Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Труссарди ру: Trussardi ® — Abbigliamento per Donna e Uomo

Труссарди ру: Trussardi ® — Abbigliamento per Donna e Uomo

Содержание

Trussardi Delicate Rose Trussardi аромат — аромат для женщин 2012

Это моё восприятие, не минусуйте, хотя бы ради предотвращения слепых покупок у тех, кто в поисках «нежной» розы!!!

За частую, если мне аромат нравится из флакона, он нравится и после, но не с Delicate Rose

Я затягивала затест, тем более покупку этого парфюма.
Но вот в этом году летом, хотела чего-нибудь недорогого и лёгкого, к тому же искала розу, а тут сразу двух зайцев…… думала я…….
Так вот, была в магазине, набрызгала на две руки разные ароматы и подумала, что в следующий раз попробую ЭТОТ парфюм на коже, а пока пусть будет на блоттере у меня.

С флакона — прелесть! то, что нужно, на блоттере первые пол часа, может час, та же прелесть.
а вот потом………. моя личная непереносимость(((((

Я всегда задавалась, это духи такие? или так сильно пахнет запах(кровь) человека вместе с отдушкой средств личной гигиены, а речь идёт сейчас о помощниках у женщин в те самые дни!!!
Не раз, когда мимо проходили девушки, у меня возникал этот вопрос.
А из-за этого, именно ЗАПАХА, такая неприязнь и тошнота начиналась и я склонялась думать, что не может быть, что это парфюм.

Но вот, теперь я нашла виновника!
И тут даже дело не в химии кожи или в оригинальности аромата.
Просто, вот такое вот личное восприятие данного парфюма получается.
Ведь пахнет так — бумажечка безобидная… но точно так же пахли и люди проходящие мимо.

Я однажды спросила у близкой подруги, чувствует ли она то же самое? когда я уловила этот запах, и она подтвердила, но даже тогда, я подумала, быть может навязалось мнение.

В общем, стойкость запредельная, потому что вокруг тумбы на которую я положила блоттер, пахло несколько дней. Или это я, никак не могла перестать чувствовать этот парфюм и думала, что до сих пор всё тут пахнет им)))

Любители delicate rose, я очень рада за вас, что вы не слышите подобного, не воспринимайте близко мой комментарий! Наслаждайтесь! А я надеюсь, что только я испытываю такие мучения…

Trussardi обновил айдентику бренда | New-Retail.

ru

Итальянский дом моды Trussardi представил обновлённую айдентику бренда. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Буквы нового логотипа стали более округлыми, между ними увеличилось расстояние. Порода собак грейхаунд, которая в 1973 году была выбрана символом бренда, в современной интерпретации обрёл графичную круглую форму по образу мифологического символа «Уроборос» (от греческих слов: oura – «хвост» и boros – «пожиратель»), олицетворяющего бесконечное возрождение, говорится в сообщении компании.

Данный символ считается одним из первых знаков в истории человечества, обозначающих бесконечность. На обновлённой эмблеме грейхаунд изображён в профиль – как будто постоянно находится в движении, символизируя «вечное и цикличное обновление жизни».

Новый фирменный стиль – первый шаг к переосмыслению эстетики Дома под руководством креативных директоров Серхата Ишика (Serhat Işık) и Бенджамина Александра Хусеби (Benjamin A. Huseby).

Свою первую коллекцию сезона осень-зима 2022/2023 в этом статусе они представят 26 февраля в рамках Недели женской моды в Милане.


Генеральный директор Trussardi Себастьян Зуль (Sebastian Suhl) отметил, что в 2022 году компанию ждёт масштабный ребрендинг, который «откроет новую главу в истории модного дома». Он также подчеркнул, что у Дома большое наследие, но ему не хватало творческого направления, которое бы «соответствовало первоначальным ценностям бренда».

Читайте также:
Trussardi объявили о назначении нового генерального директора

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в 

Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

13 главных показов Недели женской моды сезона осень-зима 2022/23

Fendi

Отправной точкой для коллекции стала блуза Сильвии Вентурини-Фенди с показа Fendi 1986 года, в которой однажды ее дочь, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, попалась на глаза дизайнеру Киму Джонсу. Он позаимствовал у вещи геометрический принт, перекрасив его, а также взял из архивов несколько громоздких силуэтов в темных цветах, выполнив их из денима и тканей, которые обычно идут на пошив мужской одежды. Для баланса Джонс также обратился к весенне-летней коллекции 2000 года, наполненной образами из легкого прозрачного шифона. В новой интерпретации из него сделаны платья-комбинации, дополненные укороченными меховыми куртками, юбки, тянущиеся из-под корсетов, костюмы с акцентными вкраплениями красного и блузы на шнуровке, как в оригинале, только с мотивом O’Lock.

Изначально он придумал Делеттре-Фенди для линии украшений, а сейчас, помимо всего прочего, задает форму для тонких ремешков и сумок.

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Fendi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada

На показе женской коллекции Prada был тот же сет-дизайн, что и на показе мужской: дорожка цвета одуванчиков и восьмигранный сай-фай-коридор. Схожие идеи проглядывались и в самой коллекции: Миучча Прада и Раф Симонс продолжают возрождать мастерство традиционного пошива, переплетая его с лексикой вечерней одежды. Так, складно скроенные пиджаки из серой шерсти сочетаются с невесомыми юбками, напоминающими морскую пену и украшенными вышивками из бусин и цветочными аппликациями. Интересно, что конструирование применяется и к черным однотонным платьям из легких тканей, которые появились ближе к финалу шоу. В них дизайнеры отразили свою обоюдную любовь к униформе — «одежде вне времени, идущей в противовес трендам сезона». В эту же категорию, очевидно, входят майки-алкоголички с треугольным логотипом Prada, в одной из которых на подиум вышла новый амбассадор бренда, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Prada, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci

Спустя два года отсутствия Gucci вернулся на Неделю моды в Милане коллаборацией с adidas. В ее рамках появился паттерн, совместивший монограмму GG с эмблемой-трилистником. Он вместе с еще одним фирменным элементом спортивного бренда — тремя белыми полосами в качестве лампасов — украсил многочисленные расслабленные костюмы, причем на нагрудных карманах некоторых из них также разместился объединенный логотип Gucci и adidas. Однако Алессандро Микеле не считает такое обилие брендинга партизанским маркетингом. Вдохновившись фотографией 1993 года, на которой Мадонна позирует в красном декольтированном платье adidas из первой коллаборации бренда с дизайнером — куратором Label NYC Лаурой Уиткомб, Микеле решил переосмыслить повседневную модную одежду сквозь призму спортивной. К слову, платье Мадонны вошло в новую коллекцию практически в оригинальном виде наряду с такими же «оспортивленными» кейпом, корсетом, беретом и митенками.

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Gucci, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace

Донателла Версаче сравнила коллекцию осень-зима 2022/23 с «резинкой, натянутой до предела, а затем отпущенной со всей своей скрытой энергией». Эта энергия отразилась в первую очередь в сет-дизайне шоу: ярко-красном подиуме с лакированными поверхностями, подвесными ширмами и узоре La Greca над головой. Последний появился и на одежде: например, трикотажных костюмах, меховых панамах и объемных шубах. Однако это не единственный используемый принт: Versace также укрупняет или, напротив, уменьшает «гусиную лапку», добавляя ее на твидовые жакеты, мини-юбки и платья, которые на удивление гармонично рифмуются с колготками из латекса. В остальном коллекция самовыражалась за счет приемов конструирования. Так, в большинстве образов присутствовали корсеты: где-то в качестве самостоятельного элемента, а где-то как часть пальто, платьев и джемперов, скульптурирующая тело. «Это и элемент доспехов современной сильной женщины, и доказательство ее привлекательности», — говорится в пресс-релизе.

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Versace, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi

Итальянский модный дом Trussardi начал 111-й год своей жизни с ребрендинга. Его креативными директорами стали основатели берлинского бренда GmbH Серхат Ишик и Бенджамин А. Хузби, которым доверили провести первый показ Trussardi после пятилетнего перерыва. Их почерк угадывался в V-образном вырезе, обнажающем верхнюю часть тела, широких архитектурных плечах, силуэте с акцентом на талии (в некоторых образах для этого использовались встроенные корсеты), а также меховой оторочке и широких ботфортах. В остальном дизайнерский дуэт черпал вдохновение из европейской городской одежды, например узких джинсов, заправленных в сапоги, и легких пуховиков с частой простежкой. К наследию дома, выросшего из мастерской по изготовлению перчаток, отсылало обилие кожи, из которой были выполнены не только верхняя одежда, но и платья и джемперы. А вот от логомании, которой Trussardi грешил в последние годы, Ишик и А. Хузби решили избавиться. Переосмысленную эмблему — теперь итальянский грейхаунд прорисован менее детально и будто бы кусает себя за хвост — можно увидеть разве что на изнанке новинок.

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Trussardi, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta

На Неделе моды в Милане также состоялся дебют Матье Блази в качестве креативного директора Bottega Veneta. До этого он все время был на вторых ролях: работал в Raf Simons, Maison Margiela, Celine, Calvin Klein и наконец в Bottega Veneta дизайн-директором под руководством Дэниела Ли. Поскольку именно Блази стоял за последними коллекциями итальянского бренда, кардинальных изменений от самостоятельной работы ждать не стоило. Однако #NewBottega явно стала чище, проще и функциональнее — чего только стоят майки-алкоголички, классические джинсы, однотонные костюмы из рубашки и брюк и шерстяные джемперы. Кроме того, практически исчезли неповоротливые образы — шкафоподобные плащи из плотной кожи и громоздкие длинные шубы. Блази сделал ставку на легкость и динамику, выраженные в широких юбках с бахромой и плиссированных платьях. Причем для того, чтобы все желающие смогли посмотреть вещи в движении, Bottega Veneta запустил собственное приложение с трансляцией шоу.

«Идея заключалась в том, чтобы вернуть энергию, силуэт, который действительно выражает действие, потому что Bottega — это прежде всего компания по производству сумок, поэтому ты всегда куда-то идешь, а не остаешься дома», — комментирует дизайнер.

К слову, сумкам, как и аксессуарам в целом, в коллекции традиционно было отведено особое место. Блази хотел исключить машинную вышивку и вывести на первый план итальянское ремесло, поэтому показ открыла сумка-ведро Kalimero, сплетенная вручную без швов как единое целое. В сезоне осень-зима 2022/23 конкуренцию ей может составить разве что сумка-подушка, которая появилась и на подиуме, и на первом ряду. Гостям предлагалось расположиться прямо на ней, а затем забрать домой в качестве подарка.

