Костюм пиджак: Мужские пиджаки и костюмы — купить в интернет-магазине Ламода

27.06.202211.11.2022 alexxlab Пиджак

Как появились костюм и пиджак

Истоки

Предшественники современных костюмов и пиджаков появились более 300 лет назад в Англии. По словам журналиста и историка моды Джоша Симса, «в конце XVII века, когда война с Голландией опустошила национальную казну, и Англии пришлось потуже затянуть ремень, король Карл II начал носить длинный пиджак, жилет и бриджи — основополагающие элементы современного костюма». Однако гардероб тех лет ещё очень сильно отличался от нынешнего. Пиджаки были гораздо длиннее, а брюки, наоборот, значительно короче; крават, который повязывали на шею, лишь отдалённо напоминал галстук.

Первые костюмы ХVII века

В начале XIX века своего рода революцию в мире мужского гардероба осуществил англичанин Джордж «Бо» Браммелл (George «Beau» Brummell, 1778-1840 гг). Как пишет Кэролайн Кокс, автор энциклопедии «Легендарные модные дома», благодаря его влиянию «мужская одежда начала в большей степени зависеть от покроя и хорошей посадки, чем от дорогих украшений».

Браммелл был сторонником минимализма и предпочитал строгую и нейтральную цветовую гамму, особое внимание уделяя деталям, которые не бросались в глаза. Однако одежда, которую он популяризовал, всё ещё была очень далека от нынешних костюмов.

Джордж Браммелл в сюртуке

Более или менее современный костюм, согласно американскому эксперту по мужской одежде Майклу Антону, появился лишь в середине XIX века, «когда мужчины начали носить ансамбли из пиджака, жилета и брюк, сшитых из одной и той же ткани; эти костюмы отличались от существовавшей прежде мужской одежды, которую, чтобы она выглядела дороже, а потому считалась более элегантной, предписывалось шить из разных тканей». При этом стоит заметить, что та одежда сильно отличалась от нынешних ансамблей, состоящих из непарных пиджаков и брюк.

Кроме того, надо сказать, что современные пиджаки ведут свою историю от предметов гардероба, созданных когда-то для верховой езды.

Как утверждает Майкл Антон, «сквайры былых времен отказались от придворных камзолов и чулок в пользу более комфортных удлиненных сзади одежд с вырезами спереди, чтобы излишки ткани не прикрывали колени и седло». Подобную точку зрения озвучивает и Джош Симс: «в XVIII столетии пиджак сделали более удобным для верховой езды: укоротили спереди, благодаря чему весь ансамбль стал более облегающим. А возможность расстегнуть верхнюю пуговицу и отогнуть ворот в дальнейшем привела к появлению лацканов».

Добавим, что первые костюмы предназначались для досуга и считались неформальными вплоть до Первой мировой войны. Более официальной одеждой служили очень строгие непарные пиджаки с брюками, то есть сюртуки (frock coats) и визитки (morning coats)— как отмечает Майкл Антон, «этот принцип восходит к временам, когда при королевских дворах носили шелковые чулки, не сочетавшиеся с камзолом». Тут же стоит сказать, что сюртуки и визитки вообще сложно назвать пиджаками, потому что по длине они напоминают пальто. Кроме того, для полноты картины нужно упомянуть, что визитка поначалу считалась неформальной одеждой, но в начале XX века она постепенно вытеснила сюртук, который стали использовать лишь в качестве максимально официальной дневной одежды.

Костюм-визитка ХХ века

Немецкий писатель и журналист Бернхард Ретцель в своей книге «Джентльмен» пишет, что наряду с визиткой и непарными брюками «в конце XIX века утвердилось ещё одно сочетание пиджака с брюками из другого материала, предназначенное специально для занятий спортом, а точнее — охотой. По легенде, новый спортивный наряд впервые был опробован в поместьях герцога Норфолкского; отсюда и название этого особенного пиджака — норфолкский пиджак».

Этот предмет гардероба выглядит довольно эффектно и ныне встречается крайне редко. Он обладает просторными карманами, поясом и складками на спине, обеспечивавшими максимально возможную свободу движений.

Возникновение и распространение готовой одежды

Долгое время предметы гардероба шили только на заказ, однако ситуация начала меняться во второй половине XIX века. По словам Кэролайн Кокс, американская компания Brooks Brothers начала продавать готовые костюмы ещё в 1849 году, совершив своего рода революцию в мужской одежде. В книге «100 лет моды для мужчин», написанной историком моды Келли Блэкмен, можно найти примерно те же сведения: «когда в середине XIX века появились первые универмаги, доступной стала готовая одежда». Компания Brooks Brothers там не упоминается, и стоит отметить, что довольно долгое время её клиентами являлись преимущественно американцы.

В самом начале XX века фирма Brooks Brothers представила пиджачный костюм по имени «Номер 1». Как пишет Джош Симс, «в определенной степени это был первый случай деконструктивизма в моде. Менее строгий и более удобный костюм стал веянием моды, новинку часто копировали, и она легла в основу американского мужского стиля на ближайшие лет пятьдесят». «Номер 1», который ещё называли саком, отличался мешковатым пиджаком без вытачек и подплечников и со свободными и широкими проймами. Он выглядел не слишком строго и был далёк от элегантности. Во второй половине XX века популярность таких костюмов пошла на спад, и сегодня их практически никто не выпускает, зато в продаже можно найти множество других, более стильных пиджаков и костюмов.

Новейшая история пиджака — XX век

Келли Блэкмен отмечает, что «к концу Первой мировой войны сюртук и визитку стали считать старомодными. Повсеместно пиджачную пару, которую теперь чаще называют деловым костюмом, стали надевать на любые мероприятия, за исключением особо официальных, а её свободный силуэт, популярный до войны, сменил более прямой крой». Сюртук практически полностью исчез из мужского гардероба к началу Второй мировой войны, но любопытно, что визитка (morning coat) в нём пока ещё остаётся. Она считается самой официальной одеждой для светлого времени суток, но используется уже крайне редко и только в некоторых странах (прежде всего в Великобритании). Фактически она является дневным «эквивалентом» фрака, который тоже носят всё реже и реже.

