Мужская сорочка | Портной блог
Базовая основа мужской сорочки, рукав для разных форм рубашки, несколько вариантов воротников для сорочки.
Построение данной сорочки выполняется по методике «М.Мюллер и сын». Описание методики построения основы и моделирования рубашек в PDF файле: Базовая основа верхней мужской сорочки
Мужская рубашка (основа)
Используя данное автоматическое построение можно строить сорочки различных силуэтных форм: узкой, средней, широкой. Это обеспечивается за счет распределения прибавок на свободное облегание к отдельным размерным признакам. Обратите внимание на особенность построения выкройки мужской рубашки: к горловине прибавок на свободное облегание не делается!
Мастер класс по пошиву мужской рубашки.
Автоматическое построение верхней мужской сорочки (рубашки)
Рукав для мужской сорочки
Для построения рукава сорочки необходимо измерить длину проймы. На основном чертеже сорочки в описании чертежа есть данные измеренной длины проймы.
Построение рукава выполняется для сорочек различных силуэтных форм. Эти различия касаются ширины рукава и формы оката.
Автоматическое построение рукава мужской сорочки (рубашки)
Воротники мужской сорочки
Существует большое множество форм воротников, в данной публикации представлены лишь несколько из них.
Для построение воротника сорочки необходимо измерить длину горловины переда и спинки. На основном чертеже сорочки в описании чертежа есть данные измеренной длины горловины. Обратите внимание, что печать выкроек воротников в масштабе 1:1 предусматривает альбомную ориентацию страницы.
Построение воротника мужской сорочки (рубашки) модель 1
Построение воротника мужской сорочки (рубашки) модель 2
Построение воротника мужской сорочки (рубашки) модель 3
Построение воротника мужской сорочки (рубашки) модель 4
Построение воротника мужской сорочки (рубашки) модель 5
Построение воротника стойки мужской сорочки (рубашки)
Мастер класс по пошиву мужской рубашки
Печать и проверка выкройки
Подготавливаем выкройку рубашки (моделирование) и кроим
Собираем рубашку
Собираем рубашку (карман и воротник)
Смотри также:
В данной статье представлена бесплатная базовая основа мужской сорочки, выкройка рукава для мужской сорочки различных силуэтных форм (узкая, средняя, широкая), выкройки воротников различной формы. Выкройки строится автоматически по Вашим меркам.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Как построить выкройку основы мужской сорочки
Построение выкройки основы мужской рубашки прямого силуэта
Существуют разные методики построения выкройки мужской сорочки (как, впрочем, и любого другого вида одежды). В каждой из них есть свои минусы и свои плюсы. Давайте начнем с чего-нибудь не очень замысловатого. Сегодня я подобрала один из несложных способов построения мужской сорочки с минимальным количеством мерок. Следует отметить, что эта методика в меньшей степени учитывает индивидуальные особенности фигуры, зато она простая в построении – для начинающих самое оно! А дальше будем рассматривать более сложные методики. Научимся учитывать форму плеч, осанку и пр.
Для построения выкройки мужской сорочки нам потребуются следующие мерки:
- Полуобхват шеи Сш 19,5 см.
- Полуобхват груди Сг 48 см.
- Длина изделия Ди 78 см
Строим прямоугольник. Ширина этого прямоугольника АВ – это ширина изделия, которая состоит из полуобхвата груди и прибавки на свободное облегание.
Прибавка для мужской сорочки классического фасона может колебаться в значительных пределах. Мы остановим свой выбор на довольно свободном варианте и возьмем прибавку 12 см.
Таким образом, в нашем примере ширина прямоугольника будет равна: 48 + 12 = 60 см.
Высота прямоугольника АН равна мерке длины изделия. В нашем примере 78 см.
Линия АН – это середина спинки, а линия ВН1 – это середина переда (полочки).
Верхняя линия АВ – это линия плеча, а нижняя линия НН1– это линия низа.
Рис.1
Построим линию груди
От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуокружности груди плюс 8 см. Отметим это значение точкой Г.
