магазин Charvet был первым в мире магазином классических рубашек. Они начали с пошива рубашек и костюмов на заказ для членов королевской семьи и глав государств, а также открыли свой флагманский бутик в престижном парижском районе Вандом.Их классические рубашки по-прежнему считаются одними из лучших в мире, они также продают галстуки и аксессуары. Однако, если вы заинтересованы в костюме, вам необходимо заранее записаться на прием и согласовать время. Их костюмы отличного качества, но определенно дорогие.

Шарве Вандом

 

2) ДОРМЕЙ

(для костюмов)

Dormeuil — еще одна культовая французская компания по производству мужской одежды, основанная в 19 веке. В отличие от Charvet, Dormeil начинал как производитель тканей, который до сих пор составляет большую часть его бизнеса, однако они также предлагают услуги по пошиву костюмов на заказ и считаются одними из лучших в Париже для формальной одежды.В Париже их три: одно недалеко от Елисейских полей, другое недалеко от Матиньона и третье в западном пригороде Нейи.

Веб-сайт Дормей

 

3) АРДЕНТЕС КЛИПЕЙ

(для костюмов и аксессуаров)

В отличие от Dormeuil или Charvet, Ardentes Clipei — новичок в этом районе. Несмотря на это, они стали известны тем, что предлагают искусно сшитые на заказ костюмы. Нам нравится, что они также продают широкий ассортимент качественных формальных аксессуаров, таких как шарфы, ремни, перчатки от культовых брендов, таких как Lavabre Cadet.

Веб-сайт Ardentes Clipei

 

4) DE FURSAC

(для костюмов, рубашек и верхней одежды)

De Fursac — это сеть современной, но элегантной мужской одежды прет-а-порте. В настоящее время в Париже есть 10 бутиков, в том числе несколько концессий в универмагах, таких как Galleries Lafayette. Они продают готовые костюмы, которые немного маломерят, но очень хорошо сшиты (которые вы, конечно, можете отрегулировать). Они также продают рубашки хорошего качества, джемперы (свитера) и даже красивую верхнюю одежду и аксессуары.

Веб-сайт De Fursac

ФОРМАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

 

1) КАЛЕНКУР

(для модельной обуви)

Calaincourt — довольно новый ребенок в этом районе, так как компания была основана в 2008 году. Несмотря на это, они прославились своей высококачественной, высококлассной мужской модельной обувью и теперь имеют три магазина в Париже. Помимо обуви, они также производят качественные изделия из кожи, такие как чемоданы, ремни, кошельки и перчатки, поэтому следите за этим брендом. Если вы готовы менять обувь каждый год, то это не для вас, так как их обувь прослужит более 10 лет!

Веб-сайт Каленкур

 

2) ГЕРМЕС

(для классических элегантных галстуков)

Никто не может свергнуть дедушку французской роскоши.Всегда. Hermes по-прежнему является эталоном и производит красивые галстуки и изделия из кожи. Компания начала свою деятельность как компания по производству изделий из кожи в 1837 году и приобрела международную известность в результате производства лучших конских снастей, например. конские седла. В наши дни их связи по-прежнему крепки и являются эталоном, которому МНОГИЕ другие бренды пытались подражать. У каждого мужчины должен быть хотя бы один галстук Hermes для особых случаев, так что это ваш шанс купить его в одном из их оригинальных магазинов! Помимо галстуков, они по-прежнему делают отличные изделия из кожи, хотя и по очень высокой цене.В Париже есть несколько Hermes, но нам нравится тот, что на Георге V, с его оригинальным фасадом.

Сайт мужских галстуков Hermes

 

3) ЧИНАБРЕ

(для современных галстуков)

Cinabre предназначен для щеголеватых мужчин, которые насмехаются над традиционными домами вроде Hermes. Они делают качественные галстуки и даже снабжают их нынешним президентом Франции (Макроном), но их галстуки больше для современных хипстеров, которые любят модные и очень простые, узкие и современные галстуки. Хотя мы любим как традиционные, так и современные, есть случаи, когда более уместным является современный галстук.

Веб-сайт Cinabre

 

4) ЛАВАБР КАДЕТ

(для кожаных перчаток)

Так кому нужна пара действительно красивых кожаных перчаток? Для тех, кто ищет красивую пару, сделанную вручную из качественной кожи, подойдет Levabre Cadet. Этот бренд стал всемирно известным благодаря своему качеству, и хотя их перчатки можно найти в универмагах, у них также есть бутик в Париже недалеко от Вандома.

Лавабр Кадет

 

ПОЛУФОРМАЛЬНЫЙ

 

1) ФИГАРЕ

(для классических рубашек, трикотажа и брюк)

Figaret изначально был единственным магазином для мужчин, в котором продавались полуформальные классические рубашки хорошего качества, а также джемперы (свитера) и другой трикотаж, брюки (брюки) и другие товары для мужчин.Хотя недавно они решили начать продавать женскую одежду, по сути, это бренд мужской одежды с сильными традициями изготовления качественных рубашек. Если вы ищете классическую рубашку, вам сюда. В Париже 18 магазинов, поэтому вы обязательно найдете один поблизости.

Сайт Фигаре – локации

2) ФАКОННЕЙБЛ

(для классических рубашек, блейзеров, брюк, трикотажа и т. д.)

Faconnable предлагает классическую и элегантную мужскую одежду. Этот бренд часто упускают из виду, но они продолжают выпускать одежду отличного качества и по-прежнему сосредоточены на мужской одежде.Они делают качественные классические рубашки, которые на самом деле хорошо сидят и долго служат. Их куртки элегантны, но достаточно прочны, чтобы защитить от непогоды, а их кашемировые джемперы (свитера) не только великолепно выглядят, но и достаточно прочны, чтобы вам было тепло и приятно. Они также делают отличные брюки (штаны), поло и блейзеры. Не дешево, но приемлемо, учитывая качество. Если вам также нужен костюм, у них есть несколько хороших вариантов готовых костюмов — не огромный выбор, но несколько качественных вариантов. Их парижский бутик расположен недалеко от Елисейских полей.

