Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Грузинская мода: Что привезти из Тбилиси? 8 грузинских брендов одежды, обуви и аксессуаров

Грузинская мода: Что привезти из Тбилиси? 8 грузинских брендов одежды, обуви и аксессуаров

Содержание

Что привезти из Тбилиси? 8 грузинских брендов одежды, обуви и аксессуаров

Sofio Gongli

© пресс-служба

Автор Алина Малютина, Нино Билиходзе

09 марта 2021

На прошлой неделе Россия открыла границы с Грузией.

По этому поводу рассказываем о нишевых марках, чьи вещи можно привезти из страны в качестве сувениров, и доказываем, что грузинская мода — это не только Демна Гвасалия, Георгий Кебурия и Давид Кома

Lalo

  • За что любим: объемные кардиганы ручной работы
  • Адрес в Тбилиси: ул. Якоба Гогебашвили, 46
  • Где купить: lalocardigans.com, ieristore.com

Бренд Lalo Cardigans, как следует из названия, начался с кардиганов, которые его основательница Лало Долидзе вязала вручную для самой себя. В 2012 году ее сестра-близнец Нино предложила поставить производство на поток: так появилась серия кардиганов крупной вязки, в которую деликатно вплетали переливающиеся нити, формирующие цветочный узор, а также пайетки, бисер и бусины.

После того как изделия Lalo Cardigans стали хитом среди не только друзей, но и пользователей инстаграма, сестры решили убрать из названия вторую часть и расширить коллекцию. Теперь помимо трикотажа Lalo выпускает пальто, жакеты, платья, обувь и сумки с узнаваемой массивной вышивкой, которую продолжает делать вручную благодаря штату из 200 мастериц.

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram.com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram.com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram. com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram.com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram.com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram.com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram. com/lalocardigans_official

Lalo Cardigans, весна-лето 2021

© instagram.com/lalocardigans_official

Samoseli Pirveli

  • За что любим: национальная грузинская одежда
  • Адрес в Тбилиси: ул. Ираклия Абашидзе, 34
  • Где купить: samoselipirveli.com, ieristore.com

Пространство бренда Samoseli Pirveli, основанного в 2008 году предпринимателями Леваном Васадзе и Луарсабом Тогонидзе, находится на тропинке, не истоптанной туристами, однако именно это место советуют к посещению экспаты и местные жители. В магазине-музее можно узнать историю национального грузинского костюма, в том числе через старинные открытки с фотографиями горожан, а в ателье — заказать пошив индивидуального экземпляра или же адаптировать готовую одежду под себя. Несмотря на традиционные элементы — будь то хевсурская вышивка или воротник-стойка — пиджаки, платья и верхняя одежда (в частности, ахалухи) не выглядят архаично. Даже наоборот: в образах, которые сегодня тяготеют к комфорту и простоте, подобный сувенир из поездки будет играть роль эффектного акцента.

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli. com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Samoseli Pirveli

© samoselipirveli.com

Blikvanger

  • За что любим: трикотаж с ироничными элементами
  • Адрес в Тбилиси: ул. Василия Барнова, 73
  • Где купить: notjustalabel.com

Название бренда Blikvanger, объединившего дизайнеров Анку Одишелидзе и Ани Цинцкиладзе, переводится с голландского как «зрелище». Это полностью соответствует концепции марки: мимо стенда Blikvanger на миланской выставке женской моды Pitti Super в 2018 году было невозможно пройти, не разглядев гигантских пауков, мух и майских жуков, выполненных из бисера и прикрепленных к клетчатым кардиганам и кислотно-оранжевым свитерам. Со временем трикотажа ручной работы в коллекциях Blikvanger стало меньше, однако зрелища никуда не исчезли. Теперь взгляд цепляют костюмы, платья и пальто, выполненные в эстетике деконструктивизма с четкими линиями, которые стали отличительной чертой современной грузинской моды наряду с богатой вышивкой. 

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram. com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram.com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram.com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram.com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram. com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram.com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram.com/blikvanger_

Blikvanger, весна-лето 2021

© instagram.com/blikvanger_

Lako Bukia

  • За что любим: облегающие платья из приятных материалов
  • Адрес в Тбилиси: ул. Захария Палиашвили, 39 Z
  • Где купить: lakobukia.com

Получив образование в Тбилисской государственной академии художеств, Лако Букия отправилась оттачивать дизайнерское мастерство в Колледж Святого Мартина и Институт Марангони, а также на киевскую и лондонскую Недели моды. Сегодня она вернулась в Грузию, прихватив авторские фотографии растений, которые, как и бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен, использует в своих коллекциях в качестве принтов. Однотонные вещи Lako Bukia выглядят не менее впечатляюще: все благодаря стопроцентной шерсти, экологичной коже и шифона оттенков охры и baby blue, до которых тут же хочется дотронуться. К слову, их можно стилизовать позолоченными серьгами марки в виде крокодилов, черепах и даже куриных лап, к которым неравнодушны, например, Джиджи Хадид и Кэти Перри.

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia. com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia.com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia.com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia.com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia.com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia. com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia.com

Lako Bukia, весна-лето 2021

© lakobukia.com

Sofio Gongli

  • За что любим: эмалевые украшения с увлекательными сюжетами
  • Адрес в Тбилиси: ул. Василия Петриашвили, 1
  • Где купить: ieristore.com

Софо Гонглиашвили была одной из тех, кто возродил утерянную византийскую технику перегородчатой эмали, история которой восходит к XII веку. На протяжении уже 20 лет дизайнер использует ее для создания колец, браслетов и кулонов плавных форм, украшенных национальными узорами, библейскими сюжетами и изображением сказочных животных. Впрочем, украшениями сфера увлечений Софо не ограничивается: под одноименной маркой также выходят вязаные свитеры, джемперы и кардиганы.

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram. com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Sofio Gongli

© instagram.com/sophogongliashvili

Glass art studio

  • За что любим: украшения в виде ягод из муранского стекла
  • Адрес в Тбилиси: ул. Винный подъем, 5
  • Где купить: glassartstudio.online

В ответ на загадку «висит груша, нельзя скушать» можно смело упомянуть украшения грузинского дизайнерского объединения Glass art studio. Оно разрабатывает серьги, кольца, браслеты, ожерелья и броши в виде фруктов и ягод из муранского стекла, которые выглядят поразительно правдоподобно. В лукошке бренда есть клубника, малина, ежевика, черника и крыжовник, сбор и увековечивание которых происходят вне зависимости от сезона. Добавить туда свою любимую ягоду (и, судя по инстаграму Glass art studio, даже икру) можно по индивидуальному заказу.

Glass art studio

© instagram.com/olya_fey

Glass art studio

© instagram. com/olya_fey

Glass art studio

© instagram.com/olya_fey

Glass art studio

© instagram.com/olya_fey

Glass art studio

© instagram.com/olya_fey

Glass art studio

© instagram.com/olya_fey

Glass art studio

© instagram. com/olya_fey

Glass art studio

© instagram.com/olya_fey

Mach & Mach

  • За что любим: нарядные туфли с бантиками
  • Адрес в Тбилиси: ул. Захария Палиашвили, 47а
  • Где купить: farfetch.com, luisaviaroma.com

Несмотря на то что сегодня бренд Mach & Mach ассоциируется с нарядной обувью, он начинал с ready-to-wear одежды. Сестры Гванца и Нина Мачарашвили дебютировали на Mercedes-Benz Tbilisi Fashion Week в 2012 году, представив переливающиеся платья ярких цветов, часть из которых к тому же была дополнена вышивкой. Успех к ним пришел только спустя несколько лет, когда сестры нашли и монополизировали свою фишку — аккуратный, держащий форму бант.  Он украсил не только одежду, но остроносые лодочки и геометричные стеганые сумки, которые продаются в мировых универмагах — от Harrods до Nordstorm — и периодически появляются в гардеробе Соланж Ноулз, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram.com/machandmach

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram.com/machandmach

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram.com/machandmach

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram. com/machandmach

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram.com/machandmach

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram.com/machandmach

Mach & Mach, Resort 2021

© instagram.com/machandmach

Le Mocassin Zippe

  • За что любим: ботинки с «объединительным» замком
  • Адрес в Тбилиси: ул. Василия Петриашвили, 1
  • Где купить: ieristore.com

Марка Le Mocassin Zippe — собственный проект Кетеван Майсая, которая после работы в модных домах Alexander McQueen, Hermès и Maison Margiela взялась за дизайн аксессуаров в Loewe. Дизайнер явно разделяет мнение креативного директора бренда Джонатана Андерсона о том, что сегодня клиентам не нужны вещи ради вещей, им важна «оригинальная точка зрения, неотделимая от морали». В производстве мокасин, которые можно пристегнуть друг к другу благодаря молнии на окантовке лицевой стороны, Майсая использует переработанные материалы. Кроме того, презентацию коллекции сезона весна-лето 2020 она провела прямо на грядке, раздав друзьям и коллегам по индустрии семена и лопаты. Это помогло подчеркнуть не только экологическую направленность Le Mocassin Zippe, но и практичность обуви, ведь во время посадки деревьев все участники находились именно в ней.

Le Mocassin Zippe

© instagram. com/le_mocassin_zippe

Le Mocassin Zippe

© instagram.com/le_mocassin_zippe

Le Mocassin Zippe

© instagram.com/le_mocassin_zippe

Le Mocassin Zippe

© instagram.com/le_mocassin_zippe

Le Mocassin Zippe

© instagram.com/le_mocassin_zippe

Le Mocassin Zippe

© instagram. com/le_mocassin_zippe

Le Mocassin Zippe

© instagram.com/le_mocassin_zippe

Экспаты из России — о жизни и работе в Грузии

особенности грузинского стиля – WOMEN.KG

Грузию называют страной вечной весны, и, казалось бы, грузинки должны любить яркую одежду, однако жительницы Иберии в одежде отдают предпочтение черному, который так хорошо сочетается с их вороного цвета волосами и глубокими темными глазами.

Грузинский стиль, безусловно, существует. Прежде всего это абсолютное преобладание черного цвета в выборе одежды

Total black в одежде для грузинок — привычное дело, они хорошо умеют использовать этот цвет и знают, что он выглядит уместно всегда и везде. Но черный — это не только цвет, хорошо подчеркивающий внешность грузинских девушек, и не просто дань моде, но и выбор, имеющий глубокие исторические корни.

Нанка Кикалиа, заместитель главного редактора журнала HELLO! Georgia:

«Наверное, вы заметили, что во время Недель моды в Тбилиси на Street style грузинки появляются в основном в одежде темных цветов. Грузинские дизайнеры экспериментируют с формами одежды и материалом, но к цветовой палитре всегда относятся с осторожностью. Любовь грузинских женщин к черному можно, наверное, объяснить многовековой историей страны, ведь на стиль влияет все происходящее вокруг, а особенно политический фон страны. Грузинский народ, переживший несчитаное количество войн и революций, комфортно чувствует себя в одежде черного цвета. Черный, я бы даже сказала, — национальный цвет. Хотя, стоит отметить, что некоторые дизайнеры в последние годы начали экспериментировать с цветом, надеюсь, что эта тенденция отразится и на массовом стиле».

О высокой моде и тенденциях

Последние несколько сезонов тон на международной модной арене задает Vetements, бренд, созданный грузином Демной Гвасалией. И у себя на родине, и за границей популярны и другие грузинские дизайнеры. В стране мода стоит наравне с искусством, а за творениями дизайнеров следят не только профессионалы, но и любители, стремящиеся идти в ногу со временем и желающие разбираться в тенденциях.

Думаю, грузинская мода никогда не будет массовым явлением, так как даже школа, где обучают дизайну — Tbilisi State Academy of Arts, в первую очередь растит артистов, настоящих художников, а коммерциализация воспринимается даже как некое табу. Однако результат налицо: грузинская мода покоряет мир. Для такой маленькой страны, как Грузия, иметь такие громкие имена, как Демна Гвасалия и Давид Комахидзе, — серьезное заявление. Дизайнеры, создавая коллекцию, конечно же, с учетом мировых тенденций моды, добавляют свои особенные штрихи, и часто одежда превращается в некий предмет высокого искусства

Важная черта грузинского стиля — любовь женщин к себе, своей внешности со всеми ее достоинствами и недостатками, их стремление подчеркнуть свою индивидуальность. Грузинские девушки любят и ищут неповторимые вещи: украшения с историей на винтажных рынках, мамины и бабушкины платья в закромах. Если они покупают что-то в магазине, то стремятся носить вещь не как все: куртку набрасывают на одно плечо, а худи, например, надевают задом-наперед.