Теперь перейдём к истории современных непарных пиджаков (не сюртуков и не визиток). Майкл Антон утверждает, что они появились «в теплых колониях Британской империи, где играть в крикет или заниматься греблей в твидовых костюмах было невыносимо. Пиджаки начали шить из местных тканей, таких как мадрасский хлопок в Индии, и носить их, вопреки всем обычаям, с брюками от самых легких костюмов». В XX веке, когда классический пиджачный костюм, называемый иногда термином lounge suit, пришёл на смену визитке и стал стандартной деловой одеждой, непарные пиджаки и брюки, уже сильно напоминавшие нынешние, считались неформальными — согласно тому же Майкл Антону, они «заполонили не только курорты, но и все места прохождения событий, не относящихся к бизнесу».

По словам Бернхарда Ретцеля, «лишь в 1920-х годах твидовый пиджак был сделан без типичных для норфолкского пиджака пояса и складок. Теперь его надевали не столько для стрельбы, сколько вообще для проведения досуга или как альтернативу костюму. Его покрой был позаимствован у пиджака для верховой езды, а в ансамбле с ним стали популярны брюки из серой фланели».

Разумеется, наряду с твидовыми существовали неформальные непарные пиджаки и из других тканей, включая лён и фреско.

Как пишет американский писатель и историк моды Тим Ганн, «к 1930-м годам спортивные пиджаки уже носили кинозвезды, выражая тем самым свое желание выглядеть хорошо, но просто». В 1930-е годы пиджаки и костюмы очень напоминали современные, и некоторые классические силуэты тех лет актуальны и сегодня.

Костюм 1920 года

Силуэт сак, о котором мы уже говорили выше, ныне не относится к числу популярных, но при этом, как пишет Майкл Антон, он «вошел в моду у студентов учебных заведений Лиги Плюща в 20-х годах, когда его считали пригодным для учащихся, но неуместным на зрелых мужчинах. Только после Второй мировой войны высшее общество начало носить сак в среднем возрасте, и этот пример превратил сак в излюбленную одежду буквально всех американцев в 50-х годах и позднее».

Среди более элегантных и стильных силуэтов следует упомянуть в первую очередь так называемый задрапированный покрой (drape cut), который был изобретен в Англии в 1920-е годы, а затем усовершенствован в 1930-е годы портным герцога Виндзорского — Фредериком Шолте (Frederick Scholte).

Пиджак соответствующей модели обладает большой длиной и мягкими линиями, но при этом он не является бесформенным, а приталивается и затем сужается на бедрах, не обтягивая их. На груди и в области лопаток имеется немного лишней ткани — она делает грудь визуально более массивной и потому придаёт мужчине мускулистый и в меру внушительный вид, а заодно и обеспечивает свободу движений и делает пиджак удобным.

После Второй мировой войны итальянской фирмой Brioni был изобретён силуэт, который также называют римским. Пиджак соответствующего покроя является приталенным и обладает гладкой грудью (без излишков ткани), а также квадратными плечами, иногда называемыми пагодами. Он гармонично выглядит и снабжён не слишком массивными, хотя и хорошо заметными подплечниками. Вырез и талия у таких пиджаков высокие, лацканы не очень длинные. Пиджак римского силуэта облегает, но не обтягивает тело, так что он довольно удобен и отличается чистыми линиями.

Разумеется, новые модели и силуэты пиджаков появлялись и во второй половине XX века. Одно время очень большой популярностью пользовалась модель пиджака, разработанная французским модельером Пьером Карденом и выпущенная в 1960 году. Пиджак Кардена не имел воротника и застегивался на пуговицы до самого верха. Как пишет английский модельер Харди Эмис, эта модель «произвела не меньший фурор, чем сама идея дизайна мужской одежды наравне с женской; это была важная веха в истории моды». Однако далее он добавляет: «впрочем, у такого пиджака есть существенный недостаток — сзади кажется, что его просто недоделали. Это свойственно любому пиджаку без воротника, но при высоком воротнике на рубашке вполне терпимо. Это стиль молодости».

Пиджаки нового покроя получили известность не в последнюю очередь благодаря участникам группы The Beatles, которые некоторое время их носили. Однако в те же 1960-е годы начали появляться и совсем иные модели. В частности, на известной портновской улице Сэвил-Роу в Лондоне было создано ателье Томми Наттера (Tommy Nutter) — Nutters of Savile Row.

В своей книге «Костюм» Майкл Антон пишет: «говорят, Томми Наттер, знаменитый портной свингующего Лондона 60-х, спас Сэвил-Роу от неминуемой гибели, сумев вызвать интерес к новой интерпретации устаревших английских фасонов. Новое поколение учеников Наттера, таких портных и модельеров, как Ричард Андерсон и Эндрю Рамруп, еще раз спасли Сэвил-Роу».

Многие пиджаки Наттера обладали узким кроем и широкими лацканами, украшенными по краю контрастной тесьмой. Для некоторых из них были характерны довольно смелые и броские орнаменты – далеко не каждый мужчина решился бы сегодня носить такие вещи! В число клиентов Наттера вошли многие музыканты тех лет — Мик Джаггер, Ринго Старр, Элтон Джон и другие.

В 1970-е и 1980-е годы большую популярность завоевали пиджаки, разработанные Джорджо Армани (Giorgio Armani). Они отличались мягкостью, лёгкостью и гибкостью, но при этом порой обладали очень широкими плечами. Кроме того, на некоторых дизайнерских костюмах 1970-80-х годов можно было увидеть, например, очень широкие лацканы и/или чрезвычайно узкую талию. Одно время, как отмечает Майкл Антон, дизайнерские костюмы пользовались бешеной популярностью, но их слава была недолгой. В целом же Антон, как и другие консерваторы, скептически относится к моде тех лет, называя 1970-е годы периодом всеобщего упадка вкуса, а 1980-е — эпохой дизайнерского помешательства. Особо стоит упомянуть костюмы из полностью синтетических тканей, которые были популярны в то время, но затем утратили свои позиции из-за неествественной внешности и низкого уровня комфорта.