Веб-сайт Faconnable

3) ЗАГЛУШКА

(для блейзеров, трикотажа, брюк)

В Париже есть 6 магазинов керлинга, и, как и Figaret, они начинали исключительно с мужской одежды, а недавно добавили в ассортимент и женскую одежду. По стилю они носят традиционную одежду, которая подходит для классических рубашек, пуловеров (свитеров), брюк (брюк), пальто и тому подобного. У них есть хороший выбор блейзеров и обуви, хотя не во всех их магазинах есть огромный выбор, так как они освободили больше места для женской одежды!

Адреса магазинов для керлинга

Теперь, когда мы разобрались с нитками, почему бы не подстричься или подстричь бороду?

Или, может быть, пришло время выпить пинту пива в британско-ирландском пабе или немного крафтового пива в пивоварне?

Наконец, если вы ищете выгодное предложение, вы можете приобрести карту Paris City Card за 63 евро, которая включает в себя круиз по Сене через Bateaux Parisiens, посещение музея Лувр, а также доступ к Эйфелевой башне и аудиогид. (приложение).Затем за 46 евро вы получаете парижский выставочный пропуск с доступом к совершенно новому фонду Louis Vuitton, в котором проводятся текущие (и высококачественные выставки), центру Помпиду (современное искусство) и музею Мармоттан Моне (один из лучших музеев для просмотра шедевров Моне). !). А если у вас есть дети или вы просто ищете что-то более спокойное, Paris Family Fun Pass за 51 евро включает в себя доступ в Парижский зоопарк (мирового класса, который нельзя пропустить!), Gallerie D’Evolution в Natural Исторический музей (проход без очереди) и музей восковых фигур Гревен.Просто нажмите ниже, чтобы узнать подробности!

© 2022 The Paris Shortlist

Лучшие мужские костюмы 2021 года: 6 самых важных брендов следующего поколения

Для Изе пошив должен быть инклюзивным, поэтому он разработал покрой своих курток, чтобы он подходил практически всем. «Для меня прямо сейчас, — говорит он, — думать о чем-то новом значит думать о текучести. Как может что-то идеально подходить парню и идеально подходить девушке? Это то, что я считаю современным пошивом».


Courtesy of Doppiaa

Doppiaa

Милан

Когда Ален Фракасси и Альберт Каррерас вместе приступили к созданию бренда одежды, давние друзья решили, прежде всего, одевать своих отцов.Впечатлить их было непросто: отец Альберта — опрятно одетый испанский тенор Хосе Каррерас, а отец Фракасси, Адриано, владелец бутика в северной Италии, — легенда уличного стиля.

Чтобы удовлетворить их высокие стандарты, бренд Doppiaa, который они запустили в 2015 году, придерживается определенных классических итальянских принципов пошива одежды. Их одежда изысканна и имеет правильное чувство меры. Они сделаны из одних из самых лучших тканей. И, возможно, самое главное, 100 процентов производства находится в Италии — непростая задача в сегодняшнем глобализованном мире.

Хотя каждый предмет одежды Doppiaa производится в Италии, когда дело доходит до тканей, Ален Фракасси выбирает лучшее: Япония для тканей цвета индиго, Великобритания для шерсти.

Предоставлено Doppiaa

Кроме того, Фракасси и Каррерас мало оглядываются на поколение своих родителей. На самом деле, Doppiaa (что в знак уважения к именам основателей означает «двойное а» на итальянском языке) может быть единственным миланским брендом мужской одежды, который не гнушается носить клетчатые двубортные блейзеры с худи.Эти блейзеры органично вписываются в современный образ жизни. Мягкая и без подкладки куртка Doppiaa, доступная в готовом виде в таких магазинах, как SSENSE, движется вместе с носителем и не будет жаловаться, если вам придется бросить ее в сумку. мешок.

«Конечно, мы делаем однобортные костюмы, но нам больше всего нравятся двубортные», — говорит Каррерас. «Он немного более спортивный, более расслабленный. Это не так прямо». Идея состоит в том, чтобы дать владельцу полную свободу стилизовать свой костюм так, как ему нравится, простая идея с почти универсальной привлекательностью: клиенты бренда варьируются в возрасте от 20 лет до семидесятилетних. (Их родители, оказывается, одобряют.) «Один и тот же костюм можно носить в разных сценариях в зависимости от того, как вы его комбинируете», — говорит Каррерас. «Можно носить с поло, можно с трикотажем или с рубашкой, а то и, — ох!, — с галстуком».

Эволюция мужской одежды с 1800 года до наших дней

Несмотря на то, что многие элементы костюма, каким мы его знаем сегодня, остались неизменными с момента его создания, детали костюма 2020 года, безусловно, отличаются от костюма 1980-х годов. или 1940-х гг.Чтобы понять эти различия, давайте проследим историю костюма, от его происхождения до современной эпохи.

Что такое костюм?

Термин «костюм» происходит от французского термина suivre. , что означает «следовать». Другими словами, куртка следует за брюками или наоборот. Итак, костюм — это сочетание пиджака и брюк из подходящей ткани. Идентичен не только цвет одежды, но и состав ткани.

Свен Рафаэль Шнайдер в пиджаке со своими естественными партнерами: жилетом и брюками из той же ткани.