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Bottega Veneta, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Что показали на Неделе моды в Милане классические бренды женской одежды

Off-White

Показ новой коллекции Off-White, придуманной Вирджилом Абло и завершенной его сотрудниками после смерти дизайнера, начался с отрывка из интервью Фарелла Уильямса, в котором он рассказывает о том, как важно изучать коды и обмениваться ими. Именно этот обмен произошел на шоу, в основу которого легли ключевые символы бренда: эмблема в виде скрещенных стрелок, задавшая форму для украшений, брендированный ремень, стилизованный под промышленную ленту, выцветшие гобелены, переложенные на верхнюю одежду, многочисленные дырки, впервые появившиеся в коллекции сезона весна-лето 2020 под названием «Meteor Shower» («Метеоритный душ»), и фирменный шрифт, которым вещи подписаны в духе Капитана Очевидность. Так, Кендалл Дженнер вышла в маленьком черном платье с надписью «Little black dress», стилизованном бейсболкой с дьявольскими рогами и вуалью. К слову, среди других известных моделей, почтивших память Вирджила Абло, были Белла и Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Джоан Смоллс, Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и Эмбер Валлетта. Также на подиуме появилась теннисистка Серена Уильямс, которую Off-White в сотрудничестве с Nike неоднократно собирал на турниры.

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Off-White, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior

Мария Грация Кьюри продолжает говорить о феминизме, используя в качестве рупора моду и искусство. На этот раз за сет-дизайн показа отвечала итальянская художница Мариэлла Беттинески, которая развесила на стенах известные женские портреты — например, «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи и «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, переосмысленные в авторском ключе. Арт-инсталляция насчитывала десятки картин и получила название «The Next Era» («Следующая эра»), которое появилось в качестве принта на майках-алкоголичках. Если Беттинески под ним имела в виду эру, принадлежащую женщинам, то для Кьюри это еще и эра технологий. В создании коллекции принимала участие компания D-Air Lab, выпускающая технологичную одежду для экстремальных ситуаций. Она оснастила культовый жакет Dior Bar датчиками, которые контролируют температуру тела, а также разработала комбинезон со светодиодами, в котором шоу открыла российская модель София Стейнберг.

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Dior, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон снова экспериментирует с объемами и силуэтами, создавая сюрреалистичные инстаграмоемкие вещи. В женской коллекции это преимущественно платья: с подолом, в котором будто бы застрял автомобиль, лифом в виде напомаженных губ и с продолговатыми валиками, на которых удобно положить голову в поездке. Но самый примечательный элемент стайлинга — это воздушные шары, которые у платьев имитируют грудь, а у туфель выбиваются из-под ремешков и выступают вместо каблуков. «Воздушный шар создает напряжение, — говорит Андерсон. — Он лопнет. Это не навсегда». Таким же символом непостоянства для него становятся образы, отсылающие к первобытной и средневековой одежде, в том числе меховые шкурки, из которых сделаны накидки и юбки.

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Loewe, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino

Исторически Valentino ассоциировался с определенным оттенком красного цвета, получившим собственное название — Valentino Red. Однако с приходом Пьерпаоло Пиччоли коллекции постепенно окрашивались в розовый, и в последней из них эта тенденция достигла апогея. 48 из 81 образа были выполнены в едином оттенке PP Pink, который Пиччоли разработал вместе с Институтом цвета Pantone специально для показа. Дизайнер пришел к этому рискованному решению, поскольку хотел сосредоточить внимание не на цветовых комбинациях, а на силуэтах, а также нивелировать трактовку розового цвета как исключительно девчачьего (в коллекцию вошла и мужская одежда). Риск был оправдан: даже стены и подиум, также выкрашенные в PP Pink, не помешали разглядеть расшитые платья на манер объемных худи, прозрачные джемперы, выглядывающие из-под пуховиков, свитеры в рубчик с акцентированной грудью и величественные кейпы из прозрачного трикотажа. Ткани и детали — например, бантики на поясах и цветочные аппликации на платьях — были выбраны с целью подчеркнуть силу цвета, который, как ни крути, связан с нежностью и любовью. 

О любви Пьерпаоло говорил и в приветственной речи, посвященной событиям на Украине: «Мы реагируем на происходящее единственным способом, который знаем, — работой. Реагируем, чтобы не позволить страху войны поразить нас, помня о том, что быть свободным сегодня — привилегия больше, чем когда бы то ни было. Наши мысли с теми, кто страдает. Мы видим вас, мы чувствуем вас и мы любим вас. Потому что любовь — это ответ».

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Valentino, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Balenciaga

Победе любви и мира также был посвящен показ Balenciaga, который Демна Гвасалия не хотел проводить до последнего момента. По его признанию, то, что сегодня происходит на Украине, спровоцировало боль травмы, которую он носит в себе с 1993 года, когда «сам навсегда стал беженцем» в результате грузино-абхазского конфликта. «Навсегда, потому что это остается с тобой. Страх, отчаяние, понимание, что тебя нигде не ждут», — объясняет дизайнер. 

Своим шоу Демна решил оказать поддержку тем, кто сегодня чувствует себя так же, как и он когда-то. Поскольку переделать коллекцию было нельзя (ее разработка началась как минимум за полгода до событий), команда Balenciaga положила на стулья гостей футболки в цветах украинского флага, а в начале показа включила стихотворение украинского поэта Олександра Олеся «Живи, Україно, живи для краси». После этого под стеклянным куполом, имитировавшим снежный шар, появились модели, которые пробирались сквозь вьюгу в черной одежде и с сумками-мешками в руках.

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga. com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga. com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga. com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Balenciaga, осень-зима 2022/23

© balenciaga.com

Louis Vuitton

Показ Louis Vuitton впервые за долгое время прошел не в последний день парижской Недели моды и не в Лувре. Локацией стал Музей Орсе, расположенный в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала на берегу Сены. Первой на импровизированный подиум вышла Чон Хо Ен, которая не раз участвовала в шоу Louis Vuitton в качестве модели, но теперь выступает как амбассадор: французский модный дом объявил о сотрудничестве с девушкой сразу после ее дебюта в сериале «Игра в кальмара». На ней была объемная кожаная куртка, широкие полосатые брюки, белая рубашка и галстук в цветок — идеальный образ студентки 80-х. Николя Жескьер, который не перестает работать на стыке прошлого и будущего, в новой коллекции обращается к «непостоянству и изменчивости юного возраста», выражая эту идею не только в силуэтах, но и в принтах. Снимки девушек и парней, появившиеся на жаккардовых футболках ближе к финалу, принадлежат фотографу Дэвиду Симсу. 

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Louis Vuitton, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel

Виржини Виар решила отдать дань уважения твиду, использование которого Chanel закрепил за собой исторически. В 1920-х годах Габриэль Шанель подсмотрела в гардеробе у возлюбленного, герцога Вестминстерского, куртку для охоты и рыбалки, а затем сделала по ее подобию женский твидовый жакет. Однако в новой коллекции из твида были выполнены не только жакеты, но и практически все остальные вещи: платья, кардиганы, юбки и жокейские брюки, заправленные в широкие, будто рыбацкие сапоги. Вероятно, в таких же Виар прогуливалась вдоль реки Туид (Твид) в Шотландии в поисках вдохновения, как когда-то делала это Шанель. Основательница модного дома собирала папоротники и букеты цветов, а потом относила их местным мастерам с просьбой повторить цветовую гамму в одежде. 

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Chanel, осень-зима 2022/23

© пресс-служба

Шоу в тишине и санкции: как проходит Неделя моды на фоне ситуации на Украине.

Фильтры для воды | pigu.lt

Не получится найти человека, который хоть раз в своей жизни не слышал бы о том, как важно каждый день выпить достаточное количество воды. Она необходима нашему организму, но, чтобы вода на самом деле приносила нам пользу, она должна быть чистой и без примесей. Вода из крана не всегда бывает такой, какую можно и нужно пить. В данной ситуации помогут фильтры для очистки воды. Фильтры очистят воду от всех вредных примесей и нечистот, и мы сможем использовать воду, не опасаясь неприятных последствий. Есть фильтры от ржавчины, кальки, есть устраняющие нитраты и избыток железа – это только несколько функций, которые могут выполнять фильтры, также различается и сфера их использования.   Для любителей пить чистую воду или заваривать из нее кофе и чай понравятся водяные фильтры для кувшинов, в которых есть специальные сеточки, нейтрализующие все нечистоты. Для тех, кто хочет, чтобы вся вода была чистой, подойдут фильтры под раковиной и на кране. Мы сами ответственны за своё здоровье, поэтому должны позаботиться, чтобы в нашем доме были фильтры для питьевой воды, для кофейного аппарата и других устройств –только таким способом мы будем уверены в безопасности своего здоровья. Большой выбор устройств заставляет нас задуматься, какие водяные фильтры лучше для кухни, дома. Список производителей водяных фильтров очень широк: WaterBoss, Kenwood, Ecowater, Espring, Ewt, Ro, Pribus, Denver, Dafi, BlueFilters, Geizer, Honeywell, Clack, Celsis, ClarisBlue, Viessmann, Brita, BigBlue – это далеко не всё, что можно найти сегодня на нашем рынке. Отзывы и мнение наших покупателей помогут быстрее определиться тем, кто, например, сомневается в высоком качестве фильтров для воды фирмы Zepter, или тем, кто не уверен, что именно тот или иной фильтр им подойдёт. Фильтры для воды и их цены позволят каждому позаботиться о качестве питьевой воды, поэтому вам не придётся искать, где они продаются на выплату. Однако сэкономить хочет каждый, поэтому, если вы ищете дешёвый, но качественный вариант, просмотрите ассортимент наших товаров –фильтры для воды в электронном магазине Pigu. lt продаются на очень выгодных условиях. Каждый, кто испробовал эту продукцию, может подтвердить, что цены фильтров для воды соответствуют их качеству, поэтому, если вы хотите пить чистую и вкусную воду, подумайте о приобретении этих товаров.  Процесс покупки не будет долгим, даже не придётся выходить из дома: выбранные вами устройства будут вам доставлены в назначенный срок. Фильтры для воды по интернету – возможность для каждогопозаботиться о своём здоровье и о близких. Тем, кто хочет приобрести фильтры для воды очень дёшево и сэкономить средства, стоит познакомиться с нашими специальными предложениями. Также хочется отметить, что в нашем магазине часто бывают акции.

Электроника и бытовая техника | kaup24.ee

Бытовая техника и электроника в Эстонии

С развитием современных технологий появляются новые и совершенствуются привычные виды бытовой техники и электроники. Их отличают расширенные функциональные возможности, высокая эффективность и надежность, чтобы упростить и сделать максимально комфортной нашу жизнь. Даже привычные устройства со встроенными компьютерами и программным управлением гораздо удобнее и проще в использовании. Купить в Эстонии качественную бытовую технику от ведущих мировых производителей, таких как AEG, Boshch, Electrolux, Samsung, Karcher, LG, Panasonic, Philips, Sony, Xiaomi и многих других предлагаем в нашем интернет-магазине. Это один из самых дешевых магазинов электроники, к тому же здесь онлайн всегда можно ознакомиться с последними новинками и самыми популярными товарами категории, а также топ-предложениями. И у Вас есть возможность выбора разных вариантов доставки и получения приобретенной бытовой техники и электроники.