Несмотря на то, что новые модели пиджаков появляются и в настоящее время, дизайнерам уже сложно изобрести принципиально иные и уникальные изделия, да и едва ли в этом существует необходимость, так как силуэтов уже и так есть немало, и среди них встречаются очень достойные варианты. Если же говорить о тенденциях, то начало XXI века характеризуется модой на узкие и сравнительно короткие пиджаки с небольшими лацканами и слишком выраженной талией, однако и классические модели никуда не делись — они до сих пор производятся, и их можно купить в магазине или заказать в ателье.

Как правильно носить мужской костюм? — «Manzetti»

Костюм может рассказать о человеке очень многое. Он может указать на его аккуратность, уровень дохода, черты характера, его образ жизни. Поэтому, чтобы выглядеть на отлично и оставить правильное впечатление о себе, следует выбрать данный элемент одежды и аккуратно носить его. Сегодня мы будем говорить о том, как должен сидеть пиджак на мужчине и как его носить с брюками.

Общие правила как должен сидеть пиджак

Синий костюм Амадей Синий костюм Амадей

Данная проблема заставляет многих людей задуматься, как же все таки должны сидеть пиджак и брюки, как застегивать пиджак с двумя пуговицами. При ношении рекомендуется придерживаться таких правил:

• Старайтесь не застегивать нижнюю пуговицу пиджака. Перед принятием сидячего положения её нужно расстегнуть, чтобы пиджак не задирался;
• Пользуйтесь качественными рубашками, часами, обувью и поясами. Носки должны сочетаться с костюмом по цвету. Скажем, красные носки с рисунком испортят впечатление от классического серого костюма. Допустимы носки с узором, если костюм сшит из тканей консервативных цветов. Важно, чтобы сочетания были уместны;
• При завязывании галстуков лучше всего делать обычный или виндзорский узел. Галстук должен закрывать пряжку от пояса;
• Положите в карман платочек так, чтобы из него выглядывал только краешек;
• Сдавать костюм в химчистку стоит лишь, если это действительно нужно. При правильной глажке его можно носить несколько месяцев до посещения указанного места. Если пиджаки и брюки слегка заужены, то концы штанин не морщатся;
• Чтобы произвести впечатление, купите современный костюм.

Что нужно учитывать при пошиве

Многие владельцы костюмов предпочитают заказывать их у портных. Чтобы понять, как правильно должен сидеть костюм на мужчине, его нужно правильно замерить, а затем сшить.
Шить нужно так, чтобы потом можно было придерживаться таких критериев:

• Из-под рукава пиджака должно быть видно примерно 3 см манжета рубашки;
• Плечи должны находиться под небольшим углом наклона. При больших плечах можно подложить небольшие плечики;
• При надевании нужно поднять руки вверх, посмотреть на себя, не исключено, что нужно будет поправить рукава;
• Пиджак должен покрывать верхнюю часть тыльной стороны туловища;
• Как должны сидеть брюки. Они располагаются на талии, оптимально прилегают и должны быть не слишком свободными или узкими;
• Нижний край брюк должен закрывать основную поверхность обуви и слегка сгибаться.

Как носить пиджак с брюками летом

Синий костюм Мертен Синий костюм Мертен

Очень часто мужчины работают или вынуждены где-то появляться в жаркое время. Здесь даются рекомендации о том, как нужно правильно носить пиджак с брюками и рубашкой летом. Поступаем так:

• Обходиться без майки или надевать подобное изделие со специальной впитывающей тканью;
• Носить пиджак, в котором нет подкладки;
• Покупать шерстяные костюмы. Они хорошо дышат, почти не мнутся и сокращают выделение пота;
• Надевать галстук в самую последнюю очередь. При поездке на работу человек потеет несколько раз, и в метро нет необходимости соблюдать дресс-код. А если в рабочем помещении стоит кондиционер, то и подавно. Надевайте галстук перед входом в офис;
• Не пользуйтесь трусами семейного типа. Они быстро становятся влажными;
• Избегайте применения дезодорантов с примесью алюминия. Этот металл вызывает разводы на рубашке.

Рекомендации пригодятся как тем, кто хочет правильно носить пиджак с брюками, так и любителям современных тенденций.

Что делать при резкой смене обстановки

Жизнь современного мужчины может быть достаточно разнообразной. Днем он работает, а вечером может пойти в театр или на вечеринку. Днем человек одет в деловом стиле, а позже он должен чувствовать себя свободнее.
Здесь мы опишем несколько простых способов адаптации костюма к новой обстановке. Например, на деловые переговоры лучше надевать костюм с запонками, чем с пуговицами. Запонки выглядят более респектабельными.
Чтобы прямо с работы пойти на вечеринку, достаточно снять пиджак и галстук, а затем расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, слегка закатав рукава. Мужчина будет великолепно смотреться, если в костюме есть жилет.
В наступившее межсезонье лучше всего носить изделия из шерсти, твида или кашемира. Также при смене обстановки меняют рубашку и ботинки на легкий трикотаж и обувь с более демократичным дизайном. Когда позволяет погода, снимают пиджак.
При костюме в полоску лучше брать обычную рубашку. Но, есть смысл попытаться сочетать его с рубашкой в тонкую клетку. Если обстановка меняется на более неформальную, то рекомендуется тонкий однотонный трикотаж.

Таким образом, можно выделить четыре основных принципа как носить пиджак:

• Аккуратность;
• Вкус. Все элементы костюма должны гармонично сочетаться;
• Соответствие обстановке. Работа, переговоры и вечеринка — совершенно разные вещи;
• Учет погодных условий.

Широкий ассортимент костюмов и аксессуаров для любого повода в каталоге Manzetti Выбрать костюм

Информация о размерах пиджака, посадке и мерках

Какой у меня размер пиджака? Этот вопрос часто задают команде Оливера Уикса. Конечно, если вы покупаете костюм на заказ, это не проблема. Для всего остального важно знать свой размер. На большинстве сайтов есть таблица размеров костюма, но если вы не знаете свои мерки или не знаете, как измерить размер пиджака, таблицы размеров костюма не помогут вам. Вот почему мы создали для вас идеальное руководство по размерам пиджака.

