Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Волшебник из венеции мариано фортуни: Волшебник из Венеции Мариано Фортуни – Выставка Фортуни в Эрмитаже: от итальянского Ренессанса до «Аббатства Даунтон».: la_gatta_ciara — LiveJournal

Волшебник из венеции мариано фортуни: Волшебник из Венеции Мариано Фортуни – Выставка Фортуни в Эрмитаже: от итальянского Ренессанса до «Аббатства Даунтон».: la_gatta_ciara — LiveJournal

Выставка Фортуни в Эрмитаже: от итальянского Ренессанса до «Аббатства Даунтон».: la_gatta_ciara — LiveJournal

6 декабря в Санкт-Петербурге в помещении Главного штаба (Эрмитаж) открылась выставка «Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции». Коллекционер. Художник. Кутюрье».
Это совместный проект Эрмитажа и Городских музеев Венеции, которые предоставили для выставки более 150 работ, в основном, из Музея Фортуни (Палаццо Песаро дельи Орфеи). Помимо этого, там можно увидеть  итальянские  средневековые и ренессансные ткани из коллекции Эрмитажа, платья, обувь, модные иллюстрации из коллекции Н. С. Мустафаева, современные ткани, созданные по образцам самого Фортуни и произведенные на его фабрике в Венеции.
Мне посчастливилось побывать на открытии выставки, и я предлагаю вам посмотреть небольшой фоторепортаж.
Не судите строго — фото сделаны через стекло и при слабом освещении…

Деталь платья — «дельфоса» из коллекции Н. С. Мустафаева. Почти все фото в посте — мои.

Мариано Фортуни. Подушка.

Мариано Фортуни был известен своими плиссированными платьями — «дельфосами» и набивными, чаще всего, бархатными тканями, из которых шились модели в средневековом или этническом стиле. Сначала бархат окрашивался в нужный цвет, а потом печатался рисунок (подробнее в моем посте http://la-gatta-ciara.livejournal.com/35065.html)
Свое вдохновение Мариано Фортуни черпал в ренессансных тканях и картинах.

Фрагмент ткани XVI в., Италия (Фонд Венеции), ткань с узором «Цветущая ветвь», Флоренция XV в. (Эрмитаж), фрагмент ткани с крупным узором, XVI в., Венеция (Эрмитаж) 

На выставке представлено множество рисунков для тканей Фортуни

Есть и образцы самих тканей, сделанных на фабрике Фортуни в Венеции еще при его жизни

Тюльпаны на ткани напоминают роспись этой тарелки

А здесь в рисунке текстиля от Фортуни явно присутствуют средневековые мотивы

Мариано Фортуни. Ткань. 1920 гг, Венеция. Шелковый бархат; набойка. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни.

Очень интересно было посмотреть на подлинные деревянные блоки, с помощью которых печатались рисунки на тканях

Блок Фортуни


Мариано Фортуни. Рисунок для печати на ткани. После 1910 г., Венеция. Карандаш, тушь на вощеной хлопковой ткани. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни.

Модель в готовой накидке

На выставке можно увидеть даже лекала костюмов с рисунками набойки.

Мариано Фортуни. Жилет. После 1910 г. Шелковый газ; набойка. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни.

Фрагмент жилета

Еще образец подлинной ренессансной ткани — фрагмент ткани с крупным бархатным узором и золотой петлей. 1630 — 1650 гг. Флоренция. Шелк, золоченые нити, бархат, шелковая ткань. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Мочениго.

Деревянные блоки для набойки.


На этих блоках видны остатки металлизированных красок, которые Фортуни использовал для придания ткани ренессансной фактуры.

На фото барышня наносит краску на блок.

Мариано Фортуни. Пробный оттиск. После 1907 г. Венеция. Шелковый бархат, бумага; печать. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни.

Мариано Фортуни. Манто персикового цвета с набивным узором. 1920 — 1930 гг. Венеция. Шелковый бархат; набойка. Собрание Фортуни Inc.

Мариано Фортуни. Театральный костюм (фрагмент). Отелло. Ок. 1930 г. Венеция. Шелковый бархат; набойка. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни.

Совершенно неожиданно на этой выставке в Эрмитаже оказались костюмы из сериала «Аббатство Даунтон». Ничего странного в том, что подлинные костюмы снимались в шоу нет — они были предоставленны художнику по костюмам Анне Роббинс фирмой Fortuny Inc. (6 сезон, 9 эпизод).

Мариано Фортуни. Пальто — кимоно голубое с набивным узором (фрагмент). 1920 — 1930 гг. Венеция. Шелковый бархат, набойка. Собрание Фортуни Inc. Выставка в Эрмитаже.

Это же манто снималось в сериале «Аббатство Даунтон». Фото из сети.

Бархатное пальто с набойкой на леди Мэри в сериале (фото http://fortuny.com/downton-abbey-wardrobe-visionary-calls-on-fortuny-for-final-season/)

и на выставке в Эрмитаже

К сожалению, это фото НЕ С ВЫСТАВКИ, а с сайта http://fortuny.com/history/ У нас это выглядит так:

Костюмы, предоставленные для съемок телешоу, выставлялись на выставке FIDM (левого пальто к нам не привезли). Фото взято https://www.facebook.com/pg/fortunyvenezia/photos/?tab=album&album_id=1214754188565869

А вот «красный костюм леди Мэри» можно увидеть на выставке

Промо к сериалу «Аббатство Даунтон». Фото из сети

«Костюм леди Мэри» на заднем плане на фото с выставки в Эрмитаже.