У нас в Грузии всегда есть внутренняя потребность выглядеть стильно, и особенно отлично от других девочек. Тем более что мы всегда в курсе последних тенденции моды. Здесь девочки, может, одеваются просто, в casual-стиле, но этот простой образ всегда отличается индивидуальными деталями

Ака Нанита, дизайнер бренда Aka Nanita:

«Мы любим свободу, и эта жажда свободы проявляется всегда и везде, в том числе и в моде, и в стиле. Каждая грузинка не забывает подчеркнуть свой стиль и стремится создать новое вне зависимости от мировых тенденций».

О любви к геометрии и аксессуарам

С одной стороны, грузинский стиль — минималистичный и аскетичный. Однако стремление к самовыражению проявляется в любви к необычному крою: излишне широким плечам, плащам длиной до пят, необычной формы каблукам и обязательно к объему: грузинки обожают oversize.

Даже к аскетичному черному цвету, который так любят в этой стране, последнее время все чаще добавляют яркие детали — сумки с цветочным принтом, туфли с перьями или огромные яркие серьги.

Еще одна особенность грузинского стиля — добавление каких-то необычных деталей в образ: яркие украшения, безупречный макияж, прелестная сумочка

Повседневный или нарядный образ может быть ярким или блестящим, но в нем всегда будет какая-то строгая деталь, которая нейтрализует и балансирует его

О грузинской женственности

Девушки в Грузии не наденут слишком короткую юбку или топ с глубоким вырезом, зато они красиво открывают плечи или спину, ходят на высоких каблуках или надевают колготки в сетку под платье длины миди. Грузинская женственность — утонченная и мягкая, немного в стиле ретро, но именно поэтому очень привлекательная.

Грузинский стиль — достаточно простой, но в то же время очень утонченный. Мы себе редко или почти никогда не позволяем открытых кофточек, ярких цветов и вызывающего кроя. Хотя в западной части Грузии, в Батуми, в летнее время грузинки позволяют себе более яркие цвета и открытый крой

Мари Росебашвили, студентка:

«Стоит отметить, что в подавляющем большинстве девушки одеваются женственно, а парни — мужественно. Это важно, поскольку сегодня часто можно спутать женственный образ парня с маскулинным стилем девушки. И естественно, грузинки очень любят ухаживать за собой любимой. Салоны красоты, косметолог, маникюр, педикюр». 

Источник

Грузинская мода: что нужно знать, чтобы быть в теме | INSIGHT magazine

INSIGHT magazine — журнал о моде и стиле!

За последние годы, селебрити стали все чаще выбирать одежду грузинских дизайнеров, таких как George Keburia, Mach & Mach, ANOUKI и др. Tbilisi Fashion Week становится всё более популярной и многочисленной, и как все крупные недели моды проходит два раза в год. Кроме уже закрепившихся на рынке дизайнеров, там собраны и перспективные новички. Волна этих молодых дизайнеров и обуславливает такой интерес к грузинской моде: новое виденье, интересные решения, и всё это, не отходя от традиций и национальной культуры самой Грузии.

Mach & Mach

Mach & Mach – это две сестры Гванца и Нина Мачарашвили. Со стилем они много экспериментируют, в основном, это минимализм и очень много блеска. Свой старт в индустрию моды сделали еще в 2012 году, представив свою коллекцию на неделе моды в Тбилиси.

Одной из первых звездных клиенток, стала Кэти Пэрри, она не раз появлялась на концертах в одежде Mach&Mach. Самым запоминающимся из её нарядов был серебряный блестящий комбинезон. Также наряды от сестёр выбирали такие звезды как: Кайли Дженнер, американская кантри-певица Келси Баллерини, «ангелы» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, Сара Сампайо и Джиджи Хадид.

Anouki

Ануки начинала свой путь в моду еще будучи моделью, но с 2009 году решила попробовать себя в роли дизайнера. В 2013 году запустила собственный бренд Anouki. С самого начала марка стала появляться на европейских выставках и привлекла к себе много внимания. Характерные черты для этого бренда – это женственность с элементами грубых деталей и фактур.

В нарядах от Ануки можно было увидеть Леди Гагу в её кожаном черном платье, а также Джесси Джей, Хлои Кардашьян.

George Keburia

Георгий Кебурия — дизайнер-самоучка, который создал одноименный бренд одежды и аксессуаров. В 2010 году он представил свою первую коллекцию на тбилисской Неделе моды и отличился там, взяв награду «Лучший новичок». С тех пор Кебурия работал несколько лет на Materiel, однако потом все-таки сосредоточился на своем бренде.

Обратили внимание на дизайнера и мировые звезды. Платье от Кебурии пришлось по душе Леди Гаге, а аксессуары полюбились Кортни Кардашьян.

7 грузинских дизайнеров, которых обожают семейство Кардашьян, Белла Хадид и другие западные звезды

В первом ряду на Неделе моды в Тбилиси не сидит Анна Винтур, а на подиуме не появляется Белла Хадид, но это совершенно не мешает грузинским дизайнерам быть в мировой модной повестке. Во многом это, конечно, заслуга Демны Гвасалии, который, пожалуй, первым добился международного признания и возглавил один из самых старых и знаменитых модных домов Европы Balenciaga. Но прятаться за его спиной другие грузинские дизайнеры явно не собираются – многие бренды тоже пробили себе путь на крупнейшие Недели моды и проводят презентации в Милане и Париже, а благодаря организатору Недели моды в Тбилиси Софии Чконии грузинская столица стала одной из главных точек на модной карте мира, а за молодыми грузинскими дизайнерами стали следить западные глянцевые журналы. Впрочем, интерес к Грузии профессиональным кругом не ограничивается.

Мировые звезды тоже узнали, что творениями Гвасалии дело не ограничивается, и принялись обновлять гардеробы в шоурумах других дизайнеров. SPLETNIK.RU рассказывает, какие бренды полюбились знаменитостям больше всего.

George Keburia

29-летний Георгий Кебурия — дизайнер-самоучка из Тбилиси. Свой собственный бренд он основал в 2010 году, когда ему было всего 20 лет. Первая же коллекция принесла ему награду как лучшему дебютанту на Неделе моды в Тбилиси. Отличительной чертой стилистики Кебурии является минималистичный крой с акцентом на оригинальных деталях, например, пуговицы в виде сердец.

В 2013 году дизайнер стал создавать одежду для другого грузинского бренда, Materiel, и проработал на марку два года, после чего снова сосредоточился на продвижении собственного детища. Набранный опыт (а учиться было чему — модный дом Materiel существует с 1949 года!) и приобретенные связи в индустрии моды определенно пошли на пользу молодому дизайнеру.

Георгий Кебурия

Осенью 2017 года Кебурия стал одним из восьми молодых дизайнеров со всего мира, которых отобрали для участия в Неделе моды в Милане, а уже год спустя он впервые представил свою коллекцию в расписании Недели моды в Париже.

Тут на модельера обратили внимание и мировые звезды, а точнее их стилисты: платье от Кебурии в итоге запросила Леди Гага, а аксессуары полюбились Кортни Кардашьян — представительница звездного семейства была замечена в очках от Кебурии. Сегодня дизайнер продолжает жить и творить в Тбилиси.

Леди ГагаКортни Кардашьян

Mach & Mach

Основательницы бренда сестры Гванца и Нина Мачарашвили стали штурмовать мир моды в 2012 году. Название родилось спонтанно: длинную фамилию сократили и удвоили, чтобы подчеркнуть, что дизайнеры работают в паре. Через полгода уже была готова первая коллекция марки, которую презентовали на Неделе моды в Тбилиси.

Нина и Гванца Мачарашвили

Бренд известен своим экспериментальным стилем, а также склонностью к обильному использованию блестящих материалов. Неудивительно, что эффектные вещи не оставили равнодушными звезд. Большой поклонницей сестер является Кэти Перри, которая выбирала наряды от Mach & Mach и для выступлений, и для съемок в клипе. Не устояла перед блеском и Кайли Дженнер. В 2017 году Гванца и Нина стали участницами проекта Vogue Talents, который помогает молодым дизайнерам наладить контакты с байерами.

ANOUKI

29-летняя Ануки Арешидзе уже опытный игрок в мире fashion. Начинала она тоже как модель, а с 2009 года стала пробовать себя и как дизайнер. Сегодня у супруги мэра Тбилиси Кахи Каладзе есть собственный бренд, а новые коллекции она регулярно презентует на грузинской Неделе моды.

Ануки Арешидзе

Впрочем, ее слава уже вышла за границы родной страны: буквально на прошлой неделе в кожаном облегающем платье от Anouki вышла в свет Леди Гага.

Причем такой наряд певица выбрала не для какой-то проходной вечеринки, а для презентации собственной линейки косметики, которую предполагаемая разлучница пары Ирины Шейк и Брэдли Купера недавно запустила.

Среди других звездных поклонниц бренда — Эванджелин Лилли, Эшли Симпсон и Хлое Кардашьян.

Эванджелин ЛиллиЭшли Симпсон

Хлое Кардашьян

Situationist

Дизайнер бренда 28-летний Ираклий Русадзе начал работать в индустрии довольно рано: в возрасте 14—15 лет, по собственному признанию, он начал подрабатывать ассистентом различных грузинских модельеров, а впоследствии даже немного поработал в Maison Margiela. В 2015 году он основал свой собственный бренд. Ираклию удалось очаровать и инфлюенсеров, и звезд.

Ираклий Русадзе

Оригинальный топ с грузинским флагом в ноябре 2016 года был среди самых модных look’ов в Instagram, а кожаные вещи бренда оценила Белла Хадид. Более того, модель, которая обычно нечасто повторяет свои образы, плащ от Situationist надевала целых четыре раза!

Tamuna Ingorokva

Тамуну Ингорокву нельзя отнести к поколению молодых дизайнеров, вдохновленных успехом Демны Гвасалии и Давида Комахидзе, — свою первую коллекцию она представила еще в 2002 году.

Тамуна Ингороква

Примечательно, что если новое поколение нередко пытается переосмысливать в своих коллекциях именно грузинскую культуру, Тамуну можно назвать, скорее, космополитом мира моды.

Влияния родной страны на мои коллекции почти нет, меня вдохновляют общемировые процессы. Я очень много путешествую, люблю современное искусство. Обращаю внимание на то, как зарождается и развивается новая волна в искусстве, архитектуре, музыке,

— говорит Ингороква.

Вместо небрежности уличного стиля она делает акцент на элегантности и аккуратности классических фасонов. Особым спросом пользуются и свадебные коллекции модельера — невесты ценят изысканный и минималистичный дизайн. Есть у Тамуны и звездные клиенты, среди них Леди Гага, Джиджи Хадид и модель Даутцен Крез.  

Materiel

Существующий еще с советских времен модный дом был приватизирован с распадом СССР и сегодня является одной из крупнейших модных компаний Грузии. Так, два года назад бренд открыл свою собственную швейную фабрику в стране — заказов действительно хватает, ведь Materiel не только отправляет много одежды на экспорт, но и шьет форму для грузинской армии, пограничников и полиции, муниципальных служб, «Почты Грузии» и даже экипировку для членов национальной команды Грузии по регби.

Сегодня во главе бренда стоят Ладо Бокучава и Александр Ахалкацишвили. Шелк, кожа, контрастные сочетания тканей, легкий флер 70-х и 80-х — дизайнеры делают одежду, которая вполне пригодна для повседневного гардероба, при этом явно способна снискать обладателю нарядов статус главного модника. Вещи от дизайнерского дуэта носят Хейли Бибер, Дакота Джонсон и Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер в брюках MaterielКортни Кардашьян в жакете Materiel

Дакота Джонсон в пальто Materiel и Тильда Суинтон

Nina Zarqua

Нина Заркуа начинала свою карьеру в fashion-бизнесе в качестве модели — она и сейчас неизменная героиня street style хроник. В 2016 году Нина основала собственный именной бренд обуви и аксессуаров. По собственному признанию, о работе дизайнером она мечтала с самого детства.

Я всю жизнь рисую: когда была маленькой, все книги в доме были испорчены набросками странных девочек в обуви,

— признается Заркуа.

Нина Заркуа

Стиль дизайнера узнаваем — без бросающихся в глаза деталей вроде пряжек в неожиданных местах, цепочек и бус из кристаллов не обходится практически ни одна пара.  

Оригинальные сапожки и туфли зацепили и внимание заокеанских знаменитостей. На новый виток популярности бренд вышел, когда Кендалл Дженнер появилась в обуви от Nina Zarqua дважды в течение одной недели!

