история дома моды и его создателя Ива Сен-Лорана
T
МОДА•ИСТОРИЯ
60 лет назад Ив Сен-Лоран представил первую коллекцию под собственным именем. Рассказываем, как бренд успел несколько раз произвести революцию в мире моды, чуть не прекратил свое существование и возродился вновь.
Текст:
Настя Щербакова
От Алжира до Диора
Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в алжирском городе Оран — в семье Люсьенны и Шарля Матье-Сен-Лоран. Мать — светская дама с утонченными манерами, отец — сотрудник страховой компании и владелец сети кинотеатров в Марокко, Тунисе и Алжире. Ив — первенец и мамин любимец, всегда старался удивить и порадовать именно ее. В замкнутом, но утонченном высшем обществе Орана Льюсенна чувствовала себя как рыба в воде — обожала блистать на приемах и умела привлечь к себе внимание, например, носила меха в теплую погоду, красила губы самой ярко-красной помадой и прекрасно танцевала. Именно Люсьенна открыла для сына мир театра и оперы, а он уже не захотел его покидать.
Ив стал клеить наряды для кукол и создавать красочные декорации, а потом устраивать тайные представления по ночам для своих младших сестер Мишель и Брижит.
Ив Сен-Лоран (в центре) с семьей
С рисунков и эскизов начинается профессиональная карьера Ива. В шестнадцать он прочтет в журнале Paris Match о творческом конкурсе, организованном Международным секретариатом шерсти (Secrétariat international de la laine). По условиям нужно было подготовить три черно-белых эскиза — костюм, пальто и платье — и прикрепить образцы тканей, из которых это все следует шить. Почетное третье место — прекрасный повод впервые поехать в Париж. Он ходит по городу без карты: выучил ее наизусть еще в Оране, мечтая однажды попасть в столицу. Поездка подходит к концу, Иву нужно возвращаться домой и продолжать обучение в школе, но он уже решил, что точно вернется в Париж.
Вернется он совсем скоро, приободренный поддержкой нового наставника — главного редактора французского Vogue Мишеля де Брюноффа, чье внимание он привлек на конкурсе.
Свою роль сыграл и отец Ива — Шарль, лично написавший де Брюноффу, чтобы напомнить об эскизах сына. Так между старшеклассником Сен-Лораном и де Брюноффом завяжется переписка, которая продлится с 1953 по 1955 год. Главный редактор советует Иву рисовать каждый день, обязательно закончить образование и только потом переезжать в Париж, Ив кротко соглашается и шлет де Брюноффу фотографии своих картин и эскизы. Удачные де Брюнофф помечает крестиком. В июне 1955-го дизайнер набирается уверенности, подготавливает около 50 скетчей и встречается с Мишелем де Брюноффом лично. Рисунки поражают редактора Vogue не только точными изящными линиями, но и тем, как они похожи на эскизы Кристиана Диора. Де Брюнофф знакомит кутюрье с Ивом, и он сразу же берет 18-летнего юношу помощником в студию.
В 1957 году Ив становится уже личным ассистентом месье Диора, и мастер не просто прислушивается к комментариям ученика, он позволяет ему разрабатывать наряды для будущих коллекций. Кристиан Диор явно готовит себе преемника, но не подозревает, как скоро преемник пригодится.
В том же 1957-м изобретатель А-силуэта умирает из-за внезапного сердечного приступа, и 21-летний Ив Сен-Лоран принимает бразды правления легендарным модным домом.
Всего он проработает там два года и создаст шесть коллекций. Если первую критики восприняли с восторгом, то последующие вызывали все больше нареканий. Ив упрощал силуэты, вдохновляясь тем, что обычные люди носят на улицах. Консервативная клиентура дома это не принимала — особенно ругали его коллекцию Souplesse, Légèreté, Vie, ставшую последней для Сен-Лорана в Dior.
DIOR, ВЕСНА–ЛЕТО 1955
ЭСКИЗЫ К КОЛЛЕКЦИИ DIOR, ВЕСНА–ЛЕТО 1955
кристиан диор и ив сен-лоран, 1957
DIOR, коллекция trapeze, 1958
В 1960-м, под занавес войны в Алжире, Ива призывают в армию. Владельцы дома Dior, несколько предыдущих лет успешно добывавшие дизайнеру отсрочку, в этот раз умывают руки. Впрочем, последний шанс побывать на родине Сен-Лоран упускает, всего через три недели армейской службы, читай «дедовщины», Ива госпитализируют с нервным срывом.
После двух с половиной месяцев лекарственной и электросудорожной терапии его выпишут и демобилизуют. Дом Dior за это время успеет уволить своего вундеркинда. Еще через год война закончится, а семья Сен-Лорана уедет из Алжира накануне печально известной «оранской резни». От старой жизни не останется ничего, но начнется новая.
Имя собственное
пьер берже и ив сен-лоран
Карла Маркса сложно себе представить без Фридриха Энгельса, а Ива Сен-Лорана — без Пьера Берже. Они познакомились еще в 1958 году, когда Пьер был в отношениях с художником Бернаром Бюффе, однако дружба быстро переросла в романтическую связь. Именно Пьер сообщил госпитализированному дизайнеру о его увольнении из Dior, на что Сен-Лоран ответил: «Мы вместе откроем свой кутюрный дом, и ты будешь управлять им». Берже согласился и начал делать то, что он умел лучше всего, — организовывать. Главной проблемой, конечно, были деньги. Часть удается отсудить у Dior — прежние работодатели выплачивают Иву Сен-Лорану 680 тысяч франков компенсации (около 110 тысяч евро в нынешних деньгах).
Остальную сумму Берже нашел в кармане у американского бизнесмена и филантропа Мэка Робинсона. Он станет первым американцем, вложившимся во французский кутюр (впрочем, ненадолго, в 1966-м Робинсон продаст свою долю в доме за миллион долларов). В 1961-м собранных денег хватило на здание в не самом роскошном XVI округе, в доме № 30 bis по улице Спонтини. 29 января 1962 года именно там Ив Сен-Лоран представил свою первую коллекцию. На показе присутствовал Алекс Либерман, художественный редактор Vogue, и его жена Татьяна Яковлева, успешный дизайнер шляпок, больше известная у нас как муза Владимира Маяковского. С тех пор супруги поддерживали Ива — дизайнера ценили в американском Vogue, Татьяна регулярно покупала у него наряды и выходила в них в свет. Но оглушительный успех все не приходил.