• Как должна сидеть моя куртка?
  • Два значения Fit
  • Как должен сидеть мой пиджак?
  • Основы — применимо ко всем стилям костюмов
    • Индивидуальная посадка
    • Slim Fit
    • Классическая посадка
  • Как тип костюма влияет на посадку?
• Понимание размеров пиджака
  • Один размер подходит всем — вроде
  • Буквы, которые имеют значение
  • Размер брюк
• Костюм Пиджак Различия в размерах
  • Повседневная и формальная
  • Отличия брендов
  • Форма тебя
• Как измерить размер пиджака
  • Рулетка
• Таблица размеров костюма Oliver Wicks

Прежде чем мы углубимся в то, как измерить размер пиджака, давайте поговорим о двух разных способах «подгонки» костюма.

Два значения

Подгонка

Первый тип подгонки прост. Это означает, что костюм висит так, как означает , в соответствии с текущей модой и/или конкретным стилем костюма. Если вы разбираетесь в жаргоне, вы можете встретить портного Oliver Wicks, который называет это «драпировкой»: «Блейзер хорошо сидит на плечах, а ткань хорошо драпируется».

В зависимости от костюма, правильная посадка может означать ношение пиджака, облегающего его манжеты на ½ дюйма, или брюк с низкой посадкой на бедрах, или брюк с высокой посадкой на талии. будет удобной, но облегающей, а классическая посадка будет более просторной, но не мешковатой.5% людей мы бы предложили индивидуальную посадку, которая идеально сочетается с узким и классическим кроем.

Второй тип посадки относится к тому, насколько вам удобно в костюме. Вам может не нравиться то, как сидит на вас облегающий костюм — даже если он сидит так, как должен, он может показаться вам ограничивающим. Или классическая посадка может показаться слишком свободной. Этот аспект соответствия является субъективным, и не существует действительно «правильного» ответа. Это как носить темно-синий или серый костюм с коричневыми туфлями! Вам это нравится? Тогда это хорошо. Думайте об этом как об обнаружении стилей, которые вам нравятся, среди вариантов в более широком мире моды.

«Подгонка, которая вам подходит» — наш слоган. Имея несколько значений как для «Fit», так и для «Suits», мы находим это довольно умным… если мы можем так сказать!

Как должен сидеть мой пиджак?

Поговорим о первом типе посадки. Как костюмный пиджак соответствует ?

Основы — применимо ко всем стилям костюмов

Плечи — Плечевой шов должен располагаться точно в точке, где соединяются конец плеча и плечо. Узкая в плечах куртка вызовет всевозможные проблемы, включая, помимо прочего, плечевые впадины (иногда называемые «укусами»), ограничение движений (включая невозможность полностью расслабить плечи) и неприглядные складки. Расширьте плечи, и вы также будете страдать от плохой посадки, с провисающей тканью и линиями силуэта, которые не гармонируют с вашим телосложением.

Возможности переделки с плечами очень ограничены, так что не торопитесь.

Воротник — Когда дело доходит до воротника костюма, необходимо учитывать два элемента — ширину и любые зазоры или валики ткани на задней части шеи/верхней части спины.

Начиная с ширины, воротник костюма должен удобно лежать на воротнике рубашки. Слишком узкий, и он будет сдавливать рубашку (искажая форму), слишком широкий, и между костюмом и рубашкой будет зазор с обеих сторон.

Второй элемент относится к тому, как костюм «сидит» на шее сзади. Благодаря отличной посадке воротник будет плотно прилегать к контуру рубашки. Если в этот момент у вас есть зазор, то есть между рубашкой и костюмом можно просунуть несколько пальцев, то это то, что известно как «зазор в воротнике» или «зияющий воротник». Либо куртка слишком велика для вас. , либо это второстепенная проблема, скорее всего, вызванная стеснением в верхней части плеч, оттягивающим ткань от шеи.

Противоположностью этому является «воротничок». Костюм будет лежать на вашей рубашке без зазора, но под шеей вы обнаружите ряд перекатывающих рябей ткани. Такое нагромождение ткани разрушит щеголеватый вид костюма, а отворот воротника — враг многих гордых джентльменов, носящих костюмы в готовых пиджаках.

Общая длина — Спереди, большинство пиджаков должны заканчиваться на втором суставе большого пальца с точки зрения общей длины (когда вы стоите, руки расслаблены по бокам). Сзади куртка должна полностью закрывать ягодицы, но не опускаться ниже нее, иначе вещь может начать больше походить на пальто.

Среди розничных продавцов вы можете увидеть более короткие куртки. Это несколько «модно», что, хотя некоторым двадцатилетним может сойти с рук в снукерном клубе, на самом деле не соответствует профессиональным или формальным стандартам одежды. Вы, вероятно, не пришли бы в официальный офис в последних «модных» кроссовках Nike… мы просто говорим.

Длина рукава — При идеальной длине рукава куртки должны быть видны приблизительно от ¼ до ½ дюйма манжеты рубашки… но, конечно, это основано на предположении, что рукав вашей рубашки также идеален (для рубашки это заканчивается на кости запястья).

Приемлемо. Снова в естественной стойке (руки расслаблены по бокам), вы должны увидеть часть манжеты рубашки.

Неприемлемо (обратитесь в полицию по стилю!) — Видны все манжеты рубашки (или больше) или ни одна из манжет рубашки не видна.

Когда вы двигаете руками, ваша куртка может немного подниматься вверх и обнажать манжеты. Не переживайте.

Это основные элементы любой куртки. Далее мы рассмотрим различные фасоны. По сути, это зависит от ваших предпочтений в отношении того, насколько плотно вы хотите, чтобы одежда подходила по размеру.

Tailored Fit

Наша рекомендация для 95% читателей, поэтому мы упомянем ее первой.

Индивидуальный крой – это идеальное сочетание стиля, комфорта и профессионализма. Это также самое разумное вложение, так как это вечная классика, а это значит, что она не выйдет из моды через 6 месяцев.

По сути, эта посадка предназначена для того, чтобы люди думали: «Вау! Этот костюм очень льстит этому парню!». Вырез сужается во всех нужных областях (например, бицепсы, середина талии, грудь и т. д.), но не слишком. Секрет в том, чтобы синхронизировать то, как костюм сочетается с вашим телосложением, чтобы он дополнял ваше телосложение. Таким образом, вы будете выглядеть по-настоящему, сохраняя при этом комфорт и практичность.