Кендалл Дженнер

Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi: грузинский модный феномен

В мае в столице Грузии прошло важное модное мероприятие — Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. Традиционно участие в нем приняли как широко известные локальные бренды, так и молодые дизайнеры. Но что разительно отличает профессиональное модное сообщество Грузии –это невероятно позитивное и дружеское общение, уважение и живой интерес к работе коллег. Редакция modalive.by совместно с руководителем РОО «Белорусская палата моды» и основательницей Belarus Fashion Week Яниной Гончаровой, посетившей это событие, расскажем о самых ярких и интересных участниках сезона F/W 2019-2020.

Matériel

Одним из самых успешных модных бизнесов современной Грузии является Matériel – в компании работает несколько дизайнеров, которые создают две линии одежды (достаточно распространенное явление на том рынке- прим.modalive.by). Премиум, средний ценовой сегмент, а также заказы для армии, полиции, муниципальных служб – все это Matériel. Неудивительно, что и новая коллекция полностью коммерчески ориентирована и понятна широкому кругу. Все актуальные тренды (миди и макси длина, чистые линии, обилие мелкой фурнитуры) в изделиях учтены, но оставляют вне времени простые силуэты и качественные ткани.

Lado Bokuchava

Кстати, одним из дизайнеров, входящих в творческую группу Matériel, является Ладо Бокучава, развивающий параллельно свой авторский бренд. В одном из своих интервью Ладо рассказывал о том, насколько четко выстраивается весь процесс создания коллекций, начиная от эскиза, заканчивая съемкой лукбуков и подготовки к демонстрации на подиуме – тайминг впечатляет! Что же касается новой коллекции, то это микс женственности в стиле 90-х и элементы барочного декора – платья состоят из отрезных элементов, создающих многоярусность, вертикальные ряды пуговиц и продолговатые отложные воротники, тренчи из экокожи, и жакеты оверсайз.

Liya

Лика Гоглидзе начала с собираемой вручную бижутерии, а потом трансформировала свою деятельность в бренд одежды Liya. Основной «фишкой» фирменного стиля является маскулинная подача мягких, текучих материалов и фактур, которые традиционно ассоциируются с женственностью форм. Самый узнаваемый элемент – это плетеная «спираль» вдоль рукава джемперов, жакетов и плащей.

 

Aka Nanita

Ака Наниташвили представила современный вариант национального грузинского костюма, соответствующий запросам жительниц мегаполиса. А также платья и сарафаны лаконичного кроя и базовых цветов чередовались на подиуме с нарядами из глиттерных тканей, переливающихся оттенками драгоценных металлов и камней. Ну, а центральными образами стали модели в платьях и юбках из ярко- желтого мадраса на ткани лаке.

Mach&Mach

Cестры Гванца и Нина Мачарашвили любят использовать в своих изделиях пайетки, глянцевые и глиттерные ткани, натуральный мех, необычные аксессуары. Ну, а традиционно грузинский черный цвет часто заменяют на ярке анилиновые оттенки. В новой коллекции дизайнеры не изменили своему стилю и предложили много блеска, гламура и… мини! И это референс глянцевых нулевых, когда каждая девушка, интересующаяся модой, легко становилась поп-дивой или голливудской звездой благодаря наряду.

Если резюмировать, то грузинская мода сегодня – это уникальный пример стремительного развития национальной моды и адаптация ее к мировому рынку. Абсолютно все дизайнеры во главу угла ставят коммерцию, подстраивая под нее арт, а не наоборот. И, конечно, глубокое уважение к культурным истокам и людям, сформировавшим локальную моду.

Правовая информация

Перепечатка материалов modalive.by возможна только с письменного разрешения редакции. Обращайтесь: [email protected]

Активная прямая гиперссылка на страницу modalive.by, содержащую оригинал публикации, обязательна. Эта ссылка должна быть размещена в начале перепечатанного материала – в первом абзаце необходимо указать: «Пишет интернет-журнал о моде modalive. by (здесь размещается гиперссылка на страницу-источник)».

Любые изменения текстов, заголовков, фотографий modalive.by при перепечатке запрещены.

Телефон редакции: +375172445911

Журнал создан и поддерживается Агентством PR и коммуникаций «Открытый подиум»

УНП 490853075

5 грузинских дизайнеров, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас

Неделя моды в Тбилиси, которую в этом сезоне отменили из-за эпидемии коронавируса, каждый год открывает миру новых талантливых дизайнеров, которые быстро становятся любимцами глянцевых изданий, инфлюенсеров и знаменитостей. Рассказываем, на какие бренды стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы понять, кто есть кто в грузинской фэшн-индустрии.

Кетеван Маиссаиа

После назначения на пост креативного директора испанского модного дома Loewe Джонатана Андерсона, который решил отказаться от прежнего курса развития и устроил масштабный ребрендинг по всем фронтам, к марке присоединилась и грузинский дизайнер Кетеван Маиссаиа, которая стала отвечать за линию обуви и сумок. До этого она уже успела поработать с Yves Saint Laurent, Hermès и Maison Martin Margiela, объясняя свой успех настоящей одержимостью модой. В годы учебы девушка так мечтала получить стажировку в известном на весь мир месте, что рассылала по 100 электронных писем с резюме в день, и добилась своего, попав в Alexander McQueen.

Несмотря на свою загруженность и работу сразу над несколькими проектами, Кетеван основала свой обувной бренд Le Mocassin Zippe, визитной карточкой которого стали массивные мокасины и лоферы.  Девушка говорит, что основная идея ее марки заключается в «дружбе» национальной грузинской техники шитья, качественных французских материалов и, конечно, любви мастера к своему делу – каждая пара в Le Mocassin Zippe создается вручную по индивидуальному заказу.  

Ануки Арешидзе

Многие злопыхатели пытаются обвинить девушку в том, что ей удалось построить успешный бизнес только благодаря супругу – семь лет назад она вышла замуж за мэра Тбилиси Каху Каладзе. Ануки не скрывает, что он действительно инвестировал деньги в ее первые проекты, и гордится поддержкой любимого, но говорит, что добиться успеха на международном рынке ей помогли только талант и упорство. Сейчас она возит все новые коллекции своего бренда на Недели моды в Париж и Милан – посмотреть на них приходит даже Анна Винтур, и сотрудничает со звездами: платья Anouki носят Леди Гага, Хлое Кардашьян, Джессика Симпсон, Эванджелин Лилли и многие другие знаменитости, которые любят бренд за его практичность и нотку безумства.

Татуна Николаишвили

Дизайнер Татуна Николаишвили, которая получила профильное образование и в Грузии, и во Франции, называет одежду своего бренда примером интеллектуальной моды, а главным кумиром и настоящим гением считает Фиби Файло, работавшую в Chloe и Celine. Прежде чем открыть собственную марку, девушка несколько лет стажировалась в маленьких ателье, а в 2003 году основала Tatuna Nikolaishvili и в качестве основной концепции выбрала минимализм, которому не изменяет до сих пор, несмотря на меняющиеся со скоростью света тренды. В начале карьеры Татуна создавала только мужскую одежду и возила ее на выставки и показы по всему миру, но потом переключилась на наряды для женщин, в которых, тем не менее, сохранились черты унисекса.

Помимо Татуны над ее брендом трудятся еще 12 человек, но все эскизы для новых коллекций она рисует сама – признается, что любила заниматься этим еще в детстве. Кроме этого, она постоянно путешествует, но не для того, чтобы отдыхать и любоваться архитектурой, а чтобы искать новые ткани, которые дизайнер привозит со всего мира и шьет из них свои коллекции. 

Ираклий Русадзе

Вдохновением для первых коллекций молодого грузинского дизайнера Ираклия Русадзе стали работы Демны Гвасалия в стиле стритвира, однако немного позже он переключился с бесформенных худи и массивных кроссовок, которые обожают хайпбисты по всему миру, на гендерно нейтральную одежду с акцентом на необычные детали.

Бренд Situationist существует с 2015 года: у Ираклия Русадзе нет профильного образования, все свои практические навыки он получил, с 14 лет работая в разных ателье. Своими коллекциями он хочет доказать, что вещи могут существовать вне трендов и для этого им совершенно не нужно быть скучными и «прилизанными» – даже повседневные монохромные образы могут быть запоминающимися за счет необычных деталей, например, галстуков, пришитых прямо к жакетам, острых плеч и брюк с высокой талией, плавно перетекающей в корсет, – такие вещи и создает Русадзе.

Тамуна Ингороква

Дизайнер Тамуна Ингороква признается, что хоть и любит всю страну и проводит в ней много времени, при создании коллекций практически не ориентируется на народные традиции, а старается быть космополитом и искать вдохновение в современном искусстве. Своей сильной стороной дизайнер считает работу с кожей и прозрачными тканями: платья, костюмы и пальто бренда Tamuna Ingorokva носят Даутцен Крез, Роми Стрейд, Джиджи Хадид и многие другие знаменитости.

Тамуна говорит, что мода на простые и практичные вещи постепенно сходит на нет: уже сейчас людей интересует необычная, но идеально скроенная одежда, одежда, которая подчеркивает индивидуальность. Тренд на небрежность, оверсайз и уличный стиль умирает вместе с бездумным потреблением, а бренд Tamuna Ingorokva старается соответствовать новой реальности, за что его и любят модники по всему миру.

Еще больше новостей о моде:

5 турецких брендов одежды, на которые стоит обратить внимание

5 брендов одежды из Китая, на которые стоит обратить внимание

Модная обувь лета 2020: плетенки, 3D, высокая танкетка и другие тренды

Грузинская Неделя моды » BigPicture.

ru 0

29 марта в Грузии закончилась первая в истории страны Неделя моды. Событие длилось четыре дня, в нем приняли участие более двадцати дизайнеров и домов моды, включая дебютантов из Грузии и прославленных дизайнеров из Европы.

(Всего 15 фото)

1. Модель демонстрирует творение французской компании «On Aura Tout Vu» на Грузинской Неделе моды в Тбилиси 28 марта. (REUTERS/David Mdzinarishvili)2. В первой в истории Грузии Неделе моды приняли участие 21 дизайнер и дом моды. (REUTERS/David Mdzinarishvili)4. Четырехдневная неделя моды, которая продлилась до 29 марта, открылась показом осенне-зимней коллекции грузинского дизайнера Ираклия Насидзе. (EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)5. Модель демонстрирует творение испанского дизайнера Агаты Руиз Де Ла Прада на грузинской Неделе моды. (EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)6. В рамках недели была запланировано 22 показа, в ходе которых были представлены коллекции грузинских, испанских и французских дизайнеров весна-лето 2010 и осень-зима 2010–2011. (REUTERS/David Mdzinarishvili)7. Кроме того, в рамках недели моды были запланированы различные культурные мероприятия и грандиозная церемония закрытия. (REUTERS/David Mdzinarishvili)8. Модели накладывают макияж перед показом дизайнера Автандила. (EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)

12. Модели отдыхают за кулисами Недели моды. (EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)

13. Модели на подиуме во время показа грузинского дизайнера Таты Варданашвилли в Тбилиси. (EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)14. Модель представляет творение грузинского дизайнера Бичолла. (REUTERS/David Mdzinarishvili)15. Мужская коллекция грузинского дизайнера Бичолла на грузинской Неделе моды в Тбилиси. (REUTERS/David Mdzinarishvili)

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Рубрики: мода

Теги: Грузия

История моды – Все грузинские вещи

Стеганые нижние юбки были предметом одежды, выходящим за рамки любых представлений о классе или статусе; их носили на протяжении большей части восемнадцатого века все женщины, от знати до рыбок, и они имели множество применений. Обычно они завязывались с обеих сторон пояса, у них были зазоры в боковых швах, которые открывали доступ к паре карманов, которые носили под ними.

Британская стеганая нижняя юбка середины восемнадцатого века с двумя полосами контрастного цвета.Встретил

Ясно, что основной функцией одежды было тепло; в более холодном климате (а здесь, в Британии, мы всегда жалуемся на погоду!) подкладка создавала дополнительный слой для изоляции владельца.

К середине восемнадцатого века женские платья носили распахнутыми спереди, а нижняя юбка под ними стала элементом декора. Состоятельные дамы носили нижние юбки из шелка или атласа, часто контрастирующие по цвету с их платьем, хотя подкладка часто делалась из более прочного материала, такого как бязь или грубое полотно.

Куртизанка Нелли О’Брайен знаменито изображена в простой розовой стеганой нижней юбке с ромбовидным узором на своем портрете Джошуа Рейнольдса, но украшение добавляется вышитым прозрачным фартуком, надетым поверх. Обратите внимание на контрастное платье в сине-белую полоску.

Портрет Нелли О’Брайен работы Джошуа Рейнольдса, c.1762-1763. © Коллекция Уоллеса

Самыми популярными формами были плоская стеганая, при которой два или три слоя прошивались беговым или обратным стежком, а также стеганая со шнуром, в которой прошивались параллельные каналы, через которые шнур вставлялся с изнанки.Последние обеспечивали фактурный рельеф.