ПОКАЗ ПЕРВОЙ КОЛЛЕКЦИИ YSL, 1962
Иву понадобилось три года, чтобы создать что-то абсолютно новое. Все изменила коллекция осень—зима 1965 года. В ней классические кутюрные образы сталкиваются с короткими коктейльными платьями «Мондриан».
Сен-Лорану нравилась лаконичность и строгость линий и чистые, яркие цвета. Эти кутюрные платья были созданы для новой женщины, смелой, молодой во всех смыслах, мобильной. Простую форму было легко скопировать, но это не помешало успеху и даже его закрепило.
Художники не раз будут вдохновлять дизайнера в будущем. Он разместит принты Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна на своих платьях, ирисы и подсолнухи Ван Гога будут расцветать на жакетах, простые формы Фернана Леже и аппликации Анри Матисса рассыплются по подолам юбок, белые птицы Жоржа Брака вспорхнут с платья невесты, а золотые скульптуры Клода Лаланна в форме корсета обнимут тонкий стан Верушки.
Еще один источник вдохновения — сами женщины. Ив хотел показать не только их красоту и изящество, но и силу. В коллекции осень—зима 1966 года дом Yves Saint Laurent представил свой легендарный Le Smoking. Ив лишил мужчин их брони и передал ее женщинам. Впервые смокинги шились с учетом особенностей женской фигуры, они выглядели сексуально, но при этом строго.
Изначально критики не приняли Le Smoking, но Ива в очередной раз поддержали и его известные подруги, например, Катрин Денев, и обычные покупательницы. Женщины всегда отвечали ему взаимностью и чувствовали, что он делает их сильнее и понимает, как никакой другой дизайнер.
ЭСКИЗЫ К КОЛЛЕКЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА 1966
YSL, осень–зима 1966
Сен-Лоран же продолжал воспевать их красоту. В 1966-м впервые выпустил на подиум моделей в прозрачных платьях и блузах. Он освободил женскую грудь и провозгласил, что нет ничего более прекрасного, чем обнаженное тело.
Первой музой Сен-Лорана можно назвать манекенщицу Виктуар Дутрело. Вместе они начали работать еще в Christian Dior. После того как Ив покинул дом, она ушла вслед за ним и поддерживала его в первые годы работы.
На смену ей пришел дуэт, который останется рядом с Ивом на всю жизнь, — Лулу де ла Фалез и Бетти Катру. Вместе они стали чуть ли не самыми яркими персонажами парижской богемы. Бетти и Ив были друг на друга похожи — вытянутые худощавые фигуры, длинные ноги, светлые волосы.
Он даже называл ее своим близнецом. Они никогда не работали вместе, а вот веселились всегда до последнего. А вот Лулу со своими яркими этническими нарядами и любовью к бижутерии напоминала Сен-Лорану об Оране. Вместе с ней они работали над линией прет-а-порте, а затем де ла Фалез стала дизайнером украшений бренда. Она привнесла в Yves Saint Laurent насыщенные цвета и избыточный декор, обратила внимание Ива на Восток, к культуре которого он будет не раз обращаться в своих коллекциях.
Ив Сен-Лоран и Виктуар Дутрело
БЕТТИ КАТРУ, ИВ СЕН-ЛОРАН и Лулу де ла Фалез, 1969
Вдохновлялся дизайнер и своими клиентками. В 1965 году в своем же ателье он познакомился с 22-летней Катрин Денев. Она пришла, чтобы выбрать платье для встречи с королевой Елизаветой II. Юная актриса очаровала Ива. Ради нее он даже решился на эксперимент и попробовал роль художника по костюмам, разработав образы для героини Денев из фильма «Дневная красавица». С тех пор она стала не только преданной клиенткой бренда, но и подругой лично Сен-Лорана.
Вплоть до смерти дизайнера они продолжали общаться и поддерживать друг друга.
Катрин Денев и ИВ СЕН-ЛОРАН
Палома Пикассо и ИВ СЕН-ЛОРАН
Палома Пикассо, внебрачная дочь Пабло Пикассо, познакомилась с Ивом в очень нестабильный период его жизни, который он сам позже назовет «темными временами». Бесконечные вечеринки, беспорядочные связи и микс из наркотиков и алкоголя в неограниченном количестве. Так дизайнер справлялся с депрессией и защищался от пугающего внешнего мира. Палома умела веселиться и обладала прекрасным чувством стиля. Когда она впервые посетила его мастерскую в черном винтажном платье 1940-х годов и розовом тюрбане с перьями, Ив был сражен и практически сразу же предложил ей поработать вместе. Сам ее образ, уникальный стиль и спокойное отношение к наготе стал вдохновением для скандальной коллекции 1971 года. Позже Палома стала дизайнером украшений в Tiffany & Co., но дружбу с Ивом не прекратила. Можно сказать, что эти взаимоотношения YSL и Паломы Пикассо продолжаются до сих пор: коллекция весна—лето 2022 была вдохновлена ее стилем.
Другой важнейшей вдохновительницей Ива Сен-Лорана стала Моник-Антуан Оросеман — чернокожая стюардесса с острова Мартиника, прославившаяся под псевдонимом Муния. Первую модельную работу она получила в Givenchy, но в историю вошла по сен-лорановскому подиуму в 1978 году — став первой чернокожей моделью в кутюрном шоу.
Восток
Африка и Восток всегда будут неотделимой частью Yves Saint Laurent. Юность в Оране, любовь к Марокко, где Ив и Пьер провели, возможно, самые счастливые моменты совместной жизни. Именно туда Сен-Лоран возвращался дважды в год — в декабре и июне — для создания эскизов будущих коллекций. Насыщенные цвета, совсем другие люди, природа и еда — все это влияло на рисунки Ива, делало их живыми и более смелыми.
YSL, весна–лето 1967
Первой из восточных стала коллекция весна—лето 1967 года, посвященная Африке. Ив работал с деревянными бусинами, соломой, рафией, использовал много традиционных ремесленных техник и вдохновлялся африканскими скульптурами.