Если вы когда-нибудь думали: «Это отличный костюм, он, должно быть, был сшит на заказ», то, скорее всего, вы видели мужчину с идеальной посадкой. Для повседневного, делового, профессионального, формального, церемониального, похоронного и всего, что между ними, это наш любимый вариант. Но вы, наверное, догадались об этом по нашему тону?

Slim Fit

Слишком узкие костюмы состарились, как молоко. Вероятно, это не то, что вы ожидали прочитать, верно? Это правда, однако — «круто» в костюмной игре буквально расслабляется. Фактор «панка» ультратонких и коротких костюмов отжил свое, так же, как популярность галстуков не дожила до 21-го века.

Однако давайте сбалансируем вещи — Тонкий отличается от Тощего.

Искусство хорошей тонкой посадки заключается в том, чтобы обрезать костюм в области рук и туловища, но не становясь обтягивающим или чрезмерно обтягивающим. Этот фасон наиболее популярен среди молодых джентльменов с небольшим и средним телосложением, но имейте в виду, что он больше похож на повседневный, чем на профессиональный, и по своей сути является немного более ограничивающим и менее удобным. Соедините его с водолазкой, и это может принести молодому джентльмену серьезные очки в стиле кэжуал.

Classic Fit

И наконец, Classic Fit. Вы, наверное, догадались, к чему все идет, это самый щедрый вариант «легкости».

Все детали костюма будут скроены свободно, с минимальными усилиями, чтобы придать куртке форму туловища владельца. Как правило, это предпочитают более крупные джентльмены или джентльмены постарше, которые, возможно, хотят сохранить старомодные качества, существовавшие до того, как стили костюмов стали немного более аккуратными.

Если вы когда-нибудь слышали об американской модели «sack cut», она очень похожа — вместительная с прямыми линиями. Тем не менее, посадка по-прежнему важна для правильной посадки, есть тонкие различия между классической посадкой и прямой плохой посадкой. Длина по-прежнему должна быть в пределах упомянутых выше ориентиров, и это должна быть непринужденная посадка, а не посадка «утопи себя в лишней ткани».

Как тип костюма влияет на посадку?

Костюм-двойка, костюм-тройка или двубортный костюм смотрятся по-разному. Если вы шьете костюм самостоятельно, вам нужно будет скорректировать размеры одежды, чтобы создать правильную форму, учесть жилет и т. д. Однако таблица размеров мужского костюма, которая позволяет вам сравнивать ваши измерения, не меняется в зависимости от стиля — разница между стилями уже учтена. Если вы не планируете стать портным, не беспокойтесь слишком сильно о типе костюма — просто выберите тот, который вам нравится, и сверьтесь с таблицей размеров, чтобы подобрать правильный размер!

Теперь, когда вы знаете, как правильный размер должен выглядеть на вашем теле, вам может быть интересно, как это соотносится с тем, что вы видите на вешалке.

Один размер подходит всем — что-то вроде

Если вы не увлекаетесь модной одеждой, то размеры, с которыми вы столкнулись, вполне могли не выходить за рамки выбора «Маленький», «Средний» или «Большой». Что касается систем, это не страшно для повседневной одежды. Исторически мужские модные размеры колебались меньше, чем женские. Они также меньше подвержены влиянию тщеславных размеров (феномен, который делает большую часть информации о размерах бессмысленной), поэтому поиск подходящего соответствия среди ограниченных категорий остается довольно простым.

Однако с тех пор, как быстрая мода стала нормой, увеличилось разнообразие того, что составляет каждую категорию. Когда вы видите, что производитель использует широкие категории размеров, он часто предоставляет таблицу размеров мужских костюмов. Но, честно говоря, даже тогда мы были бы осторожны. Даже для самого повседневного блейзера или спортивного пальто они слишком свободны, чтобы хорошо сидеть. Вместо этого ищите размеры костюмов, указанные в дюймах. Размер груди куртки обычно находится в пределах 32-54 дюймов, но если ваша грудь шире или уже, не волнуйтесь — для вас все еще есть отличный костюм!

Вообще говоря, все, что ниже 32, считается XS, ниже 36 — S, ниже 40 — M, ниже 46 — L, ниже 50 — XL и ниже 5 дюймов — XXL. Переходные зоны, где вы может быть M или L, скажем, встречаться на 34, 36, 38, 42, 46 и 50. Их может быть сложно подобрать, если вы не очень хорошо знаете марку, на которую смотрите. Letters That Matter

Стандартные мужские костюмы и блейзеры, с другой стороны, имеют размеры букв, о которых стоит знать. Это короткие (S), обычные (R) и длинные (L). у вас есть очень короткий (XS) и очень длинный (XL). Эти размеры в основном относятся к длине рукава, но также могут влиять на длину куртки. Это полезно знать, особенно для джентльменов, у которых периодически возникают проблемы с рукава. Например, всегда ли повседневные свитера немного коротковаты в рукавах? Если это так, возьмите размер (L) long. Убедитесь, что вы не путаете размеры длины с обычными размерами букв, такими как Small a й Большой. Индикатор длины обычно пишется как часть размера куртки, например, 32S или 36R (32 Short / 36 Regular).

Размер брюк

Мы обсуждали размеры мужских пиджаков, но давайте коснемся брюк. В стандартном костюме штаны и куртка имеют разные размеры, обычно это называется 6-дюймовой заниженной талией (куртка 38 размера, брюки 32 размера). Если вы не подходите к этой модели, может быть неловко. Если вы привыкли покупать брюки, вы привыкли к двум цифрам: размеру талии и внутреннему шву. Они не указаны в большинстве размеров костюма, потому что вы должны получить пару брюк, подшитых и сшитых на заказ. Некоторые бренды сегодня до предлагают длину внутреннего шва, но не удивляйтесь, если это не так. В то время как регулировка длины брюк — несложная работа для портного (при условии, что ткани достаточно), вы можете обойти этот шаг, выполнив пошив по индивидуальному заказу, и получить все идеально из коробки.

Почему нельзя один раз снять костюм и покупать этот размер везде? Потому что некоторые вещи влияют на размер, который будет указан на ярлыке на вашей куртке.