Это знаменитые платья — «дельфосы». На них, правда, не выставили свет, говорят, забыли провести в витрину освещение. Я воспользовалась тем, что платья осветили софитами телевизионщики… (Про «дельфосы» я писала здесь: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/33027.html)

Эрмитаж поддержал тему «античности» статуей и барельефом

На мониторе показывают запись коллекции «Валентино», сшитой из тканей «Фортуни» на фабрике до сих пор выпускающей ткани по эскизам и технологии Фортуни «Фортуни Inc.»(я писала об этом показе http://la-gatta-ciara.livejournal.com/357916.html)

Вот одно из платьев этой коллекции (фото VOGUE):

Фирма «Фортуни Inc.»подарила Эрмитажу ткань, изготовленную по эскизам Мариано Фортуни, которой музей обил стенд.

Теперь немного о вещах, предоставленных для выставки коллекционером Назимом Султановичем Мустафаевым.

Мариано Фортуни. Подушка. 1909 г., Венеция. Шелковый бархат; набойка. Фонд Городских музеев Венеции, Палаццо Фортуни. Туфли (к платью «Элеонора»), 1920-е гг. Лондон. Мастерская W. H. Smith. Шелковый бархат с набойкой производства Фортуни, кожа. Собрание Назима Мустафаева.
 

Оказывается, Эрмитаж тоже не умеет экспонировать костюм, что очень грустно. Я поэтому не стала выше выкладывать фото одетых манекенов в полный рост — чтобы не отбить у вас охоту пойти на эту выставку.
Сравните:

На фото выше — платье «Элеонора» в каталоге, и это же платье (на фото ниже) — на манекене на выставке:

Мариано Фортуни. Платье, модель «Элеонора». 1920-е г, Венеция. Шелковый бархат; набойка. Собрание Назима Мустафаева

Мне повезло увидеть эти вещи дома у Назима Султановича.

Фотографии не способны передать нежную переливчатость бархата и деликатность набойки

Еще один экспонат выставки из коллекции Назима Султановича — платье — «дельфос».

 

На фото крайнее слева

Мне была предоставлена уникальная возможность рассмотреть это платье подробно…

Оно казалось живым и похожим на волосы русалки) Посмотрите сами:

Искренне надеюсь, что Эрмитаж подсветит эти платья на выставке и все посетители тоже смогут полюбоваться переливами шелка.

И послесловие.

Эпиграф: «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки».

Почему такой странный эпиграф?

Потому что: при всем том, что выставка прекрасна по своему наполнению, по тому, как организаторы чудесно раскрыли этапы создания удивительных тканей и моделей (во многом благодаря участникам выставки, предоставившим уникальные экспонаты — некоторым даже не хватило места!), есть у нее один существенный минус — само выставочное пространство скучно и уныло, как провинциальный этнографический музей времен СССР. В этой экспозиции не чувствуется любви к самим экспонатам, иначе не было бы покосившихся манекенов, плохо освещенных платьев и подлинных бархатов от «волшебника Фортуни», лежащих на уровне пола.  Кто бывал в Палаццо Фортуни в Венеции наверняка помнит ту мистическую атмосферу, которую создают ткани и знаменитые светильники, которые на выставке в Эрмитаже стыдливо висят при входе у вывески. Ведь можно было привлечь настоящих дизайнеров выставочных пространств и для этой экспозиции, но Эрмитаж не стал этого делать — ведь сойдет и так.
И не нужно мне рассказывать о трудностях с манекенами и деньгами — я знаю массу примеров, когда и с этими проблемами люди блестяще справлялись при большом желании и чувстве ответственности перед зрителями.

И тем не менее!
Видеть эту выставку нужно!
Конечно, придется ехать в Питер (в Москву ее не привезут — это проект Эрмитажа), тем более, что там сейчас проходит еще одна интереснейшая выставка — но об этом чуть позже.

Официальное описание выставки на сайте Эрмитажа https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2016/marianofortuni/?lng=ru

Для москвичей напоминаю, что сейчас в городе проходят прекрасные выставки:

Выставка «Элегантность и роскошь Ар Деко» в Кремле. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/381740.html

и продлили до 22 января «Выставку старинного костюма в музее Пушкина» http://la-gatta-ciara.livejournal.com/378214.html

Мне же еще очень понравилась выставка «СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН «МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ» в Мультимедиа Арт Музее http://www.mamm-mdf.ru/exhibitions/montaj-attraktsionov/ — считаю ее идеальной. Там можно увидеть уникальные материалы, собранные из разных источников и прочувствовать личность режиссера, благодаря прекрасно выстроенному (и стильному) выставочному пространству. Очень советую вам ее посетить!

И ссылки по теме поста:

МАРИАНО ФОРТУНИ. СТИЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ. часть 1: плиссировка http://la-gatta-ciara.livejournal.com/33027.html
КАРТИНКИ. ФОРТУНИ, ПЛИССИРОВКА (картинки) http://la-gatta-ciara.livejournal.com/33658.html
МАРИАНО ФОРТУНИ. СТИЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ. часть 2: набойка (набивка тканей) http://la-gatta-ciara.livejournal.com/35065.html
Коллекционер обуви Назим Султанович Мустафаев. Моё интервью. Часть 1. 1920-е. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/342657.html
Коллекционер обуви Назим Султанович Мустафаев. Моё интервью. Часть 2. Необычности. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/343540.html
Как одевают выставки костюмов. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/376238.html

«Волшебник из Венеции» Mariano Fortuny y Madrazo. Записки после выставки в Эрмитаже

Мне повезло сходить на первую в России выставку Мариано Фортуни-и-Мадрасо (1871 Гранада — 1949 Венеция) — как было написано в рекламе: «выставку Мариано Фортуни — великого дизайнера 20 века, получившего еще при жизни прозвище Волшебник из Венеции». И теперь меня распирает 🙂 хочется поделиться с теми, кто о нём ещё не слышал.