Бытовая техника и электроника в Таллинне

Покупая бытовую технику в Таллинне, так же как и для всех товаров продавца Kaup24.ee, возможна доставка заказа по указанному адресу. В случае, если Вам удобнее забрать его самостоятельно, обратите внимание на то, что в зависимости от габаритов приобретенной техники отличается и адрес получения заказа:

  • крупную бытовую технику: холодильники, стиральные и сушильные машины, можно бесплатно забрать со склада по адресу Kadaka tee 50-10b.
  • другую бытовую технику, включая посудомоечные машины, газовые плиты, духовки, а также мелкую бытовую и кухонную технику — можно бесплатно забрать в магазине по адресу Mustamäe 46.

Бытовая техника и электроника в Нарве, Пярну, Тарту и других городах Эстонии

В Нарве и других городах Эстонии для крупной бытовой техники — холодильников, стиральных и сушильных машин, есть возможность заказать их доставку по указанному адресу.

Другую бытовую технику, такую как посудомоечные машины, газовые плиты, духовки, а также мелкую бытовую и кухонную технику можно бесплатно забрать в наших физических магазинах:

  • в Нарве по адресу: Tallinna maantee 33, Narva,
  • в Пярну по адресу: Papiniidu 5, Pärnu,
  • в Тарту по адресу: Jaama 143, Tartu.

Обращайте внимание на информацию на странице желаемой покупки! Все возможные способы и сроки доставки в городах Эстонии бытовой техники и электроники продавца Kaup24.ee, а также других продавцов указаны на странице конкретного товара.

Машинки для стрижки волос и триммеры для бороды

Машинки для стрижки волос по интернету

Каждому из нас хочется всегда выглядеть безупречно, однако немаловажно и то, чтобы ежедневный уход за телом был простым и приятным. Добиться таких результатов без труда удается, если у Вас есть возможность пользоваться дома высококачественными приборами, например, такими как машинки для стрижки волос. Благодаря этому прибору, Вы сможете привести в порядок прическу, придать форму бороде, быстро и качественно устранить ненужные волоски.

Когда используются хорошие машинки для стрижки волос, очень просто стать самому себе стилистом. Ведь тогда можно достичь эффективных результатов, даже не имея профессиональных навыков. Поэтому в наше время для того, чтобы выглядеть безупречно, совсем не обязательно сразу же отправляться в кресло парикмахера. Гарантировать максимальный успех при использовании машинки для стрижки помогут прилагаемые насадки, которые позволяют создавать прически различной сложности.

Возможно, некоторые думают, что эти приспособления предназначены исключительно для представительниц слабого пола, но это ошибочно. В наши дни мы не загоняем себя в рамки, поэтому подобные приборы годятся для мужчин, женщин, детей – для каждого, кто заботится о своей внешности и постоянно старается выглядеть идеально.

Для полноценного ухода за телом предлагаются разнообразные приборы для избавления от нежелательных волосков.

  • Универсальный триммер для бороды пригодится не только для представителей сильного пола, предпочитающих носить бороду. Различные насадки, прилагаемые в комплекте, наряду со стандартной функцией стрижки бороды, также помогут моделировать бороду, усы и бакенбарды, подравнивать волосы, ухаживать за бровями и висками, бережно удалять нежелательные волоски и выполнять многие другие функции.
  • Триммер для носа может понадобиться любому из нас.
  • Специальная машинка для бритья зоны бикини понравится женщинам — компактное, легкое, простое в использовании устройство для безопасного удаления нежелательных волосков на любых участках тела. Модели с водонепроницаемым корпусом, работающие от батареек или аккумуляторов безопасны и при использовании в душе.
  • Эпилятор для лица с очень маленькой насадкой позволит легко удалять нежелательные волоски даже в таких труднодоступных местах, как нос или уши. При этом, процедура эпиляции выполняется намного быстрее и эффективнее, чем при использовании пинцета.

Сравнив технические параметры и характеристики нескольких аналогичных приборов, легче будет принять решение — какое изделие должно оказаться в Вашей корзине товаров. Определиться с тем, какие машинки для стрижки волос самые качественные, Вам помогут отзывы их владельцев, а широкий ассортимент товаров удовлетворит потребности и ожидания самых разборчивых клиентов.

Ищите триммер для удаления волос в носу и ушах, а быть может, присматриваетесь, где продается дешевле триммер для стрижки бороды? Вы там, где надо. В электронном магазине kaup24.ee на особо привлекательных условиях могут быть приобретены не только машинки для стрижки волос, но и электрические бритвы самых известных торговых брендов. Привлекателен и удобен способ приобретения этих приборов по интернету – альтернатива для каждого, кто планирует своё время и не любит тратить его на очереди в кассах магазинов.

Стоимость хорошей машинки здесь заставит задуматься, не пришла ли пора подарить себе или близкому человеку этот удобный и функциональный прибор? Тем более, что ежедневные процедуры красоты с ним станут более приятными.

Специальные предложения на машинки для стрижки волос позволят сэкономить средства. Достаточно выбрать, какой прибор подходит Вам больше всего, и в ближайшее время товар будет доставлен к Вам домой. В нашем интернет-магазине есть машинки для стрижки волос Philips, Wahl, Eldom, Esperanza, Babyliss, Remington, Micro Touch Max, AEG, Jata, Maestro, Severin, Clatronic, SOLAC, Braun, Moser и многих других фирм. Вы решили, какая из них окажется на Вашей полке?

Обзор индустрии моды класса люкс

2.

1.1 Концепция роскоши

С этимологической точки зрения слово «роскошь» происходит от латинского «luxus», что означает изобилие, излишество в образе жизни или демонстрация богатства, направленная на при удовлетворении желаний, выходящих за рамки реальных потребностей. Как утверждает Зомбарт, роскошь — это любые расходы, превышающие то, что необходимо (Sombart 1967). Следовательно, понятие роскоши тесно связано с человеческими потребностями, а конкретное определение роскоши зависит от конкретного анализируемого времени и общества и может различаться в этих аспектах.Не существует однозначного определения «роскоши»; напротив, он принимает разные формы и значения в зависимости от контекста пространства и времени, а также в зависимости от точки зрения исследования. Роскошь имеет кочевой, многоцелевой характер, который трудно проследить до уникальной и окончательной концепции.

В этом контексте термин «роскошь» со временем может приобрести негативное значение, связанное с образами преувеличения и неумеренности. Неслучайно от корня «люкс» происходит и слово «люксурия», которое можно перевести как «изобилие, изобилие, роскошь» и «похотливая и сладострастная жизнь» (Липовецкий, Ру, 2003).Термин роскошь также напоминает греческую лемму «loxos» (Mattia 2013), означающую рост по косой, что также можно интерпретировать как смещение и отклонение от нормы. Ссылку на идею отстраненности также обсуждает Капферер (2012), который определяет ее происхождение от латинского «luxation», то есть расстояние, и предполагает, что роскошь описывает значительный отход от обычного способа удовлетворения потребностей. Эта сфера обычно связана с опытом, объектами и услугами и характеризуется высокой символической ценностью, ради которой потребитель готов потратить непомерные суммы, значительно превышающие среднюю цену категории, к которой относится продукт, которая, в свою очередь, определенно не привязана к простой сумме издержек производства.Таким образом, этот термин предполагает своего рода отклонение и искажение, в котором смешиваются излишество и различие; он описывает отношение с энтузиазмом ко всему, что выходит за рамки нормы.

Не случайно значение термина колеблется между двумя противоположными полярностями: с одной стороны, представление богатства, заслуживающего признания экономического и социального успеха, связанного со способностями человека, и, с другой стороны, , дурной вкус и отсутствие меры, происходящие от исключительной привязанности ко всему лишнему и материальному.Из этих соображений вытекают две разные интерпретации понятия роскоши: с одной стороны, оно изображает форму показного потребления, которое мотивирует необходимость приобретать благо для демонстрации статуса и богатства; с другой стороны, это относится к эмоциональному измерению (гедонистическое потребление), благоприятствующему поиску удовлетворения и личного удовлетворения. Роскошь в данном случае означает отдавать себе лучшее и стремиться к собственному удовольствию и благополучию.

Уже из этого краткого этимологического анализа мы можем увидеть амбивалентность понятия роскоши, как положительного, так и отрицательного, и то, как этот предмет включает в себя различные интерпретации и значения. Значение, приписываемое роскоши, несомненно, со временем претерпевало метаморфозы, меняя форму и значение в разные исторические периоды.

Согласно Липовецкому и Ру (Lipovetsky and Roux 2003), роскошь началась не с простого производства дорогих предметов и демонстрации богатства и роскоши. Однако этику роскоши можно найти и в доисторические времена. Прежде чем стать символом материальной цивилизации, «палеолитическая» роскошь была культурным явлением, ментальной установкой, которая видела утверждение человека как социального существа, а не животного.Другой причиной появления роскоши, помимо экономической и материалистической точки зрения, является религия, в которой роскошь принимает сакральную форму, состоящую из символизма и близости к божествам. Предметы роскоши были идеальным подарком для божеств древнего Египта или Римской империи. С развитием великих цивилизаций древнего мира предметы роскоши все чаще относились к идее богатства, привилегий и власти наряду с удовлетворением изобилия, выходящим за рамки простых основных потребностей. Тем не менее, на этом этапе в некоторых культурах также наблюдались негативные коннотации. Например, в Древней Греции привычка предаваться роскоши считалась угрозой для общества, поскольку получаемое от нее удовлетворение могло переключить внимание граждан с полиса на частную жизнь (Brun, Castelli 2013). Сегодня это все еще слово, значение которого зависит от множества и очень разных точек зрения. Например, в одних религиях расходы на роскошь являются побочным продуктом слабости человеческой души, тогда как в других они считаются осязаемым доказательством мирского успеха, который, в свою очередь, связан с божественной милостью.

Даже без детального анализа всех этапов эволюции понятия роскоши в разных эпохах, обществах или религиях, тем не менее важно выявить зарождение так называемого современного понятия роскоши, ориентируясь на самые последние годы . В частности, многие авторы выделяют переходную фазу в концепции роскоши после волны второй промышленной революции (Danziger 2005).

2.1.2 Новая роскошь

В конце девятнадцатого века термин роскошь приобрел новое значение, связанное с самоуспокоенностью в том, что превосходно и дорого, и с удовольствием наслаждаться чем-то комфортным сверх того, что строго необходимо (Брун и Кастелли 2013).На протяжении большей части девятнадцатого века понятие роскоши все еще находилось под влиянием аристократической и ремесленной модели, согласно которой товары изготавливались вручную опытными ремесленниками из высококачественного и, в конечном счете, редкого сырья и продавались в основном в местных магазинах. рынок. Вторжение современности и промышленной революции в корне изменило подход к роскоши и ее значение.

Индустриализация привела к огромному росту производительности и увеличению объемов производства более стандартных изделий, которые будут продаваться за пределами местных географических границ, заложив основу для того, что сегодня является глобальными компаниями класса люкс.

Первоначально новая логика моды на роскошь нашла свой лучший репрезентативный образ в высокой моде, так что роскошь впервые стала «творческой индустрией» (Липовецкий и Ру, 2003). Таким образом, роскошь имеет тенденцию терять большинство своих негативных коннотаций, таких как декаданс и отчуждение от морали. В течение двадцатого века роскошь стала термином для описания продукта, отрасли или дорогого и высококачественного объекта, который выставляет напоказ элегантность и роскошь (Danziger 2005).