За ней последовала Opéra — Ballets russes, на которую дизайнера вдохновили балеты Дягилева, ориентальные костюмы Леона Бакста и царская Россия — таинственный Восток с точки зрения француза. Позже в интервью Elle на вопрос о самом красивом воспоминании за 30 лет карьеры Ив назвал именно эту роскошную коллекцию.
Япония стала для Сен-Лорана особенной страной. Там он проводил несколько своих показов. Вместе с Пьером Берже они посетили Токио, Киото и древнюю столицу Японии город Нара. Ив кропотливо изучал культуру и ремесла по книгам и антикварным предметам искусства. В коллекции осень—зима 1970 года он посвятил Японии сразу семь нарядов. Простые прямые платья с боковыми разрезами были украшены вышивками в виде цветков сакуры, сливы, глициний и тростника. На этом дизайнер не остановился. Мотивы, присущие японской культуре, он будет органично вписывать в свои коллекции на протяжении всей карьеры. Например, на платье вдруг появится принт из тростника, украшенный золотой нитью, а широкие рукава напомнят о фурисодэ, кимоно с длинными рукавами, которые носят незамужние японки.
Даже флакон и упаковка культового парфюма Opium были вдохновлены японской лакированной шкатулкой.
YSL, осень–зима 1970
Следующей восточной страной в путешествии Ива стал Китай. Его фольклор и традиционные костюмы на подиуме превратились в изящные шляпки, вдохновленные конусовидными доули (региональное название традиционной соломенной шляпы), насыщенно-красный цветочный принт и жакеты на завязках с высокими воротничками и бархатной окантовкой. Одной из последних ориентальных стала коллекция весна—лето 1982 года. Несколько моделей вышли на подиум в тюрбанах, парче и крупных золотых украшениях. Сейчас Yves Saint Laurent испытали бы на себе все прелести «культуры отмены» за культурную апроприацию. Но в защиту Сен-Лорана можно привести его же слова из интервью своей подруге Катрин Денев: «Я очень одинок. Я использую свою фантазию для того, чтобы вызывать образы стран, в которых я не бывал. Ненавижу путешествовать. Если я, например, прочитаю книгу об Индии или Египте, мое воображение перенесет меня туда, хотя я там никогда не был.
Это лучший вид путешествий». Для Ива его фантазии о странах и их культуре были важнее реальности. А если фантазия так прекрасна, почему бы не выпустить ее на подиум?
эскизы к коллекции весна—лето 1982
YSL, весна–лето 1982
Косметика и парфюмы
В 1963 Пьер Берже решился подписать с Charles of the Ritz договор на создание парфюмов под брендом YSL. Уже в следующем году вышел дебютный аромат — Y.
Парфюмы Yves Saint Laurent стали выходить регулярно и приносить неплохую прибыль. Несомненно, самым скандальным и успешным стал Opium. В 1977 году духи вышли со слоганом: «Opium — для тех, кто зависим от Yves Saint Laurent». Для американо-китайского сообщества этот парфюм стал провокацией и напоминанием об опиумных войнах, для моралистов со всего света — эксплуатацией темы наркопотребления. Парфюм требовали переименовать и в итоге все же запретили к продаже в странах Ближнего Востока и в Австралии. Лучшего пиара для Opium и быть не могло. Ив Сен-Лоран ответил критикам в своем стиле и закатил грандиозную вечеринку на палубе корабля «Пекин», который декорировали в цветах упаковки парфюма.
В итоге духи приобрели статус культовых и остаются бестселлером до сих пор.
В 1986 году Пьер Берже принимает решение купить Charles of the Ritz, вернув себе все права на парфюмы. Полумиллиардная сделка оказывается неудачной — уже через год косметическое направление приходится со скидкой уступить Revlon. Но финансовое состояние бренда остается нестабильным. В попытке удержать корабль на плаву Берже активно продает лицензии на производство продуктов под именем Yves Saint Laurent. Однако доходы не растут, а статус бренда падает. Выжить ему помогает президент Франции Франсуа Миттеран. Под его давлением компания Elf-Sanofi выкупила значительную часть акций компании, но эта помощь продлилась недолго. В 1995 году Миттеран уходит с поста президента страны, и поток денег перестает поступать в Yves Saint Laurent. Всего спустя четыре года Gucci Group выкупает контрольный пакет акций бренда.
Прощание с создателем
Документальный фильм «Величайший кутюрье», 2007
Годы с 1998-го по 2002-й стали тяжелым испытанием и для Yves Saint Laurent, и для Ива Сен-Лорана.
Измученный и постаревший кутюрье уже не справлялся с реальностью, предпочитая жить в мире грез. В документальном фильме Оливье Мейру, снятом как раз в тот период, Пьер Берже предельно откровенен: «Он как лунатик, его нельзя будить. Он работает не то чтобы во снах, он предельно точен и собран, но его нельзя вырывать из собственного мира. Я стараюсь никогда не будить лунатика. Он должен гулять по крышам в этом состоянии, не упав и не навредив себе, — за этим я и слежу». Сен-Лоран действительно продолжает работу, но только над кутюрной линией. В 2002 году он отказывается и от нее, больше просто не хватает сил. Ив выходит на подиум, чтобы сделать последний поклон. Дизайнер проживет еще шесть лет — не то чтобы в забвении, но в тени собственного величия.
Сложно не запутаться в списке креативных директоров бренда в турбулентный для него период. Его создатель вроде бы еще жив, но работать больше не может, при этом он ревностно следит за своими преемниками и не сдерживается в критике. Страдают из-за этого не только дизайнеры, но и сам модный дом.
С 1998-го по 1999-й Альбер Эльбаз работает над линией прет-а-порте под строгим надзором лично Сен-Лорана и Берже. 37-летний дизайнер всегда мечтал поработать на легендарный бренд, и хотя работа в Yves Saint Laurent далась ему эмоционально нелегко, продажа марки больно ударила по Эльбазу. У Gucci Group уже был дизайнер, в которого они верили стопроцентно, так что Эльбазу указали на выход.