Эта европейская стеганая шелковая нижняя юбка восемнадцатого века напоминает ту, что была на портрете Нелли О’Брайен. Встретил

Используемые рисунки часто были более декоративными и сложными, чем простой узор на нижней юбке, которую носила Нелли О’Брайен; цветы, замысловатые геометрические узоры и даже животные.

Фрагмент портрета мистера и миссис Атертон работы Артура Дэвиса около 1743 года. Художественная галерея Уокера

На следующем изображении показан пример льняной стеганой нижней юбки, датируемой ок.1700-1725, предназначенный для ношения под манту. На подкладке из льна сначала выполнялся стегальный узор, а затем оба слоя льна обшивались вышивкой. Примечания к этой нижней юбке предполагают, что она была сделана в домашних условиях, а не профессионально, поскольку соединение и некоторые другие детали неуклюжи.

Музей Лондона

Когда можно было увидеть только переднюю часть юбки, украшение было сосредоточено на этой области. Когда в моду вошли платья-полонезы, юбки которых были собраны и завязаны петлями сзади, был виден полный подол нижней юбки.Это привело к тенденции украшать все нижнее белье. Дочь Джона Уилкса, Мэри, на следующем портрете демонстрирует моду; ее зеленая стеганая нижняя юбка, резко контрастирующая с ее розовым платьем, имеет глубокую оборку по всему подолу.

Джон Уилкс и его дочь Мэри работы Иоганна Зоффани, около 1779 г. Национальная портретная галерея, Лондон

Марсельское (или французское) стегание — это термин, используемый для описания характерного хлопкового стегания, которое было характерно для района Прованс на юге Франции, известного тонким шнуром и набивными рисунками. Там текстиль производился на экспорт, от чего страдали лондонские ткачи.

Стеганая нижняя юбка марсельского типа из шелкового атласа темно-зеленого цвета, простеганная на машине. Исторический Дирфилд

В 1740-х годах решение было найдено: в Англии была разработана техника ткачества с использованием ткацкого станка, который имитировал ручное стегание, что делало процесс быстрым и недорогим, хотя это и не было истинным стеганием. Обычно изготавливались из льна, хотя ткань казалась стеганой, среднего слоя шерстяной набивки не было, поэтому, хотя и дешевые, нижние юбки, сделанные таким образом, не обладали теплотой своих «марсельских аналогов».

Продажа готовых товаров и т. д. ДЖОНАС КЛИФТОН, ШЕЛКОВЫЙ ТКАЧ и СКЛАДСКОЙ, из ШОРЕДИТЧА, ЛОНДОН: который теперь продает в ФОНТАНЕ в МАРГЕЙТЕ СВОЮ ЛЮБОПЫТНУЮ БРИТАНСКУЮ СТЕКЛЯННУЮ СТЯЖКУ для дамских юбок, постельных халатов и зимних жилетов для джентльменов, чрезвычайно богатую, аккуратную и исправный…

Kentish Gazette, 9 декабря 1769

Библиотека Льюиса Уолпола

Профессия изготовителя стеганых юбок описана в London Tradesman , 1747. Это не было прибыльным.

Я должен просто заглянуть под стеганую юбку. Всем известны материалы, из которых они сделаны: их делают в основном женщины и некоторые мужчины, работающие в мастерских и мало зарабатывающие. Они стегают также одеяла для кроватей для держателя. На этом они зарабатывают больше, чем на нижних юбках, но не очень значительно, не на чем разбогатеть, если только они не в состоянии покупать материалы и продавать их готовыми в магазины, что делают немногие из них. Они редко берут учеников, а женщины, которых они нанимают в помощь, зарабатывают три-четыре шиллинга в неделю и их питание.

Портрет женщины, сидящей за столом, работы Артура Дэвиса, ок. 1739-1740 гг. МИД Бостона

Дополнительными затратами для производителей стеганых нижних юбок была цена шерсти, используемой для набивки, которая подвергалась вниманию таможни.

На прошлой неделе служащий таможни обыскал принца Фредерика, угольщика, недавно прибывшего из Ньюкасла. сесть на указанный корабль, который занимается изготовлением стеганых юбок; после чего он конфисковал то же самое вместе с кораблем и всем его грузом, как конфискованное по закону, за ввоз шерсти из любой части Англии без поступления ее на таможню и вывоза оттуда; и скромно требовал 600л.владельцев за освобождение ее, в которой было отказано…

Ipswich Journal, 29 октября 1743 г.

«Семья Брэдшоу» Йохана Зоффани, выставленная в 1769 году. Тейт

Стеганые нижние юбки придавали форму юбкам, надетым поверх них. Часто вата, используемая при изготовлении этих нижних юбок, не доходила до пояса, поэтому они были менее громоздкими по линии талии. Но в эпоху, когда женщины носили различные обручи, корзины и корзины, чтобы улучшить и изменить свою естественную форму, стеганые нижние юбки были полезным инструментом, обеспечивающим небольшую дополнительную подкладку там, где это необходимо.Фактически, данные показывают, что на протяжении столетия их носили по-разному, как с небольшой дополнительной поддержкой и четкостью под ними, так и без них в зависимости от желаемого силуэта. Возможно, когда Мэри Хоббинс пропала без вести, она пыталась замаскировать свою худощавую фигуру, надев несколько стеганых юбок: даже для конца сентября носить две такие вещи, должно быть, было довольно тепло.

26 сентября 1724 года. В то время как некий Томас Робинсон… уехал с некой Мэри Хоббинс из Суинсхеда недалеко от Бостона в Линкольншире: это стройная худощавая женщина с виззагом, на ней были две стеганые нижние юбки, а именно.одна зеленая, а другая красно-синяя, с белым платьем в мелкую полоску или маковое и белое с широкими полосками…

Стэмфорд Меркьюри, 29 Октябрь 1724

Художник Артур Дэвис изобразил женщин, одетых в стеганые нижние юбки поверх обручей и корзины, которые придавали четкость и украшали их платьям из тонкого шелка, которые были явно очень широкими в бедрах.

Мэри Коуторн (1724-1796), миссис Морли Анвин, с картины Артура Дэвиса, около 1750 г .; Национальный траст, Найтшейз Корт

Преподобный Мастер Стрейншем и его жена, Маргарет Кростон, Ланкашир, Артур Дэвис, ок. 1743-1744 гг.; Музей и художественная галерея Харриса

Ближе к 1770-м годам модные дамы обычно носили под стеганой нижней юбкой пояс, чтобы сделать акцент на своей задней части (вспомните сегодняшнюю Ким Кардашьян!), другие просто носили под ней только рубашку или другую нижнюю юбку.

© Попечители Британского музея

Работающая женщина, конечно, должна иметь возможность свободно передвигаться; они очень мало носили под своими стегаными нижними юбками, полагаясь на громоздкость одежды для придания любой необходимой формы, больше заботясь о практичности, чем о моде.

«Девушка, собирающая фундук», Уильям Редмор Бигг, ок. 1782 г .; Городской совет Плимута: музей и художественная галерея

К концу восемнадцатого века женские силуэты стали более стройными, и стеганые нижние юбки больше не были в моде у модниц, хотя женщины из низшего сословия по-прежнему цеплялись за практичную, износостойкую и теплую одежду.

«Бутылка вина» Уильяма Редмора Бигга; Музейная служба округа Ланкашир

Итак, мы рассмотрели стеганые нижние юбки, которые носят для украшения, для тепла и для придания формы платьям. Какие еще могут быть причины носить их? Что ж, они были удобны, когда провозили такие предметы, как чай или кружево, мимо строгих таможенников того времени!

Еще один контрабандист находится в замке Норидж; откуда добавлено, что таможенники конфисковали значительное количество чая, индийских шелковых носовых платков, привезенных из Ярмута женщиной, у которой, когда ее взяли, было несколько фунтов чая, застегнутых в ее юбках.

Ipswich Journal, 9 th Январь 1731

© Попечители Британского музея

Четверг Джентльмен и Леди остановились в гостинице в Дувре, куда они только что прибыли из Франции; когда вошли два офицера таможни и настояли на обыске дамы, у которой они нашли брюссельское кружево стоимостью около 300 фунтов стерлингов. который был спрятан в ее стеганой нижней юбке… Кое-кто из нашей знати, кажется, подозревается и даже обвиняется в укрывательстве контрабанды.Правда в том, что контрабандой занимается так много дворянства и дворянства, что, по словам корреспондента, он осмелится утверждать, что половина иностранных кружев, которые предстанут перед двором в следующий день рождения, ввозится контрабандой.

Стэмфорд Меркьюри, 4 июнь 1772

 

Источники:

Пэчворк и квилтинг в Великобритании, Хизер Один, Bloomsbury Publishing, 2013 г.

Сновидица: Что надеть под стеганую нижнюю юбку, 6 Январь 2012

Музей FIDM: Стеганая нижняя юбка, ок.1840-45

Консорциум пяти колледжей и исторического музея Дирфилда, база данных коллекций: номер объекта HD F.495A

Лондонский торговец: краткий обзор всех ремесел, профессий, искусств, как либеральных, так и механических, которые сейчас практикуются в городах Лондона и Вестминстера. Рассчитано для информирования родителей и обучения молодежи выбору бизнеса, Р. Кэмпбелл, эсквайр, 1747

Нравится:

Нравится Загрузка…

смертоносных модных тенденций грузинской эпохи | by Elise Bona

Если мысль о том, что мода может убить человека, в наши дни кажется неразумной, по меркам 18-го века это был просто образ жизни.

Мэри Ганнинг, леди Ковентри

Однажды утром в своей новой лондонской резиденции Мария Ганнинг бросилась вниз, чтобы открыть свои приветственные подарки. Среди них была красивая инкрустированная серебром шкатулка rouge с кусочками шелка и тафты, карминовой помадой и фаворитом французского двора: Venetian ceruse. Марии не были чужды новейшие процедуры красоты, ее неземной цвет лица восхищал толпы каждый раз, когда она прогуливалась по Гайд-парку! Ее рецепт, чрезвычайно популярный в кругах английской элиты, заключался в нанесении на лицо крема из свинцовых белил , а также окрашивании губ и щек в мягкие оттенки розового.

Пигменты придавали коже сияние молодости, но у них был один фатальный недостаток: они были ядовиты. Свинцовые косметические средства были печально известны тем, что ускоряли разрушение зубов, вызывали сильные головные боли, воспаления глаз и кожи, но даже при этом использовались в течение 90–117 веков 90–118 (о вреде свинца было известно еще в I веке до н. э., когда Витрувий, Римский архитектор и инженер-строитель писал о них.).

В 1752 году, в возрасте 19 лет, Мария вышла замуж за леди Ковентри.Говорят, что во время медового месяца она бросила вызов своему мужу, 6-му графу Ковентри, который, осознавая опасность ее макияжа, попытался (но не смог) вытереть лицо леди Ковентри салфеткой. Кульминацией ее использования свинцово-белого макияжа стало то, что ее кожа была безвозвратно повреждена до такой степени, что она больше отказывалась появляться на публике. Вскоре после этого, в 1760 году в возрасте 27 лет, она умерла.

Почему дамы 18 века рисковали жизнью ради моды?

Красота была воплощением благородства и большого богатства, стремлением, доступным только избранным.Поэтому, когда фаворитка короля Франции Людовика XV мадам де Помпадур намазала свое лицо свинцовой косметикой или заказала свой собственный «розовый фарфор Помпадур», половина страны последовала за ней, задыхаясь. Нежные улыбки и оборки невероятных цветов привлекали внимание не только придворных дам и кавалеров, но и художников, стремившихся запечатлеть на своих полотнах черты состоятельных людей. Красота считалась такой же важной, как и здоровье, и даже сама по себе становилась целью. Уже из первых строк справочника, написанного врачом в 1770 году, уже можно было понять, насколько высоко воспринимались практики красоты:

«Поскольку красота является самым приятным из всех личных качеств… она всегда будет привлекать внимание элегантная и утонченная часть человечества.(Письма к дамам, о сохранении здоровья и красоты. Лекарем, (1770)).

По иронии судьбы, красота была излишне опасной и муза каждого художника рано или поздно разрушила свое здоровье. Если бы это было не из-за косметики, было бы много других способов серьезно пострадать или заболеть, поскольку опасная мода была гораздо более распространена, чем вы думаете!