В нашем примере это будет выглядеть так: АГ=48:3+8=24 см.
Проводим из этой точки Г горизонталь, пересечение с линией переда обозначим буквой Г1, таким образом получаем линию груди.
Ширина спинки
От точки Г вправо по горизонтали (линия груди) отложим 1/3 полуокружности груди плюс 6 см (половину прибавки на свободное облегание), ставим точку Г2. 48:3+6=22см.
Из этой точки Г2 вверх проводим вертикаль. Точку пересечения с линией плеч обозначим буквой П.
Ширина проймы
От точки Г2 вправо по линии груди откладываем ¼ полуобхвата груди плюс 4 см и ставим точку Г3.
Г2Г3=48:4+4=16 см
Расстояние Г2Г3 – это ширина проймы.
Вверх от точки Г3 проводим вертикальную линию, точку пересечения с линией плеч обозначим буквой В1.
Линия бокового среза
Ширину проймы разделим пополам 16:2=8 см и поставим точку Г4.
Из точки Г4 вниз проводим вертикаль до линии низа. Точку пересечения обозначим буквой Н2 – это линия бокового среза.
Рис.2
Горловина спинки (росток)
От точки А вправо по линии плеч откладываем 1/3 мерки полуокружности шеи плюс 1 см и ставим точку А1.
АА1=19,5:3+1=7,5 см — это ширина ростка.
Теперь вверх от точки А1 откладываем высоту ростка, она равна половине ширины ростка минус 0,5 см. и ставим точку А2.
А1А2=7,5:2-0,5=3,3 см — это высота ростка.
Оформим горловину спинки — соединим точки А и А2 плавной вогнутой линией.
Линия плечевого среза спинки
От точки П вниз откладываем 2 см и ставим точку П1. Проводим отрезок из точки А2 через точку П1, продлив на 1-1,5см, ставим точку П2.
Рис.3
Пройма спинки
Для того, чтобы начертить красивую линию проймы построим несколько вспомогательных точек.
Расстояние П1Г2 разделим пополам, ставим точку П3.
На биссектрисе, проведенной из точки Г2, отложим 3,5 см – это ¼ ширины проймы минус 0,5 см, и ставим точку Г5.
В нашем примере это выглядит следующим образом:
Г2Г5=16:4-0,5=3,5 см
Оформим линию проймы спинки плавной вогнутой линией, соединяя точки П2, П3, Г5 и Г4.
Рис.4
Выкройку спинки мужской сорочки мы построили.
Следующий этап – это построение выкройки полочки (переда).
Горловина переда
Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки (ростка). Более того, в этой методике высота горловины переда равна ее ширине. От точки В влево по горизонтали и вниз по вертикали откладываем по 7,5 см. Ставим соответственно точки В2 и В3.
ВВ2=ВВ3=АА1=7,5 см
Оформляем линию горловины переда от точки В2 до точки В3. Можно это сделать циркулем.
Рис.5
Линия плечевого среза переда
От точки В1 вниз по вертикали откладываем 4 см, ставим точку П4. Из точки В2 через точку П4 проводим линию плеча, продлевая ее на 1-1,5 см и ставим точку П5.
Пройма переда
Аналогично построению проймы спинки построим несколько вспомогательных точек.
Расстояние П4Г3 разделим пополам поставим точку П6.
На биссектрисе, выходящей из точки Г3, отложим 3,5 см — это ¼ ширины проймы минус 0,5 см, и ставим точку Г6.
Г3Г6=16:4-0,5=3,5 см
Теперь оформим линию проймы переда, соединив плавной вогнутой линией точки П5, П6, Г6 и Г4.
Рис.6
Построение основной части выкройки переда мужской сорочки завершено.
В следующей статье подробно покажем, как построить цельнокроеную и отрезную планки (для застежки).
А еще следует построить выкройку рукава, выкройки воротника, манжет, кармана. Все это мы помним и обязательно сделаем!
Удачи.
5 выкроек мужской рубашки: длинные и короткие рукава
5 выкроек мужских рубашек, которые можно скачать в статье, построены на одной основе. Самое большое различие в рукавах — они могут быть короткими и длинными. Инструкция подготовлена специально для начинающих.
Основа мужской рубашки для всех пяти выкроек построена одна, поэтому и техника шитья полностью совпадает у всех моделей, за исключение мелочей вроде рукавов, карманов и кокеток.
Все модели шьются с подбортами, воротниками с цельнокроеными стойками, разрезами в боковых швах, что, особенно выкройки с короткими рукавами, делает их летними мужскими рубашками. В другой раз мы исправим эти выкройки и получим классическую рубашку.
Мужские рубашки шьют из сорочечных тканей, но летние модели, а в статье вы скачаете такие выкройки, используют совсем другие материалы. Для кройки и шитья подойдут лён, хлопок, смесовка и трикотаж. Трикотаж особо радует, но он должен быть пике или толще.
Для мужской рубашки с коротким рукавом можете самостоятельно сделать накладные карманы по низу полочки. Такие карманы одним срезом уходят в боковой шов, выкройка делается просто.
Кройка деталей мужской рубашки
Сначала раскроим и сошьём мужскую рубашку с коротким рукавом.
Выкройки построены с припусками на швы 1,5 см. К низу полочек, спинки и подбортов, низу коротких рукавов, верхнему срезу накладных карманов рубашки даны припуски 3,2 см.
Нижний воротник мужской рубашки выкроим меньше верхнего и по поперечной. Для этого самостоятельно отрежем от выкройки нижнего воротника 0,2 см, за исключение среза втачивания в горловину (срез стойки).
Раскроим две детали полочек, одну спинку, по два рукава, воротника, подборта. Остальные детали мужских рубашек пока не будем обсуждать, сделаем это, когда задействуем другие выкройки.
Перед шитьём мужской рубашки продублируем подборта и верхний воротник клеевым флизелином. Не надо излишне усердствовать и делать детали жёсткими, в этих рубашках это не нужно. Другие детали не дублировать пока не перейдём к рубашке с длинным рукавом.
Для кройки флизелина от выкройки деталей подборта и воротника отрезать припуски, за исключением внутреннего среза подборта.
Инструкция по шитью мужской рубашки
Обметаем и пригладим утюгом внутренний срез подборта.
К бортам рубашки приметаем и притачаем подборта, шов приутюжим и разутюжим. Если ткань тонкая, то припуск шва закрепим отделочной строчкой, прокладывая её в край подборта. Борт выметаем и приутюжим.
Для тонкой ткани этот вариант подходит хорошо, но на толстой получится неаккуратно. Поэтому используем второй способ.
Выкройка мужской рубашки: вариант шитья борта и подборта.Низ полочки рубашки заутюживаем на изнанку на 0,6 см. По линии низа в готовом виде отгибаем припуск на лицевую сторону и стачиваем по борту. Примётываем и притачиваем подборт. По низу излишки подборта срезаем так, чтобы подбор перекрывал подгибку полочки, но не доходил до линии низа в готовом виде. При такой обработке низа и подборта всё получается тонким и чистым.
Спинку и полочки рубашки складываем лицевыми сторонами и стачиваем плечевые швы. Швы приутюживаем, обмётываем и направляем на спинку. При желании можете отстрочить швы отделочной строчкой в край.
Измеряем горловину спинки, именно спинки, а не выкройки, и обозначаем эту длину надсечками на верхнем воротнике по срезу стойки. Припуск воротника в центре замётываем на изнаночную сторону и приглаживаем утюгом. Верхний и нижний воротник смётываем ручными стежками, одновременно делая посадку. Стачиваем концы и верхний срез (отлёт) воротника. Приутюживаем. Углы высекаем, припуск верхнего воротника по обработанным срезам уменьшаем до 0,7 см, нижнего воротника до 0,3 см.
Воротник выворачиваем на лицевую сторону и вымётываем. Приутюживаем через проутюжильник.
Втачиваем воротник в горловину мужской рубашки, шов приутюживаем.
Вершину подборта (плечевой срез) дважды подворачиваем на 0,7 см и закрепляем машинной строчкой. По горловине притачиваем подборт к рубашке. Углы швов срезаем. Выворачиваем и приутюживаем. Вершины подшиваем к плечевым швам.
Заутюженный срез верхнего воротника примётываем к строчке втачивания воротника и прокладываем по нему строчку в край, захватывая горловину спинки.
В проймы вмётываем рукава. На выкройке рукава есть контрольная метка передней стороны. Втачиваем рукава двойной строчкой, то есть прокладываем две строчки одна в другую. Шов обмётываем и приутюживаем.
Удаляем все строчки временного назначения.
Обметываем боковые срезы полочек и спинки от низа, заканчивая строчку на 5 см выше конца разреза. Выкройка мужской рубашки даётся без метки разреза, её поставим самостоятельно. Длина разреза от 2 до 7 см в готовом виде.
Стачиваем швы рукавов и боковые швы рубашки до разреза. Обмётываем и заутюживаем шов на спинку. Припуски разреза разутюживаем и закрепляем отделочной строчкой шириной на лапку швейной машины.
Припуски низа рукавов заутюживаем на изнанку на 0,6 см, затем на 2,5 см и закрепляем отделочной строчкой.
Низ мужской рубашки заутюживаем на 0,6 см, ещё на 2,5 см и прокладываем отделочную строчку.
На левой полочке обмётываем петли, на лекалах указана верхняя, остальные определить самостоятельно. На правую полочку пришиваем пуговицы.
Мужская рубашка с длинным рукавом
Инструкция по шитью получилась вполне полная, теперь разберём частные случаи. И начнём с длинного рукава.
Вместо короткого рукава мы кроим длинный, две окантовочные бейки для разреза, четыре детали манжет. Все выкройки уже с припусками 1,5 см.
С выкройки мужской рубашки переносим на рукава линии разреза и складок.
На длинном рукаве сметаем, приутюжим и закрепим на швейной машинке две складки. Складки смотрят в сторону разреза застёжки.
Бейку заутюживаем вдоль пополам изнанкой внутрь. Срезы подгибаем и заутюживаем внутрь бейки к середине, приутюживаем. Примётываем бейки к разрезу и пришиваем в край. Бейку складываем пополам с изнаночной стороны рукава, на вершине ставим закрепку под углом 45 градусов.
Верхнюю деталь манжета дублируем клеевым флизелином. Для правильного выкраивания флизелина от выкройки манжета отрезаем припуски на швы.
Нижний край верхней детали манжета заутюживаем на изнанку и закрепляем строчкой на лапку.
Детали манжет складываем лицевыми сторонами и стачиваем по краю флизелина. Приглаживаем утюгом, углы срезаем, припуски подрезаем, манжеты выворачиваем. Вымётываем обтачанные срезы и приутюживаем.
Рукав втачиваем в проймы, стачиваем боковые швы. Подробнее об этих операциях выше.
Манжеты примётываем к низу рукава на изнаночную сторону. Соединяем рукав и манжеты на швейной машинке. Манжеты отворачиваем на лицо, шов убираем внутрь. С лицевой стороны по заутюженному краю манжет прокладываем отделочную строчку в край, захватывая рукав и пряча шов.
Накладной карман мужской рубашки
Накладной карман шьётся двумя способами.
Первый способ. Верхний срез кармана заутюживаем на изнанку на 0,6 см и на 2,5 см, закрепляем строчкой в край по нижнему срезу. Оставшиеся срезы заутюживаем на изнаночную сторону. С выкройки переносим на полочку месторасположение кармана, карман настрачиваем в край.
Второй способ отличается от первого обработкой верхнего среза. Делается так же, как показано на рисунке подборта и нижнего среза полочки. То есть, заутюживаем верхний срез на 0,6 см, отгибаем верх на лицевую сторону на 2,5 см и застрачиваем по краям. Выворачиваем и дальше всё делаем первым способом.
Кокетка полочки мужской рубашки
Кокетка — дополнительная деталь, накладываемая на полочку. Полочку при этом не изменяем.
Нижние края кокетки заутюживаем на изнанку и намётываем на полочку, совмещая срезы пройм, горловины и плечевые. По заутюженным краям прокладываем отделочную строчку на ширину лапки швейной машины.
Обхват груди, см
Обхват талии, см
Обхват бёдер, см
data-matched-content-rows-num=»4,2″ data-matched-content-columns-num=»1,2″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked,image_stacked»
Построение мужской рубашки — выкройка.
Построение выкройки мужской рубашки начинается с построения сетки по меркам на стандартную или индивидуальную фигуры.
Для построения мужской рубашки, нам нужны следующие мерки:
-
Полуобхват шеи — Сш,
-
Полуобхват груди — Сг,
-
Ширина груди — Шг,
-
Длина спины — Дтс,
-
Ширина спины — Шс,
-
Ширина плеча — Шп,
-
Длина рукава — Др,
Длина изделия — Ди.
Построение сетки
Все построения выкроек БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.
Строим угол с вершиной в точке Аo.
Ширина сетки
Отмеряем отрезок равный ширине изделия по линии груди:
Аo а2 = Сг + Пг + Пр, то есть, полуобхват груди + прибавка на свободное облегание (6 см.) + прибавка на складку спинки (4 см) и планку полочки (7 см).
Длина сетки
От Ао вниз отмеряем длину изделия + 2.5 см (по модели) и обозначаем точкой Н.
От а2 вниз проводим линию до прямой Н и обозначим Н2.
Н2 и Н соединяем прямой линией.
Наш чертёж состоит из 3-х частей: спинки, проймы и полочки. Расчитывается из Шс, Шг и Пр на свободное облигание к этим участкам.
Спинка
От точки Аo вправо отмеряем отрезок Аo а = Шс+ Пр (3 см).
Полочка
От точки а1 влево отмеряем отрезок а2 а1 = Шг + Пр (2 см).
Глубина проймы
Глубину проймы расчитывать по формуле не нужно. Значения берутся от 20-26 см.
От точки Г вправо чертим горизонтальную линию и обозначаем Г2.
От точки а и а1 вниз проводим вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине и обозначаем Г1 Г3.
Точки Г1 и Г3 делим пополам и обозначаем точкой Г4; от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до отрезка Н Н2 и обозначаем Н1.
Линия талии
Линию талии находим по мерке Дтс.
От точки Ао вниз отмеряем Дтс + 2.5 см и обозначаем точкой Т.
От Т вправо проводим горизонтальную линию и обозначаем Т1 Т2.
Построение спинки
Горловина
От точки Ао вправо отмеряем отрезок равный Сш : 3 + Пшгор (0.5 см) и обозначаем точкой А1.
От точки А1 вниз проводим вертикальную линию равную 2.5 см. и обозначаем 1.
От точки 1 влево проводим горизонтальную линию до прямой Ао Н и обозначаем А.
Точки А1 и А соединяем плавной линией.
Плечо
От точки а вниз отмеряем 3 см и ставим точку 3.
От точки Ао через точку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 1 см. и обозначаем П.
Пройма
Найдём вспомогательную точку 9. Для этого отрезок а Г1 делим на три равные части (см. рис.). Точки П 9 Г4 соединяем плавной линией.
Можно эту линию начертить от руки или воспользоваться лекалом «капелька».
Кокетка спинки
От точки Ао вниз отмеряем 15 см и обозначаем точкой 4; от этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с линией проймы.
Складка спинки
От точек 4 и Н влево отмеряем по 4 см и соединяем как показано на рисунке.
Построение полочки
Горловина
Ширина.
От точки а2 вниз отмеряем 2 см и обозначаем 5.
От точки 5 влево отмеряем Сш : 3 + 1.5 см. и обозначаем А2.
Глубина.
От точки 5 вниз отмеряем отрезок 5 А3, где 5 А3 = 5 А2 — 1.
Построим прямой угол А, 2, А2.
Точки А2 А3 соединяем плавной линией от руки или по лекалу «капелька».
Плечо
От точки а1 вниз отмеряем 5 см и ставим точку 6.
Из точки А2 через точку 6 отмеряем ширину плеча Шп и обозначаем точкой П1.
Пройма
Теперь отрезок а1 Г3 делим на равные 4 части, нижнюю часть обозначим 7.
Соединяем плавной линией точки П1 7 Г4.
Кокетка полочки
От точки А3 вниз отмеряем 8 см и обозначаем точкой 8.
От точки 8 влево проводим горизонтальную линию до проймы.
Планка полочки
Планка в нашем случае отрезная.
От точек А3 Н2 вправо отмеряем 1 + 3 + 3 + 1 см и соединяем как показано на рисунке.
Построение рукава
Рукав рубашечного кроя отличается от втачного большей шириной и меньшей высотой оката.
Высота оката и степень углубления проймы взаимосвязаны. Чем объёмней (шире) форма изделия, тем меньше высота оката.
Для построения рукава начертим две взаимоперпендикулярные линии с центром в точке О1.
Высота оката
Высота оката — отрезок О1 О2 — определяется в зависимости от формы изделия:
-
О1 О2 = 3-7 см — для изделий объёмной мягкой формы — (высота оката от 4 см),
О1 О2 = 8-11 см — для изделий более спокойной формы с умеренной мягкостью — (высота оката от 4-9 см),
О1 О2 = 12-14 см — для изделий наименьшего объёма — (высота оката 2-4 см).
О2 Р1 = О2 Р2 = Дпр : 2, где Дпр — длина контура проймы, а Р1 Р2 — ширина рукава в развёрнутом виде.
Ширина рукава
Из О2 радиусом равным половине длины проймы (на чертеже полочки и спинки), делаем
надсечки на горизонтальной линии, проходя через О1 и обозначаем точками Р1 Р2.
Отрезки О1 Р1 и О1 Р2 делим пополам и возводим перпендикуляры.
Теперь определим вспомогательные точки для оформления оката рукава: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Отрезки Р1 3; 3 О2; О2 4; 4 Р2, делим пополам.
Из полученых точек восставляем перпендикуляры.
От точек 5 и 6 по 1 см,
от точки 7 — 0.5 см, от точки 8 — 1.5 см.
Линию оката проводим через точки Р1 3 О2 4 Р2.
Длина рукава
От точки О2 вниз отмеряем длину рукава:
О2 М = Друк.
Ширина рукава по низу
По горизонтальной линии из точки М отмеряем ширину рукава (по модели): М М1 = М М2 = Ш рук. внизу (в готовом виде).
Разрез для застёжки
От точки М влево отмеряем 2 см и от полученой точки вверх 10 см.
Планка рукава
Для рукава нужны верхняя и нижняя планки. Нижняя планка 3 х 10 см. Верхняя планка 5 х 14 см.
Манжет
Чертим прямоугольник — ширина 10 см и длина равна ширине низа рукава.
Воротник — стойка
Воротник состоит из двух частей — стойка и воротник.
Стойка — нижняя деталь, воротник — верхняя деталь.
Стойка
Перед тем как начертим воротник, сантиметровой лентой промерим горловину на полочке и спинке, допустим 22 см.
Строим прямой угол с вершиной угла в точке О длиной в 22 см и обозначим точкой 22.
От точки О вверх отмеряем 3 см и обозначаем 1.
Делим отрезок О 22 на равные 3 части.
От точки 22 возводим перпендикуляр длиной 1.5 см и обозначим точкой 2.
Точки 2 и первую точку деления соединяем прямой линией и оформляем плавной линией как показано на рисунке.
Мы получили линию втачивания в горловину.
Далее измерим линию втачивания сантиметром, так как линия стала округлой и за счёт этого она увеличилась. Ставим точку точно где 22 см.
От этой точки ставим перпендикуляр длиной в 3 см (высота стойки) и получаем линию середины полочки и обозначим точкой 3.
Точки 3 и 1 соединяем прямой линией и оформляем плавной линией.
Далее чертим застёжку. Если планка на полочке 3 см, то по округлой линии, т. е. продолжая её на 1.5 см получаем длину застёжки. Оформляем её плавной линией и обозначим сразу место расположения петли на середине стойки.
Воротник
От отрезка 1, 3 из точки 1 возводим перпендикуляр длиной 4 см (высота воротника по модели).
Симметрично чертим такую же плавную линию полученную от отрезка 1, 3.
Из точки 3 оформляем форму воротника (по модели), т. е. чертим от руки.
Форма воротника может быть любая.
Карман
Карманы по модели могут быть разными. А мы начертим такие как представлены на фото.
Карман
Чертим прямоугольник 12 x 16 см. Сделаем надсечки там где будет сгиб верха кармана и оформим низ кармана как показано на рисунке.
Клапан кармана
Чертим прямоугольник 12 x 6 см и оформим линию низа клапана как показано на рисунке.
Построение выкройки мужской рубашки закончили.
Перед тем как разложить детали на ткань, проверьте количество деталей их название, направление долевой нити на каждой из них.
Как сделать выкройку рубашки? | Шить с нуля!
Сегодня мы говорим о самом древнем и самом распространенном крое — рубашечном. Как только люди вылезли из шкур и научились делать ткани, они придумали примитивный крой, который, однако, остался востребованным до сегодняшнего времени: прямоугольник с вырезом для головы. Конечно же, на протяжении веков первичный крой менялся, как в объеме, так и в линиях, особенно сильно за последние сто лет. Появились отрезные подрезы, бочки, кокетки. Из него выделились такие направления, как изделия с цельнокроеным рукавом и рубашечный крой, а также реглан. Первые два направления очень близки и легко могут перетекать из одного в другое, что я вам и покажу на уроке.
В этой статье мы узнаем, как сделать выкройку рубашки?
В поисковых запросах есть такие вопросы: «как сделать выкройку на мальчика?», «мужская ночная рубашка выкройка», «платье из мужской рубашки выкройка». Отвечу сразу, что выкройка на мальчика отличаться будет только более маленькими размерами и меньшими припусками на свободу, мужская ночная рубашка -объемом и длиной, то есть более свободная и более длинная
Пр
о платье из мужской рубашки вы узнаете из видео ролика. Эта выкройка — унисекс — без полая, то есть она подходит, как мужчинам, так и женщинам! Посмотрите, какой чудесный ансамбль представлен в журнале! И это — рубашка мужского кроя!
Построение выкройки мужской рубашки. Снятие мерок.
Для построения выкройки мы должны знать мерки. В этом видео уроке части 1 я показываю подробно, как это делать.
Мерки:
1. ДстII (можно и ДстI, по желанию) — длина спины до талии вторая — от высшей точки плеча чрез лопатку до талии;
2. Ди — длина изделия — прижав сантиметр на талии от предыдущей мерки, продолжить до желаемой длины;
3. Сш — полуобхват шеи- снимать лучше сразу полуобхват, а не делить обхват пополам. Так мерка получается точнее. От седьмого шейного позвонка через наивысшую точку плеча до середины яремной впадины;
4. Шс — ширина спины для этого кроя — дугообразно по плечевому поясу между крайними точками плечей;
5. Сг — классически измеряется обхват груди по самым выступающим точкам груди через подмышечные впадины на уровне лопаток. Эта мерка записывается пополам. Также надо помнить про отличия мужской фигуры и женской. У женщины в идеале бедра всегда больше обхвата груди, а у мужчины наоборот.
Но, поскольку люди не совершенны, то фигуры бывают с очень большими объемами как по линии бедер, так и по линии талии. Поэтому я советую снять все три мерки, выбрать большую из них и ориентироваться в прибавке на свободу именно с ее учетом (смотреть видео).
Ст — самое узкое место туловища (если оно еще самое узкое, если нет, то ищем с миноискателем) и Сб — через наиболее выступающие точки ягодиц параллельно полу.
6. ДптII — длина переда до талии вторая, где так же есть и длина переда до талии первая. Берем ту, которую выбрали по спинке: либо первую, либо вторую. Вторая измеряется от высшей точки плеча через центр груди до талии. Если измеряем первую длину, то нужно приложить к соскам линейку, чтобы сантиметр не «провалился» между грудями, и измеряем от яремной впадины через линейку до талии.
На 39,47 мин. видео я заговорилась и сделала не правильную запись 6-й мерки. Конечно же, как я написала и на чертеже, это — ДптII!!!
7. Др — от точки плеча, от которой вы меряли ширину спины, вниз до желаемой длины, минус ширина манжеты и плюс напуск для свободы движения и сгиба руки — 2-3 см.
Обхват плеча (руки) не измеряем, так как ширина рукава зависит от глубины проймы и бывает более чем достаточная.
Примечание. Если воротник хотите сделать на стойке, плотно прилегающий к шее, то прибавку при построении горловины к ширине горловины не давать, то есть, просто мерку Сш разделить на три части и отложить на чертеже. Все остальные расчеты идут от этой цифры.
Построение чертежа показано в видео уроке часть 1 сразу последовательно снятию мерок.
Сделать выкройку по своим размерам.
Итак, мы узнали, какие мерки нам нужны для построения рубашки, и научились их снимать. В видео уроке первой части мы познакомились с принципом построения спинки и полочки. Во второй части видео урока я расскажу о нюансах построения выкройки на полную фигуру, мы вместе построим чертеж в натуральный размер и научимся строить выкройку рукава мужской рубашки. Нет смысла дублировать видео урок, поскольку он очень подробный.
Единственно, что необходимо добавить — это оформление нижней линии рукава. По линии локтя в задней половинке от центральной линии нужно прибавить 0,7-1,0 см., а в передней части углубить на столько же для лучшей посадки и удобства в эксплуатации изделия.
Ширина припуска на застежку определяется толщиной ткани. В сорочках из тонких тканей припуск достаточен в 1,5 см. в готовом виде, на рубашках из фланели, например, 2,5 см.
Оформление лацкана начинается на 2,0-2,5 см. ниже от верхней петли, как показано на рисунке.
Построение воротника именно к пошиваемой, а также самой распространенной модели смотрите в статье «Как сделать выкройки воротников?» Это отдельная и достаточно важная и сложная тема.
Построение выкройки кокетки для рубашки.
В видео уроке вы узнаете не только, как построить выкройку кокетки мужской сорочки или рубашки, но другого плечевого изделия, например, блузки или платья. Также заодно, мимоходом, вы узнаете принцип построения кокеток любого поясного изделия на примере юбки. Это небольшой пример моделирования изделия.
Главное, мы помним из уроков выше, что линия шва притачивания кокетки рубашки должна совпадать со швом нижней части рукава. Кокетка не только используется для красоты, но и выполняет две важных функции:
— за ее счет изделие можно сделать более объемным и в то же время изящным;
— кокетка выполняется двойной и за счет этого летом рубашка хорошо впитывает пот, а также хорошо держит форму изделия даже, если кокетка выполняется по косой нити, так как нижняя часть выкраивается по долевой нити.
Итак, подводим итоги. Сегодня мы узнали как сделать выкройку рубашки и научились это делать самостоятельно по своим меркам! Мы узнали, какие мерки для этого нужны, как их снимать, как строить выкройку рубашки, рукава, кокетки и воротника. Получили полный курс по изготовлению как мужской, так и женской рубашки и сорочки, узнали о нюансах кроя для полных и людей с не стандартной фигурой.
Я хотела бы узнать. все ли получилось у вас? Какие были трудности, может, где-то нужно еще проработать какой-то узел? Пишите в комментариях. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы.
Если статья понравилась и вы считаете ее полезной, делитесь с друзьями в соцсетях. Буду признательна за «лайки»!
С любовью ваша Ольга Злобина.