Новым креативным директором стал Том Форд. Изначально его кандидатура радовала Сен-Лорана. Они несколько раз встречались, Том показывал Иву свою первую коллекцию. Но стоило ему начать проявлять себя, вносить изменения, добавлять провокации и секса, отношение изменилось. «Бедняга делает все, что может», «за 13 минут на подиуме он уничтожил 40 лет моей карьеры» — это лишь несколько комментариев Ива по поводу работы Форда. Теперь он сам стал тем критиком и ханжой, которых боялся и избегал на протяжении всей жизни. Берже натравливал на бренд фискальную полицию, которая не давала команде нормально работать, проводила допросы и проверки.
«Я даже не могу вспомнить тот период времени, который я провел в Yves Saint Laurent, хотя именно там я создал одни из лучших своих коллекций», — рассказывал Форд в интервью.
том форд для YSL, весна–лето 2000
На смену ему приходит Стефано Пилати, который работал еще вместе с Томом Фордом и отвечал за женскую линейку прет-а-порте. Своего назначения он не ожидал, наоборот, был уверен, что его уволят сразу же после ухода Форда. На самом деле он задержится еще на восемь лет, четыре из которых проведет под пристальным вниманием Ива Сен-Лорана. Пилати делает силуэты более женственными, смягчает линии, добавляет объема и отказывается от порой агрессивной сексуальности Форда. Его коллекции коммерчески успешны, но фигура Сен-Лорана продолжает нависать над ним. Краткий выдох он сможет сделать лишь после смерти кутюрье в 2008-м, но о творческой свободе ему мечтать не приходится, бренд должен расти и приносить прибыль. Свой опыт работы в качестве креативного директора Yves Saint Laurent Пилати до сих пор вспоминать не любит и характеризует всего одним словом — «травматичный».
Хотя своими коллекциями явно гордится и регулярно выкладывает в свой инстаграм.
Стефано Пилати ДЛЯ YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2008
Рекламная кампания YSL весна–лето 2006
Просто Saint Laurent
бетти катру, ИВ СЕН-ЛОРАН, ЭДИ СЛИМАН И ПЬЕР БЕРЖЕ
В 2012 году креативным директором становится Эди Слиман. На тот момент его уже многое связывало с домом. С 1997 по 2000 он работал над мужскими коллекциями бренда и создал новый силуэт для мужчин. Он экспериментировал с кроем и отказался от навязанной маскулинности, выпустив на подиум высоких худощавых моделей, которые совсем не вписывались в привычный образ мужчины. В 2012-м он возвращается уже в качестве креативного директора и меняет все. Для начала он освобождается от надзора и избавляется от имени создателя в названии бренда, Yves Saint Laurent становится просто Saint Laurent. У поклонников бренда и работников модной индустрии это вызывает настоящий протест. Легендарный парижский концепт-стор Colette даже выпускает футболку с надписью AIN’T LAURENT WITHOUT YVES.
Слиман не особо обращает внимание на критиков, он вообще ограничивает свое общение с журналистами, а вместо Парижа черпает свое вдохновение в Лос-Анджелесе — городе новых знаменитостей, новых денег и новых идей. На самом деле дизайнер во многом похож на самого Ива, он провоцирует публику, делает все так, как именно ему кажется правильным, и настойчиво гнет свою линию. Новая девушка Yves Saint Laurent снова становится дерзкой, сексуальной и молодой. Слиман полностью руководит переменами, он сам снимает рекламные кампании и лицами бренда делает музыкантов, например, Кортни Лав, Джейн Биркин, Ким Гордон, Daft Punk, Sonic Youth, Blondie и The Kills. Его амбиции растут, и Слиман решается возродить кутюрную линию дома. В 2015 году году ему это удается, при этом он не только разрабатывает коллекцию, но и открывает новое пространство Saint Laurent по адресу 24 Rue de l’Université. Слиман лично курировал проект реставрации здания Hôtel de Sénecterre и работал над воссозданием сада по чертежам XVII века.
Но неожиданно в 2016 году дизайнер покидает свой пост и сразу подает на своих работодателей в суд. Он требует денежной компенсации за то, что бренд продолжил использовать сделанные им изображения для рекламных кампаний. Он выиграл суд и получил $700 тысяч. На этом дизайнер не остановился и в 2018-м отсудил еще $22 млн компенсации: $11,5 млн за последний год работы в компании и еще $13 млн за попытку Kering задним числом применить статью о недопущении конкуренции из его контракта. Сен-Лоран с Берже из 1960 года могли бы только поаплодировать, но в 2018-м никого из них уже нет в живых — Пьер Берже умер в сентябре 2017-го, в возрасте 86 лет.
Рекламная кампания YSL, осень–зима 2014
YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2015
Современность и большой успех
Сейчас пост креативного директора занимает Энтони Ваккарелло. Кажется, что ему удалось укротить буйный дух Yves Saint Laurent. Ваккарелло смог вернуть знаковые силуэты и формы Сен-Лорана, не потерять молодость, привнесенную Слиманом, добавить чуть больше шика и типично кутюрных элементов и при этом сделать бренд коммерчески успешным.
Ваккарелло нужна эволюция, а не революция, поэтому он сочетает разные знаковые для бренда эпохи. Это легко заметить по рекламным кампаниям. В них появлялась Катрин Денев, подруга Ива и одна из самых давних лиц бренда, Ленни Кравиц, певец и музыкант, и Розэ, солистка корейской группы Blackpink. Даже лица бренда представляют тонко сбалансированное сочетание традиций, рок-н-ролльности и чего-то совершенно нового.
Катрин Денев в рекламной кампании YSL, весна 2021
YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2022
@anthonyvaccarello
Подтверждают успех Ваккарелло и цифры. В третьем квартале 2021 года бренд продолжил наращивать обороты. Сумма дохода Saint Laurent за этот период составила €652,9 млн, что на 28,1% больше, чем за тот же период в 2020 году. Кстати, в 2019 году выручка бренда впервые превысила €2 млрд. За это стоит благодарить не только Ваккарелло, но и генерального директора дома Франческу Беллеттини. Обычно художественная свобода дизайнера неизбежно ограничивается ради коммерческой выгоды.