Ртутные шляпы и легковоспламеняющиеся платья были в моде в начале 19 века.Ртуть впервые была использована в шляпной промышленности в 1730-х годах для обработки меха кролика для производства войлока. Хотя он был безопасен для владельца, он был чрезвычайно ядовит для шляпника. При вдыхании ртуть попадала прямо в мозг, вызывая всевозможные проблемы, такие как дрожь, галлюцинации, паранойя и, в конце концов, смерть. Все знали, что большинство шляпников сошли с ума и умерли молодыми, но от этого отмахивались, считая, что это риск работы . Как и шляпки, дамские платья тоже были опасны: искра от байки, мягкой хлопчатобумажной ткани, широко используемой для изготовления ночных рубашек, могла сжечь весь предмет одежды за одну минуту.Все эти истории людей, павших от рук опасных модных тенденций, вдохновили Музей обуви Bata из Торонто на создание целой коллекции под названием «Жертвы моды: удовольствие и опасности платья 19-го века».

Когда Наполеон Бонапарт был сослан на остров Святой Елены в 1815 году, считается, что его комната была оформлена в ярко-зеленом цвете, очень популярном в то время. Пигмент был изобретен Шееле, шведским химиком, в 1775 году. В «Блестящей истории цвета в искусстве» Виктория Финли объясняет, что Шееле знал, что его высокотоксичный медный арсенит зеленый не тот тип, который следует использовать для окрашивания. одежда или что-нибудь еще, но он все равно решил пойти с этим.

Викторианские обои зеленого цвета Шееле (Источник: JOHN TODD MERRICK & COMPANY, LONDON)

Именно так мышьяк попал в детские игрушки, обои, ковры и одежду, а в 1860 году — в некоторые несчастные лондонские обедающие — даже в десерты. Хотя Наполеон не глотал обои в своей спальне, из-за влажного климата острова и соскребания пигмента со стен возможно, что мелкие частицы краски попали в его легкие. В 1821 году он умер, скорее всего, от рака желудка.

К счастью для нас, искусство и мода сегодня намного безопаснее, поскольку мир изобрел новые способы окрашивания тканей и улучшения женского лица. Единственными, кто испытывает ностальгию, остаются художники, которым еще предстоит найти другой сверкающий, великолепный белый цвет, подобный древнему свинцовому белилу.

Грузинский период – Лорен М. Лоуэлл, художник по костюмам

Современные события

  • Людовик XIV проходит в 1715 году. Его правнук, Людовик XV, становится королем Франции в возрасте 5 лет. Франция вступает в период Регентства, пока король не достигнет совершеннолетия и не сможет править. К сожалению, эта задача не была одной из его сильных сторон. Устав от своих обязанностей короля, он нашел развлечение в охоте и женщинах. Самой известной из его любовниц была мадам де Помпадур. Она была очень влиятельной покровительницей искусств и часто служила политическим советником короля.
  • Правление Людовика XV заканчивается его смертью в 1774 году.Ему наследует его внук Людовик XVI. Его жена Мария-Антуанетта была молодой австрийской принцессой. В первые годы своего пребывания на посту королевы (она вышла замуж за Людовика, когда ей было 14 лет) она оказалась незрелой и легкомысленной. Она также предпочитала австрийские обычаи французским. Эти черты приводят к сильной неприязни к королеве среди дворян старшего возраста.
  • 1776: Американская революция успешно отделила «Новый Свет» от английских связей. Франция помогла финансировать революцию, эти события воодушевили французов, желающих реформировать французскую политику.
  • Писатели, получившие прозвище философов, продвигали идею о том, что лучший мир может быть достигнут с помощью разума и науки, а не предполагаемых злоупотреблений французской придворной жизни и правительства.
  • 1719 и 1748 годы: раскопки в Италии обнаружили руины двух римских городов близ Неаполя – Помпеи и Геркуланума. Эти города были разрушены извержением вулкана Везувий в 79 г. н.э. Открытие этих почти прекрасно сохранившихся городов возродило интерес к «классической» (древнегреческой и римской) жизни.Это приведет к своего рода ренессансу с неоклассическим искусством и архитектурой. На одежду не будут влиять до тех пор, пока не завершится Французская революция.
  • Англия вступает в георгианскую эпоху. Век начинается с краткого правления королевы Анны (дочери Якова II). За ней следуют Георг I, II и III.

Раннее рококо (грузинское) Мужское платье-18 век

Пальто и бриджи для юноши/мальчика постарше, 1705-15, английский язык; Красная шерсть, серебряное шитье, починка 1710-20, переделка 1852. Музей Виктории и Альберта, Лондон, Англия

Этот красный шерстяной костюм датируется 1700-1705 годами. Он вышит серебряно-золотистыми нитками.

Пиджак (также известный как surtout  или justacorps ) грузинского периода произошел от периода Реставрации. Они показывают немного большую форму туловища, чем их предшественники, а юбки постепенно становятся шире и полнее.

Другие примечательные характеристики:

— Изначально они остаются без воротника.

-Рукава укорочены-оканчиваются где-то между запястьем и локтем. Рукава часто заканчиваются большой манжетой, хотя были и варианты без манжет.

— Это пальто довольно короткое. Типичная длина пальто чуть ниже колена.

— Пальто можно застегивать на пуговицы от выреза до низа.

– Размещение карманов поднимается до функционального уровня. Клапаны карманов больше не плавают прямо над краем куртки.

Бриджи  умеренно полные в области крупа, но узкие в области штанин. Бриджи имеют заниженную переднюю часть – квадратный клапан, застегивающийся на пуговицы.

Его галстук  повязан вокруг шеи, концы свободно свисают.

«Это пальто и жилет иллюстрируют формальную повседневную мужскую одежду 1740-х годов. Ткань пальто — насыщенный темно-зеленый и черный шелк. К 1740-м годам жилет короче пальто. Он изготовлен из желтого шелка, расшитого цветной шелковой и серебряной нитью. Парчовый узор, состоящий из крупных цветов и листьев, плотно покрывающих ткань, типичен для дизайна позднего барокко.Пальто без воротника. Он плотно прилегает к телу, но имеет очень пышные юбки, сложенные по бокам на бедрах. Манжеты рукавов широкие, доходящие примерно до середины локтя. Типичный для начала 18 века жилет также имеет рукава, хотя к 1740-м годам этот фасон начал выходить из моды». Музей Виктории и Альберта, 1745 

Коричневое пальто выше характерно для 1720-1740-х годов. Он сделан из шелка и имеет богато вышитый жилет (который также сделан из шелка). Вы можете прочитать, что V & A каталогизировал костюм в подписи выше.

После этого времени:

— юбка пальто продолжает расширяться. Избыточную полноту контролируют с помощью складок по центру спины и по бокам пальто.

— Пальто теперь можно застегивать только от выреза до талии. Центральные передние углы пальто слегка загнуты назад, что препятствует тому, чтобы пальто закрывалось ниже талии.

Цветные тарелки XVIII века из английского костюма 1066-1820

В течение короткого времени после 1720 года становится модным укреплять широкие полы пальто клеенкой , толстой хлопчатобумажной или льняной тканью.Это придание жесткости создавало эффект отстоящей от тела юбки. Эта попытка конкурировать с растущим женским силуэтом недолговечна. Во второй половине века силуэт снова станет узким и вертикальным.

Это мужское пальто изготовлено из  манжет для ботинок – больших манжет, доходящих до локтя (или за его пределы). Обратите внимание, какие у него короткие рукава и расположение карманов.

Он носит треугольную шляпу под левой рукой (красно-фиолетовая).

Пальто первой половины 18-го века, как правило, имели боковые отверстия для ношения парадного меча (меч, который аристократы носили исключительно для украшения. Это настоящее украшение, и его редко использовали для боя или защиты). . Пальто также может иметь центральную шлицу сзади в дополнение к боковым шлицам.

Обратите внимание, что у его туфель красные каблуки. Это остается популярной причудой среди богатых/знатных классов. Языки обуви также могут быть окрашены в красный цвет.

Жилеты  в первой половине 18 века могут быть с рукавами или без них. Они по-прежнему длинные и полны (как и шерсть). Они немного короче, чем в предыдущем столетии, примерно на 4 дюйма ниже края пальто.

Этот ансамбль состоит из галстука , туго обмотанного вокруг шеи. Оборка, выходящая из центра его жилета, — это жабо . Он прикреплен к его рубашке.

Портрет Франсуа-Мари Аруэ работы Николя де Ларжильера, ок.1724. «Псевдоним» Аруэ был Вольтер.

Белое полотно галстуки  и по сей день остаются любимым галстуком мужчин в первой трети XVIII века. Типичный галстук был примерно 4 фута в длину и 6 дюймов в ширину. Он несколько раз оборачивается вокруг шеи, полностью скрывая горловину рубашки.

То, как мужчина завязывал галстук, свидетельствовало о его личном стиле и творчестве. Тем не менее, существует ряд вариантов завязывания галстуков, получивших определенные названия после того, как их надел их создатель.

На портрете Ларгильера слева Вольтер носит свой галстук в манере, называемой steinkirk . Концы галстука скручены вместе в виде веревки. Ключевой отличительной чертой этой тенденции было протягивание одного конца галстука через петлицу жилета.

Ниже приведены некоторые популярные стили париков для мужчин в первой половине 18-го века.

Мода на парики 1715-1725 гг. в начале правления Людовика XV. Изображения из энциклопедии Дидро, ок.1762

  Полнодонный парик  (верхний ряд: 1715) был представлен в 17 веке Людовиком XIV. Он сохранился в начале 18 века — сначала как модный парик, а затем как выбор для более консервативных мужчин. Парики с конским хвостом, известные как парики с очередями (конские хвосты или косы), которые стояли высоко над лбом со стратегическим зачесом назад, назывались парики с начесом/макушками (нижний ряд). Они были введены в 1710-х годах. Последний вариант здесь называется париком из мешка , поскольку очередь помещается в шелковый мешочек.Несмотря на появление париков-накладок, в этой части века большинство париков для мужчин отдают предпочтение высоким и широким стилям. По мере того, как силуэт костюма становится более узким и вертикальным, стили париков следуют его примеру. Парики можно напудрить.

Мужское платье позднего рококо (грузинское), XVIII век

Мужской костюм-тройка, около 1760 г. Мода, 18 век. Мужской костюм-тройка, около 1760 года. Getty Images.

Этот костюм датируется 1760-ми годами. Все три компонента — пальто, жилет, бриджи — выполнены из одной ткани.Костюмы такого типа обозначаются как , так же как и костюмы .

Начиная с середины века полнота шерсти начинает уменьшаться. Первоначально плиссировка по центру спинки и по бокам исчезает. Постепенно меняется и покрой пальто. Начиная примерно с середины груди, центральные передние углы шерсти полностью закруглены (или «срезаны») и наклонены назад. Эти пальто обычно имеют пуговицы от выреза до подола, но только 2-3 верхние пуговицы фактически могут функционировать во время ношения.Остальные пуговицы и петлицы были просто декоративными.

Благодаря новым фасонам в разрезе  можно показать гораздо больше жилетов и бриджей. Эти предметы одежды начинают приобретать большее значение в общем ансамбле.

Рукава пальто снова начинают удлиняться и в конечном итоге снова достигают запястья.

В этом фасоне пальто жилет становится намного короче. Тот, что изображен в костюме Ditto выше, достигает нижнего бедра.

По мере приближения к концу века бриджи станут более узкими и облегающими.

Парадный ансамбль, 1790-1800 (сделано). Номер музея от T.148 до B-1924. Музей Виктории и Альберта, Лондон, Англия.

Синий парадный костюм справа относится к 1790-м годам. Однако дизайн одежды уже готов. Здесь показаны многие характеристики мужских костюмов последней четверти века.

Воротник-стойка появился в конце 1760-х гг.Вырезанный центральный фронт становится все более и более преувеличенным. Пальто больше невозможно застегнуть на пуговицы. Также и вовсе пропадает полнота через юбки. В этом пальто, скорее всего, только одно отверстие (по центру спины). Длина рукава вернулась к запястью.

Бриджи очень узкие и облегают ногу. В это время стали популярны кожаные бриджи, поскольку они могли соответствовать ноге владельца и поддерживать гладкую посадку. (Показанные здесь бриджи не кожаные.)

Жилет резко укорачивается. Подол обычно находится где-то между высоким бедром и талией. Теперь они почти всегда без рукавов и напоминают современный жилет.

Икра мужчины, выходящая из узких бриджей, считается эрогенной зоной во второй половине века. Модный самец прекрасно знал об этом. Он может даже носить искусственные икры  , чтобы его нога выглядела более стройно.

Портрет Фридриха II Прусского (правил в 1712-1786 гг.).1745

Этот джентльмен носит новый любимый галстук: сток и солиатир .