Повседневная и строгая одежда

Если вы привыкли носить повседневную одежду, просто знайте, что ваш размер футболки может не соответствовать размеру мужского костюма. Очень необычно, чтобы современная повседневная одежда была сделана без какого-либо растяжения. Даже в хлопчатобумажной одежде, например, в плиссированных брюках, есть небольшое пространство для маневра.

В правильно сшитом костюме этого не будет. На самом деле, многие высококачественные костюмы и все смокинги предназначены для ношения без ремня! (В лучшем случае вы будете носить подтяжки. ) Из-за этого не ожидайте, что классические брюки, подобранные к вашей куртке, будут того же размера, что и ваши джинсы. Конечно, человеческая линия талии все еще колеблется, и именно поэтому петли для ремня или боковые хлястики по-прежнему популярны на многих классических брюках.

То же самое касается длины. Поскольку ткань костюма не растягивается так сильно, как большинство повседневной одежды, вы часто обнаружите, что внутренний шов длиннее, чем вы привыкли. Вот почему знание того, как снять мерки для костюма, имеет неоценимое значение.

Различия брендов

Еще одно препятствие, с которым вы можете столкнуться, связано с размером туалетного столика. Когда-то все размеры основывались исключительно на дюймах, и все делалось более или менее одинаково, поэтому ваш размер в одном бренде гарантированно подходил к другому. Однако в наши дни это не всегда так. Вы можете обнаружить, что вам нужно увеличить (или уменьшить) размер или длину при смене бренда, так что имейте это в виду при совершении покупок в Интернете!

При отсутствии универсальных стандартов для подбора размеров готовая одежда требует большого количества проб и ошибок. Если вам нужен костюм к выходным, вам придется купить его в магазине, но по этой причине всегда проще примерить его в магазине, чем заказывать онлайн. Это также дает вам еще несколько дней, чтобы ваш местный портной внес необходимые изменения. Помните, однако, что получить идеальную посадку в готовом виде — не обычное дело для многих мужчин, и если у вас есть время, стоит приложить немного дополнительных усилий для индивидуального подхода.

Твоя форма

Тела не все одинаковые и не всегда симметричные (на самом деле идеальная симметрия встречается очень-очень редко!). У человека, покупающего новый костюм, могут быть очень широкие плечи, длинные ноги, широкие икры или бедра, бочкообразная грудь, брюшко, мускулистые руки и так далее. Если какая-либо из этих особенностей вызывает у вас затруднения при покупке одежды, возможно, вам не подходят определенные бренды или стили. Но не позволяйте этому сбить вас с толку! Просто попробуйте другого производителя или позвольте индивидуальному заказу творить чудеса. Каждый мужчина может отлично выглядеть в костюме, независимо от того, где он находится в таблице размеров костюма!

Как узнать размер пиджака? Вы можете получить более подробное представление об этом здесь, но мы дадим вам основы. Несмотря на то, что вы всегда должны нести готовый костюм к портному для окончательной подгонки, важно начать с как можно более хорошей посадки. Портной может сделать только так много. Если размер совсем не тот, то плечи, грудь и длину жакета практически невозможно исправить. С другой стороны, длина рукава/штанины, талия и зауженность брюк более реалистичны. Всегда помните: портной может работать только с тем, что у него есть, а ткань может только растягиваться!

Конечно, вы можете воспользоваться нашими рекомендациями и примерить костюмы разных марок, пока не найдете лучший вариант. Это отнимает много времени, но делает работу. Тем не менее, вы, возможно, захотите сначала получить представление о размере своего костюма, а это значит, что пришло время достать рулетку!

Рулетка

Вот основные принципы правильного измерения каждой части тела, чтобы подобрать подходящий размер:

• Размер шеи : Плотная (не тугая) мера вокруг самой широкой части шеи.
• Ширина плеч : Надев хорошо сидящую рубашку, измерьте «от шва до шва» на спине, при этом «шов» должен располагаться там, где начинается наклон руки, а не на руке или плече.
• Длина рукава : Естественно расслабьте руки по бокам. Измерьте от наклона руки («шва») вниз по длине руки до запястья.
• Размер груди (подмышки): Не задерживайте дыхание, не задыхайтесь и не сгибайтесь. Свободно измерьте вокруг самой широкой части груди, под мышками.
• Размер груди (обхват рук) : Сделайте то же самое, но оберните измерительную ленту по рукам и измерьте таким образом грудь.
• Измерение талии : Оберните ленту вокруг того места, где сидят штаны. Это не на вашей естественной талии, а чуть выше бедер, на три пальца ниже пупка.

Пожалуйста, обратите внимание, что приблизительные размеры здесь , а не , которые гарантированно соответствуют вашему идеальному размеру костюма. Например, 33-дюймовая талия не означает, что вы носите костюм 33-го размера. Однако таблица размеров пиджака поможет вам сопоставить ваши грубые измерения с соответствующим размером.0003

Если вам нужно практическое руководство с обучающими видео, мы рекомендуем создать учетную запись на нашем сайте (бесплатно, без каких-либо обязательств по покупке). Здесь вы сможете получить доступ к нашим видеороликам об измерениях, которые проведут вас через каждый этап измерения в рамках простого процесса, который позволит вам измерить все тело с головы до ног за 15 минут или меньше.

В Oliver Wicks мы стремимся предоставить четкую и удобную для чтения информацию о размерах, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего костюма. Вы можете найти полную таблицу размеров костюмов Oliver Wicks здесь, а также некоторые сравнения с другими брендами, которые вы, возможно, знаете. Если вы не знаете, как читать какие-либо измерения, нажмите соответствующую кнопку воспроизведения, чтобы посмотреть видео о том, как мы получаем эти числа.

Поздравляем! Вы научились распознавать идеальное (или плохое) соответствие! В следующий раз, когда вы будете смотреть новости, начните делать свои собственные небольшие наблюдения. У него слишком длинные рукава? Его воротник зияет? Плечи хорошо сочетаются с его телосложением? Обещаем, вы начнете замечать мелочи, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней!

< ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ ПОСМОТРЕТЬ КОСТЮМСЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ >

Анатомия костюма Руководство

Вы когда-нибудь задумывались над составом и строением своего пиджака?

Знание того, как он устроен, поможет вам определить, какой стиль костюма вам больше подходит, а какой не подходит.