Команде Saint Laurent удалось найти баланс. «Прелесть дома Saint Laurent в том, что креатив поддерживается остальной командой со времен господина Сен-Лорана. Это не сумасшедший дом, в котором делают экспериментальную одежду. Так что мы знаем, что такое полупальто и что такое пальто. Мы знаем, как должны выглядеть брюки. Поэтому битвы за коммерческую стратегию не было. Когда я создаю коллекцию, я думаю об уличной моде. Я думаю о женщинах», — рассказывал Ваккарелло в интервью.
YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2022
Коллекции Ваккарелло каждый раз становятся событием не только потому, что показывает он их у подножия Эйфелевой башни или на берегу моря. Просто, чтобы Yves Saint Laurent мог жить без Ива, креативному директору, кем бы они ни был, нужно стать сен-лорановским наследником.
{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».
editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}История бренда Saint Laurent Paris
Saint Laurent Paris (название до 2012 года — Yves Saint Lauren) — всемирно известный французский модный дом, специализирующийся на создании женских и мужских коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Также есть отдельная линия косметики и парфюмерии, выпускающаяся под старым названием YSL. Saint Laurent Paris входит в состав конгломерата Kering (бывший Pinault-Printemps-Redoute (PPR) Group).
Биография Ив Сен-Лорана
Модный дом Saint Laurent Paris был основан легендарным дизайнером Ивом Сен-Лораном в 1961 году. На тот момент Лорану едва исполнился 21 год.
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран, Алжир в семье французских аристократов. Несмотря на то, что все предки Ива были связаны с юриспруденцией, мать будущего дизайнера сумела распознать художественный талант сына. Именно благодаря ей в возрасте 17 лет Ив Сен-Лоран получил возможность переехать в Париж.
В Париже юный Сен-Лоран поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture School (Школа при Парижском Синдикате Высокой Моды). Затем он одержал победу в дизайнерском конкурсе Вулмарк, где представил коктейльное платье, которое сразу покорило жюри. Успех он разделил еще с одним начинающим дизайнером – Карлом Лагерфельдом.
На молодое дарование обратил внимание главный редактор Vogue Paris Мишель де Брюноффа, человек, имевший колоссальное влияние в индустрии моды. Именно благодаря его протекции Сен-Лоран сумел попасть на работу к самому Кристиану Диору.
«Сначала я даже не мог разговаривать в его присутствии. Он научил меня основам этого искусства. И что бы в дальнейшем ни происходило в моей жизни, я всегда помнил о годах, проведенных рядом с Диором».
В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, молодой Ив Сен-Лоран возглавил легендарный модный дом. Именно под его руководством в 1959 году модели Christian Diorотправились в СССР.
Первую самостоятельную коллекцию в качестве главного дизайнера Dior Сен-Лоран представил в 1958 году. О молодом таланте заговорил весь мир, а придуманный им силуэт «трапеция» стал настоящей модной революцией.
В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в алжирскую армию, сражавшуюся за независимость государства. После 20 дней службы дизайнер попал в больницу с серьезным нервным срывом. В ходе лечения врачи прибегали к использованию электрошоковой терапии, что впоследствии отразилось на здоровье Сен-Лорана.
После выписки из больницы Ив Сен-Лоран вернулся в Париж, однако работу в Christian Dior не продолжил. Владельцы модного дома разорвали контракт в одностороннем порядке и уволили дизайнера. Сен-Лоран подал в суд за незаконное увольнение, который с успехом выиграл, получив денежную компенсацию.
В 1961 году Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже, при финансовой поддержке американского предпринимателя Джона Мака Робинсона, основали модный дом Yves Saint Laurent.
История модного дома Yves Saint Laurent
Ив Сен-Лоран перевернул высокую моду.
Он воздал должное красоте женского тела и ввел в моду соблазнительность.
1964 год – на рынке появился первый парфюм под маркой Yves Saint Laurent. Это был женский аромат с лаконичным названием «Y».
В 1965 году Ив Сен-Лоран создал знаменитую «Мондриановскую коллекцию», в которую вошли трикотажные платья с силуэтом «трапеция». На их поверхность были нанесены фрагменты картин известного художника-абстракциониста Пита Мондриана.
26 сентября 1966 года в Париже был открыт бутик Saint Laurent Rive Gauche («Левый берег»). Словосочетание Rive Gauche («левый берег») символизировало все самое модное, молодежное и яркое, т.к. именно на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство.
Ив Сен-Лоран часто сотрудничал с журналами, создавая иллюстрации для некоторых их колонок, преимущественно юмористических. Кроме того, моделировал костюмы и декорации для театров, фильмов и всевозможных шоу. Катрин Денев была одета в костюмы от Yves Saint Laurent в картине Луиса Бонюэля «Дневная красавица».
В 1971 году вышла коллекция «40s». Она привела всех критиков моды в изумление. Складывалось ощущение, что дизайнер приобрел все вещи на блошином рынке. Так в мире моды впервые появился стиль ретро, который быстро набрал популярность, хотя в момент появления коллекции многие были настроены враждебно по отношению к ней.
В 1972 году вышел первый мужской аромат марки Yves Saint Laurent, получивший название «Pour Hommes». Реклама парфюмерной новинки вызывала бурю негодования и возмущения: на плакатах был запечатлен сам Ив Сен-Лоран в обнаженном виде. Многими годами позже этот снимок получил статус «легендарного» и вошел в историю не только моды, но и фотографии.
В 1976 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, посвященную русскому балету и опере. В честь ее выхода впервые в истории моды был устроен театрализованный показ, который прошел в золотых залах отеля InterContinental.
«Это революционная коллекция, которая полностью меняет направление в мировой моде!»
New York Times
В 1977 году Yves Saint Laurent выпустил аромат «Opium», который моментально стал хитом парфюмерного рынка.
В 1979 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую сам охарактеризовал как «дань уважения Сергею Дягилеву и его сотрудничеству с Пикассо». После показа, который состоялся в отеле Ритц, публика устроила дизайнеру настоящие овации, а несколькими месяцами позже в журнале Vogue появился большой материал, посвященный коллекции.