В течение долгого времени роскошь была синонимом высокой моды, модели, основанной в основном на пошиве, в которой дизайнер является хранителем эстетических традиций самых богатых классов.Каждое платье было уникальным, сшитым на заказ и произведением искусства, рожденным во славу власти и престижа аристократии. Со временем этот традиционный подход к моде начал меняться. Например, в 1920-х годах дизайнер Коко Шанель произвела революцию в традиционном образе, изложив идею моды, которая стала более современной и динамичной. Шанель полностью изменила настроение костюма, сделав его удобным и практичным. Однако революция произошла не случайно. На самом деле, во время войны Шанель была вынуждена использовать любые доступные ткани, а также начала использовать трикотаж, а костюм стал более подогнан к телу без маркировки талии для мужского пиджака с карманами и прямых юбок до колен. Функциональный, практичный и удобный, он станет культовым костюмом Дома.

Начиная с 1960-х годов демократизация общества привела к своего рода эстетическому реформизму, порвавшему с идеей традиции: первые коллекции, доступные для нового класса, были созданы такими дизайнерами, как Пьер Карден и Ив Сен-Лоран. В 1966 году Ив Сен-Лоран возобновил стиль, начатый дивой Марлен Дитрих, которая впервые надела пиджак с брюками и сделала его своим.Это был прет-а-порте с платьями, предназначенными для повседневной жизни и более доступными. В коммуникативном плане отождествление бренда с фигурой-мифом дизайнера навязывало жертвам моды свой диктат в виде возраставшего в то время total look.

В 1980-х годах в мире моды окончательно утвердилась промышленная организационная система. Именно в это время итальянские дизайнеры, такие как Версаче, Армани и Труссарди, обогнали своих французских кузенов по объему и обороту.Конкуренция между Миланом и Парижем, двумя европейскими столицами моды, отражает контраст между французской моделью высокой моды и итальянской моделью прет-а-порте, пользующейся поддержкой политики лицензирования и расширения бренда, что санкционировало союз между дизайнерами и компаниями. . Если в прошлом опыт роскоши был зарезервирован для избранных, то сегодня он расширил свои горизонты, охватив новые группы покупателей и новые категории товаров (косметика, джинсы, аксессуары, продукты питания и бытовая электроника).

Мир роскоши теперь отказался от ауры святости и уникальности, которая характеризовала его до этого момента, чтобы с энтузиазмом соединить дело инноваций и будущее: итальянский стиль определил качество жизни, которое не ограничивалось только для наиболее элитарных слоев населения и нашла свое отражение в своеобразии производственной модели промышленных районов; он был способен с большой гибкостью реагировать на растущую сложность спроса.

В 1990-е годы установилась постмодная логика, характеризующаяся распространением стилей и источников вдохновения. Дизайнеры формировали коллекции, но также были вдохновлены зарождающимся явлением уличного стиля. Это была ситуация, которая значительно расширила возможности выбора для все более развивающегося и требовательного потребителя, который теперь мог сам собирать наряды, смешивая и сочетая одежду и аксессуары от разных дизайнеров. В этом контексте продукт отвечает более сложным потребностям и имеет несколько значений и, следовательно, играет центральную роль в коммуникативной ценности бренда.

Со второй половины двадцатого века наметилась тенденция к массификации, что привело к трансформации как предложения, так и спроса в индустрии моды. Растущее массовое производство стало свидетелем расцвета «демократизации роскоши», которая вывела на рынок не только самых богатых людей, но и все более и более значительную часть населения в целом, тем самым сломав сильное социальное расслоение. Так называемая «нео-роскошь» предлагает высококачественные товары и услуги по более доступной цене для большинства потребителей среднего класса.Это преобразование было проиллюстрировано Silverstein et al. (2008) через явление trade-up: желание и намерение платить более высокую цену за товары, которые обладают высокой степенью качества, эстетического вкуса и привлекательности по сравнению с товарами той же категории, но не столь недоступными. Таким образом, люди склонны тратить больше на интересующие их категории продуктов и на некоторые избранные бренды (торговля вверх) и меньше на менее интересные классы продуктов (производя так называемую продажу вниз), чтобы иметь возможность инвестировать сбережения в новую роскошь. продукты.Эта эволюция также порождает различные интерпретации роскоши, понимаемой как социальная идентичность, поиск переживаний и эмоций, стремление быть довольным собой и наслаждением. Роскошь становится красотой, удовольствием и мечтой и сопровождает потребителя в опыте, способном задействовать множество чувств.

Интересно, что Kapferer (2012) подчеркивает, что термин «премиум» не является синонимом роскоши и что между ними существует разрыв. Что-то роскошное как-то более особенное, чем продукты премиум-класса.Согласно Danziger (2005), ярлык новой роскоши не должен ассоциироваться только с демократизацией роскоши, то есть просто со ссылкой на более доступную роскошь, но реальный сдвиг парадигмы будет заключаться в том, как потребители определяют новую роскошь. , то есть как переживание или чувство. В то время как старая роскошь касается только вещей, новая роскошь касается всего потребительского опыта.

Одновременно фокус внимания смещается с внутренних характеристик продукта на то, что он представляет.По сути, создается новая конкурентная арена, на которой компании выигрывают или проигрывают на основе креативности, инноваций и силы бренда и призваны обогащать объекты символическими ценностями независимо от традиционных требований редкости и эксклюзивности. Это очень прибыльная стратегия для компаний, которая включает в себя торговлю, покупательское поведение, все более распространенное среди потребителей, готовых платить более высокую цену, чтобы получить продукты высшего качества и с высоким эмоциональным содержанием.Все больше людей говорят о роскоши, а не только о моде. Эта терминология указывает на существенные изменения в отрасли за последние годы. В настоящее время модные компании больше не продают одежду, чтобы люди могли прикрыться, а продают образ жизни, образ жизни. Одежда и аксессуары стали инструментами для самовыражения.

Компании Diesel, Starbucks и BMW воспользовались феноменом доступной роскоши. В отличие от традиционных предметов роскоши (например, Chanel, Rolls Royce и Cartier), цена которых ограничивает их круг элитных потребителей, товары новой роскоши могут генерировать более высокие объемы продаж, несмотря на более высокие цены по сравнению с другими товарами в той же товарной категории.Таким образом, эксклюзивность сочетается с массовой привлекательностью. На самом деле, хотя новые предметы роскоши стоят примерно на 200% дороже, чем у конкурентов, они остаются в пределах досягаемости значительной части потребителей, которые готовы владеть продуктами с превосходными функциональными, техническими и эмоциональными преимуществами; они уравновешивают затраты, покупая товары по минимальным ценам в категориях, не имеющих аналогичного значения.

Конкурентоспособность и рыночное позиционирование компаний, производящих предметы роскоши, требуют обновленной способности понимать эти изменения, чтобы адекватно реагировать на потребности более внимательного и утонченного потребления. Prada, Pirelli PZero и Balenciaga являются примерами фирм, которые приняли этот вызов, обновив роскошь за счет авангарда, повышения комфорта, практичности и преувеличения технологических деталей. Gucci также разрушает компактный и аристократический имидж бренда, чтобы представить себя более современным, смелым и привлекательным.

На заднем плане — новая фигура потребителя, которая не интерпретирует статично и однозначно детерминированно принадлежность к определенному образу жизни: она покупательница-кентавр, способная двигаться с большой ловкостью, информированная и мудрая в своем выбор; ее поведение менее предсказуемо и направлено на удовлетворение собственных специфических потребностей, иногда противоречивых и не поддающихся классификации по единой модели поведения.

Роскошь с человеческим лицом, которая больше никого не оставляет за бортом, а стремится понять постоянно расширяющийся мир. Со сцены Triennale di Milano 2018 гость конференции Next Design Perspectives, генеральный директор Gucci Марко Биззарри объяснил, что эпоха роскоши и эксклюзивности подошла к концу, оставив место для гораздо более широкой и разнообразной концепции. Эксклюзивность мира роскоши ложна, и с ней покончено, объяснил менеджер, и альтернатива состоит в том, чтобы сосредоточиться на противоположной концепции, концепции инклюзивности. 1

Мода становится все более инклюзивной с точки зрения дизайна, которая учится у уличной одежды, как предлагать людям комфорт и стиль в течение всего дня. В магазинах опыт полностью изменился. Клерки становятся более естественными, чуткими и улыбающимися и теперь должны передавать положительные эмоции. Биззарри также обсудил работу, проделанную в Gucci, с креативным директором Алессандро Микеле и объяснил, что они хотели создать новый Gucci не только в эстетическом, но и в культурном плане.«Мы хотели обратиться к эмоциональной стороне наших потребителей с помощью хорошо продуманных повествований и рассказывания историй, чтобы присутствовать в их жизни не только с продуктами, но также с контентом и ценностями». Инклюзивность также обеспечивается социальными сетями, которые напрямую связывают бренды и потребителей и формируют сообщество.

В сложном мире предметов роскоши различные авторы пытались выделить макросегменты клиентов, и Allérès (1990) разделил рынок предметов роскоши на три отдельные категории, относящиеся к разным социальным классам.Разработанная таксономия различает недоступную роскошь, промежуточную роскошь и доступную роскошь. Недоступная роскошь характеризуется заказными продуктами, которые производятся в ограниченном количестве и распространяются через высокоизбирательную сеть. Цены на эти продукты, несомненно, очень высоки. Эти продукты переносят потребителя в измерение редкости и непревзойденной эксклюзивности, предлагая реализацию желаний, зарезервированных для узкого круга. Значит, недоступная роскошь — вершина пирамиды.Этот класс ассоциируется с коллекциями от-кутюр и драгоценными предметами и отражает представление о роскоши, сложившееся до появления «новой роскоши». Промежуточные предметы роскоши обладают меньшей степенью уникальности, чем недоступные; они производятся в небольших количествах и распространяются через избранные каналы сбыта; они продаются по цене, которая хотя и высока, но не достигает того же уровня недоступности, что и цены высшего класса. В эту категорию входят коллекции прет-а-порте и готовой одежды, которые лучше соответствуют идее «новой роскоши».Наконец, доступная роскошь включает товары, которые позволяют более широкому кругу потребителей приблизиться к эмоциональному опыту покупки предметов роскоши. Расширение люксового бренда в таких категориях, как парфюмерия, очки и косметика, является типичным способом войти в мир роскоши даже для тех, кто не может позволить себе тратить большие суммы.

В соответствии с этой пирамидальной перспективой исследование Kapferer (2012) при анализе бизнес-моделей выделяет четыре различных уровня брендов.Вверху находится «грифон», который концептуально приближается к проиллюстрированной ранее теории недоступной роскоши. Бренд был описан Капферером как подпись на уникальной работе. В единое определение автор заключает образ неповторимости и мастерства: мы в царстве искусства, а не простого стиля. Материализация этого совершенства заставляет потребителя чувствовать себя главным героем элитарной мечты. На втором уровне находятся «люксовые бренды», выпускаемые ограниченными сериями очень высокого качества.Эта нижняя ступень включает в себя продукцию упрощенного массового производства, в котором уровень индустриализации выше. В этом ассортименте узнаваемость бренда создает неосязаемую добавленную стоимость для дорогих и высококачественных продуктов. В основании пирамиды находятся брендовые товары, производимые в больших количествах и продаваемые по более низкой цене более широкому кругу потребителей. Ограниченность этой бизнес-модели заключается в том, что чем больше расширяются нижние категории и товары по доступной цене, тем больше появляется риск отойти от вершины пирамиды и, следовательно, от творческого и ценностного сердца бренд.