Этого необычайного человека при мне экскурсовод в Эрмитаже назвал вторым, недооценённым, Леонардо да Винчи.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 1

Мариано Фортуни был не только модельером, хотя именно платья принесли ему известность. Также он был талантливым театральным инженером и художником по свету, фотографом и дизайнером интерьеров. Он изобрёл систему смены театральных декораций, известную как «панорамный купол Фортуни». Он был обладателем патентов в области декоративного и театрального освещения. Один из первых патентов, связанных с осветительной системой театра был получен Фортуни в 1901 году. Кстати, именно Мариано Фортуни в 1907 году изобрёл студийную лампу. Использовалась она первоначально только в фотостудии, а позже стала популярным предметом интерьера.

С 1901 по 1933 год Мариано Фортуни получил 18 патентов на свои изобретения, причём в самых разных областях. Его наследие поражает своим объёмом, сложно поверить, что это создал человек на протяжении всего одной жизни. Кажется, он мало интересовался чем-то, выходящим за пределы его работы и творчества. И всё же в историю он войдёт в основном как человек, создававший изумительные платья, которые обессмертил в своих романах Марсель Пруст.

Отец (который был известным художником, но умер в 36 лет) и мать Фортуни были известны как коллекционеры редкой испано-мавританской керамики, персидских ковров, исламской чеканки и старинного оружия, а также древних восточных тканей. Поэтому неудивительно, что в начале 1900-х годов дизайнер изобрёл методы текстильного крашения и печати по ткани, где воспроизводил глубину, цвет и красоту старинных: парчи, бархата и гобелена.

Мастер свои эксперименты с текстилем начал с китайского и японского шёлка, который приобретал неокрашенным, а затем стал работать и с бархатом, который выписывал из Франции, из Лиона. Он углублялся в самые разные источники, в том числе и старинные, посвящённые окраске тканей, и в результате получал цвета, редкие по красоте. Для нанесения узоров на ткани Фортуни использовал разные технологии — и набивку с помощью деревянных валиков, и ручную роспись, и шаблоны.

На выставке в Эрмитаже были представлены и некоторые ткани, и одежда из них, и штампы для набойки, и образцы пробных «набоек» (фото я взяла из интернета, так как снимала на телефон и качественных фотографий не получилось).

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 2

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 3

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 4

Жена художника Анетта в платье «от Фортуни» (фото из интернета).

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 5

Ещё образцы одежды их набивных тканей.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 6

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 7

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 8

Все эти вещи были уникальны, но… нельзя сказать, чтобы Фортуни интересовала мода как таковая. Он действительно был не модельером, а художником, и создание одежды послужило продолжением интереса к цвету, рисунку, ткани. Его не интересовал модный бизнес и всё, с ним связанное. Попытки приписать Фортуни к тому или иному художественному направлению тоже не очень осмысленны, поскольку он с головой уходил в свою работу, мало обращая внимания на то, чем занимаются его современники. Словом, случай Фортуни совершенно уникален в истории моды…

в 1906 году был запатентован способ плиссировки шёлковой ткани — «плиссировка Фортуни». И, считается, что в 1907 году родилось всемирно-известное платье Delphos — «Дельфос», платье-туника из плиссированного шёлка, ставшее бессмертным. (во всяком случае, патент на это платье датирован 1907 годом). Оно было признано произведением искусства и стало настоящим событием для затянутых в корсет женщин. До сих пор не очень ясно, каким образом Фортуни создавал на ней мелкие складки, которые были очень изящны и отлично держали форму — и в наши дни эта плиссировка выглядит почти так же, как полвека и век назад. Чтобы сберечь её, хранились платья свёрнутыми, как мотки пряжи.

Подобно платью античной статуи, подол платья тяжёлыми складками ложится на пол, создавая колоннообразный силуэт. Платье простого покроя, которое «…ничего не показывает, и ничего не скрывает…», свободно ниспадает с плеч, оно без вытачек и подкладок, мягко облегает фигуру и подчёркивает естественные линии женского тела. По бокам, вокруг отверстий для головы и рук, вшивались шёлковые шнуры, на которые были нанизаны бусины муранского стекла — они утяжеляли лёгкие платья и заставляли их не парить отдельно от тела, а следовать за его контуром.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 9

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 10

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 11

Окрашивались «Дельфосы» в разные оттенки — каждое по отдельности, порой несколько раз, отчего цвет приобретал особую глубину.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 12

Эти наряды были крайне далеки о того, что предлагала женщинам тогдашняя мода, с её многослойностью и жёсткими корсетами. Поначалу, разумеется, их носили только дома, например, как платья для неофициальных домашних приёмов, однако в этом качестве они пользовались большим успехом.

Парижские кутюрье не признавали Фортуни своим коллегой, а вот та часть публики, что шла в ногу со временем, с радостью приняла его работы, которые одновременно отвечали определённым чаяниям общества — в частности, стремлению сделать одежду более удобной — и были вне времени благодаря своей классической красоте. Дань ей отдавали и великая актриса Сара Бернар, и танцовщица Айседора Дункан, и многие другие.

Айседора Дункан с дочерью и Сергей Есенин.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 13

Анна Павлова.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 14

Наташа Рамбова — знаменитая нью-йоркская стилистка, танцовщица и светская львица.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 15

Лиллиан Гиш,Настоящее имя — Лиллиан Диана де Гуич (Lillian Diana de Guiche). Знаменитая звезда американского немого кино, сценарист.

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 16

И только в 20-е годы, когда наряды обнажили женское тело «донельзя», дамы осмелились носить его вне дома. Платье приобрело статус вечернего наряда. Это был наряд необыкновенной красоты — плиссированный шёлк мерцал и струился, а его серебристый цвет менял свой оттенок в зависимости от освещения. Ведь никому другому так не было достаточно известно о свойствах освещения, как это было известно Мариано Фортуни.