Если вы понимаете дизайн каждой детали своего костюма, вы лучше поймете его уровень формальности.

Кроме того, вы узнаете, что нужно подкорректировать и как сделать пиджак более привлекательным.

Содержание

• 1 Базовая структура и конструкция пиджака
  • 1.1 Подкладка для костюма
  • 1. 2 костюм Canvas Construction
  • 1.3 КУД КУДЕРЬ КУДА
    • 1.3.1 Площадь грудной клетки и дартс
    • 1.3.2 Квартира для куртки
    • 1.3.3. Строительство плеча
    • 1,5 DROP
  • 2 Различные части коиджаки
    • 2.1 Лацэзы
    • 2.2 воротниц
    • 2.3 карманы
    • 2.4 кнопки
    • 2.5 Sleeves & Sleev0010

  Основы строения и конструкции пиджака

  Чтобы собрать пиджак вместе, нужно много деталей. Некоторые части гибкие; их можно делать по-разному или не делать вообще.

  Каждый выбор частей костюма влияет на другие части и общий вид пиджака.

  Подкладка пиджака

  Подкладка пиджака — это еще один кусок ткани, вшитый внутрь. Он утяжеляет пиджак и помогает ему хорошо держать форму, придавая ей форму.

  Кроме того, подкладка действует как барьер, делая верхний слой пиджака гладким.

  Подкладка видна, когда вы расстегиваете или снимаете куртку.

  Таким образом, придать костюму стильности можно также с помощью ярких цветов или ярких принтов. Это также может добавить тепла.

  Вам не нужно подшивать полный костюм. Вместо этого у вас может быть костюм на половинной или на четверть подкладке, что сделает ваш костюм менее громоздким и круче.

  Вы можете вообще отказаться от подкладки для ощущения легкости, но это может повлиять на внешний вид пиджака.

  Брезент костюма Конструкция

  Брезент костюма в чем-то похож на подкладку костюма. Однако холста вы не видите; это внутри пиджака.

  Холст, как правило, из шерсти, который отлично подходит для создания структуры. Это придает вашей куртке форму и жесткость, потому что она приспосабливает куртку к вашему телу, не позволяя ей свободно свисать с вас.

  Чем дольше вы носите брезентовый пиджак, тем лучше он будет сидеть на вас. Это потому, что тепло вашего тела заставляет холст формировать ваши контуры.

  Как будто твой пиджак подстраивается под твою форму!

  Как и в случае с подкладкой костюма, для пиджака костюма не требуется полный холст. Половина холста допустима, помогая формировать верхнюю половину груди и лацканы.

  Тем не менее, вы никогда не захотите костюм без брезента; это будет выглядеть слишком хлипко.

  Полотно — очень тонкая работа, поэтому она увеличивает стоимость вашего костюма. Обычно костюмы с большим количеством брезента стоят дороже.

  В качестве недорогого варианта в некоторых костюмах не используется брезент, а вместо него используется плавленый флизелин. Он тоньше и приклеивается, а не вшивается.

  К сожалению, клей со временем перестает держаться, и подкладка может деформироваться и отклеиться. Тем не менее, это дешевая альтернатива; Я рекомендую против плавленого прокладочного материала.

  Корпус пиджака

  Основная часть пиджака относится к той части, которая закрывает туловище. Каждый жакет состоит из отдельных частей, и эти элементы объединяются, чтобы сформировать жакет в целом.

  Каждая часть пиджака влияет на то, как весь пиджак подходит друг к другу и сидит на вас. Таким образом, вы можете изменить крой и стиль, изменив даже один из этих разделов.

  Область груди и вытачки

  Количество ткани в области груди пиджака соответствует драпировке пиджака. Некоторые костюмы имеют полную драпировку, что означает, что в них много материала. Например, костюм приталенного кроя имеет меньшую драпировку.

  На груди пиджака есть вытачки; это швы по центру верхней передней части куртки. Вытачки придают куртке форму, а также придают индивидуальность внешнему виду.

  Кроме того, они убирают часть ткани, поэтому куртка не выглядит такой квадратной.

  Четверти пиджака

  Четверти пиджака представляют собой два передних клапана, которые сходятся на поясной пуговице вдоль нижней половины пиджака.

  Внутренние швы можно разрезать так, чтобы край представлял собой вертикальную линию, направленную вниз; этот стиль известен как закрытые помещения.

  У них также могут быть закругленные углы, создающие изогнутое широкое отверстие. Этот вариант называется в разрезе или в разрезе .

  Какой стиль лучше? Это зависит от формы вашего тела.

  Например, открытые помещения желательны, если у вас широкие плечи. Они подчеркнут вашу нижнюю половину и отвлекут взгляд от ваших плеч. Это очень уравновешивает.

  И наоборот, если у вас мало работы в плечевом отделе, выбирайте закрытый квартал. Ваши бедра будут казаться более узкими.

  Вентиляционные отверстия на спине пиджака

  Вентиляционные отверстия — это вертикальные отверстия для чашечек на спине пиджака. Они помогают отодвигать низ куртки в сторону, когда вы сидите, не позволяя куртке сминаться.

  Вентиляционные отверстия сзади также могут сделать посадку более удобной, поэтому вам не придется бороться с мешающим пиджаком.

  Существует несколько различных способов проветривания пиджака, и не на всех куртках есть шлицы. Например, смокинги и смокинги пропускают их для более гладкого профиля.

  Единственная шлица на пиджаке находится сзади по центру. Это относительно неформальный и не стильный стиль. Одиночная вентиляция не лестна и выглядит несколько жесткой. Пиджаки такого фасона считаются дешевыми.

  Двойные шлицы расположены по бокам пиджака, немного смещены от центра сзади. Этот стиль более профессиональный и стильный. Эти вентиляционные отверстия предотвращают оттягивание ткани куртки и раскрытие задней части при движении.

  Конструкция пройм и плеч

  Вы знали, что существует целый мир стилей плеч для вашего пиджака? Это так. Всего несколько поправок в том, как он сшит, и у вас совершенно другой вид.

  Структурированное плечо создается путем добавления набивки.

  Расширенное плечо — это когда ткань выходит за пределы естественной плечевой кости. Это требует некоторой прокладки, чтобы структурировать ваше плечо, чтобы оно не провисало.