Наконец, следует еще раз подчеркнуть, что понятие роскоши подвержено значительной относительности, определяемой на основе нескольких факторов, и что оно все еще развивается. Несмотря на глобализацию индустрии моды, определение предметов роскоши и услуг остается, по крайней мере частично, зависимым от пола, возраста и рассматриваемых географических зон. Это связано с различной степенью эволюции и проникновения предметов роскоши на зрелые или развивающиеся рынки. Другими элементами, которые могут вступить в игру, являются социально-демографические или психографические переменные вплоть до индивидуального уровня, так что концепция роскоши изменяется на основе восприятия, мотивации и отношения (Mattia 2013).Понятие роскоши, как и бриллиант, имеет множество граней и множество цветов, которые меняются в зависимости от точки зрения, с которой его рассматривают.

2.1.3 Атрибуты предметов роскоши

Вышеприведенные соображения ясно подчеркивают, что клиенты готовы платить более высокую цену за предметы роскоши. Тем не менее было бы унизительно останавливаться только на ценовой переменной для идентификации предметов роскоши. Цена является одним из наиболее важных атрибутов; это необходимое условие роскоши, но недостаточное условие.Пытаясь определить, что еще представляет собой роскошь, можно выделить некоторые характеристики, считающиеся основными минимальными требованиями. Как отмечают многие авторы (Фабрис, 2003; Корбеллини и Савиоло, 2015), роскошь — это сплетение значений, которое в значительной степени выходит за рамки экономической ценности и идеально выверяет набор атрибутов. Опыт люксового бренда никогда не характеризуется одной чертой; она многогранна и является результатом сочетания инноваций и творчества, традиций и истории, превосходного качества и высоких цен, эксклюзивной коммуникации и выборочной дистрибуции, воображения и рассказывания историй.В частности, в индустрии моды роскошь сочетает в себе атрибуты продукта, креативность и имидж бренда.

В литературе выявлено множество повторяющихся атрибутов модных предметов роскоши. Фирменное наименование, идентичность, статус, репутация и осведомленность, а также атрибуты продукта и дизайна, такие как качество, мастерство, инновации, уникальность и креативность, считаются основополагающими (Шевалье и Маццалово, 2008; Эриксон и Йоханссон, 1985; Джексон, 2004; Мур и Бертвистл, 2005). ; Nueno and Quelch 1998; Okonkwo 2007; Phau and Prendergast 2000).

Предметы роскоши часто также воспринимаются как редкость, и избирательность следует понимать не только на уровне продукта, но и с точки зрения покупателя, который чувствует себя принадлежащим к узкому кругу избранных представителей: «немногие счастливые» ( Капферер 1997). Некоторые предметы роскоши адаптированы к личным потребностям клиентов, и ни у кого другого не будет доступа к ним. Изделия, изготовленные на заказ, усиливают чувство эксклюзивности, которое может предложить предмет роскоши.

Эти атрибуты должны управляться одновременно и требуют последовательного и согласованного подхода для создания и поддержания позиционирования модного бренда класса люкс.Превосходное качество наряду с высокими ценами является одним из наиболее часто упоминаемых признаков роскоши и указывает на наличие уникального и ценного сырья или производственных процессов, характеризующихся большим профессионализмом и редким мастерством.

Надежность и кажущаяся долговечность приводят потребителя к доверию, чтобы не бояться дефектов. Экстремируя понятие, можно сказать, что предмет роскоши ассоциируется с образом совершенства и вечности.

Благодаря этим функциям создаются культовые продукты, обладающие типичными эксклюзивными и вдохновляющими характеристиками.Интерпретация и сочетание каждого из этих атрибутов создает так называемую подпись бренда или «ДНК бренда», корпоративный дух, который повышает редкость, эксклюзивность, заметность и уникальность и в котором клиенты находят средства для самовыражения. В этом отношении стратегии коммуникации и дистрибуции играют центральную роль в правильном и последовательном рассказывании, распространении и поддержании ДНК бренда. Роскошные магазины считаются торговыми соборами; они пользуются значительными инвестициями, считаются решающими для маркетинга и репутации бренда и не просто поддерживают продажи бренда.Поэтому компании, производящие предметы роскоши, часто владеют магазинами, чтобы усилить контроль над отношениями с клиентами и опытом в точках продаж.

Тем не менее, несмотря на важность и рост сектора предметов роскоши, эмпирические исследования размеров атрибутов роскоши, их связей и развития все еще недостаточно развиты.

Например, в настоящее время такие ключевые слова, как «сексуальность», обозначающая способность выражать новую чувственность в явном разрыве с прошлыми канонами, или «бесполость», широко используются экспертами отрасли и могут способствовать росту популярности предметов роскоши. сектора (Madsen 2018; Luna and Barros 2019).

2.1.4 Наследие бренда

Наследие бренда по-прежнему считается актуальным понятием, и ДНК бренда основывается на наследии каждой конкретной фирмы (Beverland 2004; Moore and Birtwistles 2005). По мнению потребителя, предметы роскоши должны иметь историю, которую нужно рассказать, и традиции, которые нужно уважать, передавая идею чего-то ценного и изысканного. Многие люксовые бренды, такие как Chanel или Dior, имеют долгую историю, и их успех до сих пор зависит от их способности создавать продукты, основанные на их иконах, таких как портной или жемчуг Chanel или структурированные платья миди Dior.Инвестиции в культуру или дух роскошной фирмы в конечном счете поддерживают бренд.

Сегодня эта тема является предметом оживленных дискуссий. Новые поколения и технологии каким-то образом поставили под сомнение способность продуктов, созданных на основе наследия фирмы, удовлетворять быстро меняющиеся потребности и образ жизни. Сегодня менеджеры ходят на работу в кроссовках. Соответствует ли это наследию и имиджу бренда Chanel? Бренды класса люкс переживают фазу, названную «ребрендингом», которая сигнализирует о необходимости глубокого пересмотра имиджа бренда, чтобы удовлетворить самые важные потребности и ожидания «миллениалов».В этом отношении многие менеджеры и генеральные директора предлагают различную интерпретацию феномена «ребрендинга». Некоторые видят глубокий разрыв с прошлым: бренды и новые дизайнеры, такие как Алессандро ди Микеле в Gucci, Вирджил Абло в Vuitton или Демна Гвасалия в Balenciaga, переписывают ДНК этих брендов. Другие видят глубокие изменения и множество радикальных инноваций в названиях брендов, например, Yves Saint Laurent становится Saint Laurent. В плане содержания коллекций они видят актуальность уличного стиля и своевременность коллекций.Например, Александр Ванг покинул Неделю моды в Нью-Йорке, но по-прежнему считает, что успех бренда коренится в его наследии.

Например, Фионда и Мур (Fionda and Moore, 2009) провели множественное тематическое исследование и обнаружили, что четкая идентичность бренда является важнейшим отличительным признаком роскошных брендов и что модный элемент каждого бренда имеет значительную корреляцию с ценностями бренда. Они также подчеркивают важность дизайнерской подписи наряду с культовыми продуктами, а также историей и наследием люксового бренда, которые считаются ключевыми, поскольку привносят элемент аутентичности.

Процесс «ребрендинга», вызванный появлением молодых и талантливых дизайнеров, также приводит к вопросу о том, что на первом месте — бренд или дизайнер. Этот вопрос всегда сопровождал историю роскоши. Однако до сих пор принцип преемственности Дома был гарантирован: каким бы новаторским он ни был, каждое изменение, сделанное дизайнером, должно было иметь дело с наследием бренда и каким-то образом адаптироваться к тому, что он представлял до них, и будет представлять после них. Однако этот баланс, по-видимому, был упущен. Яркими примерами являются два показа мод: показ Риккардо Тиши в Burberry и показ Эди Слимана в Céline в 2018 году. Оба возглавили подиум с четкими сообщениями об «обнулении» того, что им предшествовало, посредством соответствующих вариаций в позиционировании благодаря смелым уловкам. в социальных сетях, яркое спонсорство на открытом воздухе или, опять же, разрушительные изменения логотипа, такие как те, что предусмотрены Saint Laurent.

Таким образом, обнуление является необходимым и существенным шагом.Это подход, родившийся с приходом Алессандро Микеле в Gucci, бренд, в котором он сразу же внедрил новую стратегическую парадигму с творческим знаком разрыва, которая могла бы одновременно соответствовать воображению (и покупательной способности) миллениалов. Группа Kering приближается к нулю, заканчивая даже эру Томаса Майера в Bottega Veneta. В свете такого неизбежного подхода недавнее дело Versace кажется еще более значительным. Несколько источников подтвердили, что Medusa Maison, прежде чем перейти к Michael Kors, тщательно контролировалась Kering и что усовершенствование операции было заблокировано на непревзойденной скале. Одной из гипотез кажется сложность применения стратегии обнуления в Versace. В качестве доказательства Корс, как только было объявлено об операции, полностью подтвердил нынешнее управленческое и стилистическое лидерство (Shamsher 2011).

Главные произведения искусства и дизайна сходятся в последнем издании Nomad St. Moritz

«Когда все это началось в Монако в 2017 году, мы действительно не знали, к чему это приведет», — говорит Джорджио Паче, соучредитель с Николя Беллаванс-Лекомпт из Nomad Circle, который проводит ярмарки дизайнерских бутиков в сказочных местах, включая Венецию. и юг Франции.

Тогда, в конце апреля 2017 года, пара приобрела бывший особняк Карла Лагерфельда в Монте-Карло, Villa La Vigie, и пригласила к участию 18 галерей. Однако прошлой ночью Nomad в пятый раз вернулся в Chesa Planta в Самердане (деревня рядом с Санкт-Морицем в швейцарском регионе Энгадин). Этот удивительный дом был построен в 1595 году и расширен в 1760 году, и его комнаты до сих пор заполнены деревянными панелями, обманками, печами из делфтской черепицы и настенными покрытиями из граненого бархата, дарованными ему на протяжении многих лет его первоначальными владельцами. Семья де Салис.(Теперь это музей, он освобождается от своей мебели каждый раз, когда сюда въезжает толпа Кочевников.)

Помещение Даймора в Nomad St. Moritz. Фото: Симона Рестифо

На открытии 1 марта собралась целая толпа.Галеристы Иван и Мануэла Вирт побеседовали с семьей фон Барта, которая заняла место для показа японских картин 20-го века, а клан Ниархос выступил в поддержку 32-летнего Тео, который сейчас управляет галереей в Лос-Анджелесе. Здесь он организовал умную выставку, чтобы прославить красоту и сложность этого альпийского пейзажа с работами художников, в том числе Алекса Каца и Брассаи, развешанных по всей территории. Брандолини тоже были там вместе с местным Рольфом Саксом, филантропом Джилл Ритблатт, фотографом Хьюго Ритсоном Томасом, архитектором лордом Фостером и его женой Еленой, Беатрис Труссарди и Луизой Лоро Пиано.Последнее заключалось в том, чтобы убедиться, что совместная работа Паулы Навоне и Лоро Пиано, созданная специально для этого выпуска Nomad в Санкт-Морице, с подушками, обитыми изысканным кремовым кашемиром, идеально сидящим на просторном сиденье из красного дерева, выглядела именно так. (Было.)