Об этих необычных нарядах писали: «Платья Фортуни надеваются через голову, вырез для головы — единственный, и с помощью шёлкового шнура, продёрнутого вокруг него, вырез можно делать больше или меньше. Платья бывают цвета чёрного золота и тонов старинных венецианских красок. У вас может быть целая дюжина, и всякий раз, в любом окружении, платье будет выглядеть очень живописно, хотя эпикуреец счёл бы, что лучше всего они выглядят, когда их специально подбирают к окружающей обстановке. Чёрные платья от Фортуни потрясающе шикарны, и смотрятся отлично с длинными серьгами в восточном стиле и ожерельями из цепочек и бусин, по меньшей мере с одной нитью, спадающей до пояса».

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 17

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 18

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 19

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 20

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 21

«Волшебник из Венеции» ariano ortuny y adrazo. Записки после выставки в Эрмитаже, фото № 22

Мариано Фортуни не стало в 1949 году, но до сих пор различные музеи мира и частные коллекционеры стремятся приобрести себе хотя бы одно такое платье и готовы отдать за него практически любые деньги. К слову сказать, на аукционах сумма может доходить до 40 тысяч долларов. Все модели Фортуни можно считать музейными экспонатами, настолько они ценны.

В Эрмитаже на выставке всего 120 экспонатов, но и этого хватает для того, чтобы оценить масштаб этого человека.

Если вы в Петербурге, то у вас ещё есть шанс… Выставка закроется только 13 марта.

«Волшебник из Венеции»: выставка Мариано Фортуни в Эрмитаже

Palazzo Fortuny @fortunyvenezia

В Эрмитаже впервые пройдет выставка знаменитого испанского дизайнера XX века Мариано Фортуни-и-Мадрасо (Mariano Fortuny y Madrazo), который еще при жизни прославился как «волшебник из Венеции». Он изобрел особенный способ плиссировки шелка, который до сих пор носит его имя. Длинные платья Delphos в античном стиле носили актриса Сара Бернар (Sarah Bernhardt), танцовщица Айседора Дункан (Isadora Duncan) и американская галеристка и коллекционер искусства Пегги Гуггенхайм (Peggy Guggenheim).

Мариано Фортуни изобрел систему смены театральных декораций, известную как «панорамный купол Фортуни», и создавал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV—XV веков. Фабрика дизайнера, открытая им в 1919 году на острове Джудекка в Венеции, до сих пор выпускает ткани по его проектам, соблюдая историческую технологию украшения. Платья из тканей, выпущенных на фабрике, носили героини сериала «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey).

Айседора Дункан.

На выставке «Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции». Коллекционер. Художник. Кутюрье» в Эрмитаже можно будет увидеть платья Мариано Фортуни, эскизы, театральные работы, несколько современных тканей с фабрики Фортуни в Венеции и другие экспонаты. В экспозицию войдут вещи из городских музеев Венеции и из частных коллекций. Организаторы выставки дополнили наследие Мариано Фортуни историческими параллелями из коллекции Эрмитажа: итальянскими средневековыми и ренессансными тканями, коптскими тканями, античной скульптурой и восточной керамикой.

Это первая выставка дизайнера в России. Она организована по договору о сотрудничестве Эрмитажа с Венецией и пройдет с 6 декабря по 26 февраля 2016 года.

Фото: Архив пресс-служб, Instagram, Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция | Журнал Ярмарки Мастеров

Мариано Фортуни (1871 – 1949) — испанский дизайнер первой половины ХХ века. Эксперты называют его одним из ведущих дизайнеров своего времени, наряду с Жаком Дюсе.

Мариано вырос в атмосфере искусства: его отец был художником, мать — дочерью художника.

После ранней смерти отца Мариано с матерью и сестрой переехал в Париж, а затем в Венецию. Он рано начал интересоваться живописью, но вскоре его увлекли ткани и история моды, благо в семье была большая коллекция текстиля из разных городов Европы. Однако, среди его увлечений были также фотография, сценическое освещение, скульптура, архитектура. С 1901 по 1934 год Фортуни запатентовал более 20 изобретений.

1900 г. Мариано Фортуни

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 1

Самым большим вкладом Фортуни в искусство моды стали платья в греческом стиле и мелкая плиссировка, для которой он сам придумал технологию. Многие годы никто не мог повторить её. Кроме того, на основе старинных рецептов он изобрел новую технологию окрашивания тканей и печати узора, благодаря чему его модели отличались такими небывалыми цветами.

Первый греческий «дельфос» он создал в 1907 году и назвал его так в честь античной статуи «Дельфийский возничий». По тем временам это был вполне революционный наряд. Такое платье можно было надеть дома, но выйти в нём на улицу решилась бы далеко не каждая. Оно давало свободу движений, облегало фигуру и отменяло корсет (который молодые модницы снимут только в 1920-х годах). Вероятно, поэтому подобный фасон пришелся по душе актрисам и танцовщицам.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 2

В 1920-х годах «дельфос» уже надевают на домашние приемы, а в 1930-х он становится вечерним платьем. В 1978 году Лорен Бэколл получала в нём «Оскара».

Вторым направлением Фортуни была смесь эпохи возрождения, византийских и восточных мотивов. Простой силуэт не отвлекал от роскошного бархата с изысканным узором.

Фортуни сам придумывал узоры и печатал их на ткани с помощью своего же деревянного пресса.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 3

Платья Фортуни продавались в специальных коробках в скрученном виде. Каждый «дельфос» шился из единого отреза ткани и окрашивался многократным погружением в краску растительного происхождения.