Галстук постепенно утрачивает свою популярность, оставаясь у людей с более консервативным стилем. Новая альтернатива (приклад ) представляла собой льняной квадрат (с подкладкой из клеенки), сложенный для создания высокого жесткого шейного обода. Приклад скрывал воротник рубашки и застегивался по центру спины на пряжку, пуговицы или завязки. Поверх ложи надевали пасьянс — темный (обычно черный) шелковый шарф (размером с современный носовой платок) или черную ленту (завязанную бантом).

Этот джентльмен также носит новую популярную шляпу поверх парика. Поскольку стили париков становятся менее объемными, шляпы снова можно носить на голове. треуголка  излюбленный головной убор. Он создается путем складывания полей шляпы в стиле кавалер прошлого века, образуя три точки.

Джентльмены, которые по-прежнему предпочитали большие стили париков, могут столкнуться с трудностями при балансировании шляпы в дополнение к парику. У него будет богато украшенная плоская шляпа, предназначенная для ношения, а не для ношения.Эта шляпа получила название chapeau bras, , что переводится как «шляпа с рукавами».

Художественный музей Филадельфии – География: Сделано в США, Северной и Центральной Америке Дата: ок. 1775-1785

Эти два пальто датированы 1790-ми годами. Они во всех отношениях похожи на предыдущий синий плащ (из V & A), за исключением искусной вышивки. Все три пальто могут принадлежать одному и тому же джентльмену из высшего общества.

Мужская одежда начинает отдавать предпочтение более простым стилям во второй половине века.Построенная квакерами, «простая одежда» становится основным элементом дневной одежды, в то время как более экстравагантная одежда сохраняется для самых официальных вечерних мероприятий или «придворного платья». Мужчины начинают отдавать предпочтение качеству кроя и конструкции, а не богатому украшению, как признаку богатства.

Куртка слева, кажется, имеет отвернутый воротник, что делает его немного другим, чем пальто справа. Отложные воротники вошли в моду в 1770-х годах, а откидные лацканы (как мы их знаем сегодня) вошли в моду в 1780-х годах.На обе конструкции воротника повлияло «деревенское платье»  Сюртук .

Здесь изображены различные стили мужских париков, которые использовались во второй половине 18 века.

Мужские парики конца 18 века. Изображения из Энциклопедии Дидро, c.1762

Верхний ряд: слева/в центре слева (рис. 1 и 2): парик Боб, крайний справа (рис. 4): парик парик/фортоп с очередью , центр справа (рис. 3): парик с сумкой.

Нижний ряд: слева/в центре слева (рис.5 и 6): вариант парика Боба. Крайний справа (рис. 9): шелковая сумка от Bag Wig.

Это парик Club , также известный как Catogan , который очень похож на парик Toupee/Foretop. Очередь очень длинная. Он имеет двойную спинку и закреплен посередине лентой. Это создает «восьмерку» или форму песочных часов (А), которая висит сзади как тяжелая ручка или «дубинка».

 

Рококо (грузинское) Женское нижнее белье

Как это было на протяжении многих веков, первое, что надевала женщина, одеваясь, была ее сорочка .Сорочка 18-го века отличалась широким низким вырезом, отороченным кружевом, и рукавами, которые заканчивались чуть ниже локтя. Когда дама была полностью одета, сорочка почти не была видна — пожалуй, только кружевные края выреза и рукавов.

Затем она надевала свою нижнюю юбку , которую леди 18-го века могла назвать «пальто» или «манишка». Нижние юбки этого века уже, чем века прошлого. Они существуют в основном для утилитарных нужд — тепла, защиты от повседневных приспособлений для сумок и сумок и скромности.Женщина могла иметь дневную и вечернюю версии этого предмета одежды. Ее вечерняя нижняя юбка будет украшена более искусно, чем повседневная.

Затем она наденет корсет/корсет . Корсеты 18-го века носили с раннего детства и далее как форму «тренировки талии». У модницы была очень тонкая талия. Начало ношения корсета, когда тело еще развивалось, помогло контролировать размер талии. Корсеты этого века были разработаны, чтобы подчеркнуть круглый полный бюст и создать максимально тонкую талию.Бюст также может быть дополнен, чтобы усилить этот эффект. Бретельки крепились сзади к корсету и завязывались спереди. Их можно было ослабить или затянуть, чтобы приподнять линию бюста. Корсеты 18-го века также обычно имеют язычки на талии, что обеспечивает плавный, красивый переход между талией и областью бедер.

Она может носить или не носить ящики  под юбкой. Некоторые источники предполагают, что француженки могли носить их, другие источники утверждают, что англичанки определенно этого не делали.Жюри отсутствует по этому вопросу.

Этот корсет покрыт «плательным» материалом. У него будет соответствующая юбка и рукава. Некоторые корсеты иногда выполняли двойную функцию и в качестве лифа. При этом дополнительный корсет НЕ надевался.

Рукава будут иметь ряд близко расположенных люверсов  (отверстия заканчиваются, как петля, через которую проходят шнурки. В шнуровке корсетов CF также используются люверсы), которые позволяют зашнуровывать и снимать рукава. Обратите внимание на расположение рук в этом корсете, что приводит к очень узкой спине.Слегка отводя руки назад (что неизбежно произойдет с этим корсетом), вы выдвинули линию бюста вперед, тем самым подчеркнув ее.

Большинство платьев 18-го века имеют корсаж того или иного типа. Этот необычен, потому что ложится под шнурки, а не скрывает их. Корсаж (и его украшение) помогли создать иллюзию меньшей талии, привлекая внимание к двум сходящимся линиям, которые составляют края треугольника.

Обратите внимание, насколько жесткой является эта одежда.Он практически поддерживает сам себя. Кости буквально расположены бок о бок, обеспечивая максимальный контроль плоти под ними и гладкий внешний вид лифа снаружи.

«Тучная шнуровка, или мода важнее легкости», Боулз и Карвер по имени Джона Коллета, Лондон, Англия, ок. 1770–1775 гг. Из коллекций Колониального фонда Вильямсбурга.

В этом веке корсеты зашнурованы туже, чем когда-либо прежде. Тугая шнуровка , начавшая свою практику в этом столетии, в следующем столетии становится широко обсуждаемой модной тенденцией в отношении женского здоровья и долголетия.

(Следует отметить, что женщины викторианской эпохи находят способ зашнуровать свои корсеты еще туже, чем грузинки, из-за изобретения металлических люверсов. Они предотвращали разрыв ткани, который часто возникал из-за напряжения шнурков) .

На этом изображении показаны некоторые реалии правильного украшения дамы 18-го века.

Во-первых, она не могла одеться сама, потому что не могла дотянуться до завязок своего корсета.

Во-вторых, требовалось немало сил, чтобы добиться модной талии.

В-третьих, по выражению ее лица было маловероятно, чтобы это была удобная манера одеваться.

Обручи возвращаются с удвоенной силой в 18 век. Названия «фартингейл» и «вердугал» исчезли из употребления, но изначально это хитроумное изобретение использует ту же технологию. Юбка-кольцо претерпела значительные изменения за столетие.

Начиная с 1710 г. — нижние юбки с петельками напоминали испанские фартингейлы или вердугалы. Они представляли собой обручи увеличивающегося размера, сделанные из китового уса и вшитые в нижнюю юбку из прочной ткани, создающую форму конуса.

В течение 1720-х годов – силуэт вырастает и становится более округлым. Юбки с кольцами имеют куполообразную форму, как, например, юбка с кольцами, показанная здесь справа.

В 1730-х годах  предпочтительный силуэт уплощается спереди и сзади и остается широким по бокам. Это достигается за счет ряда лент внутри юбки-кольца. Когда ленты были завязаны, они стянули перед и спинку вместе. Форма напоминает эллипс силуэта испанского guadinfante.

Как видно из этой иллюстрации, эти вещи были довольно громоздкими и неуклюжими. Они немного усложняли повседневную деятельность. Чтобы пройти через дверной проем, владелец должен будет либо проскользнуть боком, либо попытаться расплющить их (как пытается сделать женщина слева на изображении выше). Как вы, вероятно, можете себе представить, последний метод едва ли можно было реализовать изящно. Хорошо, что на ней юбка!

Французская панье, которую обычно носят под платьем, чтобы увеличить ширину

Широкий силуэт достигает своей максимальной ширины в 1740-х годах и остается в моде на протяжении большей части века — примерно до 1775 года (после этого момента они остаются только в придворном платье до конца века).

Постоянно искались новые решения для облегчения жизни владельца. Эта версия датируется примерно 1750 годом и сделана из дерева. В него было легче ходить, чем в предыдущую версию «сплющенного обруча» (из-за отсутствия лент вокруг ножек), но оставалась проблема прохода через дверные проемы, поскольку мода способна меняться гораздо быстрее, чем архитектура.

Решение проблемы дверного проема привело к изобретению корзины /корзины (в 18 веке называвшейся «ложными бедрами»).Паньер представлял собой приспособление, похожее на суету с обручем. Их носили две – по одной на каждом бедре. Они имели обручи, вшитые в ткань, и складывались под руку, когда их поднимали вверх. Слово «panier» по-французски означает «корзина». Викторианцы дали ложному бедру название panier, потому что это выглядит так, как будто у владельца на каждом бедре есть корзина.

Сегодня принято называть этот силуэт «паньером», независимо от того, какая версия приспособления для поддержки используется.

Были также повседневных рубашек. Рубашка-привычка представляла собой хлопчатобумажную или льняную блузку, смоделированную по образцу мужской рубашки. Его носили поверх корсета с женским костюмом для верховой езды, который назывался привычка или редингот . Во второй половине века была мода на платья, основанные на одежде для верховой езды, которые назывались платья/мантии редингота . Платье из редингота на самом деле никогда не надевали бы верхом на лошади, на самом деле многие дамы, носящие эту причуду, даже не знали, как садиться на лошадь. Эта более поздняя мода отражает влияние «деревенской» одежды на повседневную одежду и на самом деле не будет функционировать так же, как привычка.Тем не менее, привычную рубашку по-прежнему можно носить с более модной версией этого костюма. Эти блузки предвосхищают блузу с приталенной рубашкой  , которая найдет широкую популярность в следующем столетии.

Раннее рококо (грузинское) Женское платье – (1700-1730)

1729 Fashion Plate of a Robe Volante (платье Sacque)

Сохранившаяся синяя шелковая мантия Воланте. C. 1730. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

Новый модный покрой платья, который носят с обновленными нижними юбками (конусной и куполообразной формы) начала 18 века, — это платье-мешок (также известное как robe battante, robe volante, невинность ИЛИ летное платье ). ).

Это платье свободно свисает с плеч и свободно облегает тело. Полнота на спине собирается или складывается в вырез горловины, образуя «водопад» из ткани, который называется  задняя драпировка .

Эти платья часто носили поверх декоративного корсета и/или корсета и декоративной нижней юбки (которую можно было увидеть или не увидеть).

Силуэты этого фасона широкие во все стороны, за счет округлости формы пялец.

Рисунок слева взят из «Цифры различий характеров» Ватто. в. 1715 г. Оба изображения показывают раннюю эволюцию от Robe Volante к Robe a la Francaise.

Платье-мешок  сверху и справа открывает центральную часть декоративного корсажа. Их носят с обручем гораздо меньшего размера, чем тот, который изображен вверху страницы. Размер силуэта сильно различается из-за личного вкуса и эстетики моды.

Сумка превращается в платье, получившее название robe a la francaise. Это платье стало известно современным историкам как платье Ватто  из-за того, что Жан-Антуан Ватто часто использовал их в качестве сюжетов в своих картинах) .

Платья выше датируются между предыдущими изображениями и картиной ниже. Он показывает эволюцию в процессе. Обратите внимание, что драпировка на спине сохраняется, а туловище приобретает дополнительную форму.

Среднее рококо (грузинское) платье женское – (1730-1760)

Признание в любви, картина Жана Франсуа де Троя. 1731. Бранденбургская национальная художественная галерея.

Здесь мы видим халат по-французски (синий) во всей красе. На этой картине мы видим как мешок  (бело-розовый), так и новый стиль (синий).

«Французское платье» обычно носят с некоторыми вариациями приспособления для поддержки широкой корзины /корзины . Силуэт становится широким из стороны в сторону и сужается спереди назад. Драпировка сзади сохранена, а лиф хорошо структурирован (даже под драпировкой сзади).

В среднегрузинский период платья длиной до пола, по-видимому, были наиболее распространены. Рукава платья обычно заканчиваются на уровне локтя или чуть ниже, часто практически покрыты кружевными рюшами (так называемые Engentantes ).

Прически по-прежнему довольно просты: заплетены в косы и накручены на макушке. Волосы, как правило, уложены «наверх», а не вниз. Обратите внимание, что уже существует тенденция украшать волосы аксессуарами. Женщина в белом носит маленькую кепку или булавку (ажурная кепка размером с ладонь) в волосах, а женщина в синем носит изящный маленький бант сзади.