Бо Браммелл и Французская революция

Как и многие аспекты классической мужской одежды, происхождение костюма также можно проследить до Бо Браммелла. Он был типичным джентльменом в Англии 19 века. До Бо Браммелла мужская одежда находилась под сильным влиянием французского двора и развивалась вокруг сильно вышитых тканей, таких как бархат, бриджи до колен и чулки.Бо Браммелл заменил все это длинными брюками, обутыми в сапоги, и пальто, на котором не было особого орнамента или цвета.

Изображение Бо Браммелла в его типичной дневной одежде.

Откровенно говоря, Браммелл, возможно, не был первым, кто упростил классический французский мужской гардероб, потому что на тот момент более традиционная одежда уже стала непопулярна. Французская мужская одежда негативно ассоциировалась с Французской революцией, и людей, которые ее носили, иногда обезглавливали на гильотине.Тем не менее Бо Браммелл определенно популяризировал новый, менее орнаментальный стиль. Хотя верх и низ нарядов Бо Браммелла не совсем совпадали, общий силуэт и более приглушенная цветовая гамма заложили основу для современного костюма, каким мы его знаем сегодня.

Викторианская эпоха

Сюртук

К началу викторианской эпохи (которая длилась с 1837 по 1901 год) первой и самой важной одеждой, которую носил мужчина, был сюртук. В основном это было черное пальто, напоминающее современные пальто.Он имел одно отверстие сзади и был однобортным или двубортным. По длине он доходил до колен; поэтому он напоминает пальто. В то время как однобортная версия сюртука была более распространена, двубортная версия была более формальной (и также была известна как принц Альберт).

Мужская одежда в стиле 1920-х годов: сюртук, узкие плечи и узкие брюки.

Позже, в викторианскую эпоху, сюртук в основном разделился на два разных элемента.С одной стороны, у нас был утренний плащ, который удерживал фалды; с другой стороны, у нас был домашний костюм, который их потерял. В то время как утренний костюм сохранил длину, теперь он имел открытые части, а не закрытые части сюртука, часто имел только одну пуговицу и больше не был двубортным.

В то время это был вариант номер один для официальной повседневной одежды, но в современном мире он стал еще более формальным и обычно надевался только на королевские свадьбы или свадьбы в высшем обществе. В Англии вы все еще можете увидеть простого человека в утреннем пальто на свадьбе, но в США и за пределами Англии это обычно делается в очень определенных кругах, либо людьми, которые действительно ценят классическую мужскую одежду, либо потому, что у них есть определенный статус в обществе.

SRS в утреннем пальто

В то время как сюртуки и утренние пальто технически можно было носить с подходящими брюками, чаще их носили с контрастными брюками. Все еще в более темной цветовой гамме, но, тем не менее, они не были сделаны из подходящей ткани. С другой стороны, домашний костюм состоит из верха и низа из соответствующей ткани. Из-за этого костюм для отдыха был также известен в просторечии как «тот же».

Костюм для отдыха

Домашний костюм был первоначально разработан в 1850–1860-х годах в Шотландии.Он был сделан из более плотной ткани и предназначался для повседневной одежды на открытом воздухе. В настоящее время, по мнению большинства людей, костюм является очень формальной одеждой, но в викторианскую эпоху все было наоборот. Это была повседневная одежда, которая вовсе не была формальной.

Костюм для гостиной

В частности, соответствие брюк и брюк делало его менее формальным, потому что сюртуки и утренние пальто носили с несколько контрастирующими брюками. Другим отличием, очевидно, была длина.Это была гораздо более короткая шерсть без хвостов и более мешкообразная, без ярко выраженных передних вытачек.

Как следует из названия, домашний костюм был в первую очередь одеждой для повседневной жизни, в которой было удобно, особенно в британской сельской местности. Конечно, в то время центральное отопление не было нормой, поэтому костюмы всегда носили с жилетом или жилетом в тон, поэтому у вас всегда был костюм-тройка.

ХХ век

В начале 20-го века костюм в том виде, в каком мы его знаем сегодня, был довольно развит.С этого момента форма была определена, менялись лишь детали. Это может быть ширина лацкана, длина жакета, место застегивания, высота горловины, тип используемых тканей и так далее. В целом, это была просто адаптация к существующей модели.

Модная тарелка из Нью-Йорка (1899 г.) с изображением сюртука, утреннего пальто и домашнего костюма, которые можно носить, пока светит солнце.

Эдвардианская эпоха (1910-е годы)

В первое десятилетие 1900-х годов, также известное как эдвардианская эпоха, жилые костюмы сохранялись.Он становился все более и более популярным. Более формальные сюртуки и утренние пальто все еще были в ходу, но их обычно носили пожилые мужчины, и они очень быстро потеряли свои позиции.

Если вам когда-нибудь доводилось трогать костюм эдвардианской эпохи, вы заметите, что ткань очень тяжелая и грубая. С одной стороны, отделка ткани не была такой изысканной, как сегодня, а с другой стороны, она была довольно дорогой. Опять же, там не было центрального отопления, и из-за этого костюмы приходилось носить внутри.Многие дома по-прежнему отапливались углем, а города, как правило, были грязными и закопченными местами. Из-за этого городской костюм обычно шили из ткани более темного цвета.

«Аббатство Даунтон» вернуло популярность стрельбе

С другой стороны, деревенские костюмы обычно имели больше узоров и коричневых тонов. Например, если вы посмотрите первые серии «Аббатства Даунтон» сегодня, вы увидите тенденцию к тому, что костюмы в стиле кантри менее формальны и более красочны, чем их аналоги в городских костюмах.