По бокам платья идут бусины из муранского стекла. Они выполняют декоративную функцию, а также служат «грузиками», удерживающими невесомый шёлк.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 4

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 5

Начало 20 в. Вечернее платье.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 6

1909 г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 7

1910 г. Айседора Дункан с дочерью и Сергеем Есининым.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 8

1910 г. Пальто.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 9

1910-е г. Пальто в японском стиле.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 10

1915 г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 11

1919 г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 12

Начало 20 в.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 13

1920-е г. Ансамбль.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 14

1920-е г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 15

Около 1920 г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 16

Мадемуазель Конде-Наст.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 17

1920-е г. Вечернее пальто.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 18

1920-е г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 19

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 20

1920-е г. Светская львица Наташа Рамбова.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 21

1920-е г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 22

1920-е г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 23

1920-е г. Вечернее платье.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 24

1920-е г. Актриса Лилиан Гиш.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 25

1920-е г. Вечерняя накидка.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 26

1920-е г. Графиня Элзи Ли Гоцци.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 27

1920-е г. Накидка.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 28

1928-1934 г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 29

1930-е г. Домашний халат.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 30

Конец 1920 – начало 1940-х годов.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 31

1930-е г. Вечерний жакет.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 32

1935 г. Модель на фоне ткани, автор которой также М. Фортуни. Фотосессия для журнала Vogue.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 33

1930-е г. «Пеплос».

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 34

1930-е г. Вечернее пальто.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 35

1930-е г.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 36

1930-е г. Вечернее пальто.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 37

1930-е г. Кафтан.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 38

Начало 1950-х г. Вечерние платья.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 39

Ткани

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 40

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 41

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 42

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 43

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 44

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 45

1927 г. Шелковый бархат.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 46

1927 г. Бархат.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 47

1950-е г. Лен.

Мариано Фортуни. Плиссированная революция, фото № 48

Автор публикации — Ольга Дмитриева, «Лето на даче»

Фортуни, Мариано (модельер) — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Фортуни.
Мариано Фортуни
исп. Mariano Fortuny
Портрет
Имя при рождении исп. Mariano Fortuny y Madrazo
Дата рождения 11 мая 1871(1871-05-11)[1][2][3]
Место рождения
Дата смерти 3 мая 1949(1949-05-03)[1](77 лет)
Место смерти
Страна
Род деятельности художник, инженер, скульптор, фотограф, изобретатель, модельер-дизайнер,стилист, сценограф, дизайнер
Отец Мариано Фортуни
Мать Сесилия де Мадрасо
Сайт fortuny.com
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе
Commons-logo.svg Кларисса Кудер, миссис Конде Наст в шёлковом платье Мариано Фортуни, около 1917 года.

Мариано Фортуни-и-Мадрасо (исп. Mariano Fortuny y Madrazo; 11 мая 1871 (1871-05-11), Гранада — 3 мая 1949, Венеция) — испано-итальянский дизайнер одежды, основатель собственного модельного дома (1906—1946), один из ключевых дизайнеров XX века.

Сын известного художника-ориенталиста Мариано Фортуни и Сесилии де Мадрасо. Остался без отца в трёхлетнем возрасте, в детстве жил с матерью в Париже и Венеции, много путешествовал по Европе, был подающим надежды художником, скульптором, архитектором, фотографом, но предпочёл стать дизайнером. В 1897 году женился на Анриэтте Негрин.

Известен как модельер, дизайнер, театральный художник и изобретатель. Занимался изготовлением шёлка — производил его на специально открытой для этих целей в 1919 году фабрике на острове Джудекка в Венеции. Создавал абажуры для светильников из шёлка собственного производства. Эти объекты до сих пор считаются маркером Фортуни благодаря узнаваемому опаловому цвету абажуров, узорам и шёлковым шнурам с кистями и стеклянными бусинами. Производство оригинальных ламп закончилось в конце 1920-х. До начала 1980-х, когда стали появляться первые реплики, ни одна из венецианских мастерских не решалась повторить «Фортуни» — из-за технической сложности и проблем с патентами.

Умер в своем доме в Венеции в 1949 году, похоронен в Риме на кладбище Кампо Верано.

Жизнь Мариано Фортуни описана в романе Пере Жимферрера «Фортуни».

Фортуни можно назвать одним из наиболее важных модельеров XX века. Благодаря его стратегии, были сформированы или получили распространение основные принципы костюма XX столетия. Не смотря на чувственный характер своих работ, Фортуни рассматривал костюм концептуальной формой[5]. Большинство предложенных им платьев не предполагало использование корсета, что качественно изменило структуру одежды и повлияло на формирование новой стратегии тела[6]. Работы Мариано Фортуни знаменовали исчезновение одежды, построенной на деформации фигуры — в частности, костюмы Фортуни положили конец S-образной силуэтной линии эпохи модерна.

Фортуни создал своеобразный тип моды, устойчивый к частым изменениям — в большей степени он культивировал стиль и образ жизни, нежели вариативность деталей и частую смену неустойчивых тенденций.

Рассматривая моду как интеллектуальное и художественное явление, Мариано Фортуни был протагонистом использования греческой темы в декоре и в костюме. В его коллекциях обращение к греческой теме подразумевало появление туники — прямого платья из тонкого плиссированного шёлка. Ориентиром его работ стала Архаическая Греция, открытая незадолго до того благодаря археологическим исследованиям Генриха Шлимана и Артура Эванса. Представления о древнегреческой цивилизации, получившие распространение в конце XIX — начале XX веков, стали основным мотивом платьев Фортуни. Его образ Древней Греции был связан с наследием крито-микенской культуры, в противовес увлечению античной классикой, считавшейся главным художественным ориентиром и стандартом на протяжении нескольких столетий[5]. Стремление использовать греческие мотивы и соответствовать эстетическим вкусам своего времени, приобрели решающее значение в попытках Фортуни определить моду как искусство.