В 1981 году был выпущен новый мужской аромат «Kouros». В честь запуска парфюма был устроен прием в Опере-Комик в Париже, где перед 1200 собравшимися зрителями танцевал Рудольф Нуреев.
В 1981 году Сен-Лоран посвятил коллекцию творчеству еще одного художника – Анри Матисса. В 1982 году модный дом Yves Saint Laurent отмечал 20-летие со дня своего основания. Во время празднества легендарный редактор Vogue US Диана Вриланд вручила Сен-Лорану награду от Совета Модных Дизайнеров Америки как лучшему иностранному модельеру.
Продолжая излюбленную тему искусства, в 1988 году Ив Сен-Лоран создает коллекцию, темой которой стали такие направления в живописи как кубизм и импрессионизм.
Особое место в коллекции заняли жакеты, декорированные по мотивам известных картин Ван Гога. На создание каждого жакета ушло более 670 часов.
В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие. Редактор Сьюзи Менкес, присутствовавшая на показе, позже писала, что эта коллекция стала лучшей за последние годы, а финальные аплодисменты не стихали в течение 10 минут.
В 1990-е годы французский производитель шампанского вина предъявил Yves Saint Laurent иск, обвинив модный дом в незаконном использовании слова «шампань» в названии одного из своих ароматов. Дело было выиграно истцом, и бренду пришлось убрать это слово из названия парфюма.
В 1996 году Ив Сен-Лоран стал Кавалером Ордена Искусств и Литературы.
К середине 1990-х стало очевидно, что Ив Сен-Лоран уже не может справляться с работой в полном объеме, поэтому были начаты поиски преемника.
В 1999 году итальянская компания Gucci приобрела контрольный пакет акций дома Yves Saint Laurent. Одним из первых решений, принятых новыми владельцами, стала смена креативного директора линии прет-а-порте. Так, Альбера Эльбаза заменил Том Форд. Эди Слиман также покинул компанию в начале 2000-х.
7 января 2002 года Ив Сен-Лоран объявил о своем решении закрыть линию haute couture и завершить карьеру. По этому случаю состоялась пресс-конференция, во время которой он сказал: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Конкретных причин, побудивших дизайнера попрощаться с миром моды, названо не было, однако большая часть экспертов сходится во мнении, что связано это было с разочарованием в современной моде и нежеланием Сен-Лорана подстраиваться под реалии XXI века.
Спустя две недели после заявления Ива Сен-Лорана, в центре Помпиду состоялся его прощальный показ, собравший более двух тысяч зрителей. Кроме того, все шоу транслировалось в режиме онлайн на экраны, размещенные на улице. Прощальный показ Ив Сен-Лорана стал ретроспективой его творчества. На подиуме появлялись модели и музы дизайнера, демонстрировавшие лучшие наряды, созданные за несколько десятков лет его карьеры. Аплодисменты в зале не умолкали ни на минуту в течение всего показа.
Новейшая история Yves Saint Laurent
В 2000-2004 годах главным дизайнером Yves Saint Laurent стал Том Форд, которому удалось сделать бренд «модным». Коллекции Форда выглядели невероятно современно и задавали тренд, благодаря чему продажи неуклонно росли. Немалую роль в привлечении покупателей сыграл новый имидж модного дома, созданный Томом Фордом. Дизайнер сделал ставку на сексуальность и провокационность, предлагая публике откровенные рекламные кампании, в которых зачастую появлялись полностью обнаженные модели.
В 2004 году из-за конфликта с владельцами компании Том Форд решает покинуть Yves Saint Laurent. На его место сразу же был назначен Стефано Пилати, который к тому моменту уже 4 года работал в Yves Saint Laurent, помогая в создании коллекций прет-а-порте.
После своего назначения на должность креативного директора Стефано Пилати выбрал принципиально другой путь развития бренда, нежели Том Форд. Первые месяцы новый главный дизайнер провел много времени за изучением архивов дома Yves Saint Laurent. В результате Пилати предложил покупателям современную классику: за основу был взят фирменный и ни с чем несравнимый стиль Ива Сен-Лорана, который был по-своему интерпретирован Стефано и адаптирован к современной моде. В результате таких преобразований Yves Saint Laurent вновь стал одним из лучших и самых востребованных брендов класса люкс.
В 2007 году модный дом Yves Saint Laurent запустил молодежную линию одежды Edition 24, которая не стала пользоваться большим успехом, поэтому спустя 4 года была закрыта.
В 2007 году модный дом выпустил современную версию культового цветочно-ориентального аромата Opium — YSL Belle d’Opium. Лицом парфюма стала французская актриса Мелани Тьерри.
В 2012 году становится известно, что Стефано Пилати оставляет пост креативного директора Yves Saint Laurent.
«Работа в YSL – это лучшее, что со мной произошло. Мне искренне жаль расставаться с командой удивительных людей, которыми я всегда восхищался и восхищаюсь до сих пор. Я оказался в конце этой главы и не жалею ни об одной минуте. Я хочу использовать все полученные знания в своей дальнейшей карьере. У меня есть энергия и опыт, чтобы попытаться делать то, что нужно людям».
Стефано Пилати
Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — «Saint Laurent Rive Gauche».
Витой золотой YSL без изменений просуществовал 51 год — с 1961-го. Новый логотип был представлен без рекламных кампаний или торжественных мероприятий — изображение было выложено на официальной странице модного дома в Facebook. По сравнению с символом роскоши — переплетенным YSL — лейбл стал сдержаннее и демократичнее. Впервые новый логотип был представлен на моделях одежды коллекции весна-лето 2013, не считая круизной и мужской. Переплетение YSL осталось на упаковках косметики бренда и на подошвах туфель.
Коллекция весна-лето 2013 стала первой созданной Эди Слиманом для Saint Laurent. Ее основой были облегающие брючные костюмы, соблазнительные шелковые платья и всевозможные вариации на тему культового женского «Le Smoking».
В апреле 2016 года стало известно, что Эди Слиман покидает модный дом Saint Laurent. К этому моменту истек срок действия 4-летнего контракта, который ни одна из сторон не пожелала продлевать.
После ухода Эди Слимана на официальной странице Saint Laurent в Instagram были удалены все фотографии.
Многие посчитали такой ход со стороны владельцев бренда некорректным, увидев в этом жесте желание «стереть все следы пребывания Эди Слимана». Позже представители Saint Laurent заявили, что не стремились обидеть своего бывшего креативного директора, а лишь хотели подчеркнуть тот факт, что модный дом начинает жизнь с чистого листа.
Спустя всего несколько дней после отставки Эди Слимана было названо имя нового креативного директора. Им стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло, занимавший до этого аналогичный пост в Versus Versace.
«Мне очень приятен тот факт, что такие яркие молодые таланты приходят на работу в легендарный Yves Saint Laurent. Уникальный стиль Энтони Ваккарелло и его личный взгляд на моду — это прочная основа для дальнейшего развития нашего бренда!»
Франсуа-Анри Пино, владелец компании Kering
Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/yves-saint-laurent
Заглянуть в бывший дом моды Ива Сен-Лорана в Париже
Из архива
Легендарный модельер вместе с партнером Пьером Берже превращает свой парижский дом моды в музей
org/Person»> Майкл ПеппиатФото Марина Фауст , 2016
Парижскому дизайнеру Жаку Гранжу было предложено сохранить атмосферу модного дома при обновлении двух основных салонов, которые когда-то использовались для примерок клиентов.
Первоначально эта статья была опубликована в декабрьском выпуске Architectural Digest за 2004 год.
За свою блестящую карьеру, насчитывающую более четырех десятилетий, Ив Сен-Лоран всегда руководствовался необходимостью изобретать и меняться. В нежном возрасте 21 года застенчивый дизайнер в очках уже зарекомендовал себя как новая творческая сила великого дома моды Кристиана Диора. Несколько лет спустя, с помощью Пьера Берже, своего партнера и бизнес-менеджера, Сен-Лоран покинул Dior, чтобы действовать самостоятельно. В своем неустанном поиске более свободной, современной, но по своей сути элегантной одежды Сен-Лоран раз за разом ослеплял мир моды дизайнами, начиная от образа в стиле сафари и брючных костюмов и заканчивая платьями, вдохновленными известными художниками, и — что в то время вызывало споры — элегантными платьями.
через блузку.
Несмотря на то, что пару лет назад Сен-Лоран официально ушел из своей огромной империи моды, он не утратил своего стремления к инновациям. Его и Берже все больше беспокоило огромное количество оригинальных платьев и аксессуаров Saint Laurent, а также эскизы к ним, которые двое мужчин бережно хранили с момента основания их модного дома в 1962 году. «С самого начала мы собрал все, что придумал и нарисовал Ив», — говорит Берже. «Наша коллекция постепенно превратилась в уникальный полный отчет о творчестве дизайнера. Постепенно мы начали думать о фонде, который будет хранить и отображать работу таким образом, чтобы поддерживать ее жизнь».
Новый Фонд Пьера Берже-Ива Сен-Лорана должен был быть не только удачно расположен, но и напоминать о временах расцвета Сен-Лорана. После некоторого самоанализа они решили, что лучшим местом будет самое очевидное: их элегантный дом высокой моды на авеню Марсо, в двух шагах от Елисейских полей. Однако сдержанные салоны, где клиентки примеряли новое платье-смокинг или шляпу в стиле Брака, естественно, не подходили для использования в качестве выставочного пространства.
Их нужно было преобразить, но ненавязчиво, чтобы сохранить свою ауру последнего великого Дома высокой моды в Париже. Чтобы внести это изменение, пара обратилась к одному из самых известных декораторов Франции Жаку Гранжу.
АВТОРСКИЕ ПРАВА © 2003 ИЗДАНИЯ КОНДЕ НАСТ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Бывший дом высокой моды Ива Сен-Лорана, расположенный на авеню Марсо, 5 в Париже, теперь является музеем, посвященным искусству и моде. Фонд Пьера Берже-Ива Сен-Лорана, названный в честь дизайнера и его партнера, проводит постоянные и переходящие выставки.
«Я был рад взяться за этот проект, — говорит Грейндж. «Моя задача заключалась в том, чтобы сохранить ощущение известного дома моды, создав при этом пространство, которое можно было бы использовать для любого вида искусства или показа мод. Поэтому я оставил два главных салона с их позолоченными статуями, огромными зеркалами и вычурными люстрами, по сути. как они были, просто реставрируя или обновляя диваны и шелковые шторы.
Я сделал другое пространство, предназначенное специально для выставок, максимально минимальным и практичным».
Новый фонд, открывшийся ранее в этом году, уже провел потрясающую выставку платьев Saint Laurent, а также картин — от Мондриана и Матисса до Энди Уорхола, — которые вдохновляли их. «Мы хотим исследовать все виды творчества», — объясняет Берже. «Такие друзья, как Роберт Уилсон и Дэвид Хокни, согласились показать здесь свои работы, и у нас есть другие проекты в разработке. Фонд — это место, куда люди могут прийти и найти что-то совершенно неожиданное и захватывающее», — говорит он. «Приключение, которое мы начали 40 лет назад, еще не закончилось!»
Связанный: Посмотреть больше домов знаменитостей в AD
ExplorehomeДома знаменитостеймодные дизайнерыeuropeparisad100jacques grangedecorархив из архива
Подробнее Будь то наклеенные на сумки или выступающие в качестве высоких каблуков ботинок, эти буквы можно найти практически везде.
Действительно, Saint Laurent Paris, ранее известный как Yves Saint Laurent, определенно стал нарицательным. К настоящему времени бренд стал синонимом дерзкого, но элегантного стиля парижского шика. Несмотря на нишу, популярность такой эстетики в настоящее время поразительно велика.На самом деле, неудивительно, если вы уже знакомы с историей человека, стоящего за брендом. В конце концов, есть более чем пара фильмов, посвященных истории жизни Ива Сен-Лорана.
Тем не менее, история компании YSL может быть немного менее знакома обычному человеку. Как появился этот бренд? Как он добился такого огромного успеха? Какое влияние YSL оказала на индустрию моды и мир в целом? Как ему удалось сохранить свое наследие?
Оставайтесь с нами, чтобы узнать.