Robe à l’anglaise представлял собой платье, «состоящее из лифа, скроенного как единое целое, с верхней юбкой, которая была разделена спереди, открывая подходящую нижнюю юбку. Его облегающий лиф не имел складок по центру спины, часто называемых «спиной Ватто», которые олицетворяли не менее популярный стиль халата а-ля франсез». Метрополитен-музей. Хайльбронн Хронология истории искусств.

Альтернативой широкому силуэту халата по-французски стал халат по-английски .Это платье редко носят с обручами в стиле или . Вместо этого можно использовать ложный крестец или ложный валик . Это платье обычно имеет линию талии, которая опускается как по центру спереди, так и по центру спины. Юбка обычно довольно пышная, со складками или присборенная по линии талии. Он тоже часто имеет шлейф и рукава, которые лопаются у участников .

Как следует из названия, это платье было более популярно у англичан и американцев, в то время как предыдущий фасон был более популярен у французов.Однако вполне возможно — и весьма вероятно, — что дама середины 18 века будет иметь в своем распоряжении платья обоих стилей. «Английский халат» по понятным причинам гораздо больше подходил для повседневной жизни. Однако формальные версии этого платья действительно существовали в этот средний период придворной одежды.

Излюбленные материалы для одежды также отличались от Франции до Англии. Француженки любили тонкий шелк, а англичанки любили расписной и набивной хлопок.

Музей Метрополитен.

Корсажи Caracao или Casaquin c. 1786

В дополнение к уже упомянутым различным платьям, женщины также имели несколько вариантов комбинации корсажа и юбки.

Здесь изображено caracao или casaquin. Это был приталенный лиф, похожий на жакет. Обычно он имеет баску, которая заканчивается на низких бедрах. Длина рукава варьируется от запястья до длины 3/4. Эти жакеты могут сочетаться с декоративной юбкой или контрастировать с ней.

Как правило, чем более координировались ткани ансамбля (имеется в виду, что детали выполнены из одной ткани), тем более формальным считался ансамбль.

Портрет мадам де Помпадур (1756 г.), фрагмент. Франсуа Буше (француз, 1703-1770). Масло на холсте.

На картине ниже изображен довольно задумчивый образ мадам де Помпадур.

На ней изысканный воротник , сделанный из тканевых (вероятно, шелковых) роз. Термин «воротничок» относится практически к любому ожерелью, похожему на колье. Они могут варьироваться от простого куска ленты, завязанного бантом, оборок, которые носят как небольшой ниспадающий ерш, или даже тканевых роз. Низкое декольте платья 18-го века подчеркивает важность таких украшений и аксессуаров.

Ее корсаж  украшен лентой eschelles  (серия градуированных ленточных бантов, прикрепленных к корсажу, причем самый большой бант находится сверху, а самый маленький — снизу). Такое расположение помогло подчеркнуть желаемую тонкую талию. Украшение живота и корсета почти всегда преследовало эту цель.

Наконец-то мы можем мельком увидеть ее  Engantes , оборки буквально рассыпаются по бокам картины.Эти оборки на рукавах могут состоять из 1, 2, 3 или более слоев кружева. Другой слой иногда делали из мантии вместо кружева. Эти оборки прикреплены к платью, а не к сорочке (хотя рукав сорочки обычно также заканчивался небольшой оборкой… добавляя пены).

Вырез мадам. Платье Помпадур очень распространено в грузинский период. Лиф, оставшийся от платья Мантуи периода Реставрации, имеет вид «жакета», а пространство между ними заполняется корсажем.

Женское платье в стиле позднего рококо (грузинское) – (1760-1795)

На женскую одежду конца 18 века большое влияние оказало проведение досуга «в деревне». Женщины начинают ценить внешность, которая, по их мнению, более «естественна». Это касается в большей степени самой одежды, а не обязательно прически и головного убора. В то время как стили одежды «упрощаются», прически продолжают расширяться, достигая наибольшей высоты (12-18 дюймов в высоту) в 1770-х годах.

Модная тарелка конца 18 века

«Кантри» включает в себя:

— Укороченные юбки (до щиколотки)

— Юбки платьев с петлями, драпировкой и стягиванием на спину

— Более узкие паньеры и/или опора исключительно на ложный крестец в качестве основания.Широкие паньеры сохранились для придворной одежды.

— Разновидности кепки, которую носят как головной убор вне будуара.

— Широкополые, с низкой тульей шляпы бержере/пастушки.

 – Более частое использование корсажа и юбки или платья и несочетаемых ансамблей с нижней юбкой (например, девушка в коричневом справа).

Модная тарелка 1776 с изображением халата а-ля полонез.

Существуют сотни вариантов того, как дама может драпировать юбку. Это платье носится  а-ля полонез .Верхнее платье поднимается и раздувается на три отдельные гирлянды, чтобы показать украшенную нижнюю юбку. Сложная система лент и колец прикреплялась под юбкой, чтобы создавать пыхтение и контролировать его.

Еще один новый «натуральный» фасон — сорочка a la reine (Королевская сорочка). Эта мода появилась примерно в 1781 году, после того как Мария-Антуанетта была замечена в платье в стиле ее сорочки в своем саду. Это платье изначально характеризовалось как легкое платье из белого муслина, цельнокроеное от плеча до подола.Обычно у него широкий вырез и пояс на талии. Его популярность знаменует бунт против корсажей с массивными костями, характерных для этого века.

Портрет доньи Тадеи Ариас де Энрикес работы Франсиско де Гойя-и-Лусьентес. 1793

В конце концов, этот фасон выполнен в других цветах (обычно пастельных) и обрел некоторую жесткость, характерную для других платьев этого века. Однако он действительно предвещает моду, которая будет господствовать в начале 19 века.

Прическа этой женщины — новая «естественная» альтернатива архитектурным прическам того времени. Волосы подстрижены, завиты и зачесаны назад, создавая (на современный взгляд) стиль, похожий на «афро». Этот образ называется прическа ежика . Хотя в этом образе используются естественные тенденции волос, стиль остается высоким и широким.

Иллюстрация Зигмунда Фройденбергера, опубликованная в Tableaux de la Vie в 1789 году.

В придворном костюме силуэт корзины/корзины остается максимально широким до конца периода.Большие паньеры стали считаться самым формальным видом одежды. В то время как повседневный силуэт сужается, формальный как бы становится шире. Женщины, одетые при дворе, выглядели и кукольными, и похожими на пирожные, создавая впечатление присутствия.

Французская прическа 1770-х гг. Музей Стибберта, Флоренция, Италия

Волосы достигают максимальной высоты в 1770-х годах. Это возвышающееся сооружение, украшенное перьями, драгоценностями, птицами, лентами и почти всем, что дама может взгромоздить себе на голову.Женщины (с помощью некоторых действительно творческих парикмахеров) дополняли свои волосы подушечками ( крыс ) и накладными волосами, создавая прическу и создавая взмахи вверх, бросающие вызов гравитации. Головы несли лодки, рога изобилия, целые зверинцы, масштабные ландшафтные сады и живые цветы, спрятанные в пузырьки с водой, спрятанные в волосах (это считалось возвышенной простотой).

 

На волосах не остановились. Шляпы часто были такими же большими, такими же украшенными и чудесным образом балансировали поверх высокой прически.

Французская прическа 1770-х гг. Музей Стибберта, Флоренция, Италия

Капюшон Калаши. 1780.

После того, как даме сделали прическу, она довольно долго держала ее причесанной. Нужно было защитить свой «шедевр» от ветра и непогоды. Дамы также хотели, чтобы солнце не попадало на их кожу (сохраняя желаемую бледность). Калаш   капюшон  представлял собой большой капюшон с обручами, которые при поднятии защищали большую прическу от непогоды.Затем его можно было опустить и сложить на себя, как крышу автомобиля с откидным верхом.

БЫСТРЫЙ ОБЗОР

ТИП ПЛАТЬЯ: Сшитое на заказ.

ТЕКСТИЛЬ: цвета тканей переходят от тяжелых и темных цветов периода барокко к более светлой цветовой палитре. В период рококо ощущается общее ощущение легкости. Украшение, как правило, применяется к одежде: вышивка, стегание, оборки, ленты и т. Д. Очень популярны цветочные узоры повсюду — парча, дамаск, атлас, тафта, хлопок с набивным рисунком в пастельных и цветочных тонах.Шерсть по-прежнему ассоциируется со скромной одеждой и верхней одеждой (вещами, которые носят для тепла). Бакрам (прочный хлопок полотняного переплетения, усиленный клеем или крахмалом) находит применение в подкладке пальто и головных уборах.

ФОРМА СИЛУЭТА: Мужской силуэт довольно женственный: мягкие плечи, тонкая талия, пышные юбки на пальто. Первоначально песочные часы перейдут к столбчатым. Женский силуэт способствует тонкому торсу, но при этом неестественно широк из стороны в сторону (а не спереди назад) из-за использования корзин и/или бамроллов.Ключицы, шея, декольте, предплечья обнажены. Чрезмерное украшение наносится так же, как глазурь на свадебном торте. Эрогенная зона – икры. Дамам было бы неприлично показывать их, а мужчины будут набивать их для более стройной ноги.

БАЗОВАЯ ОДЕЖДА: Мужчины: костюм-тройка (пиджак, жилет, бриджи), который носят с рубашкой и галстуком ИЛИ прикладом и пасьянсом. Парики остаются популярными среди мужчин. Женщины: сорочка, корсаж, корзины, чулки, обувь, нижняя юбка, платье или лиф и юбка, огромные волосы, чулки, обувь,

МОТИВЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ: Статус: демонстрация богатства.Франция: следует либеральной моде (мягкие нежные ткани, пастельные тона, шелк, парча, бархат, ткани с украшениями и т. д.). Америка/Англия: сильное влияние пуританства (хлопок, шерсть, набивные ткани).

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ: ненависть к треуголкам, парики на мужчинах, костюм-тройка (широкая юбка с длинным жилетом в первой половине, стиль кузнечика с коротким жилетом во второй половине), пальто, которые невозможно застегнуть на пуговицы, карманы перемещаются вверх до естественного положения, узкие бриджи, женский силуэт с уменьшенным торсом, но чрезмерно широкой юбкой, силуэт корзины с глазурным декором, огромный сложный головной убор (не парики), сильно напудренный макияж, напудренные волосы/парики, яркие цвета/пастели в пользу мотивов, навеянных природой.

Грузинская мода | Телеканал Sky HISTORY

Если Джон Булл оборачивается, чтобы позаботиться о вас, значит, вы не очень хорошо одеты: но либо слишком строго, либо слишком тесно, либо слишком модно.

Джордж «Бо» Браммелл

Для богатого грузинского мужчины или женщины, путешествующих по городу, главным событием года стал Лондонский сезон. Сезон, проходивший с конца января по начало июля, представлял собой круговорот балов, танцев, театральных представлений и других мероприятий, предназначенных для того, чтобы их видели и видели.Это было также идеальное место для богатых, чтобы найти подходящую пару для своих детей на выданье (отсюда и прозвище «Брачный рынок»).

Ежедневным событием лондонского сезона было время с половины пятого до половины седьмого, известное как «Модный час». В это время сливки английского общества (члены примерно 2000 аристократических семей, известных как «Тон») шествовали по Гайд-парку, приветствуя друзей, флиртуя и вообще демонстрируя свою изысканную одежду, лошадей и кареты.Роттен-Роу с его королевскими связями (название представляет собой искаженное название Ла-Рут-дю-Рои) было местом, которое можно было увидеть.

Мода как средство демонстрации богатства была неотъемлемой частью сезона. В грузинский период ни один парик не был слишком высоким или слишком сильно напудренным. Тонкая шелковая парча, кружева и высокие каблуки — даже для мужчин — были в порядке вещей. Модные лондонские дамы черпали вдохновение у аристократок, таких как Мария-Антуанетта из Франции или Джорджиана, герцогиня Девонширская. Знаменитая красавица и законодательница моды, Джорджиана широко копировала пристрастие Джорджианы к экстравагантно высоким парикам, увенчанным длинными перьями.Дамы должны были быть предельно осторожны, чтобы не раздавить головной убор о потолок и не поджечь его о люстры.

Тем не менее, Французская революция в конце 18 века в корне изменила моду. Никто не хотел, чтобы его ассоциировали с чрезмерной одеждой аристократии. Вместо этого дамы эпохи Регентства выбрали простые муслиновые платья в классическом стиле с высокой талией и струящимися юбками. Без необходимости использования китового уса на талии женщины на короткое время наслаждались большим комфортом и свободой, хотя и меньшим теплом.