Центральным элементом коллекций Фортуни стала прямая плиссированная туника. Туники различных конфигураций из плиссированного окрашенного шёлка, утяжеленные бусинами из муранского стекла были основой коллекций Фортуни и стали самым узнаваемым типом одежды его ателье[7]. Фортуни был обладателем нескольких патентов, предлагавших эффективные методы плиссировки шёлка. Изобретенный им способ обработки шёлка носит название «плиссировки Фортуни». Эта технология считается принципиально важной: шёлк плохо поддается систематической деформации и открытие новых технологических принципов позволили Фортуни создавать новые формы и типы одежды.

Платья-туники не предполагали использование жесткого утягивающего корсета, их изготавливали с рукавами, или без, их можно было носить с поясом или без него. Плиссированное платье-туника получило название «дельфос», как полагают, в честь «Дельфийского возничего». Дельфосы считаются одним из самых устойчивых видов модной одежды — практически в неизменном виде дом Фортуни выпускал их с 1900-х по 1949 год. Греческий хитон, формы которого использовал дельфос, считался нижней одеждой. Это обстоятельство сделало появление дельфоса провокационным — долгое время его рассматривали как форму платья для домашних приёмов[8].

Клиентами дома Фортуни были Сара Бернар, Айседора Дункан, Алла Назимова, Наташа Рамбова, Лиллиан Гиш, Маркиза Касати.

История Ренессанса и декоративные ткани[править | править код]

Помимо шёлковых плиссировок, важным направлением деятельности мастерских Фортуни было создание набивных бархатов. Используя рисунки подлинных ренессансных материалов XV — XVI веков, дом Фортуни выпускал реплики и реконструкции исторических тканей. В конце 1890-х годов он увлекся набойкой тканей и создавал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XV—XVI веков.

Работая с декоративными тканями, Фортуни продолжил традицию английского Движения искусств и ремесел, которое придавало особое значение декоративной системе Раннего Ренессанса. Фортуни сделал итальянское Возрождение элементом повседневного интеллектуального быта. В своих рисунках для набивных бархатов Фортуни также использовал северо-африканские и восточные мотивы. Рассказывая о работах Мариано Фортуни, Марсель Пруст сравнивает их с убранством и мозаиками собора Святого Марка в Венеции, обращая внимание на их ориентальную направленность.

В своем романе В поисках утраченного времени Марсель Пруст неоднократно упоминает шёлковые туники Мариано Фортуни как образец тонкого и единичного вкуса. Пруст называет их одеждами, сшитыми по «старинным венецианским рисункам», обращая внимание на исторический характер этих платьев. Многие из работ Фортуни используют мотивы итальянского Ренессанса и находят прямые и косвенные аналоги в живописи итальянского (в том числе венецианского) Возрождения. Пруст также обращает внимание на уникальность каждого рисунка Фортуни, на его автономный характер и строение, видя в этой единичности изящество и смысловую тонкость костюмов Фортуни. Пруст говорит о значительности этих работ, считая их плодом долгих размышлений и рефлексий, а также обращает внимание на их сценический подтекст и оторванный от жизни характер. Пруст сравнивает систему Фортуни с костюмной точностью героинь Бальзака, указывая на очевидное сходство двух стратегий.

«Теперешние туалеты лишены такой выразительности, за исключением платьев работы Фортуни. В описании романиста не должно содержаться ни малейшей неопределенности, потому что платье это действительно существует и ничтожнейшие его узоры так же естественно положены на нем, как орнамент на произведении искусства. Надевая то или другое, женщина должна была сделать выбор не между почти одинаковыми нарядами, но между глубоко индивидуальными платьями, каждое из которых можно было бы наименовать»

— Марсель Пруст, Пленница [9]

Также Фортуни работал в сфере театра. Его интерес к театру зародился на волне увлечения музыкой и сценографией к операм Рихарда Вагнера[10]. В 1892 году Фортуни слушал оперы Вагнера в Париже, а затем, во время путешествия по Германии, посетил театр в Байройте, специально построенный Вагнером для постановки его произведений. Сценография театра в Байройте побудили Фортуни заняться театральной инженерией и декорацией, поддержав его в интерес к созданию синтетического произведения искусства. Идеальный театр Фортуни — это организм, где технические принципы и декоративные элементы объединены в единую систему.

Он изобрел систему смены театральных декораций, известную как «панорамный купол Фортуни». Он был обладателем патентов в области декоративного и театрального освещения. Один из первых патентов, связанных с осветительной системой театра был получен Фортуни в 1901 году[11]. В 1922 году его изобретения были использованы в театре Ла Скала в Милане при постановке вагнеровского Парсифаля.

  • Commons-logo.svg

    Туника с бусинами из муранского стекла, около 1910 — 1920. Музей костюма, Мадрид.

  • Commons-logo.svg

    Туника из плиссированного шёлка, около 1921 — 1950. Музей костюма, Мадрид.

  • Commons-logo.svg

    Пальто из бархата, 1911 — 1920. Музей костюма, Мадрид.

  • Commons-logo.svg

    Платье Дельфос, около 1921 — 1950. Музей костюма, Мадрид.

  1. 1 2 RKDartists
  2. ↑ SNAC — 2010.
  3. Real Academia de la Historia Diccionario biográfico español — Real Academia de la Historia, 2011.
  4. ↑ Museum of Modern Art online collection
  5. 1 2 Васильева Е. Идеальный мир. О выставке Мариано Фортуни в Государственном Эрмитаже / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 283-287
  6. ↑ Стил В. Корсет / Пер. с английского М.Маликовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 272 с. ISBN 978-5-86793-775-5.
  7. ↑ Osma G. De. Mariano Fortuny; his Life and Work. New York: Rizzoli, 1980. ISBN 0847803279
  8. ↑ Нейман Б. Наследие Мариано Фортуни-и-Мадрасо на выставке в Нью-Йорке Архивная копия от 4 января 2017 на Wayback Machine / Теория моды. Одежда. Тело. Культура № 29 (осень 2013). с. 225—229.
  9. ↑ Пруст М. Пленница. / Пер. с фр. А. Франковского. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. ISBN 5-87135-047-X
  10. ↑ Bolpagni P. Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti visive in Italia / Catalogo della mostra, Venezia-Milano, Fondazione Musei Civici di Venezia — Skira, 2012. ISBN 978-88-572-1468-9.
  11. ↑ Fortuny M. Apparatus for the production of stage effects, US patent 791336
  • Васильева Е. Идеальный мир. О выставке Мариано Фортуни в Государственном Эрмитаже / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 283-287
  • Нейман Б. Наследие Мариано Фортуни-и-Мадрасо на выставке в Нью-Йорке / Теория моды. Одежда. Тело. Культура № 29 (осень 2013). с. 225—229.
  • Bolpagni P. Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti visive in Italia / Catalogo della mostra, Venezia-Milano, Fondazione Musei Civici di Venezia — Skira, 2012. ISBN 978-88-572-1468-9.
  • Deschodt A., Davanzo-Poli D. Mariano Fortuny — Un magicien de Vinise. Paris; Editions du Regard,1979.
  • Osma G. De. Mariano Fortuny; his Life and Work. New York: Rizzoli, 1980. ISBN 0847803279

МАРИАНО ФОРТУНИ. СТИЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ. часть 1: плиссировка: la_gatta_ciara — LiveJournal

Ведя этот ЖЖ, я обнаружила у себя маленькую слабость – меня увлекло творчество модельеров 1920-х годов. Я, как и многие, была убеждена, что 20-е – это прямой силуэт, стрижка «Боб» и туфельки с перемычкой. Но, на самом деле, тогда работало большое количество дизайнеров предлагавших интересные модели, стилизованные под разные эпохи. Начну я свой рассказ о трех известных в ту пору домах, с известного модельера Мариано Фортуни, чьи работы стали для многих хрестоматийными.


Имя Фортуни, конечно, связано не только с 20-ми годами, но на то время пришелся самый пик его популярности.
Очень не хочется повторять здесь всем известную информацию о Фортуни, но вдруг, кто не знает? Поэтому, копирую из Википедии:

«Сын известного художника-ориенталиста Мариано Фортуни-е-Марселя (1838—1874). Остался без отца в трёхлетнем возрасте, в детстве жил с матерью в Париже и Венеции, много путешествовал по Европе, был подающим надежды художником, скульптором, архитектором, фотографом, но предпочёл стать дизайнером. В 1897 году женился на Анриэтте Негрин.

В конце 1890-х Фортуни увлекся набойкой тканей и создал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV—XV веков, а в 1901 году представил сшитые из этих материалов модели в Париже.

Немного позднее он запатентовал способ плиссировки шёлка, которая с тех пор носит название «плиссировка Фортуни»».

Википедия правильно указывает на две важные вещи в творчестве Фортуни, как дизайнера одежды: плиссированные платья «Delphos» (платья — хитоны в греческом стиле) и набивной бархат.
Плиссированные платья были придуманы им в 1907 году, а в 1909 — запатентованы. Художник не считал себя модным дизайнером, ему было интересно работать с тканью, формой, цветом и фактурами. Тем не менее, его платья были невероятно популярными.

Изначально, «дельфосы» носили дома – в качестве чайного платья. Напомню, что начало ХХ века – это корсеты и сложные силуэты, а модели Фортуни категорически исключают корсет. Но, как раз, чайное платье позволяло дома ходить в удобном и красивом наряде.

Разумеется, первым популяризатором этого платья была жена и муза дизайнера.

Но потом, его полюбили многие женщины. Самые известные клиентки Фортуни — актрисы: Сара Бернар, Айседора Дункан и Наташа Рамбова. Они стали появляться в подобных нарядах на публике, с тех пор, платье-дельфос от Фортуни стало ассоциироваться с артистичной женщиной, независящей от чужого мнения. А еще позже — стало модно и престижно обязательно иметь в гардеробе подобное платье.

Айседора Дункан и Сергей Есенин

Наташа Рамбова

Лилиан Гиш

Метод его плиссировки с одной стороны – понятен, но, с другой стороны, неповторим. Есть версия, которая мне кажется сомнительной, что вручную шелк сметывали в мелкие складочки, обрабатывали специальным составом, а потом прогоняли через горячие фарфоровые валики. Но добиться такого же результата, как у Фортуни, в наше время не смог никто.

Для подобного платья брали в 5 раз больше шелка, ведь плиссировка сжимает объем ткани. Для утяжеления края и подола Фортуни нашивал бусины из муранского стекла

Помимо плиссировки и подражания античным образцам меня в этих платьях восхищает их цвет.

В то время уже использовались анилиновые красители. Фортуни же красил свои шелка вручную и только с помощью натуральных красок.

На первый взгляд кажется, что такие платья сделать просто. Но на самом деле, качество работы Фортуни заключается в неповторимости: для каждой клиентки специально создавался новый оттенок.  Учитывалось и то, как движение и свет влияют на цвет.

Одним из его источников вдохновения был венецианский художник Карпаччо.

Вертикальная плиссировка делала ткани похожими на современный трикотаж: они становились эластичными и легко, словно струи водопада, стекали по женской фигуре, повторяя все её изгибы.

Как все просто и вместе с тем – восхитительно красиво! Такие платья хранились и продавались в скрученном состоянии в коробке, напоминающей шляпную.

«Дельфосы» не стирали, а если нужно было почистить – возвращали в мастерскую Фортуни, где их приводили в порядок и даже реставрировали складки.

Именно такой вариант одежды «от Фортуни» использовали художники по костюмам в фильмах «Крылья голубки» и «Возвращение в Брайдсхед», чтобы подчеркнуть в них независимость и артистическую склонность.