  Плечи со шнуровкой — это стиль, при котором шов рукава прикрепляется к плечу дальше, чем обычно. В результате он выглядит слегка скрученным по шву, отсюда и название.

  Уникальный стиль, известный как плечи-пагоды, возникает, когда плечи вашего пиджака образуют наклон вниз от воротника и снова поднимаются к шву.

  Или пропустите все это и используйте естественные плечи или мягкие плечи, не придавая форму или набивку.

  Независимо от того, какой стиль вы выберете (или нет), крайне важно, чтобы плечи вашего пиджака хорошо сидели на вас.

  Если размер плеч выбран неправильно, вся куртка будет казаться слишком маленькой или слишком большой. То же самое можно сказать и о пройме.

  Не все проймы вырезаны одинаково; меньшее отверстие придает пиджаку более тонкий покрой. Он сидит ближе к вашему телу и обнимает ваш торс.

  Более широкая пройма делает куртку более свободной.

  Заниженная талия

  Заниженная талия на пиджаке относится к разнице между размерами груди и талии. Он определяет, насколько узка талия вашего пиджака.

  Например, чем больше ваша капля, тем больше линия сужения. Таким образом, значительный перепад обеспечивает более облегающий костюм.

  Заниженная линия талии придает изделию особую элегантность. К сожалению, большинство готовых костюмов имеют только обхват талии; не все мужчины будут выглядеть лучше всего таким образом.

  Различные части пиджака

  Что определяет стиль костюма? К сожалению, ни одна часть вашего пиджака не подходит.

  Воспринимайте детали пиджака как элементы меню à la carte. Вы можете определить стиль каждого элемента, и все это вместе создаст окончательный стиль вашего пиджака.

  Лацканы

  Лацканы пиджака — это ткань, прикрепленная к воротнику пиджака, чуть ниже него. Стиль лацкана играет огромную роль в определении формальности вашего костюма.

  Есть три вида лацканов, и это одна из первых вещей, которую люди заметят на вашем пиджаке.

  • Стандартный лацкан с вырезом; это непринужденно и приемлемо для большинства настроек.
  • Остроконечные лацканы имеют острие, выходящее за воротник, и носят формальный характер.
  • Наконец, шалевые лацканы — это округлый фасон, обычно встречающийся на смокингах.

  Лацканы могут быть узкими или широкими. Узкие лацканы создают видимость широких плеч. С другой стороны, широкие лацканы делают плечи менее широкими, потому что ткань заполняет большую часть пространства.

  Лучший размер лацкана зависит от вашего размера и того, какую часть тела вы хотите подчеркнуть или отвлечь внимание. Широкие лацканы обычно рекомендуются крупным мужчинам, а более узкие – худощавым.

  Вы можете заметить прорезь высоко на лацкане. Это твоя дырка от лацкана. Изначально у костюмов была пуговица на противоположной стороне, и вы могли застегнуть лацкан, чтобы защитить грудь в ненастную погоду.

  Однако сегодня это место, где можно подержать цветок или другой аксессуар.

  Воротник

  Ткань, обернутая сзади на шее и свернутая, представляет собой воротник пиджака.

  Воротник должен лежать ровно, без зазоров и складок. То, как ваш воротник сидит на шее, является одним из первых признаков того, что костюм плохо сидит.

  Место, где ткань лацкана прикрепляется к воротнику, и есть горловина костюма. Его форма, ширина и расположение могут варьироваться.

  Например, пиджак вашего костюма может иметь высокий или низкий вырез, хотя обычно он находится на уровне ваших плеч.

  Карманы

  Карманы костюма могут многое рассказать о его стиле. Два наиболее распространенных типа карманов на пиджаке: с клапаном или прорезные карманы с менее распространенным третьим типом, накладные карманы .

  Карманы с клапанами характеризуются дополнительным слоем материала, закрывающим отверстие кармана. Из-за добавленного материала карманы кажутся немного громоздкими. Это повседневный стиль.

  С другой стороны, прорезные карманы представляют собой прорези в ткани и носят формальный характер.

  Каждый из этих типов карманов находится внутри куртки, открываясь наружу. Они могут быть скошенными или прямыми, но имейте в виду, что скошенные более повседневны, поэтому их следует использовать только для карманов с клапанами.

  Очень спортивный карман — это накладной карман. Это не что иное, как еще один кусок ткани, пришитый к верхней части куртки, образующий карман снаружи. Это спортивный стиль, и он чаще встречается на блейзерах.

  Некоторые костюмы также имеют третий карман в нижней части, называемый карманом для билетов. Он находится прямо над одним из боковых карманов и немного меньше.

  Нагрудный карман расположен на груди и может иметь прямой или изогнутый край. В него помещается нагрудный платок или какой-либо другой очень тонкий предмет. Нагрудный карман обычно располагается с левой стороны, но допустима любая сторона.

  Пуговицы

  Стиль вашего костюма определяет количество и расположение пуговиц. Например, двубортный костюм имеет от 4 до 6 пуговиц, расположенных немного не по центру.

  Однобортный костюм имеет от одной до трех пуговиц по центру. Высокие мужчины могут носить пиджак с тремя пуговицами.

  Если на вашем костюме 2 или 3 пуговицы, не забудьте оставить нижнюю пуговицу расстегнутой, когда встаете.

  Расположение пуговицы определяет, где заканчивается лацкан. Место, где находится ваша кнопка, называется точкой кнопки, и ее можно разместить высоко или низко. Это также создаст длинный или короткий отворот.

  Опять же, наилучшее расположение точки пуговицы зависит от формы вашего тела.

  Например, более полному мужчине следует выбрать пуговицы с низкой посадкой, потому что это более стройнит, чем пуговицы с высокой посадкой.

  Рукава и манжеты

  Рукава пиджака начинаются от кончика плеча и заканчиваются на запястье, где заканчивается локтевая кость, немного выше петли.

  Манжеты ваших рукавов также имеют пуговицы. Обычно их четыре рядом с манжетой, и даже пуговицы на рукавах имеют варианты стиля.

  Как правило, пуговицы на рукавах располагаются на некотором расстоянии друг от друга.