Бурные 1920-е

1920-е годы были захватывающим десятилетием для костюма, поскольку к концу он превратился из сверхтонкого в более полный. Сразу после Первой мировой войны костюм имел сильное военное значение. Пиджак был обрезан аккуратно, возможно, немного длиннее в месте застегивания повыше, а брюки были довольно узкими с манжетами и относительно короткими. Однако к концу десятилетия у модных костюмов уже был предшественник костюма с драпировкой, что означало, что на груди было больше ткани, а брюки были немного шире.Драп и драповый костюм действительно стали популярными в 1930-х годах в Англии и США.

В 20-е годы все брюки имели очень высокую посадку, особенно по сравнению с сегодняшними брюками. К началу 1920-х все пиджаки были скроены довольно плотно, к концу они стали шире в плечах, чуть больше сдавили талию, а в сочетании с брюками с высокой посадкой создавали визуальную иллюзию более длинных ног и выраженная линия талии.

костюмы 1920-х годов

В то время как штанины изначально касались носка, к концу десятилетия самые модные костюмы имели отверстие 11.5 дюймов. Однако это был не расклешенный крой, а прямой, а иногда даже зауженный крой, так что в брюках было много места. Если вы хотите лучше понять этот стиль в действии, вы можете посмотреть сериал «Дживс и Вустер».

Дживс и Вустер

Поскольку это были бурные 20-е, которые также известны как век джаза, большая разница в материалах для костюмов заключалась в том, что они были более стильными, было больше блеска, было больше цветов, больше узоров и все было немного больше. живой по сравнению с предыдущими поколениями костюмов.Также рос интерес к тому, чтобы дополнить свои костюмы, скажем, карманными платками или рубашками с булавками на воротнике. В конце концов, это был бунт против традиции темных костюмов и приглушенных цветов без ярких узоров.

Например, если вы посмотрите сериал «Подпольная империя», вы поймете, что мы имеем в виду. Вы видите действительно кричащие костюмы в смелых цветах, в полоску, и это просто очень интересное время для костюма. Точно так же Великий Гэтсби прекрасно отражает это своим розовым костюмом.

Знаменитый розовый костюм Гэтсби

1920-е годы также были известны двубортным жилетом, который обычно носили под однобортным пиджаком с лацканами с вырезом. Сегодня они считались бы довольно необычными. Если вы видите двубортный жилет, он обычно представляет собой пиджак с одной или двумя пуговицами и остроконечными лацканами. Вы бы тоже не стали застегивать пиджак, чтобы показать двубортный жилет.

Золотой век классической мужской одежды (1930-е годы)

1930-е годы характеризовались костюмом с тяжелым драповым кроем, широкими плечами, большим количеством зауженной талии, брюками с высокой посадкой, которые были очень широкими и слегка сужались к ботинкам.Это был стиль номер один в Англии и США, а также в таких местах, как Вена.

The Drape Cut – London Lounge Куртки

, как правило, были немного длиннее и не имели вентиляционных отверстий на спине, что обеспечивало идеальную чистоту линии, когда вы стояли. Также имейте в виду, что ткани продавались довольно тяжелыми, поэтому они очень хорошо драпировались и не сильно мнулись. Взгляд был очень мужественным, и он стал основой очень героического образа на киноэкране. Достаточно взглянуть на Кэри Гранта или Кларка Гейбла, которые прекрасно использовали костюм, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность в фильмах.

Портрет Кларка Гейбла в однобортном костюме 3-roll-2 и горизонтальной полосе для галстука.

В целом, стиль драпировки 1930-х годов был немного более изысканным, более сужающимся к ноге по сравнению с костюмами конца 20-х годов. Даже сегодня 1930-е годы часто называют «золотым веком классической мужской одежды», в значительной степени из-за того, как были созданы костюмы. Вы можете узнать больше об этом, прочитав нашу электронную книгу Джентльмены Золотого века .

1940-е

В следующем десятилетии костюм сильно изменился.Вторая мировая война означала, что все должно быть нормировано, и поэтому больше не было ткани для этих тщательно продуманных больших костюмов полного покроя. Вместо этого костюмы 1940-х отличались минимализмом. Серый фланелевый костюм стал выбором для профессиональной повседневной носки. Оно было не двубортным, а скорее однобортным, с узкими лацканами и очень аккуратно скроенными брюками без манжет, в целях экономии ткани.

Лоуренс Феллоуз Мэн 1941

По тем же причинам стали непопулярны жилетки или тельняшки. Если вы посмотрите на костюм 1940-х годов, он очень близок к модному костюму 2020 года, потому что он тонкий, аккуратный и в целом очень тонкий. Конечно, ткани все еще были намного тяжелее, чем сегодня, и у них также была немного больше текстуры, чем то, что вы могли бы получить сегодня.

Исключением в минимальном костюме 1940-х был мятежный костюм Зута. Это был продукт бунта молодежи против контркультуры, особенно в афроамериканских и мексиканских общинах. У них были действительно мешковатые штаны, длинная куртка, и все было слишком большим и чрезмерным.Плечи были очень мягкими, и люди часто критиковали это за непатриотичное поведение, потому что оно выдвигало собственное представление о моде за рамки нормирования ткани.

1950-е годы

Послевоенные восстания 1950-х годов определенно повлияли на костюм. К концу аскезы некоторые вернулись к довоенному стилю костюма, поэтому лацканы стали шире, штаны снова со складками, и они уже не были такими узкими.

Двубортный костюм в начале 1950-х.

Плиссированные брюки были особенно популярны, потому что они обеспечивают свободу движений и больший комфорт, что, кстати, актуально и сегодня.Жилет в костюме-тройке продолжал снижаться, потому что в то время центральное отопление было более или менее хорошо налажено, и потребность в дополнительном тепле внутри отпала. Опять же, это был послевоенный период, и точно так же, как после 1920-х, когда был этот послевоенный бунт против стиля предыдущего поколения, то же самое произошло и в 50-х.

Это был не только костюм зут, многие другие молодые люди восстали против стиля своих отцов и дедов, надев футболки, джинсы или кожаные куртки.Другим примером этого бунта, возможно, в более тонкой форме, был стиль Лиги плюща, который был воплощен в пиджаке в стиле мешковины. Обычно он определяется пиджаком «три рулона-два» с одним центральным разрезом и брюками без складок.

Стиль плюща начал процветать в 1950-х годах.

Куртка другого фасона всегда была однобортной и имела очень мало подкладок на плечах или вообще не имела их, что создавало очень естественный силуэт, который сегодня более тесно ассоциируется с Италией, но на самом деле американцы тоже делали это долгое время. .Это было время, когда Brooks Brothers действительно доминировали в американской истории, и в целом повседневная одежда также не коснулась костюма, поэтому стиль Лиги плюща характеризовался комбинациями, а не костюмом. Да, костюм все еще существовал, но спортивные пальто стали более популярными из-за их увеличенной текстуры и цветовой гаммы.

В конце 50-х мы увидели еще одну субкультуру в костюмах, известную как костюм мода. Оно было облегающим с узкими лацканами. Его носили с узкими галстуками, брюками без складок, которые были очень тонкими и прямого покроя.Хорошие примеры костюмов 1950-х годов можно найти у Фрэнка Синатры или у Rat Pack, они действительно олицетворяли стиль того времени.

The Rat Pack в Black Tie — обратите внимание, что только у Синатры есть французские манжеты.

1960-е

В 1960-х годах стиль 50-х был более или менее расширен, когда дело дошло до костюмов. Итак, у вас были облегающие костюмы с некоторыми наплечниками, которые носили с узкими галстуками. Брюки были довольно узкими, немного суженными к щиколотке и короткими, чтобы не было видно излома на ботинке.Даже если были манжеты или не было манжет, ткани все еще были довольно тяжелыми и текстурированными, но они сделали некоторые улучшения и теперь добавили в ткань нейлон и новые искусственные волокна, потому что это было новой вещью.

Коричнево-серый костюм в стиле 1960-х

В том же духе спортивные пальто с более смелыми рисунками предпочтительнее более приглушенных. Хорошее представление о стиле 60-х можно увидеть в сериале «Безумцы», где можно увидеть, например, людей, одетых в дерзкие клетчатые пальто, узкие костюмы для офиса.Стиль определенно остановился в 1970-х годах, которые можно считать нижней точкой в ​​истории костюма и мужской моды в целом.

Дон Дрейпер (Джон Хэмм), Пит Кэмпбелл (Винсент Картайзер) и Кен Косгроув (Аарон Стейтон) — «Безумцы»

1970-е

Костюмы по-прежнему были относительно узкими, но с очень большими лацканами, они были довольно яркими, а брюки часто были расклешенными. Интересно, что 70-е вроде как вернули костюм-тройку, но совсем не формальный. Это было довольно непринужденно и больше соответствовало культуре диско.Только подумайте о Джоне Траволте в Лихорадка субботнего вечера . Наряду с яркими цветами, синтетика теперь преимущественно использовалась в костюмах 1970-х годов, что не делало их лучше в долгосрочной перспективе, и в целом это десятилетие было забыто.

Полиэстер был королем в 1960-х и 1970-х годах, делая одежду более доступной и легкой в ​​стирке.

1980-е

С другой стороны, 80-е годы были намного лучше для костюма. Если бы нам пришлось разбить это на одну вещь, это, вероятно, был бы силовой костюм.Впервые он был популяризирован Ричардом Гиром в сериале Американский жиголо , а также на телевидении в сериале Полиция Майами . Центральной фигурой в этом силуэте костюма был Джорджио Армани. У итальянца был пиджак, мягкий, но широкий в плечах, с более широкими лацканами и гораздо более глубоким вырезом, но с очень-очень маленькой точкой застежки. В целом, Армани создал очень характерный силуэт костюма, но сегодня из-за этого его легко датировать 1980-ми годами.

Джорджио Армани

Другим прекрасным примером силового костюма была вещь, которую носил Майкл Дуглас — Гордон Гекко в фильме «Уолл-Стрит».Все эти костюмы были разработаны Аланом Флюссером, и они по сей день являются воплощением того, чем является силовой костюм. Короче говоря, вы увидели возвращение двубортного костюма, вы снова увидели полоску и широкие брюки.

Майкл Дуглас в роли Гордона Гекко

Несмотря на то, что Армани существенно уменьшил структуру костюма и сделал его очень мягким, он все равно считался чем-то, что имело сильные или широкие плечи и вызывающий силуэт. В общем, 80-е были временем излишеств и праздником капитализма, а деловой костюм был прямым выражением того времени.

1990-е

Следующее десятилетие станет еще одним недостатком костюма. По сути, они взяли худшие аспекты костюмов 80-х, сделали это еще более уродливым. Костюм 90-х был более клоунским; однобортные пиджаки иногда имели три или даже четыре пуговицы, двубортные — шесть пуговиц, но только самая нижняя была застегнута на очень низком месте, так что просто пропорции смотрелись неправильно. Брюки были квадратными и мешковатыми, слишком длинными и обтягивали лодыжки.

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка » (1990)

Новое тысячелетие

2000-е

В отличие от этого, в начале 2000-х вернулся костюм облегающего кроя. Новое тысячелетие принесло тотальную реакцию на полностью скроенные, струящиеся костюмы 80-х и 90-х годов и больше вернулось к минималистскому стилю, который мы видели раньше в 40-х годах. Некоторые даже утверждают, что он больше восходит к модному костюму 1960-х годов.

Том Форд

Костюм стал не только тоньше, но и короче, а точка застегивания стала выше.В то же время некоторые люди предпочитали носить черный костюм как простой способ создать минималистскую униформу, которая была бы укороченной. Брюки часто были довольно короткими, жакеты имели узкие лацканы, и прекрасным примером этого является Том Браун, который делал чрезвычайно короткие жакеты и брюки. У других, таких как Том Форд, например, были еще более тонкие костюмы, но они не были такими экстремальными. Из-за этого костюмы Tom Ford все еще можно носить сегодня, тогда как костюмы Thom Browne — это скорее дань моде, чем то, что обычный мужчина носил бы в повседневной обстановке.

2010-е

В следующее десятилетие общество в целом стало более повседневным и потребность в костюме действительно отпала. В то же время наблюдается возрождение классической мужской одежды людей, которым не обязательно носить костюм, но которые намеренно хотят носить костюм, потому что им нравится его внешний вид и то, как он заставляет их себя чувствовать.

Современный костюм-тройка с простым белым льняным нагрудным платком и галстуком с принтом.

В то время как популярные костюмы, как правило, все еще тонкие, горловина на жакете сместилась еще выше, особенно для жакетов с остроконечными лацканами, а также место для застегивания.Иногда куртки становятся короче до такой степени, что они даже не закрывают часть вашей задницы. Suit Supply стал мировым явлением, отражающим эту тенденцию к более тонкому, укороченному пиджаку и костюму с более высокой точкой застежки. Точно так же интернет-технологии позволили всем предпринимателям предлагать онлайн-услуги по индивидуальному заказу, чтобы люди могли настроить свой костюм онлайн без необходимости видеть портного.

Смокинги от 400 до 800 долларов от Suitsupply

Заключение – Костюм сегодня

Тем не менее, с общим возрождением и интересом к теме костюмов и классической мужской одежды сегодня, вероятно, больше портных, работающих на заказ, чем 20 лет назад.Благодаря Интернету группы по интересам со всего мира теперь могут общаться, делиться и делиться своими знаниями, и поэтому общие знания о костюмах и классическом мужском стиле определенно увеличились.

Свен Рафаэль Шнайдер в шляпе-федоре, винтажном коричневом костюме Caraceni, жилете, винчестерской рубашке, воротнике и зрителях

В последние годы более популярными стали повседневные куртки «три рулона-два» с более естественными плечами и узким силуэтом, а иногда даже брюки-стринги. мягкий и неструктурированный, а иногда даже сделанный из трикотажной ткани, которая чрезвычайно гибкая и больше похожа на свитер, чем на традиционный пиджак от костюма.

Мужские костюмы | Блокнот XVIII века

Последнее обновление: 27 ноября 2021 г.

См. также бриджи, жилеты и пальто.

Я рассортировал их примерно по типам; обозначения категорий могут быть не совсем точными. (Категории основаны на описаниях костюмов из коллекции Виктории и Альберта и, похоже, хорошо подходят для классификации других костюмов.Хотя многие из более простых костюмов в разделе «вечерние ансамбли» вполне могли быть «повседневными».)

Формальные ансамбли для повседневного ношения

  • V&A T.250 to B-1934, формальный ансамбль из красной и зеленой шерсти, Великобритания, 1740-1750
  • V&A T.73&A-1962, шерсть, подкладка из шелка и подкладка из льна, Великобритания, ок. 1760
  • V&A T.149 to B-1937, торжественный ансамбль из тонкой шерсти с тонкой серебряной тесьмой, Великобритания, 1775-1785 гг.
  • Национальный музей американской истории, 2012 г.0187, сливовый (теперь коричневатый) шелковый костюм-тройка, изготовленный c. 1778 г. во Франции, носил Бенджамин Франклин
  • .
  • Historic New England 1935.370A-C, мужской деловой костюм из коричнево-золотой шерсти, 1790 г.

Комплекты платьев для вечерних мероприятий

  • V&A 938 — B-1902, парадный костюм и жилет, шелк на подкладке из шелка, льна и клеенки, Англия или Франция, ок. 1720-1735
  • Мужской парадный костюм из красного шелкового неразрезанного бархата, Франция, 1750-1770 гг.
  • V&A от 657 до B-1898, разрезанный и неразрезанный желтый и фиолетовый шелковый бархат, Великобритания, ок.1760
  • Augusta 8.4820.132.272, мужское бархатное пальто и бриджи в полоску, c. 1760 г.; «Темно-бордовый шелковый бархат в горизонтальную полоску с вырезанными, неразрезанными и пустыми участками, узким воротником-стойкой, приталенными рукавами с 4-дюймовыми манжетами, глубокими фигурными клапанами карманов, передним вырезом с изгибом на груди, двадцатью пятью обтянутыми тканью пуговицами на куртке и пятнадцатью бриджи , бриджи с домоткаными накладками»
  • LACMA M. 2007.211.946a-c, мужской костюм из шерсти, с аппликациями и пайетками, вышитыми металлической нитью, Франция, ок.1760
  • Met 1996.117a�c, Великобритания, ок. 1760 г.; «Этот великолепный костюм замечательно сохранился со всеми его компонентами. Поскольку элементы мужской одежды часто менялись, чтобы приспособиться к изменениям размера владельца или моды, этот ансамбль в практически неизменном состоянии является чрезвычайно редким примером. Характерные для моды этой даты обтягивающие бриджи с пряжками ниже колена и приталенный жилет почти полностью прикрыты пальто без воротника, узкой грудью и жестко расклешенной юбкой, концентрирующей акцент на нижней части туловища и бедрах.Размещение богатого прикладного декора усиливает этот эффект. Хотя пальто сохраняет жесткость, напоминающую стили 1750-х годов, пуговицы не сходятся ниже верхней части груди, а угловатый разрез предвосхищает ярко выраженный изгиб спереди и уменьшающуюся юбку последних десятилетий. Цветовая координация всех трех частей и использование шерсти, явно английских элементов, предвосхищающих современную одежду, обычно предназначались для неформальной одежды. Здесь, однако, костюм блистает обилием золотых пуговиц и тесьмой, более тесно связанных с роскошными случаями.
  • Augusta 8.4819.131.271, мужской шелковый костюм-тройка в полоску, 1760-1780; «Шелковый атлас в узкую полоску золотисто-коричневого, светло-голубого и черного цветов, каждый из которых отделан обтянутыми тканью пуговицами и двумя раздвоенными льняными карманами: пальто с узким стоячим воротником, закругленными краями на груди, рукава заканчиваются 5,5-дюймовыми манжетами, фигурными карманными клапанами; 33″ длинный жилет без рукавов, узкий воротник-стойка, шнуровка сзади, один карман на подкладке из свиной кожи, пальто и жилет на кремовой шелковой подкладке; бриджи с узким вырезом спереди на четырех пуговицах, наколенники с пряжками, фланелевая подкладка с ворсом»
  • Встретил 1994 год.405.1a-f, ансамбль с желтым пальто и белым шелковым жилетом с вышивкой, Франция, ок. 1765
  • V&A T.137 — B-1932, французский шелк с вишнево-кремовым рисунком, на подкладке из конского волоса и шелка, Великобритания, ок. 1765-1770
  • Augusta 8.4818.129.215, кремовый бархатный мужской костюм с принтом, 1770-е гг.; «Костюм-двойка из шелкового бархата в горизонтальную рубчик с розовыми и зелеными точками: пальто без воротника с отделкой на обтянутых пуговицах, манжетами глубиной 5,5 дюймов, фигурными клапанами на карманах, кремовой шелковой подкладкой; узкие бриджи с заниженной передней частью и прорезными стальными пряжками на коленях, хлопок с ворсом -льняная подкладка»
  • V&A 858&A-1864, шелковый бархат с вышитым жилетом, Великобритания, ок.1770-1780
  • Met C.I.61.13.2a-c, вышитый шелком « а-ля диспозиция , созданный по заданным формам узора, чтобы полностью соответствовать силуэту и контурам костюма», Париж, 1774-1792
  • PMA 1935-16-2a-c, мужской костюм-тройка: пальто, жилет и бриджи; шелковый фай с вышивкой цепным стежком и лентами; Франция, ок. 1775-1785
  • Augusta 18.7922.87.87, «Пальто и бриджи, замазка фая, отделка металлическим кружевом на коклюшках, большие пуговицы из шлифованной стали на куртке, маленькие обтянутые тканью бриджи; кремовый атласный жилет без рукавов с яркой цветочной вышивкой»
  • Встретил 26. 56.14а, б, костюм из красного шелка, Италия, ок. 1780
  • Met 26.56.16a-c костюм из розово-голубого шелка разменная монета тафта с красной фольгой и чеканными серебряными пуговицами и вышивкой, Италия, четвертая четверть XVIII века
  • Лот 109 Christie’s / Распродажа 5318, джентльменский придворный костюм из зеленого и серого бархата, щедро расшитый стразами и шелком с каймой из капающих цветков глицинии, с соответствующими бриджами, 1780-е годы
  • ПОДХОДИТ P83.19.10, костюм из шелкового бархата с шелковой вышивкой, Франция, ок. 1785
  • LACMA M.67.56.3a-c, мужской костюм-тройка, пальто и бриджи из кроеного шелкового бархата с прорезями, шелковый жилет с вышивкой металлическими пайетками; Франция, ок. 1785-1789
  • Met 2003.45a-c, мужской ансамбль, мужской костюм-тройка, состоящий из фрака, жилета и бриджей из зеленого шелкового бархата с зелено-желтой шелковой парчой и шелковой саржей цвета слоновой кости и льняной подкладкой цвета слоновой кости, Франция, c. 1790
  • Костюм 1790-х годов из морской пены и шелковой тафты оранжевого цвета
  • V&A 136, 137-1880, парадный костюм из шелкового бархата с вырезами и пустотами, на шелковой подкладке, Великобритания, 1790-1800

Судебные иски

  • Год 2013.3.3, шерсть с серебряно-позолоченной нитью, изнаночной и пайетками, Шотландия, ок. 1745
  • V&A T.26&A-1950, мокрый полотняный шелк, Великобритания, 1760-1770 гг.
  • MKG Hamburg 1882.62, образец вышивки костюма, Лион, ок. 1780

Французы «отказываются от костюма» из-за резкого падения продаж

В репортаже источника новостей BMFTV говорится : «Покинув улицу, костюм находится в процессе исчезновения из продажи…. одежда больше не символизирует престиж и власть».

Изначально предполагалось, что костюм восходит к 19 веку, когда будущий король Англии Эдуард VII был известен как один из первых высокопоставленных деятелей, который носил одинаковые предметы одежды с рубашкой под ним.

Этот наряд позже стал известен как современный костюм, и его носили на Западе и за его пределами вплоть до 20-го века. Традиционно он считался «мужским» нарядом, и некоторые женщины позже решили носить его как знак силы, неповиновения или гендерной изменчивости и самовыражения.

К 1960-м годам костюмы были «демократизированы» и носили почти все мужчины в общественных местах, говорится в отчете, независимо от того, были ли они менеджером, директором, старшим персоналом или разнорабочим.

Повсеместное распространение костюма может означать, что его носители выбирают один и тот же наряд для «свадьбы, похорон и собеседования», как предполагает шутка. «Костюмы стали исчезать из городов в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

«Теперь, «второе движение» заключается в том, что костюмы теперь тоже начинают исчезать из бизнеса. Раньше это была обязательная «униформа», но сейчас она исчезает, и происходит это очень быстро.

«С 2011 года продажи костюмов во Франции сократились вдвое, с 3,3 млн до 1,4 млн сегодня. Французы отказываются от костюма».

Сегодня только 6% французов говорят, что покупают один костюм в год, по сравнению с 15% несколько лет назад, говорится в отчете.

Бьянки также сослался на «интернет-шутку», которая высмеивает тот факт, что ношение костюмов означает, что мужчины часто появляются в одном и том же наряде на «свадьбе, похоронах и собеседовании».

У большинства носящих сегодня в гардеробе только один строгий костюм, который они надевают на каждое «особое» мероприятие, сказал он.

Нет больше Дауди: мужчины в костюмах возвращаются в моду

Многие считали его мертвым, предназначенным для забвения моды рядом с плюс четыре.

Но на этой неделе на парижских мужских подиумах произошло самое неожиданное — старый душный костюм вернулся.

В шоу за шоу костюмы и сшитые на заказ куртки стряхнули с себя ядовитый багаж корпоративной униформы.

Так не должно было быть.

Долгое время затмеваемый на мужских подиумах предположительно более практичной уличной и спортивной одеждой, костюм медленно уступает место дублету и панталонам.

«Существует мнение, что шитье мертво, что вкусы молодежи полностью определяются спортивной одеждой — и вы действительно видите это на улице», — сказал AFP критик Vogue Люк Лейтч.

Предполагалось, что мужчины больше не хотят «носить одежду на работе», добавил он, «потому что это не всегда удобно и навсегда ассоциируется с папой».

Тем не менее, поскольку мода колеблется «между уличной и спортивной одеждой уже несколько сезонов, на этой неделе в Париже и отчасти в Милане мы увидели изобилие пошива».

«Внезапно все говорят: «Я пересматриваю портняжное дело. Как мы можем перенести его в будущее?» — добавил Лейтч.

— «Портняжное дело 21-го века» —

Сюда входит самый большой гуру уличной моды, Вирджил Абло из Louis Vuitton, самая модная собственность на данный момент.

Первый афроамериканец, возглавивший крупный французский люксовый бренд, он отправил рэперов в костюмах и галстуках на звездное шоу для собственного лейбла Off-White.

«Я всегда предпочитаю уличную одежду», — сказал Абло журналистам, сокрушаясь о стереотипах.

«Но… в культуре ты должен быть лидером», сказал он.

И это то, что несколько ведущих дизайнеров от Кима Джонса из Dior Homme до Дриса Ван Нотена, Джунии Ватанабэ и Шона Суена пытались сделать с костюмом и жакетом в Париже.

Все дело в том, чтобы сделать пошив одежды 21-го века «больше сейчас», сказал Джонс AFP.

Мастер придания роскошной одежде уличного стиля, британец сказал, что хочет сделать «классический черный костюм Dior немного круче и немного моднее».

Ориентированный на поп-звезду Balmain также украсил смокинг и классический костюм-двойку.

Живанши также погружается в первоклассную мужскую одежду.

Даже американец-авангардист Рик Оуэнс, дедушка тренда оверсайз, который в последние сезоны видел мужчин, закутанных в обширные пуховые пальто, вернулся к складкам приталенного пиджака.

Его глэм-роковая коллекция о «славе похоти и порока» была гладкой, сексуальной и в высшей степени мужественной.

Мы можем ожидать большего от дизайнера-суперзвезды Эди Слимана, «султана стройности», когда он представит в воскресенье первую мужскую коллекцию Celine.

Слиман всегда был истинным поклонником портняжного искусства, как и Крис Ван Аш, который после более чем десяти лет работы в Dior показал свою первую коллекцию для ателье роскошной мужской одежды Berluti Friday.

— Silver swagger —

«Вместо того, чтобы признать, что все, что люди хотят носить, — это толстовки и джинсы, я хочу вернуть себе идею пошива, нового покроя, который общается с молодежью», — сказал он агентству AFP незадолго до этого. он устроился на новую работу.

Бельгийцу не нравится андрогинный образ, который шел рука об руку с более унисекс и одеждой больших размеров.

«Нет ничего более прекрасного, чем девушка в мужском костюме, это интересный контраст», — сказал он.

«Но если мужская одежда становится женственной, мы теряем контраст», — добавил он.

Как и Ван Аш, японский ветеран Ватанабэ использовал старые модели для своего веселого шоу «Silver Swagger» ранее в тот же день.

Он черпал вдохновение из того, как хипстеры среднего возраста могут заставить костюм петь, сочетая облегающие блейзеры и твидовые жакеты с подвернутыми джинсами.

Тем не менее, Лейтч из Vogue задался вопросом, сильно ли эта тенденция изменится в реальном мире.По его словам, у дизайнеров есть «романтическая привязанность к пошиву одежды».

«У него есть свой язык, и очень приятно вернуться и поиграть с кодами.»

В эпоху, когда «ребенок из Альбукерке может получить столько же лайков в Instagram, сколько Dior», Лейтч сказал, что улица теперь задает тон тому, что носит большинство из нас.

Несмотря на это, по его словам, Ermenegildo Zegna, «по общему мнению, крупнейшая в мире компания по производству костюмов, оборот которой составляет миллиарды долларов каждый год», недавно купила Thom Browne, тщательно скроенный и блестяще выдающийся американский бренд, показ которого состоялся в субботу в Париже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.