«Крылья голубки»


Возвращение в Брайдсхед»

Его платья вне времени, потому что имеют свой стиль.

Наталья Водянова на вечеринке

Известная модель и коллекционер винтажной одежды от кутюр Татьяна Сорокко

Во второй части я немного расскажу о набивных тканях Фортуни.

Палаццо фортуни в венеции. Волшебник из венеции мариано фортуни Мариано Фортуни. “Волшебник из Венеции”

Though his heritage has never been exhibited in Russia, the name of Fortuny is widely known here due to two generations of this family.

Mariano Fortuny y Madrazo (1871, Granada — 1949, Venice) — artist, designer, engineer and photographer, one of the great designers of the first half of the 20th century, who has changed fashion and interior design. Son of the famous Spanish artist Mariano Fortuny y Marsal he inherited from his father not only his artistic talent, but also a passion for the art history studying. His heritage overwhelms by its volume, it is hard to believe that a person could create all this in the course of a lifetime. It seems that he had little interest in anything beyond his work and creativity.

One of the most important masterpieces from the Hermitage collection bears a name of «Fortuny Vase». This Alhambra Hispano-Moresque vase gilded with luster, dating from the second half of the XIV century, is considered one of the best in the world. It was acquired by the Imperial Hermitage Museum in 1885 as a part of the collection of the Parisian antiquary Basilevsky who in his turn purchased it from the Fortuny family. The origin of the vase was so significant, that it came down to us in its name.

The Fortuny exhibition in the Hermitage is a joint project of the Hermitage and the Fondazione Musei Civici di Venezia lending on this occasion more than 150 works of art, whose works mainly come from the Fortuny Museum, the house and atelier of the genial artist in the Palazzo Pesaro degli Orfei in Venice: one of the twelve Venetian Civic Museums.

Besides the museum»s objects, the exhibition will present pieces from private collections of Venice and Russia. Still produced in Venice using the innovator’s designs and techniques, Fortuny fabrics will also form of the exhibition, and thus demonstrate the continuity of technologies and creative techniques of Mariano Fortuny. The exhibition will show the fabrics, costumes as well as their designs, Fortuny»s theatrical works and a small part of his historical collection, this latter owned by Fondazione Venezia and preserved at the Civic Museums of Venice in Mocenigo Palace. Works of Mariano Fortuny will be accompanied by the Hermitage objects to create a historical background and to show the source of the artist»s inspiration. The exhibition will feature Italian medieval and Renaissance fabrics, Coptic fabrics, antique sculptures and oriental ceramics from the Hermitage collections.

The event in patronized by Hermitage Italia — that since 2014 has its seat in Venice according to an Agreement between the City of Venice and the Hermitage Museum — and sees the collaboration of Villaggio Globale International.

Curators of the exhibition — Tatyana Lekhovich, senior researcher of the Department of the Western European Applied Art of the State Hermitage, Ph.D., in collaboration with Daniela Ferretti and Chiara Squarcina.

The exhibition is supported by Lavazza, the Italian Institute of culture is St. Petersburg and the representative office of Fortuny in Russia. Fortuny Inc. donated fabrics for the exhibition design.

Выставка : “Мариано Фортуни. “Волшебник из Венеции”. Коллекционер. Художник. Кутюрье”

Где : Эрмитаж, здание Главного штаба, 2-й этаж


Деталь платья – дельфоса из коллекции Н. С. Мустафаева на выставке Эрмитажа. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

В Эрмитаже представлены любимые платья Айседоры Дункан и Пегги Гуггенхайм из плиссированного шелка, театральные костюмы, эскизы и ткани с действующей фабрики Мариано Фортуни в Венеции. Это первая в России выставка знаменитого испанского дизайнера XX века Мариано Фортуни-и-Мадрасо, который еще при жизни прославился как «волшебник из Венеции». Он изобрел особенный способ плиссировки шелка, который до сих пор носит его имя. Длинные платья Delphos в античном стиле предпочитали другим актриса Сара Бернар, танцовщица Айседора Дункан.


Сергей Есенин, Айседора Дункан и ее приемная дочь Ирма, 1922. Ирма и Айседора – в платьях-дельфос Мариано Фортуни создавал коллекции парчи, бархата и гобеленов в венецианской технике XIV-XV веков. Фабрика дизайнера, открытая им в 1919 году на острове Джудекка в Венеции, до сих пор выпускает ткани по его проектам, соблюдая историческую технологию украшения. Платья из тканей, выпущенных на фабрике, носили героини сериала «Аббатство Даунтон».

Организаторы выставки дополнили наследие Мариано Фортуни историческими параллелями из коллекции Эрмитажа: итальянскими средневековыми и ренессансными тканями, коптскими тканями, античной скульптурой и восточной керамикой.


Выставка в Эрмитаже — совместный проект Эрмитажа и Городских музеев Венеции, которые предоставили для выставки более 150 работ, в основном это вещи из Музея Фортуни — дома и мастерской художника в Палаццо Песаро дельи Орфеи в Венеции — одного из 12 Городских музеев Венеции.

*Здание музея расположено по адресу: San Marco, 3780, Venezia.

Выставка Мариано Фортуни в Эрмитаже. Источник: http://la-gatta-ciara.livejournal.com

Один из главных шедевров коллекции Эрмитажа, представленный на выставке, носит историческое имя «Ваза Фортуни» . Альгамбрская испано-мавританская ваза с золотым люстром, датируемая второй половиной XIV века, считается одной из лучших в мире.

Ваза Фортуни. Эрмитаж. Ваза представлена на выставке

Она поступила в Императорский Эрмитаж в составе коллекции парижского антиквара Базилевского в 1885 году, который в свою очередь приобрёл ее из семьи Фортуни. Происхождение вазы было настолько существенным, что сохранилось в ее названии.


Мариано Фортуни. “Волшебник из Венеции”


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.