Менее чем скромное начало: от Dior до YSL
Ив Анри Дона Матье-Сен-Лоран родился в Оране, Алжир, 1 августа 1936 года. После переезда в Париж, посещения школы моды и победы в конкурсе дизайнеров Ив поймал внимание руководителя Vogue .
Последний был очень впечатлен его проектами. Настолько, что посчитав их похожими на творения Кристиана Диора , он решил поделиться ими со знаменитым дизайнером.
Именно тогда, в недостатке 17 лет, Ив стал протеже Диора. На самом деле, на подиуме Диора постепенно стало появляться все больше и больше его моделей. Это достигло кульминации после смерти Диора в 1957 году, когда Сен-Лоран был назначен креативным директором Дома Dior.
Хотя первая коллекция Ива для Dior (1958) получила широкое признание, его последующие коллекции несколько потеряли расположение модных критиков. Оглядываясь назад, это неудивительно, поскольку креативщик пытался дистанцировать Dior от буржуазных правил того времени. Однако, к сожалению, именно буржуазия и должна была быть нацелена на бренд.
Создав шесть коллекций для Dior, Ив был призван на военную службу в Алжире в 1966 году. К сожалению, вскоре после этого у него случился нервный срыв, и Дом Dior уволил его.
И все же Ив не просто смирился с поражением. Вместо этого в 1962 году он открыл собственный дом моды. Он хотел, чтобы место для выражения его собственных свежих идей . И это именно то, что он сделал.
Преодолевая гендерные границы: от Le Smoking до андрогинной мужской одежды
Одной из наиболее значимых характеристик Saint Laurent является его отказ соблюдать гендерные правила . Возьмем, к примеру, Le Smoking, дебютировавший в 1966 году. Женский смокинг, дизайн которого не соответствовал гендерным нормам того времени, поскольку носить брюки в общественных местах женщинам все еще было спорно.
Действительно, кажется, что Ив Сен-Лоран обладал шокирующим проникновением в умы женщин . Он знал, чего они хотят. И он считал, что им нужны брюки и блейзеры: им нужна функциональность. Возможно, неудивительно, что он был прав. Среди первых последователей стиля были такие иконы, как Бьянка Джаггер, Лайза Минелли и Катрин Денев.
Впоследствии YSL стала одним из первых брендов, «освободивших соску» . Еще раз, в конце 1960-х, дизайнер доказал, что точно знает, что искали женщины его времени. В конце концов, это была сексуальная революция и начало второй волны феминизма. Так, он ввел в свои коллекции прозрачные и прозрачные топы, стремясь утвердить гендерное равенство.
Важно отметить, что современные коллекции бренда по-прежнему отражают вековой революционный взгляд на гендер. В частности, его последние коллекции мужской одежды в значительной степени опирается на андрогинную эстетику , принимая как традиционно женские, так и традиционно мужские элементы.
YSL: искусство и готовая одежда
Искусство и мода как единое целое
Важно понимать, что стремление Saint Laurent к инновациям не ограничивается гендерной принадлежностью. Хотя сотрудничество между модельерами и до YSL не было редкостью, особенно с Дали и Скиапарелли, бренд придал им новый виток.
Несомненно, Сен-Лоран был первым, кто полностью объединил искусство и моду и поставить арт на ВПП . Креативщик создал бесчисленное количество предметов одежды, в которых использовались существующие произведения искусства. Одним из самых известных примеров этого является коктейльное платье Mondrian, часть осенне-зимней коллекции YSL 1965 года. Эта коллекция состояла из двадцати шести образов, вдохновленных цветными композициями Мондриана 1920-х годов. Работая с художницей, YSL стремилась создавать одежду из цветов, а не из линий, таким образом избегая присущей им жесткости.
Бренд предпринял аналогичные усилия снова и снова . В 1966 году она выпустила коллекцию, вдохновленную поп-артом. В 1988 году его коллекция S/S была посвящена работам Брака, Пикассо, Ван Гога и Матисса. Одежда подражала произведениям искусства и моде внутри них.
Связь между YSL и искусством настолько заметна, что его проекты часто включаются в художественные выставки.
Но это не все. Он был первым живым дизайнером , удостоенным персональной выставки в Метрополитен-музее.
Saint Laurent, изобретатель готовой одежды
Возможно, одним из самых значительных вкладов YSL в индустрию моды является сама концепция готовой одежды. Безусловно, Ив Сен-Лоран был первым кутюрье, успешно запустившим линию готовой одежды . Наверняка в 1966 году в Париже дизайнер открыл бутик готовой одежды: «Saint Laurent Rive Gauche».
Магазин имел немедленный успех и заметно отличался от предыдущих концепций готовой одежды. В то время коллекции прет-а-порте считались просто менее роскошными версиями коллекций от кутюр. Тем не менее, YSL отошла от этой идеи и превратила Saint Laurent Rive Gauche в место для экспериментов.
Готовая одежда YSL была местом, где Сен-Лоран мог безопасно опробовать новые и рискованные идеи. В мгновение ока бутик стал эпицентром молодежной культуры Парижа. Кроме того, именно в этой среде дизайнер задумал моду как игру «собери и подбери».
В то время как высокая мода представляла ансамбли как уже готовые наряды, готовая одежда побуждала покупателей самим придумывать комбинации.
Сен-Лоран наших дней
Теперь, когда вы знаете историю YSL, вам может быть интересно, какое место она занимает в современной индустрии моды. Ну а Ив Сен-Лоран официально ушел в отставку в 2002 году. В том же году бренд представил свою последнюю коллекцию от кутюр.
Итак, с новым тысячелетием пришла новая YSL. Оставаясь верным своему гендерному наследию, бренд разработал новую маркетинговую стратегию. Он находится в среднем ценовом диапазоне индустрии модной роскоши. Это позволило ему оставаться актуальным, обслуживая молодежь, чья покупательная способность ниже, чем у старшего поколения.
Эди Слиман, который был назначен креативным директором бренда в 2012 году, принес с собой и другие важные изменения. Например, он изменил название бренда: Yves Saint Laurent стал Saint Laurent Paris. Этот ребрендинг также включал в себя включение резкой эстетики , которой Сен-Лоран известен сегодня.