Nomad преследует две авантюрные цели: принести искусство и дизайн туда, где могут быть коллекционеры, и найти исключительные домашние интерьеры, в которых можно их продемонстрировать. Санкт-Мориц — очевидный выбор. У многих из тех, кто приходит на ярмарку, уже есть дома поблизости, и несколько экспонентов приняли это во внимание и привезли изделия, подходящие для гор. Миланская компания Dimore, впервые принявшая участие в Nomad, обшила диван Charlotte Perriand 1965 года шерстяной шотландкой мягких оттенков. Они также привезли радикальный рационалистический бар, разработанный Пьеро Боттони в 1930-х годах: его темно-зеленая отделка, безусловно, подойдет для дома в Санкт-Морице.

Помещение Musegallery на Nomad St.Мориц. Фото: Симона Рестифо

Французский дизайнер Пьер Йованович создал целую коллекцию под названием New Alpine, в которой его любовь к линиям ар-деко переплетается с отполированным до матового блеска дубом. Это чистая, современная мебель, которая, тем не менее, признает свои прекрасные французские предшественники. В случае двух обеденных стульев, обитых винтажным гобеленом 1960-х годов, ярко-розовым, сиреневым и бирюзовым, заключена дополнительная дань уважения Пьеру Шаро, который любил работать с гобеленом Жана Люрса в 1920-х годах. «Я купила гобелен на аукционе, — сказала мне Йованович. «Так что будут только эти два стула — они уникальны. Но мне нравится сочетание массива дуба и этой красивой ткани.(Нью-йоркским читателям будет интересно узнать, что Йованович открывает свой первый выставочный зал в США в ноябре на Манхэттене.)

Помещение Пьера Йовановича в Nomad St. Moritz. Фото: Симона Рестифо

Прелесть Nomad в тщательном хранении. «Мы часто работаем в довольно хрупких местах», — объясняет Пейс, имея в виду такие поместья, как Chesa Planta или Palazzo Sorano Van Axel в Венеции (построенный в 1473 году и никогда ранее не использовавшийся в качестве места проведения мероприятий), где Nomad приземлился в 2019 году. «Поэтому мы должны обсудить с экспонентами, что они собираются привезти. Они должны быть более гибкими и практичными, чем обычно — это не то же самое, что показывать работу в палатке или белом кубе».

В случае швейцарского архитектора Франчески Нери Антонелло гибкость уже заложена в ее прототипе под названием Beso — 7.Восьмиугольник шириной 2 фута обит роскошным флорентийским льном ручной печати. Нечто среднее между кроватью и диваном (отсюда и название, хотя по-испански оно также означает «поцелуй»), с традиционной шерстяной набивкой, состоит из двух частей, которые можно собрать на месте. Для Нери Антонелло Beso стал ответом на последние два года, когда мы все переосмыслили наши дома. «Вы знаете эту запасную спальню, в которой есть кровать и стол, и она совершенно бесполезна, если в ней кто-то не живет?» она спрашивает. Вот решение: адаптируемый предмет мебели, который превращает комнату в зону отдыха и объятий, а затем при необходимости превращается в спальню — если вы можете найти восьмиугольные простыни.

Франческа Нери Антонелло создала прототип Beso в Nomad St. Moritz. Фото: Симона Рестифо

Но и здесь преобладает разнообразие, как может показаться из краткого обзора основных моментов.Среди них пара героических сосудов работы Питера Шлезингера у лондонского галериста Тристана Хора. Один в форме кувшина 1998 года, другой с большими ручками (2013 год), оба демонстрируют способность Шлезингера быть одновременно гончаром и художником в своей работе. Когда-то известный как муза Хокни, а затем как фотограф, керамика — это то, где Шлезингер, которому сейчас за 70, кажется, нашел свой настоящий дух.

Анджела Вебер рискнула принести свою собственную керамическую плиту в дом, уже битком набитый ими.Это произведение австрийца Дагоберта Пеше, созданное в конце 1910-х или начале 20-х годов и покрытое розовыми и зелеными цветами, звездами и листьями, является выдающимся примером творчества художника и не имеет себе равных среди своих швейцарских коллег.

В комнате Галереи всего на улице Кочевников. Мориц, основатель Джеймс Бретт, заманивал посетителей стеной из маленьких изображений снежинок в рамках. Фото: Симона Рестифо

Совершенно новый, восхитительный и довольно неоднозначный 6.5-футовый объект из переплетенных форм из полированной стали был замечен в галерее Etage из Копенгагена и нашел покупателя очень рано. Молодая парижская художница Хлоя Ройер чаще работает с пеной и смолой. Но эта металлическая деталь, которая иногда застенчиво дает туманное отражение в своем выпуклом конце, является шоу-стопором.

Тем временем в Галерее всего основатель Джеймс Бретт заманивал посетителей стеной из маленьких изображений снежинок в рамках. Созданная американцем Уилсоном Бентли, который с пятнадцатилетнего возраста в 1880 году начал анализировать структуру снежинок под микроскопом, работа типична для любопытства Бретта к дальнейшим достижениям создания изображений. И в этом горном сценарии его салонная подвеска этих изящных работ на стене из буазери казалась наиболее идеальной позицией.

Помещение Дэвида Гилла в Nomad St. Moritz. Фото: Симона Рестифо

«Важно то, что каждый посетитель может увидеть все, и это все еще похоже на семейное дело»,

Николя Беллаванс-Лекомпт, соучредитель Nomad Circle

Помещение Fornasetti на Nomad St. Мориц. Фото: Симона Рестифо

Кочевник пробудет в Чеза-Планта до воскресенья, а в июне вновь появится на Капри в огромном старом монастыре Сан-Джакомо.«Это огромное здание площадью более 75 000 квадратных футов, и оно находится всего в нескольких шагах от знаменитой площади Пьяцетта», — говорит Беллаванс-Лекомпт об этом новом месте. «Но это не значит, что ярмарка станет больше. Важно то, что каждый посетитель может увидеть все, и это все еще похоже на семейное дело».

Кочевник находится в Чеса-Планта, Самедан, Швейцария, до 6 марта 2022 года. 

Обложка: Chesa Planta в Сент-Луисе. Мориц.

Фото: Филиппо Бамберги

Ароматное путешествие

IX. ПАРФЮМЕРНАЯ ОДИССЕЯ

Ароматное путешествие

Слишком много женщин купаются в устаревшем аромате.Стремление Мэри Таннен к новому приводит ее к поиску Дзен, Истины и запаха подвала ее бабушки. МЭРИ ТАННЕН


Рисунок Карлоса Апонте

Этой осенью я хочу новый аромат. Яркие, чистые ароматы, такие свежие несколько лет назад, теперь кажутся тонкими, слишком чистыми. Наступила новая эра декаданса, и я хочу быть ее частью. Не говорите мне о фирменном аромате — пользуйтесь теми же духами, что и я. вся жизнь. Позвольте мне танцевать под музыку времени. И все же аромат, более интимный, чем нижнее белье, должен также выражать мою внутреннюю сущность, пробуждать забытые воспоминания, пробуждать скрытую сторону меня. Как мне примирить это, по-видимому, противоречивые потребности?

Сначала я консультируюсь с оракулами в Quest International Fragrances Company на Манхэттене: парфюмерами Калис Беккер и Родриго Флорес-Ру и Полом Остином, вице-президентом по маркетингу и развитию нового бизнеса.Чтобы быть правым в данный момент, Пол говорит, носите большие дизайнерские цветы, такие как J’adore от Dior. Он женственный, но не грубый. Калис, создатель J’adore, говорит, что он яркий, «как колокольчик», но при этом чувственный и тактильный. Или выберите Хрупкий, от Готье, предполагает Поль. Он буйный, с туберозой. Если я хочу быть немного впереди тренда, я могу рискнуть попробовать некоторые из инновационных, чувственных смесей шипра (мшистого, древесного) и восточных (насыщенных, ванильных). например, Gucci Rush, Python от Trussardi или Mania от Armani.

Теперь Пол представляет свой сундук с футуристическими ароматами: хлебная корка для комфорта и галерея красок, чтобы почувствовать себя артистом. Это напоминает мне о смелой новой тенденции, называемой многослойностью, когда любой может стать парфюмером, смешивая ароматы прямо на теле. «Мы ненавидим это!» — восклицает Калис. «Это все равно, что подбрасывать кирпичи в воздух и надеяться, что они превратятся в дом. «Или, — говорит Родриго, подшучивая над мыслью о том, чтобы надеть Shalimar с Tommy Girl, — как слушая Шуберта и Guns n’ Roses одновременно». Пол, всегда дипломат, говорит, что многослойность может работать, когда части одного аромата наносятся по отдельности, что можно сделать с помощью нового аромата Calvin Klein. Правда.

Всякий раз, когда я захожу в Calvin Klein на Мэдисон-авеню, я сразу же обращаюсь к минималистской эстетике Кляйна.Но одежда выставлена ​​настолько безукоризненно, что я боюсь даже прикоснуться к ней, не то что примерить. Правда, однако, совсем не сурова. Это сочетание двух аккордов или смесей: пышного, чистого и зеленого, и чувственного, теплого и древесного. Также доступны пять отдельных эссенций Истины: Бамбук, Цитрус, Саженец, Сирень и Ваниль, которые можно носить. отдельно или в комбинации. Мне нравится тепло, которое остается после свежего зеленого взрыва.Но какой искатель остановится на первой истине, на которую наткнется?


Мэри Таннен — редактор отдела красоты The New York Times Magazine.


Я проскальзываю в новый бутик Dior за углом на Восточной 57-й улице.Мгновенно я вспоминаю обо всем беззаботном и веселом. Я хочу носить маленького пуделя по имени Фифи и целовать своих друзей в обе щечки. Разве я не должен иметь J’adore для когда я наряжаюсь для больших событий, или когда я хочу шокировать? J’adore в субботу утром — это все равно, что надеть джинсы на высоких каблуках.

Обед следующий, у безмятежных вод ресторана Four Seasons, чтобы обсудить Zen Shiseido — новый аромат, который выходит в октябре — с Дебби Даймонд, вице-президентом компании по связям с общественностью.Дебби протягивает мне тестер. Легче чем Truth Calvin Klein или J’adore, аромат Shiseido Zen пахнет розой и бергамотом. В основе цветов лежат мох и бамбук, составляющие дзен-сад, а также дерево кьяра, используемое в качестве успокаивающего ладана в Японии. и, по словам исследователей Shiseido, способствует альфа-волнам в мозгу. Медитация также вызывает альфа-волны, но я никогда не могу заставить себя сидеть на месте достаточно долго. Может быть, мне нужна бутылка дзен в течение нескольких дней, когда я хочу достичь внутреннее спокойствие.

После обеда я чувствую необходимость поговорить о многослойности с Джо Мэлоун, которая создает собственную линию ароматов, которые можно носить вместе или по отдельности. Она принимает меня в люксе отеля «Карлайл». Джо, британка, имеет золотые волосы и влажный цвет лица, что является компенсацией. для жизни в лишенном солнечного света климате. Она говорит, что предпочитает ароматы, неподвластные времени, а не модным, и никогда не хотела бы, чтобы аромат проникал в комнату раньше нее или задерживался после ее ухода.Она всегда носит больше, чем один из ее духи. В качестве базы у нее собственная смесь чистого сандала и кедра, которая поступит в продажу в течение года. Летом она добавляет немного грейпфрута, а вечером туберозы. Зимой она согревает своим ароматом с амброй и лавандой. Затем она признается: «Обычно я ношу то, над чем работаю. Весь прошлый год я носила комнатные спреи. Теперь я экспериментирую с розмарином и горьким кофе.»Джо делает это звучит так искусно, но легко наслаивается, что я спешу в Bergdorf Goodman и выпускаю ее Verbenas of Provence, French Lime Blossom и Vetyver.

В этот момент голос разума настаивает на повороте к дому, но я все еще жажду какой-нибудь ноты, какого-нибудь напоминания о моем детстве, вроде затхлого подвального запаха из дома моих бабушки и дедушки в северной части штата Нью-Йорк.Я прыгаю на поезде до Astor Place и пешком до Demeter Fragrances на Второй авеню, дома антиароматов, где я нахожу двух основателей Christophers. Кристофер Брозиус, в длинном синем военном мундире с серебряными пуговицами и серебряных сатиновых брюках, его волосы собранная в хвост, имеет светящееся лицо провидца. Кристофер Гейбл в красном бархатном жакете и синих бархатных брюках в тонкую полоску выглядит как взрослый Тинтин без завитка.


Я ухожу с похоронным бюро (белые цветы и восточный ковер), не носить, а нюхать как memento mori.

Их небольшой магазин заполнен сотнями вариантов ароматов, которые больше нигде не найти.Есть Tomato Seeds (они идеально подходят для избавления от собачьего запаха в комнате), а также лосьоны для «корректировки отношения» под названием Never Happy, Jilted и Crabby.

Кристоферы угощают меня Жимолостью, Пылью и Плесенью, надеясь спровоцировать отзыв Пруста. (Есть еще Мадлен, но Грэм Крекер ближе к моему детству.) Мы не можем найти подвал моих бабушки и дедушки, но я ухожу с похоронным бюро. — белые цветы и мокрый восточный ковер, — говорит Кристофер Гейбл, — не носить, а нюхать как память о смерти.

В магазине MAC в Сохо есть три зелья. Что-то в том, что называется Synthetic Nirvana, говорит со мной. Это древесина смолистого, давно мертвого дерева Юго-Восточной Азии, которое продается на рынках Марокко в качестве благовоний в память о рождении, браке и смерти. Это пряный с оттенком скипидара. Вот тепло, которое я искал, и след воспоминаний, которые исчезли, оставив только свой запах.

Теперь действительно пора собирать добычу и отправляться домой. Я нашла не один аромат, а много, и даже слои могу добавить или убрать. Получается, что мода и внутренний я не противоречат друг другу, а согласуются. Единственная заметка, которую я не нашел Это вызывающее воспоминания сочетание старого цемента, плесени и банок из-под клубничного варенья, запечатанных парафином. Возможно, он ждет в запахе будущего.


Вафли и мартини от Гэри Пауэлла для The New York Times. Другие фотографии Тони Сеникола для The New York Times.

Дуновение одного странника. Ароматический гардероб наполняется не только духами. Сара Перпич позволяет своему носу быть ее проводником, обнаруживая некоторые из самых приятных новых заметок Манхэттена.

Приезжий, я приехал в Нью-Йорк с недавним визитом, имея в виду миссию: отбросить все рациональные мысли и отправиться в обонятельную одиссею по городу, добровольно ведомый моим носом. Оговорка (большая): я буду следовать только привлекательные запахи и собрать их урожай, чтобы забрать домой.

Когда я впервые прогулялся по тротуару, мои чувства мгновенно переполнились. Мои глаза качались взад-вперед, как маятники, пытаясь охватить все, что происходило вокруг меня. Но, верный своему стремлению, я позволил своему носу стать моим главным навигатором. Я последовал за это идеальный магазин для раннего утра, чтобы позаботиться о самом важном приеме пищи дня, завтраке.Когда я открыл дверь магазина Bulgin’ Waffles на Первой авеню, 491/2, теплый, сладкий аромат свежей выпечки тянул меня внутрь, как магнит. Я сразу же заказал бельгийские вафли с кленовым сиропом (4,85 доллара).

Когда последний вкусный кусочек был проглочен, я решила освежиться и нанесла порошка BeneFit’s Kitten на лицо и грудь. Теперь я не только пахла свежестью, но и блестела в свете блестки, спрятанные в пудре (24 доллара по адресу Sephora, 555 Broadway).

Я был готов сесть на метро в Сохо, где находятся одни из самых пахнущих магазинов на Манхэттене. Моя первая остановка была Fresh, на Спринг-стрит, 57, где я понюхал Апельсиново-шоколадное масло ши (25 долларов США), идеальное Средство от сухих кутикул и сухой кожи.Мои глаза и нос направили мою голову на полироль для тела Brown Sugar Body Polish (55 долларов США), и я намазала образец. Я не только пахла конфетами, но еще и использовала настоящие сахар и конфеты, чтобы очистить мою кожу. Коричневый сахар в креме для тела пах так же, как слой, который моя мама посыпает сверху своего знаменитого яблочного пирога.

Только что выйдя из Fresh, я продолжала использовать свой нос как компас в своем путешествии по ароматам. На этот раз я отправился в Calypso Beaute, 252 Mott Street, недавно открывшийся салон красоты и ванных комнат, который является сестрой Calypso. бутики. Почти в трансе меня привлекла открытая бутылка масла для тела с ароматом гардении . Ничто не могло встать между мной и моим маслом гардении (35 долларов). Я взял неоткрытую бутылку и отдал ее продавщица перезвонить.

Через пару улиц от Калипсо я почувствовал еще один запах.В Creed on Bond, 9 Bond Street портрет Одри Хепберн привлек мое внимание к розовой бутылке с этикеткой Весенний цветок. После одного брызги, я почувствовал себя так, словно попал в старый фильм, снятый за городом весенним днем. Имея в своем распоряжении так много образцов, я не мог бороться с искушением попробовать их все. Моя выигрышная комбинация была смесь Spring Flower (2,5 унции, 120 долларов) и Silver Mountain Water (130 долларов). Я добавил их в свою растущую коллекцию и продолжил исследовать оживленные улицы Сохо.

Неожиданно я наткнулся на один из самых красивых ароматов, и он даже не был выставлен на продажу: участок из ландышей под деревом возле рынка на углу. Я наклонился и вдохнул, забыв, что я находился посреди оживленной улицы оживленного города.Нью-Йорк, казалось, был полон маленьких сюрпризов прямо за углом. Я сделал заметку посетить Takashimaya и купить кучу (125 долларов).

К настоящему времени мои ноги болели от шпилек, и я знал, что пора идти домой. Я должен был подготовиться к встрече с друзьями позже той же ночью по адресу Lotus, 409 West 14th Street. Там я бы закончил свои американские горки сенсорный, сидя, расслабляясь и выпивая мой любимый ароматный арбузный мартини, приготовленный из арбузной муки, 12 долларов. И после этого я решил на время приложить свой бедный переутомленный нос к льду.

Лотос Арбуз Мартини
Свежевыжатый арбуз весом 4 унции
1/2 унции простого сиропа
2 унции водки Бельведер
1 ломтик свежего арбуза.
Налейте все ингредиенты, кроме кусочка арбуза, в шейкер со льдом.Встряхнуть и процедить в бокал для мартини. Подавать с ломтиком.
Выход: 1 коктейль.


Содержание
20 августа 2000 г.

True Religion Духи True Religion

Я только что получил эти духи. По мере ношения, если мое мнение изменится или станет более полезным, я добавлю правку.
В пунктирной области не по теме 🙂

Духи на мне очень сильно пахнут, я обычно ношу воду и пудру. Обычно брызгаю на одежду, а не на тело.
True Religion держится до тех пор, пока я ношу его, не принимая душ
(если я ношу его ночью и засыпаю в нем, я все еще чувствую его запах, иногда даже после душа, но не сильно, я просто знаю, что он там, поэтому я едва чувствую его запах )

Мне не нравится быть в состоянии сказать, что кто-то носит духи, я предпочитаю чувствовать приятный запах, который я не могу определить, мягко излучая, как это делают естественные запахи, иногда приятно иногда не *ха-ха* Например, когда человек наклоняется близко, или погода жаркая или ветреная, вы получаете только запах, смешанный с другими запахами их натуральных масел для тела и волос.

В парфюмерии я предпочитаю либо четкую, чистую и правдивую имитацию аромата из реальной жизни, либо запах, подобный True Religion, приятно смешанный с тем, что я называю «неумолимым». Я чувствую запах высококачественного алкоголя. Итак, как и в моих обычных обзорах, вот вам:

True Religion пахнет для меня скотчем, а не виски, потому что скотч более сухой и дымный… на самом деле, для вас, знатоки , True Religion пахнет для меня Айла, который гораздо более дымный…даже пахнет чаем Лапсанг Сушонг? Попробуйте их вместе, они великолепны, как аромат или напиток.
Какое мыло или другие туалетные принадлежности можно использовать с True Religion? Однозначно лаванда или сандал, возможно, базилик был бы интересен в качестве «осветлителя» аромата. Мне нравится, как он пахнет настоящим апельсиновым ароматом, если вам нравится настоящий «русский» приготовленный чай, вам тоже понравится. Попробуйте полностью натуральное мыло, такое как растительное мыло торговой марки «Юг Франции», оно тонкое, но очень «настоящее», потому что оно использует настоящие растения и знает, как их обрабатывать; Причина, по которой настоящее французское молотое мыло такое дорогое и прекрасное.
Отличный дымный, но легкий запах. Я думаю, что он слишком тяжелый для дня и для весны. Думаю, он может стать подавляющим в летнюю жару.
Пожалуйста, носите его в ветреные осенние дни! Это идеально для такой погоды.
Ранним вечером или даже ночным свиданием в умеренную погоду самое время надеть этот ненавязчивый сексуальный аромат.
Я представляю, как его надевают, когда бегаешь по небольшой городской площади, между кофейнями или барами, бродишь по магазинам, останавливаешься, чтобы послушать уличных музыкантов и съесть мороженое.
Дымный мускусный оттенок может стать несбалансированным в теплых или закрытых условиях. Я видел, как некоторые невинные прохожие чихали, как это часто бывает с «мускусным» 😉
……….. …
но, вот лакомый кусочек НЕ ПО ТЕМЕ: Спасите Торфяники!!! Пожалуйста, не перекупайте СКОТЧ, ВИСКИ или ТОРФ для камина из Великобритании или АЗИИ, это разрушает землю не только для экологии, но и потому, что дома людей на самом деле скользят — торф оседает десятилетиями, поэтому перекапывание — это плохо.
………………..
Мне нравится фирменный аромат True Religion, но он пока не входит в число моих любимых.
Помню, как он мне понравился во время премьеры, так что я рад, что он до сих пор актуален, что, кажется, становится редкостью в мире парфюмерии в наши дни… новые химические вещества и т. д. меняют композиции популярных ароматов. *вздох* и *boohoo*

Мы с мамой считаем, что это приятный, ненавязчивый аромат.
Моя мама любит Шанель №5, а я не очень. Мой любимый Chanel No22, это пудра, которая легче, чем духи или вода.

клубничная блондинка — Перевод на французский — примеры русский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

На леди Рэйвенскрофт был парик с кудрями цвета , клубничная блондинка .

Вентворт Билдинг, 1983, клубничная блондинка в красных шортах с четвертого этажа, а не с третьего.

Предложить пример

Другие результаты

Я тоже была клубничной блондинкой .

Натуральный цвет волос Клубничный блонд .

И одна с клубнично-русыми локонами, насколько я помню.

В этом Милане Trussardi отправила своих моделей на подиум в свежей клубничной блондинке , особенно красивой с ярко-красными губами.

Le défilé Trussardi a démontré toute l’étendue de la Palette des Nuances 2014. La griffe milanaise a coloré les cheveux de ses манекены в blond vénitien vraiment frais.

Рост этой девушки около 5 футов 9 дюймов, клубничная блондинка .

Эта идея клубничного блонда определенно одновременно колористична и умна.

Эта особенная идея fraise Blonde sera les deux bigarré et brillant.

Короткий ответ: вероятно, клубничный блонд .

Помимо пепельного блондина , клубничного блондина , золотистого блондина и бежевого блондина также доступны осветлители.

Для яркого клубничного блонда используйте лимонный сок, уксус или красное вино.

Налейте блонд fraise clair, используя цитрусовый уксус, винный уксус или красное вино.

Осветлители, которые создают множество тонов и оттенков Клубничный блонд при нанесении на осветлители Sunglitz.

Бланширование с множеством тонов и нюансов Клубничные блондинки , меланжер с активатором Sunglitz.

Цвета волос включали белый, клубничный блондин , бледный блондин , средний блондин , темный блондин и коричневый.

К сожалению, у нас пока нет оттенка для рыжеволосых, но оттенок Golden блонд идеален для клубничных блондинок .

Malheureusement nous n’avons pas de teinte pour les rousses pour le moment, mais la teinte blond doré est ideale pour les blonds vénitiens .

Все разные типы волос, брюнетка, блондинка , клубничная блондинка , рыжая.

Toutes les couleurs: коричневый, блондин , ру.

Поскольку рыжий цвет всегда будет смешиваться с другими генами, результирующий цвет волос должен быть смесью блонда и рыжего, или клубничного блонда .

Puisque le rouge se mélangera toujours avec d’autres gènes, la couleur résultante de cheveux devrait être un mélange de блондин и румяна, ou блондин vénétien .

Вот Бьянка, красивая клубнично-белокурая прическа с щедрыми изгибами и идеальным загаром, которая наполнит вас счастьем и исполнит все ваши фантазии.

Voici Bianca, une belle femme aux cheveux châtain-blond, aux formes généreuses et au bronzage parfait, qui vous comblera de bonheur et réalisera tous vos fantasmes.

5’3, зеленые глаза, светлая кожа, и ее волосы на самом деле клубничный блонд .

Я не определился со многими вещами, такими как медовый блондин , или клубничный блонд , или ярко-красный?

Je suis indécise pour de plein de trucs.Жанр, je devrais эссеер блонд miel, розовая пастель или румяна интенсивный pour mes cheveux ?

После их воссоединения и после того, как они начали пить шампанское, наши три блондинки съели клубники во время французского поцелуя.

Après leurs retrouvailles et après avoir commencé à boire un verre de champagne nos trois блондинки mangent des fraises en ce roulant des galoches bien mouillé.

Как приготовить соус для ньокки по-парижски

Много раз я слышал, как мои друзья говорили: «Всякий раз, когда я пытаюсь приготовить соус Бешамель, он слипается. .. В чем секрет?», и последовало объяснение… Эти вещи, которые вы 367 раз объясняли своим друзья остаются в памяти….а потом, ведь жизнь это вечное «столкновение» воспоминаний и переживаний (?!) я наткнулась на эту книгу, своего рода «пересмотренная» версия французской классики…и ньокки по-парижски вернули меня к загадке « как приготовить ру » .. (смеется)

Итак, кто эта девушка? На этот раз речь идет о даме Anne-Sophie Pic , которая вместе с Hélène Darroze (возможно, вы читали мой пост о ней здесь) являются единственными двумя мишленовскими шеф-поварами во Франции! К сожалению, я никогда не был в ресторане Mme Pic, так как он находится в Валенсии (Франция!! — не путать с Валенсией, Испания), но после просмотра ее книги мне понравилась ее идея осовременить французскую классику, сделать ее иногда легче. , или более «дизайн» в презентации….но в основном, и снова (концепция, уже выраженная г-жой Дарроз) эта идея демократизации французской кухни. ..удалите непонятные рецепты, сделанные неясными намеренно, чтобы лишь немногие добились успеха!! долгожданный поворот в классике, доступный для современных людей, которые не могут потратить четыре часа, чтобы приготовить любимое блюдо…

В ее книге вы найдете самый классический подход к этим клецкам, которые представляют собой не что иное, как « заварное тесто» » (очень отличается от типичных картофельных итальянских клецок !) плюс Mornay соус ….А если я скажу заварное и морнэ вместе… это равно яйцам, яйцам и еще раз яйцам… так что, если вы веган, это явно не для вас! Но посмотрите на мадам Пик, типичную брюнетку с юга Франции… она кажется стройной и здоровой , хоть и проводит всю жизнь на кухне… мое мнение в том, что секрет в качестве продуктов, много зелени и клетчатки, (но не упуская из виду другие такие важные вещи, как мясо и т. д.).. и умеренность в количестве…есть эти ньокки каждый день, безусловно, вредно для здоровья. .. но небольшая порция время от времени… согревает сердце! В любом случае, мне понравилось Мммм!!!! Вкусно! Я слышал за своим столом, когда мы ели это на воскресный обед!

Решила добавить обжаренных (в оливковом масле) лука-порея и грибов, потому что мне нужна была моя «овощная порция»…(а она была у меня на данный момент в холодильнике) Вы можете использовать что хотите на…свободу вашего вкуса и воображения…

Преимущество t его блюда в том, что его можно приготовить заранее , хранить в холодильнике и приготовить на гриле в последний момент ! так что у вас будет больше времени, чтобы насладиться обедом, ужином или поздним завтраком с семьей и друзьями…

Наслаждайтесь!


Рецепт смотрите ниже…





соль, одна щепотка * мука, 190гр * яйца, 6 * мускатный орех, одна щепотка

В кастрюлю положить молоко, нарезанное кусочками сливочное масло, соль, довести до кипения. Всыпать всю муку. Деревянной ложкой все хорошо перемешать, варить на среднем огне 5 минут, пока тесто не прилипнет к кастрюле. Идея в том, чтобы хорошо высушить тесто. Если у вас есть галогеновая плита, выключите ее и готовьте на еще горячей конфорке. Поместите тесто в стационарный миксер с лопастью и начните добавлять яйца по одному. Добавьте мускатный орех. Не добавляйте второе яйцо, если первое не вмешалось! (можно и вручную, хотя это утомительнее!) Тесто выкладываем в кондитерский мешок с широкой насадкой (у меня 16см). Приготовьте кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Сожмите кондитерский мешок и нарежьте ньокки ножом.

Нарежьте клецки длиной 2 см.Готовить 4 часа. Штамм. Положите их в миску с ледяной водой (чтобы остановить время приготовления). Отложите.



Для соуса Морне
*молоко, 600мл * мука, 600гр * сливочное масло, 600гр *яичные желтки, 3 *сыр пармезан или грюйер, 100гр, тертый *соль (по вкусу)

Для приготовления этого соуса, Вы должны начать с приготовления ру… Ключ к успеху? 1.   Идеальное количество ингредиентов: одинаковое количество муки, масла и молока 2. Термический контраст: если заправка горячая, молоко должно быть холодным, или наоборот !!!

В кастрюле растопить сливочное масло (оно не должно окрашиваться!!!), затем добавить муку.Перемешайте венчиком и готовьте в течение 2 минут (если нет, ваш соус будет иметь привкус муки!) Убедитесь, что ваш соус не окрасился! Это белый ру! Влейте понемногу холодное молоко, хорошо взбивая, доводя соус до кипения каждый раз, когда вы добавляете больше молока. Выключите тепло; пусть температура немного снизится. Добавьте желтки. Хорошо взбейте. Добавьте сыр. Приправить по вкусу (можно добавить перец и мускатный орех)


Предварительно разогрейте духовку в режиме гриль. Положите ньокки в форму для запекания. Покройте соусом.Готовьте 10 минут до золотистого цвета. Подавайте клецки прямо из формы для гратена. (Здесь я использовала блюдо «крем-брюле»




UPC 054727792427 — Шедевры французской музыки для клавесина, компакт-диск Густава Леонардта (rameau/le Roux)

СКП 054727792427

UPC 054727792427 связан с шедеврами французской музыки для клавесина, диск Густава Леонхардта (rameau/le Roux)

  1. Медиа > Музыка и звукозаписи > Музыкальные компакт-диски

UPC 054727792427 имеет следующие варианты названия продукта:

  1. Шедевры французской музыки для клавесина, Густав Леонхардт Cd (rameau/le Roux)
  2. Жан-Филипп Рамо: Шедевры французской музыки для клавесина, компакт-диск
  3. Густав Леонхардт — Шедевры французской музыки для клавесина — Густав

Подробнее

99242 7 99242 7 9999
8 0 054727 792427 992427 992427 99152
0 54727 99242 7
Страна регистрации: Соединенные Штаты Регистрация
Последнее сканирование: 2021-11 -27 05:01:38
Информация о покупках

Продукты с UPC 054727792427 были перечислены на следующих веб-сайтах. Цены на товары действительны на указанную дату/время и могут быть изменены.

Магазины Информация о продукте Цена Последнее обновление
eBay UK Используется Шедевры французской музыки для клавесина, компакт-диск Густава Леонардта (rameau/le Roux) ₤5,98 11.03.2019 05:07:13
eBay США Используется Жан-Филипп Рамо: Шедевры французского клавесина Музыкальный компакт-диск 10 долларов.06 2021-11-27 05:01:38
eBay.com Густав Леонхардт — Шедевры французской клавесинной музыки — Густав 56,75 $ 07.12.2018 04:40:32

Вы считаете эту информацию точной? О, да Конечно нет

Описание Отредактируйте его, если вы можете улучшить содержимое.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.