Для мужчин это был век Денди. Во главе с Джорджем «Бо» Браммеллом, близким другом принца-регента, Денди олицетворял его остроумие, вкус, безупречные манеры, непоколебимую лояльность и, конечно же, его элегантную одежду. Несмотря на то, что Браммелл сам был ограничен в средствах, стиль и обаяние Браммелла вскоре сделали его любимцем лондонской модной элиты. Он задал тренд на элегантность и простоту, определив хорошо одетого мужчину как человека, не обращающего на себя внимания. Вместо этого он предпочитал простые, темные, хорошо сшитые пальто сверкающему белому льняному полотну, увенчанному замысловато завязанным шейным платком.Среди его многочисленных модных нововведений была педаль, предназначенная для того, чтобы брюки джентльмена не мнулись.

После того, как Браммелл бежал во Францию, чтобы избежать долгов, связанных с азартными играми, чистая элегантность его идей начала перерастать в экстравагантность. В частности, износ шеи стал более преувеличенным. Ошейники стали такими высокими и жесткими, что полностью закрывали уши, и кавалерам приходилось поворачивать все тело, а не только голову. В 1818 году была опубликована «Шевная одежда», высмеивающая множество сложных и часто причудливых способов завязывания галстука.

Знаете ли вы?

В возрасте 18 лет принц-регент ежегодно тратил на одежду 10 000 фунтов стерлингов. Сегодня это эквивалент более 500 000 фунтов стерлингов.

Мода грузинской эпохи | Просто сайт для меня, чтобы поболтать о старой одежде

Всем привет! Этот блог посвящен моде грузинской эпохи и истории, повлиявшей на нее. Чтобы начать эту серию, вот небольшой ускоренный курс по грузинской эпохе:

.

Грузинская эра — это период британской истории с 1714 по 1837 год*, отмеченный началом промышленной революции, готического возрождения (также известного как неоготика), войной, социальной/религиозной реформой и, конечно же, множеством классная одежда.Как вы могли догадаться, тезками грузинской эпохи являются четыре ганноверских короля: Георг I, II, III и IV. Если вы спросите меня, в отделе имен происходит не так много творчества.

Эпоха Георгов началась со смертью королевы Анны, последнего монарха из Дома Стюартов, которому наследовал Жорж Людовик, курфюрст Ганноверский. Так началось правление Ганноверского дома (да, как и крендели).

Некоторые важные события этого периода, которые вы, возможно, помните из уроков истории: Семилетняя война, принятие Закона о гербовых марках, объявление Австралии и Новой Зеландии британскими колониями, Война за независимость США, запрет как рабов, торговля и рабство, а также наполеоновские войны.Как видите, происходит много важных дел.

Существует также своего рода перекрывающийся период в эпоху Джорджии, называемый эпохой Регентства, который является периодом времени великих литературных умов, таких как Джейн Остин и лорд Байрон. Эпоха Регентства получила свое название от Регентства Георга IV, когда его отец считался непригодным для престола. Формальная эра Регентства* отличается от литературной эры Регентства, охватившей более широкий период ~1790-1830 гг.

Говоря о различных деталях произведения, которое я рецензирую, я могу переключаться между словами «грузинский» и «регентский», не бойтесь, я просто делаю небольшое различие.

Некоторыми литературными, художественными и музыкальными движениями того времени были романтизм, натурализм (ближе к концу), неоклассицизм, барокко и рококо (прежде всего французский). Вы увидите мотивы некоторых из этих движений в одежде, обсуждаемой в этом блоге, особенно в женской одежде.

Наряду с обзорами грузинских платьев и модных вещей, после каждого поста я также буду публиковать фрагменты интересной истории той эпохи, например, о приступах безумия короля Георга. Сначала я опубликую серию постов о грузинских аксессуарах, таких как зонтики, кошельки и различные типы перчаток.Хотя я в основном сосредоточусь на женской моде, я также буду обсуждать мужскую моду, когда это уместно.

Просто для начала, вот фантастический пример эпохи Регентства Chemise a la Reine, популяризированный, но Мария-Антуанетта. Вы можете узнать этот стиль одежды по экранизации «Гордости и предубеждения» и другим историческим произведениям. В следующем посте я подробно расскажу о несколько странном происхождении этой тенденции в одежде и о том, как она повлияла на работорговлю.

Портрет принцессы Дании Луизы Августы работы Йенса Юэля (1787 г.)

*Последний король Георгиевской эпохи умер в 1830 году, и ему наследовал король Вильгельм IV, но обычно грузинская эпоха не считается законченной до ее начала правления королевы Виктории в 1837 году, официально положившего начало Викторианской эпохе.

*Я буду иметь в виду эпоху Формального Регентства, если не указано иное.

Премия Фонда Моды Грузии • Фонд Моды Грузии

Кризис COVID-19 резко повлиял на индустрию моды во всем мире и, следовательно, на индустрию моды и искусства Грузии.

Фонд моды Грузии учреждает приз для признанных дизайнеров и брендов, чтобы оказать финансовую и деловую поддержку представителям грузинской моды, искусства и креативной индустрии.

Премия GFF присуждается молодым модельерам, отобранным за их талант и выдающееся творчество.

ПРИЗ GFF

Фонд моды Грузии объявил своим приоритетом поддержку креативной индустрии Грузии. Однако эта поддержка должна заключаться не только в декларациях, она должна быть видна каждому участнику и представителю отрасли. Чтобы сделать этот приоритет видимым и ясным, в 2021 году Фонд моды Грузии запускает премию GFF для оказания финансовой и деловой поддержки индустрии моды, искусства и творчества в Грузии, где талантливые игроки отрасли получают все большее признание во всем мире.
В настоящее время отрасль сталкивается с угрозой существованию, и без поддержки ряд талантливых дизайнеров могут вообще остаться вне бизнеса.

Премия GFF — это премия, учрежденная в 2021 году Фондом моды Грузии для поощрения признанных творческих сил, нуждающихся в поддержке и наставничестве. GFF Prize предлагает спонсорство, сотрудничество с ритейлерами и наставничество, на которые может претендовать каждый участник.

Условия участия:

— нет ограничений по стране происхождения, хотя мы поощряем участие и грузинских талантов
— требуется минимум 3-летний опыт исполнения
— бренд должен быть уже стабильным и существующим с сформированным брендингом и визуальной эстетикой
— это должен быть дизайн женской одежды, дизайн женских аксессуаров или дизайн унисекс

Крайний срок подачи заявки – 31 августа 2021 года.

Пока команда GFF оценивает результаты, все соискатели получают доступ к «Программе наставничества GFF» — уникальному шансу получить индивидуальное наставничество и наставничество от ведущих международных экспертов отрасли, членов правления и команды Georgian Fashion Foundation.

Включает:
— вебинары с экспертами отрасли (коммуникации, дизайн, производство, маркетинг, реклама и многое другое)
— Лекции по построению бренда, устойчивому развитию и т. д.
— Тренинги «Как работать с инфлюенсерами»
— Паблик -переговоры с экспертами и представителями отрасли
— Онлайн-встречи с покупателями

Тем временем комитет Премии выбирает 10 полуфиналистов, которые переходят на следующий уровень.Полуфиналисты будут объявлены 1 октября 2021 года.

На следующем уровне Жюри прослушивает полуфиналистов и выбирает двух победителей, которые получают Приз №1 и Приз №2, а зрители голосуют за победителя Приза №3.

Победители будут объявлены на Неделе моды Mercedes-Benz в ноябре 2021 года

Приз №1
Финансовый грант на производство коллекции, PR-поддержку и оплачиваемое участие в знаменитом шоу-руме в Париже или Милане // Победителя выбирает Жюри GFF

Приз №2
Финансовый грант на производство капсульной коллекции для магазина IERI и PR-поддержка // Победитель определяется жюри GFF и командой IERI

Приз №3
Финансовый грант на производство линии аксессуаров // Выбрано жюри GFF и зрительским голосованием на сайте GFF Prize

Грузинская мода для мужчин ~ Все о цвете!

Леон Конье, автопортрет, 1818 г.

Действие большинства моих романов происходит в первые два десятилетия 1800-х годов.Эту эпоху примерно называют «регентством» из-за девятилетнего правления принца Уэльского в качестве регента, в то время как его отец король Георг III был выведен из строя из-за психического заболевания. Технически эра регентства началась в 1811 году и закончилась в 1820 году, когда умер Георг III и принц-регент стал королем Георгом IV, и была лишь частью более широкого георгианского периода, охватывающего 1714–1830 годы. больше к тону, стилю и философии тех первых десятилетий, которые резко отличались от десятилетий до 1800 года.

В Википедии есть хороший, хотя и базовый обзор грузинской эпохи , а также хороший обзор эпохи Регентства .

Мой восьмой роман, Страсти доктора Дарси , открывается в 1789 году, и хотя Джордж Дарси проводит большую часть своего времени в Индии, а не в Англии, на него оказало влияние период задолго до Регентства. Так что же отличалось? Тонна! Но мода — это самое веселое, верно?

Исторические портреты или сохранившиеся предметы одежды — лучший способ донести визуальную информацию.У меня есть множество обоих на моих досках Pinterest .

Человек, выбранный для обложки Страсти доктора Дарси не только почти идеальное видение Джорджа Дарси, но и прекрасный образец стиля 1818 года. По правде говоря, это неуместно для молодого Джорджа конца 1780-х годов. Однако для этого поста портрет представляет собой прекрасный контраст мужской моде последних трех десятилетий 1700-х годов.


Костюм грузинского мужчины состоял из тех же трех основных частей, что и в эпоху Регентства, и до сих пор, если на то пошло: жилет (жилет), пиджак и бриджи (штаны).Редко когда три части не совпадали по цвету и стилю. Яркие, смелые цвета были нормальными, но будь то красочные, приглушенно-коричневые или кремовые, куртки и жилеты были очень украшены. Плетение по верху середины 1700-х годов вышло из моды, но по сравнению с минималистским Регентством мужская одежда 1780-х годов была причудливой. По мере приближения 1800 года начала появляться простота, но в первую очередь это касалось повседневной одежды только для сельской местности. Формальный городской стиль оставался богато украшенным вплоть до конца 1800-х до 1810 года.

Куртки

, иногда называемые «фраками», особенно когда их носили для охоты или других повседневных занятий, имели более узкий покрой, чем раньше. Фалды жакета спускались до колен, а передний край плавной линией загибался к спине. Пуговицы были большими и либо покрытыми тканью, либо причудливо оформленными, как и петлицы. Функционировали только пуговицы на груди, вдоль талии и ниже для украшения.

Хотя бриджи с белыми чулками были стандартным покрытием для ног, панталоны существовали и носились некоторыми.Цвет подошел к пиджаку и жилетке. Костюмы были созданы, чтобы составлять единый ансамбль, а не обязательно смешивать и сочетать.

Жилеты начали укорачиваться по длине, но обычно они были значительно ниже талии с V-образным углом прямо в паховой области. Пиджак был застегнут на все пуговицы, отсюда и более длинные жилеты, чтобы были видны все красивые детали. Лишь в самом конце 1790-х годов жакеты стали иметь резкий горизонтальный вырез над талией, иногда на середине груди, с прямыми фалдами, свисающими с боков.Это когда жилеты действительно изменились и укоротились до уровня пояса бриджей, как показано в примере ниже справа.

 

Галстуки, конечно, были обязательными. Как ни странно, в периоды изысканной одежды до 1790 года вычурные жабо, сложенные чулки и цветные солитеры — все, что имело тенденцию быть маленькими и просто завязанными, — были нормой (см. изображение ниже). Затем, по мере того как основные предметы одежды постепенно становились более сдержанными, галстук снова взял верх.Скручивание, драпировка и завязывание достигли все более нелепого уровня, когда столетие перешло в 1800 год. Белый цвет для галстука был наиболее распространенным цветом, но не исключительно, как это было во времена Регентства.

 

Я уверен, что вы также заметили на фотографиях, которыми поделились, что мужские прически были примерно одинаковыми. Парики были обычным явлением во все времена и необходимы на официальных мероприятиях. Если парик не надевали, волосы припудривали, зализывали со лба, завивали на висках, держали длинными и завязывали в косичку разноцветными лентами.Молодой или старый, так это было сделано за очень немногими исключениями. После того, как французские революционеры осудили парики и пудру как еще один символ дворянства, этот стиль начал ослабевать и среди молодежи в Англии. Только в самом конце века (обратите внимание на братьев 1796 года выше) тенденция к более распущенным и взлохмаченным волосам стала популярной . Тем не менее, пройдет еще два десятилетия, прежде чем только самые старые джентльмены будут цепляться за старые обычаи.

У мужских туфель были каблуки, низкие каблуки, но все равно каблуки.Обычными были большие пряжки и другой декор, а обувь часто была такой же яркой, как и костюм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *