Интервью с дизайнером: Оливье Рустен
Креативный директор Balmain — один из главных адептов диджитал-революции в индустрии моды, лучший друг супермоделей и вдохновенный мечтатель — о золотом веке французского дома, кутюрье в эпоху нормкора и социальной ответственности фэшн-бизнеса.
Назначенный креативным директором Balmain в возрасте 24 лет, Оливье Рустен стал самым молодым в индустрии дизайнером у руля модного дома со времен Ива Сен-Лорана в Dior. Но даже восемь лет работы под грузом колоссальной ответственности не остудили юношеский пыл: находясь в постоянном интерактивном контакте со своей аудиторией, он не дает имени Balmain покинуть новостную ленту. Один повод громче другого: смена логотипа впервые за 75 лет существования дома, создание виртуальной «армии Balmain» из 3D-моделей, а также возрождение линии от-кутюр, съемка обнаженной Кары Делевинь и, наконец, открытие первого российского бутика бренда в «Барвиха Luxury Village».
Как бы вы сформулировали свою миссию в Balmain?
Моей главной задачей с первого дня работы и по сей день является трансформация традиционного парижского дома в глобальную международную модную империю. В этом направлении уже проделана большая работа: всего за несколько лет Balmain вышел на совершенно новый уровень, и сегодня о нем знают как об одном из сильнейших игроков в индустрии — с огромной армией поклонников во всем мире.
Благодаря вам Balmain одним из первых среди крупных домов моды сменил способ коммуникации с аудиторией, адаптировался к эре диджитал. Насколько сложным был этот переход?
Для меня он был абсолютно естественным. Твиттер, фэйсбук, инстаграм — я вырос на соцсетях и всегда любил этот тип коммуникации. Он полностью соответствует инклюзивному характеру современной моды. Благодаря инстаграму сегодня увидеть шоу Balmain из первого ряда может любой желающий — неважно, кто вы и откуда.
Как и когда вы осознали, что выбранная стратегия успешна?
После выхода коллаборации Balmain и H&M. Без сомнения, это один из самых ярких и важных эпизодов в моей карьере. Только представьте, я взялся за интерпретацию архивов бренда для выпуска демократичной коллекции, проработав в Balmain всего четыре года! Но сумасшедший ажиотаж вокруг проекта развеял все сомнения. Когда в считаные часы распродается 90% вещей, отчетливо вырисовываются масштабы популярности бренда, и ты с гордостью осознаешь, что тысячи людей во всем мире мечтают прикоснуться к его истории и почувствовать себя ее частью.
Вы упомянули обращение к архивам дома, которое характерно для каждой вашей коллекции. Какой период в его истории вас особенно вдохновляет?
1960-е — период, когда бренд активно сотрудничал с киноиндустрией./cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/50165067/GettyImages-478801360.0.jpg)
Месье Бальман сумел завоевать признание великих женщин, перед которыми преклонялся весь мир: Марлен Дитрих, Гертруда Стайн, Брижит Бардо. Вспомните его костюмы к фильму «И Бог создал женщину», свадебный наряд Одри Хепбёрн, знаменитое прозрачное платье Кэррол Бейкер! Это настоящий «золотой век» Balmain.
Что связывает женщин, которых одевал Пьер Бальман, с современными клиентками дома?
И тогда, и сегодня клиентки Balmain — очень разные, но все одинаково хорошо иллюстрируют образ сильной, уверенной в себе и независимой женщины.
А если сравнить стиль Balmain тогда и сегодня?
Я бы назвал сегодняшние коллекции более провокационными, но вместе с тем вы всегда уловите в них тот самый иконический силуэт jolie madame, который прославил месье Бальмана, характерные для него контрасты черно-белой графики и нежной пастельной палитры, а также акценты на вышивке ручной работы — жемчугом, бисером, перьями и кристаллами.
Какую трансформацию вы сами пережили за эти годы?
В 2011 году, когда я занял пост креативного директора, мне было всего 24 года, и все произошедшее казалось сном, но я ни минуты не колебался, принимая это предложение. Разумеется, это было рискованное решение со стороны руководства, поэтому я чувствовал колоссальную ответственность перед теми, кто поверил в меня, — старался доказать, что у меня действительно есть талант, продемонстрировать свои знания и проявить техническое мастерство. Потребовалось время, чтобы сформировать стратегию развития бренда, найти общий язык с аудиторией, завоевать ее доверие и добиться устойчивого роста продаж. Но сегодня я уже уверенно смотрю в будущее.
Интересно было бы услышать полную версию вашей истории успеха…
Именно ей посвящен документальный фильм, над которым я сейчас работаю.
Он выйдет в конце года и расскажет обо мне от и до. Это очень важный для меня проект, и я с нетерпением жду его выхода, ведь все знают меня как креативного директора Balmain, но лишь единицы помнят, откуда я пришел и как начинался мой путь: например, о детстве на юге Бордо, учебе на юриста, стажировке в Roberto Cavalli. Захотелось вернуться в прошлое и вспомнить, как все начиналось.
А с чего, собственно, все началось?
С фильма о Коко Шанель, который я однажды увидел по телевизору. После него я навсегда влюбился в моду.
Кто еще среди ваших кумиров?
Я бы перечислял их бесконечно. Когда во время учебы я погрузился в историю моды, то открыл для себя целый мир великих имен: Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, Пьер Бальман. В искусстве восхищаюсь Энди Уорхолом. Это он подарил нам образ настоящего художника, который творит, не признавая правил. В моде мой кумир — маэстро Карл Лагерфельд, а в жизни — моя бабушка.
Что вам нравится и не нравится в современной моде?
Мне нравится, что мода спустилась на землю и начала говорить о реальной жизни, но, на мой взгляд, слишком увлеклась уличной культурой и совсем забыла о высоком. Все одержимы темой будущего, но, чтобы говорить о настоящем и прогнозировать будущее, нужно хорошо знать свое прошлое. Так появилась идея возродить линию Balmain Haute Couture, отдать дань памяти кутюрной традиции Пьера Бальмана и Оскара де ла Ренты, который творил для Balmain c 1993 по 2001 годы, и вернуть в нашу жизнь ощущение мечты и фантазии.
Чему вы хотели бы научить свою аудиторию?
Я не вижу себя в роли воспитателя или учителя, разве что учу окружающих видеть красоту и верить в себя!
instagram.com/p/BsTcNuFBVgL/» data-instgrm-version=»12″>
Как бы вы определили главную функцию современной моды?
На мой взгляд, главная задача моды сегодня — культивировать красоту мира в его многообразии. Именно поэтому я посвятил новую коллекцию Парижу как поликультурному мегаполису. Каждое утро на рассвете я вижу Луксорский обелиск на площади Согласия, который в 1829 году вице-король Мухаммед Али подарил Франции, и хочу напомнить о том, что Египет является важной частью визуального языка постколониальной парижской архитектуры. Отсюда соединение на подиуме классических бретонок, твидовых жакетов и вареного денима с драпированными, похожими на «бинтованные», платьями из муслина, сумками в виде миниатюрных саркофагов, белыми иероглифами на черных шерстяных топах и туниками по мотивам древнеегипетского калазириса.
Оливье Рустен о работе в Balmain — Журнал МЦ
На открытии нового флагманского магазина Balmain в Париже креативный директор бренда Оливье Рустен дал интервью изданию Highsnobiety.
В нем он вспомнил о первых годах работы в историческом бренде, рассказал, почему решил создать Balmain Army, и объяснил, в чем важность первых рядов на модных показах.
Оливье Рустен о работе в Balmain
Рустен пришел во французский Дом Balmain 8 лет назад. До получения должности креативного директора у него было мало опыта в карьере дизайнера: он всего два года проработал в качестве дизайнера женской линии марки. Несмотря на свой юный возраст — Рустену было всего 25 лет — дизайнеру удалось переродить исторический бренд. Он сохранил в коллекциях элегантную эстетику роскоши и гламура, при этом не забыв внести в одежду свой собственный почерк. «Некоторые люди говорят, что я разрушаю устои, некоторые называют меня противоречивым, но я никогда не пытался быть противоречивым», — говорит Оливье Рустен. — «Я не гений. Я не новатор. Я просто пытаюсь быть собой». Рассказывая о дебютных показах, модельер говорит, что больше всего переживал, чтобы модели не упали во время дефиле на подиуме.
Став креативным директором легендарного Дома моды, Оливье Рустен начал общаться с гораздо более молодой аудиторией, чем та, что была у бренда до его прихода — и делает он это с помощью своих дизайнов, социальных сетей и рекламных кампаний. «Я думаю, люди увидели, что мои посты были настоящими и спонтанными, и они поняли, что я искренне радовался возможности показать, кто я такой и что я делаю. В 2012 году, когда я только начинал выкладывать посты в социальных сетях, люди критиковали соцсети, говоря, что это дешевая платформа для продвижения модного бренда.
А я просто напомнил им о том, как 20 лет назад, когда мы начинали продавать одежду онлайн, люди говори, что люкс нельзя продавать в интернете. И посмотрите, что из этого вышло». Многим роскошным брендам сложно выйти в социальные сети, потому что сама открытая природа медиа идет вразрез с чувством чего-то таинственного и закрытого, которое традиционно несут в себе традиционные дома моды. Но прогрессивный подход Рустена окупил себя: несмотря на то, что Balmain уступает Dior и Louis Vuitton по размерам, он заработал себе непропорционально великий охват онлайн.
О работе со знаменитостями
Рианна, Наоми Кэмпбелл и Иман в рекламной кампании Balmain
Дизайнера часто критикуют за то, что он выбирает для своих рекламных кампаний поп-культурных звезд, тем самым «разбавляя» престиж исторического Дома. Знаменитая Balmain Army — мощная группа известных женщин с огромным количеством подписчиков в инстаграме — уже стала неотъемлемой частью бренда: они участвуют в показах, рекламных кампаниях Balmain, регулярно появляются в инстаграме Рустена и приходят на мероприятия в одежде бренда.
Рустен объяснил, что всё началось с коллекции Fall/Winter 2014, в рекламе к которой снялась Рианна. «[А еще] я начал сближаться с Ким Кардашьян и с такими разными женщинами, и я понял, что у этих женщин очень сильные голоса и много того, что они хотели бы сказать миру. Они солдаты. Мы создаем армию для борьбы с тем, во что мы не верим — в расизм, снобизм, конформизм и систему моды».
«Я хочу непосредственно участвовать в своем времени, и когда я познакомился с Ким, я сразу понял, что она изменит мир»
Оливье Рустен окружает себя друзьями, которые по совместительству являются самыми влиятельными именами в современной культуре. Взять к примеру Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые в 2014 году стали лицами рекламной кампании Balmain, а в 2016 пришли в костюмах бренда на Met Gala. О Ким он отзывается крайне положительно, считая ее одной из первых известных личностей, чьи поклонники хотели «наблюдать за ее образом жизни, ее историей и быть частью ее жизни».
«Я хочу непосредственно участвовать в своем времени, и когда я познакомился с Ким, я сразу понял, что она изменит мир», — заявил он. — «Когда я впервые снимал их с Канье, думаю, для меня это было интересно, потому что он принимает участие в том, что изменит мир», — говорит Рустен. — «Канье одним из первых совместил стритвир с люксовой модой. Все мы говорим о кроссовках в роскошных брендах, но кто основал Yeezy? Жаль, что приходится говорить об этом, но почему мы не признаем талант людей тогда, когда они его демонстрируют?»
Об инклюзивности
В интервью Рустен также часто упоминает слово «инклюзивность», рассказывая о кастингах и своем жизненном опыте как приемного ребенка: «Я с детства боролся за то, чтобы меня считали французским гражданином.
В детстве люди смотрели на меня, как бы говоря: “О, ты же чернокожий, но твои родители белые”. Поэтому я всегда держал это у себя в голове и душе». Рустен считает, что проблема разнообразия проявляется и в первых рядах модных показов: то, кого ты сажаешь в первый ряд, говорит о том, чье мнение имеет для тебя наибольшее значение. «Важно обращаться и к модной элите, и к модным интеллектуалам, но давайте будем честны, сейчас обзор модного показа ничего не скажет о том, будет твоя одежда продаваться или нет», — говорит он. — «В какой-то момент приходится выбирать, хочешь ты быть дизайнером для первых рядов или дизайнером для людей, которые действительно носят твою одежду. Мода — это бизнес».
«Я такой, какой я есть. Лучше пусть меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят за то, кем я не являюсь»
По мнению Рустена, неважно, любят тебя модные круги или нет, главное — в основу своего бизнеса вкладывать одежду. «Люди должны понимать, что бренды становятся больше, когда их эстетику поддерживают люди, которые их покупают», — говорит он.
И судя по финансовым отчетам, так оно и есть: в 2018 году уровень дохода Balmain поднялся на 20%, и руководство Дома ожидает, что к концу этого года бизнес увеличится втрое по сравнению с показателями трехгодовой давности. За последние полгода бренд также представил новый логотип (который изменился впервые за 70 лет), возродил коллекцию Haute Couture (закрывшуюся 16 лет назад) и начал открывать новые бутики по всему миру. Рустен продолжает действовать по-своему, и пока его риски окупаются, любителям следования традициям и правилам остается молча наблюдать за ним (и его Balmain Army).
Дизайнер Эрролсон Хью, стоящий во главе Acronym, создает одежду для апокалипсиса. Подробнее в интервью
почему все мы одержимы вещами бренда?
Он всегда безупречно одет, этот успешный дизайнер-завсегдатай самых закрытых светских мероприятий, где его видят под руку со звездными клиентками. О ком идет речь — о Пьере Бальмане, легендарном парижском кутюрье, основавшем Balmain в 1945 году, или об Оливье Рустене, амбициозном молодом креативном директоре, возглавившем Дом всего в 25 лет?
Съемки с Миллой вдохновлены фильмом «Пятый элемент»
На самом деле этим коротким резюме можно охарактеризовать обоих.
И, возможно, именно поэтому Оливье настолько гармоничен в роли главы бренда, ведь с Пьером у него очень много общего. Бальман отправился в самостоятельное плавание немногим позже: ему был 31 год и он решил открыть собственный бренд в эпоху турбулентности, едва в Европе закончилась война. За плечами у него остался опыт в Доме моды Lucien Lelong, где успели поработать Кристиан Диор и Юбер де Живанши. Вместе с ними Бальману было суждено создать женщину новой эпохи.
Пьер Бальман со своей клиенткой, американской «Королевой хлопка» Яниной Холланд, 1951
Отказавшись от ограничений и строгих силуэтов военного времени, он сделал ставку на роскошные вечерние образы, подчеркнуто женственные платья, украшенные ручной вышивкой и камнями, с тонкой талией, пышной юбкой и смелым декольте. Такие были как раз нужны высшему эшелону: клиентками модельера сразу же стали особы королевских кровей, актрисы, аристократки, писательницы. Уоллис Симпсон, королева Швеции, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен и — у Balmain всегда были самые разноплановые поклонницы! — феминистка Гертруда Стайн.
Ее бессменная спутница Алиса Бабетт Токлас писала в своих мемуарах о дебютном показе Бальмана:
«Неожиданно меня посетило озарение, чем сегодня является мода: это инструмент, с помощью которого женщина может подчеркнуть и украсить себя, усилить силу своего шарма».
Именно за этим приходят в шоу-рум сегодняшние клиентки из А-списка, среди которых числятся Рианна, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон и — почему бы нет? — Брижит Макрон. Когда Оливье спрашивают, кто она, женщина Balmain, он отвечает тремя словами: она бесстрашная, свободная, потому что не принадлежит ни к какой определенной категории, а еще мечтательница.
Ники Минаж, Оливье Рустен, Сара Сампайо
Мечтателем смело можно назвать и самого Рустена. Он покинул родительский дом в Бордо в 18 лет и отправился завоевывать мир моды. Учился в Италии, проходил интернатуру у Роберто Кавалли, а затем переехал в Париж, где работал ассистентом Кристофа Декарнена в Balmain.
Когда у Кристофа случился нервный приступ и он покинул бренд, Оливье был уверен, что на место креативного директора возьмут какого-то маститого дизайнера — например Тома Форда. И уехал на каникулы в Барселону. Туда ему позвонили из главного офиса: оказалось, руководство легендарным Домом решили доверить именно ему, 25-летнему бесстрашному мечтателю с собственным уникальным видением.
Оливье Рустен в своем офисе в Париже
О нем он в полную силу заявил еще в своей самой первой коллекции весна — лето 2012. Оливье без сожаления распрощался с богемным ноншалансом, который Декарнен пропагандировал вместе со стилистом Эммануэль Альт, и представил новую женщину Balmain — гламазонку-джетсеттера, роскошную диву, обожающую стиль 80-х (музыка той эпохи, от Blondie до Nirvana, вот уже семь лет звучит на каждом показе). Она правит бал на его мудборде и сегодня.
Узнаваемый образ, знаковый силуэт: Рустен с самого начала стремился к тому, чтобы c первого взгляда на Balmain by Olivier Rousteing его нельзя было спутать ни с чем.
А еще к тому, чтобы это было весело. Да, весело: Оливье жалуется, что это слово в индустрии моды сейчас чуть ли не под запретом, но почему бы и не повеселиться? Не зря вечеринки Balmain — самые веселые и угарные за всю Парижскую неделю моды.
В ателье Рустен тоже веселится, экспериментируя: с новыми техниками, материалами и отделкой. Например, в осенне-зимней коллекции 2018—19 он впервые использовал латекс, ПВХ и пластик, пытаясь представить, каким может быть Balmain в 2050-м. Такой подход тоже резонирует с наследием основателя Дома.
«Месье Бальман был не из тех, кто оглядывается назад. Он был человеком своего времени, послевоенной эпохи новых надежд и новых возможностей. Он порывал со стереотипами прошлого, прокладывая свой путь. Вот почему я чувствую особую связь с ним, и в этом смысле мое творчество — ода истокам. Как и Бальман, в своих коллекциях я хочу бросить вызов самому себе. Смотреть в будущее, играя с новыми идеями», — признается Рустен в эмоциональном пресс-релизе своей последней, неофутуристской коллекции.
Оммаж основателю Дома лег также в основу новой лимитированной кутюрной линейки под названием 44 François Premier, связанным с улицей и номером дома, где располагалось первое ателье Pierre Balmain, до сих пор принадлежащее компании. Коллекция осень 2018, представленная во время Недели высокой моды в ретростиле — формате презентации на манекенах вместо показа, — воплощает дух haute couture, присущий ДНК марки с самого начала.
Рекламная кампания кутюрной капсульной коллекции 44 François Premier, осень 2018
В платьях, сочащиеся гламуром 1970—80-х, варьируются классические драпировки античных туник.
«Я был очарован древнегреческими нарядами, когда мы с Бейонсе и Джей Зи снимали в Лувре их клип Ape Shit (Everything is Love), — рассказывает дизайнер. — Я рассматривал всех этих Венер, задрапированных в ткань с таким тонким мастерством. А потом добавил им дозу глиттера в духе Дэвида Боуи».
Съемка рекламной кампании прошла во дворе Министерства иностранных дел Франции на набережной д’Орсэ.
Желание оставаться истинно французским брендом, savoir-faire, возвращение к истокам — таким видит сегодня Balmain Оливье Рустен. То, что он создает в Париже, мы затем видим по всему миру: на красных дорожках «Оскара», Канн и MTV Awards, на закрытых вечеринках Дубая, Мельбурна и Киева, на Бейонсе и Мадонне, в клипах и кино.
Выступление Бейонсе в Balmain
Но одежда Рустена (как и Пьера Бальмана в свое время) создается не только для красивой картинки. Она — для душевного подъема, для радости, для того, чтобы сделать мечту реальностью.
«Я просто хочу, чтобы женщины в Balmain чувствовали себя классно», — убеждает нас 32-летний it boy.
Именно из-за этого неповторимого ощущения мы все хотим быть частью армии Balmain. Ведь это просто весело.
Porsche сотрудничает с креативным директором Balmain Оливье Рустеном
1. Вся информация, представленная в базе данных Porsche Новости, включая, но не ограничиваясь, тексты, изображения, аудио и видео документы, охраняется авторскими правами или другими законодательными актами, защищающими интеллектуальную собственность.
Данная информация предоставляется в пользование журналистам в качестве источника для их собственных публикаций в СМИ и не предназначена для коммерческого использования, в частности в рекламных целях. Передача текстов, изображений, аудио- и видео- материалов неавторизованным третьим лицам запрещена.
2. Все логотипы и товарные знаки, упомянутые в базе данных Porsche Новости, являются собственностью Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акционерное Общество (далее Porsche AG), за исключением случаев, когда указано иное.
3. Все содержимое базы данных Porsche Новости тщательно составлено и обработано. Тем не менее, информация может содержать расхождения и неточности. Porsche AG не несет ответственности за результаты, полученные в ходе использования предоставленной информации, в частности, касаемо точности, актуальности и полноты.
4. База данных Porsche Новости предоставляет информацию, связанную с транспортными средствами и относящуюся к рынку Германии. Все утверждения о стандартном оборудовании, юридических и налоговых нормах и последствиях действительны только для Федеративной Республики Германии.
5. При использовании базы данных Porsche Новости не могут быть исключены такие технические ошибки, как задержка передачи новостных данных. Porsche AG не несет ответственности за какой-либо причиненный этим ущерб.
6. Так как база данных Porsche Новости предоставляет ссылки на сторонние интернет — ресурсы, Porsche AG не несет ответственности за содержимое сайтов, на которые предоставлена ссылка. Используя такие ссылки, пользователь покидает информационные продукты Porsche AG.
7. Соглашаясь с изложенными условиями и положениями, пользователь обязан воздерживаться от неправомерного использования базы данных Porsche Новости.
8. В случае неправомерного использования, Porsche AG оставляет за собой право заблокировать доступ к базе данных Porsche Новости.
9. Если одно или несколько положений настоящих положений утратят силу, это не повлияет на юридическую силу остальных положений.
Появление Balmain было предопределено еще в детстве его создателя
Пьер Бальмен на мануфактуре своего отца заворожено наблюдал за созданием детских платьев
Автор: Ксения БОНДАЛ
5137
Основатель бренда Balmain, дизайнер Пьер Бальмен родился в родился в 1914 году в маленькой альпийской деревне Сен-Жан-де-Морьен во Франции. Его профессиональный путь был предопределен с детства, потому что отец Пьера владел небольшой швейной мануфактурой и магазинчиком текстиля в Провансе и родном Сен-Жан-де-Морьен. Мальчик обожал ткани, отлично разбирался в их качестве и завороженно наблюдал, как из отреза тафты, гипюра и горсти искусственных камней получались красивые женские наряды. Именно моделирование превратилось в хобби Пьера.
Он поступил учиться на архитектора в Парижскую Академию Изящных Искусств и продолжал обучение там до того момента, как несколько его эскизов попали в руки известному модельеру Роберу Пиге, который сразу купил их у Пьера. После этого у Бальмена появились сомнения в том, что нужно посещать академию дальше. Кроме того, после скончался его отец и молодой человек унаследовал семейный швейный бизнес, поэтому ему пришлось вернуться на малую родину.
Пьер Бальмен
Решив, что дело отца нужно развивать, а не просто продать по выгодной цене, Пьер начал обучаться и его первым наставником стал Эдуард Молине – талантливый модельер, который был широко известен до Первой мировой войны. Пьер Бальмен перенимал у него знания с большим энтузиазмом: безупречный крой, неординарный подход к созданию моделей, творческий поиск во всем. Позднее Бальмен скажет, что именно Молине помог ему сформировать вкус и индивидуальный модный почерк.
В своих ранних коллекциях Пьер Бальмен сочетал британскую сдержанность и французскую изысканность. Даже модные в то время рубашки-платья на бретельках получались у модельера элегантными. Богатые француженки любили его вечерние наряды и деловые английские костюмы. Практичность и элегантность стали изюминкой моделей Пьера Бальмена.
Пьер Бальмен во время работы в мастерской
Однако Эдуард Молине был не единственным звездным учителем Бальмена. Ему довелось поработать в мастерской известного парижского модельера Люсьена Лелонга. Там он получил бесценные знания, как делать красивую вышивку, используя такие деликатные материалы, требующие особого навыка использования, как бисер, стеклярус, стразы. Доказательством того, что Пьер овладел этим искусством в совершенстве, стали его будущие коллекции сверкающих платьев. Кстати, в мастерской Люсьена Лелонга Пьер работал бок о бок с Кристианом Диором, они даже думали над тем, чтобы создать совместный модный дом. И если бы Диор был решительнее, то этот проект воплотился бы в жизнь. Как бы то ни было, Бальмен самостоятельно занялся созданием модного ателье и 1945 год ознаменовался основанием бренда шикарной одежды Balmain.
С того времени Пьер Бальмен, сам того не желая, стал повторять путь своего первого учителя Эдуарда Молине. Год окончания войны с одной стороны был временем кризиса в экономике, а с другой — люди очень хотели хорошей жизни и в 1945 году модное ателье Пьера набирало обороты в изголодавшемся по красивым вещам Париже. Профессиональное чутье не подвело кутюрье и созданные им шикарные блестящие платья с лифами на китовом усе, россыпями искусственных камней и речного жемчуга, шелковым тюлем покорили публику.
Следующие 10 лет были золотым периодом в истории бренда. Пьер Бальмен превратился в создателя костюмов для популярных фильмов, в числе которых были кинокартины «Ночь нежна», «И Бог создал женщину».
Кадр из фильма «Ночь нежна»
Он работал с актрисами, перед которым преклонялась публика — Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Бриджит Бардо.
Платья от Balmain стали узнаваемыми благодаря их обязательным атрибутам: вышивке, кружевам, нежно-пастельной палитре. Кутюрье хотел одевать женщин красиво, но без лишней экстравагантности, подчеркивая хрупкость и грациозность.
И это вдохновило его делать дизайнерские аксессуары-комплименты, то есть каждое платье Бальмен дополнял горжеткой или изящным пальто из того же материала, палантином или пелериной.
К началу 1960-х модельер создал революционную для того времени коллекцию коктейльных платьев, которые приоткрывали колени и обнажали ключицы. В этот же период модный дом испытал первые неудачи. Дело в том, что помпезность нарядов от Balmain не выдерживала конкуренции со сдержанностью моделей Ив-Сена Лорана. Камни и золотое напыление от Пьера Бальмена уступали принтам и мотивам картин Пикассо, которыми вдохновлялся Лоран. Ручная вышивка и многослойные юбки стали дорого обходиться, поэтому 1970-2000 годы стали не лучшими временами для Balmain.
В 1982 году главой модного дома стал ассистент Бальмейна — дизайнер Эрик Мортенсен, за время его руководства было несколько удачных, отмеченных наградами за уникальный дизайн коллекций. Но с коммерческой точки зрения бренд выдыхался.
В конце 1980-х Balmain выкупил бизнесмен Эрих Фрейер, началась судорожная распродажа лицензий бренда и к началу 1990-х более 200 видов разных товаров продавалось под этим славным именем, в их числе были перьевые ручки, шиньоны для волос. Но такая агрессивная торговая политика оттолкнула покупателей и поклонников бренда.
В 1989 году Balmain опять сменил владельца, им стал Алан Шевалье, чей основной бизнес состоял из продажи косметики для волос. Креативные директоры модного дома до 2005 года менялись не раз, но положение дел только ухудшалось. Только с приходом Кристофа Декартена Balmain обрел вторую жизнь. Он умело провел реабилитацию бренда, бисер и жемчуг, которые так любил Пьер Бальмен, успешно заменили на заклепки и стразы.
После отставки Кристофа Декартена, на посту креативного директора бренда оказался француз Оливье Рустан, молодой, амбициозный дизайнер с идей рассового равенства.
Оливье Рустан
Он превратил Balmain в динамично развивающийся бренд, которому чужд снобизм, но сохранил основные традиции Пьера Бальмена. Это было виднозаметно во время показов коллекций модного дома, когда бальменовские струящиеся наряды со стразами-кристаллами, богатой вышивкой, рельефными кружевами возрождают шарм и женственность модницам 2000-х годов.
Оливье Рустан стал автором многих инновационных fashion-идей. Например, украшение вещей шипами и всевозможными элементами панк-декора. Дизайнера совершенно не смущало изобилие его творений среди вещей торговых марок класса масс-маркета.
Наоборот, Оливье Рустан заявлял, что рад видеть «много имитаций в вещах бюджетных брендов, это неплохой способ получить классический образ Balmain, не тратя больших денег». «Девушкой Balmain» дизайнер назвал певицу Рианну, она же стала рекламным лицом бренда. Рустен экспериментирует с новыми техниками, материалами и отделкой. Например, в осенне-зимней коллекции 2018—2019 он впервые использовал латекс, пытаясь понять, как Balmain будет выглядеть к 2050 году.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Balmain (дом моды) — Balmain (fashion house)
Balmain ( французский: [balmɛ̃] ) — французский дом моды класса люкс , основанный Пьером Бальменом в 1945 году. В настоящее время он управляет 16 монобрендовыми магазинами, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Майами и в Милане. Via Montenapoleone .
В 2016 году Mayhoola Investments приобрела Balmain за сумму, близкую к 500 миллионам евро (548 миллионов долларов). 70 процентов Balmain контролировали наследники Алена Хивелина. Balmain не публикует регулярно финансовую информацию, но, по оценкам Les Echos, ее выручка в 2015 году составила 120 миллионов евро (около 136 миллионов долларов США), увеличившись с 30 миллионов евро (около 34 миллионов долларов США) в 2012 году. Ожидается, что Balmain получит выручку в размере 150 евро. миллионов в 2017 году, 90% из которых приходится на оптовые продажи , а также больше усилий направлено на прямую розницу .
История
Balmain родился в 1914 году во Франции. Его отец владел магазином тканей, а его мать и сестра владели модным бутиком, где он часто работал после смерти отца в 1921 году. В 1933–1934 годах он посещал École des Beaux-Arts с намерением изучать архитектуру, но вместо этого в конечном итоге потратил большую часть времени он занимается дизайном платьев. Проработав в ателье Роберта Пике художником-фрилансером и проведя время с Эдвардом Молинье , он бросил школу, чтобы работать в Молинье. В конце 1930-х годов служил во французских военно-воздушных силах и пионерском корпусе. После объявления мира он работал в Lucien Lelong и открыл под своим именем собственный дом моды по адресу 44, rue François 1 er в Париже. Он выпустил свою первую коллекцию в октябре 1945 года, а свой первый аромат Jolie Madame — в 1949 году.
В период после Второй мировой войны Пьер Бальмен был «королем французской моды» и одевал таких звезд, как Ава Гарднер и Брижит Бардо , первую леди Никарагуа Хоуп Портокарреро и королеву Таиланда Сирикит . Марлен Дитрих носила одежду Balmain, которую она выбрала в фильме «Нет шоссе в небе» (1951).
Преемники
После смерти Бальмэйна в 1982 году домом руководил Эрик Мортенсен, которого Vogue назвал «правой рукой Пьера Бальмэна». Мортенсен присоединился к дому, чтобы работать ассистентом Balmain в 1951 году. После того, как Эрик Мортенсен сменил Balmain, он работал над сохранением эстетики бренда в вечно живом мире высокой моды, сохраняя при этом прогрессивный дух творчества в индустрии моды. В 1982 году дом Balmain нанимает Пегги Хьюн Кинь для художественного руководства студиями готовой одежды для женщин, а также лицензионных студий для женщин и аксессуаров для дома. Эрик Мортенсен получил две награды Golden Thimble за свои коллекции от кутюр: одну за осень / зиму 83/84 и одну за осень / зима 87/88. Он покинул дом в 1990 году. После его отъезда дизайнер Эрве Пьер занял его место до 1992 года, работая директором по готовой одежде и от кутюр.
Возможно, самым влиятельным дизайнером, занявшим должность в Balmain, был Оскар де ла Рента , который руководил домом в период с 1993 по 2002 год. Де ла Рента уже был ветераном моды до прихода в Balmain и сделал бренд Balmain известным. Он прожил в Нью-Йорке большую часть своей жизни, хотя он родился в Доминиканской Республике и стал натурализованным гражданином США в 1971 году. Он вписался в эстетику дизайна Balmain, уделяя внимание деталям и классическим силуэтам. Он, как и Balmain, предпочитал скромный и простой дизайн чрезмерно орнаментальным и кричащим стилям. В то время мода от кутюр страдала, так как это был крайне непрактичный бизнес, поэтому Оскар присоединился к бренду, чтобы бросить вызов самому себе и помочь ему пережить упадок моды.
После ухода Оскара де ла Ренты к дому в 2005 году присоединился Кристоф Декарнен . В отличие от всех дизайнеров до него, Декарнен настаивал на том, чтобы бренд вступил в 21 век. Он отдавал предпочтение дорогим ценам и ярким вещам, которые резко контрастировали с репутацией лейбла с его классическим и роскошным дизайном. Его считали «звездным дизайнером», и бренд больше интересовался его звездным статусом, чем одеждой. В апреле 2011 года Balmain объявил о замене Декарнина Оливье Рустеном .
Рустен присоединился к компании в 2009 году, после окончания престижной французской школы моды и работы под руководством Роберто Кавалли . Хотя ему нравилась эстетика Декарнина, он хотел ориентировать лейбл на более тонкие аспекты французской моды. На момент своего назначения Рустен был относительно неизвестным дизайнером и привнес новый взгляд на эстетику бренда, которая сохраняется и по сей день. Ему приписывали азиатское влияние на одежду, так как Азия составляет огромную часть покупателей бренда.
Недавняя история
- в 1969 году певец и автор песен Питер Сарстедт попадает в топ-40 с песней « Where Do You Go To (My Lovely)? ». В первом куплете он поет о Balmain: «Вы говорите, как Марлен Дитрих, и танцуете, как Зизи Жанмэр . Вся ваша одежда сделана Balmain, и в ваших волосах есть бриллианты и жемчуг — да, есть».
- В 2013 году Balmain представила свой продукт Care and Styling for Hair Couture.
- В ноябре 2015 года Balmain объявила о сотрудничестве с международным шведским розничным магазином H&M.
- В апреле 2016 года Balmain открыла свой флагманский магазин в Нью-Йорке в Сохо.
- 22 июня 2016 года Balmain объявила, что их новым владельцем станет Mayhoola Investments.
- В 2017 году креативный директор Balmain Оливье Рустен представляет первую линию аксессуаров Balmain.
- 1 сентября 2017 года Balmain представила свою коллекцию помад, созданную в сотрудничестве с L’Oreal.
- 29 ноября 2017 года Balmain запустила капсульную коллекцию Victoria’s Secret .
- 4 декабря 2018 года Оливье Рустен представляет новый логотип Balmain.
- 24 сентября 2019 года Balmain анонсировала капсульную коллекцию макияжа KYLIE X BALMAIN, созданную в сотрудничестве с предпринимательницей косметики Кайли Дженнер . Дженнер также была назначена художественным руководителем по макияжу подиумной коллекции весна-лето 2020.
Лицензирование
По состоянию на 2012 год 50% общего дохода компании приходится на лицензионные платежи.
Balmain и Inter Parfums Inc.
Лицензирование, разработка и производство на 12 лет с января 2012 года.
1,9 миллиона долларов, продажи ароматов в 2012 году увеличились до 6,8 миллиона долларов в 2014 году.
В 2016 году продажи на 4,2 миллиона долларов снизились на 21 процент, при этом в среднем обменный курс снизился на 5,8 процента в предыдущем году. Оливье расторгнул этот контракт в марте 2017 года из-за падения продаж. Производство было временно передано Inter Parfums America, пока Balmain не сможет заключить сделку с новым дистрибьютором своих 12 ароматов.
Главные дизайнеры Balmain
С 1947 по 1976 Balmain в директриса (директор) был Ginette Spanier .
Рекомендации
внешние ссылки
Модные платья и одежда от Balmain (Бальман )
Balmain (Бальман) – французский модный бренд, который берет свое начало в 1945 году. Пьер Бальман – имя, которого знают все ценители высокой моды и стиля во всем мире. Самый первый бутик Пьера, открылся в 1945 году в Париже. В наши дни дом 44 на улице Франсуа, по настоящему важное место, ведь здесь берет свое начало эта модная империя, где высокие технологии переплетаются, с постоянным желанием стремится к прогрессу и развитию.
После открытия бутика в 1945 году, популярный кутюрье сразу же завоевывает авторитет среди ценителей качественной продукции и его одежды стали носить все прекрасные женщины того времени. Каждый показ мод от Пьера Бальмана вызывает колоссальный интерес в обществе. Первые 25 лет Пьер Бальман шил и выпускал одежды исключительно в малых количествах, на заказ. В нарядах Бальмана красовались такие звезды и личности, как: Бриджит Бардо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хэпберн, Ава Гарднер и многие многие другие.
Гениальный дизайнер, создавая одежду учитывает все без исключения детали. Спустя некоторое время фирма начинает заниматься производством и дизайном аксессуаров, а также уделяет немалые усилия на разработку парфюмерии.
В 1988 году швейцарский бренд Swatch Group приобретает эксклюзивное право на производство и дистрибуцию часов под брендом Pierre Balmain (Пьер Бальман). С того времени часы под этой известно маркой начинают завоевывать весь мир и становятся одними из самых популярных на планете. Качество таких часов, также обрадует всех его обладателей, ведь при из изготовлении используются только самые лучшие металлы, в том числе и драгоценные.
В 2001 году произошли изменения в компании и название бренда стало проще, его сменили с Pierre Balmain на просто Balmain (Бальман), под этим названием бренд работает и сейчас. На сегодняшний день основным дизайнером является Кристофор Декарнан, он частенько удивляет публику короткими платьями и моделей с яркими принтами. Также в последнее время часто используются облегающие силуеты, которые так прекрасно подчеркивают изгибы женского тела. В создании коллекций, используются неожиданные решения, такие как перья, стразы и драгоценные камни.
Бренд Balmain (Бальман) действительно заслуживает внимания, его поклонниками являются Фиктория Бэкхем, Гвинет Пэлтроу, Риана и Бейонсе, а в футболке бренда Balmain был замечен даже Michael Jackson.
Одежда Balmain (Бальман) конечно не славится самыми демократичными ценами, но разве красота не требует жертв? Приобретая одежду Бальман, вы подчеркиваете свой статус.
Оливье Рустен — Balmain
Оливье Рустен, которому было всего двадцать пять лет, когда он был назначен креативным директором в 2011 году, успешно привил Balmain сразу узнаваемый стиль. Полагаясь на богатые архивы дома в поисках вдохновения и в полной мере используя впечатляющее мастерство ателье в сложных традиционных методах высокой моды, Рустен также сумел создать уникальный силуэт и современный вид, отражающие образ жизни членов «Армии Балмэйн» — молодых. мужчины и женщины поколения дизайнера — живут своей жизнью.Сезон за сезоном подиумы подчеркивают как захватывающее, всеобъемлющее разнообразие современной вселенной Balmain, так и важность культуры 21 века, в частности современной музыки, в этой вселенной.
Проиграть видеоCOUTURE
Исключительно богатая история высокой моды Balmain прославляется в каждой коллекции Оливье Рустена.Архивы дома, наполненные впечатляющими дизайнами, вдохновляют, а его ателье, владеющее замысловатыми техниками высокой моды, продолжает восхищать. Как отмечает Рустен, это богатство влечет за собой огромную ответственность: он никогда не может забыть, что является частью одной долгой истории; он всегда должен соответствовать невероятно высоким стандартам, установленным теми, кто был до него.
ПАРИЖ
Оливье Рустен часто забавляют комментарии в социальных сетях, хвалящие его за его французский без акцента.Возможно, из-за того, что Balmain так сильно подчеркивает красоту разнообразного мира, открытого для всех глобальных влияний, люди могут упускать из виду французские корни Рустена, но дизайнер счастлив напомнить журналистам о своей гордости за уникальный дизайн, политические и культурные достижения своей страны. В частности, коллекции и кампании Рустена часто подчеркивают любовь к его родному городу, Парижу, его красоте и неповторимому стилю.
МУЗЫКА
Музыка — неотъемлемый элемент уникального стиля Balmain.Как объясняет Оливье Рустен, «для меня невозможно отделить моду от музыки. Именно так выросло мое поколение — мы не можем представить одно без полной помощи другого ». Предложения Balmain всегда тесно связаны с музыкой: его мелодии вдохновляют Рустена, его ритмы подталкивают его вперед на каждом этапе творческого процесса, его послания часто становятся ключевым компонентом коллекций, а любимые артисты Рустена часто становятся центром внимания кампаний.
ВОЛКИ: ОСЕНЬ БАЛМАЙН 2016
Когда Оливье Рустен впервые услышал о завораживающе красивых волках Канье Уэста, он понял, что должен использовать его в своей кампании.Канье быстро согласился с этой идеей. Они объединились со Стивеном Кляйном и группой членов Balmain Army, потратив два дня на поистине творческое сотрудничество, смешав танец, музыку, тексты песен, фотографию и моду новым способом, который отразил уникальные, инклюзивные и современные аспекты сегодняшнего Balmain.
# БАЛЬЗАМ
Balmain — пионер моды в создании новых способов прямого общения со своими последователями и покупателями.Один из очень популярных способов — через социальные сети. Как неоднократно объяснял Оливье Рустен, обращение к своей армии Balmain в цифровом формате предлагает ему новый способ честно и незамедлительно общаться с теми, кто хочет больше узнать о Balmain, коллекциях и самом Рустенге, устраняя необходимость в фильтрах или посредниках. Новая коммуникационная стратегия Balmain, основанная на развлечениях, Wonderlabs, основывается на этой успешной коммуникационной стратегии.
Предыдущий слайд BALMAIN МУЖСКАЯ ВЕСНА 2016 Следующий слайд BALMAIN MEN’S SPRING 2016BALMAIN МУЖСКАЯ ВЕСНА 2016
Создавая первую мужскую коллекцию Balmain для подиумов, Оливье Рустен был взволнован множеством будущих возможностей, поэтому казалось естественным, что коллекция обратилась к великим исследователям начала 20 века за вдохновением: «Эти ученые и аристократы были так непохожи на империалисты, которые были до них.Вместо славы, завоеваний и территорий это были люди, которые стремились к новому пониманию и опыту. Прежде всего, они были взволнованы тем, что впереди их еще много неизвестного. Во время своих эпических путешествий эти мужчины заметно смешали стили разных культур, чтобы создать действительно адаптивный гардероб — так же, как и они, моя коллекция опиралась на множество влияний.
Проиграть видеоПЕРЕЗАПУСК АКСЕССУАРОВ BALMAIN
По мере того, как Оливье Рустен и его команда работали над возрождением коллекции аксессуаров Balmain, они сосредоточили свое внимание на трех различных источниках вдохновения: уникальной истории дома и богатых архивах, постоянном мастерстве ателье Balmain в традиционных техниках высокой моды и новом, немедленном узнаваемый стиль, который Рустен придал дому.Результатом является настоящая коллекция Balmain, основанная только на лучших материалах, мастерах и дизайне для каждой отдельной линии.
ПАРИЖСКИЙ ДНЕВНИК: БАЛМЕН ОСЕНЬ 2017
Эта кампания основана на изображениях, которые Оливье Рустен сделал, проведя два долгих дня и одну нескончаемую ночь, блуждая по городу, который так его вдохновляет. Начиная с улицы Франсуа Премьер, 44 — исторического дома Бальмена — и путешествуя от округа до округа, Рустен фотографировал свою разнообразную и сильную армию Балмена, когда они проезжали мимо некоторых из самых знаковых адресов Вилль Люмьер.
СИНДИ, КЛАУДИЯ И НОАМИ: БАЛМЕН ВЕСНА 2016
Во время съемок этой кампании Оливье Рустен вынужден был улыбнуться, думая о том, как бы его юное «я» отреагировало, если бы кто-то мог отправиться в прошлое и сказать ему, что однажды он будет в нью-йоркской студии и будет смотреть, как Стивен Кляйн снимает Синди, Клаудия и Наоми за его кампанию.«Когда я был ребенком в Бордо, именно их передовые статьи впервые продемонстрировали мне удивительную преобразующую силу моды», — отметил он. Освещение было чистым и прямым, а четыре значка располагались спереди и по центру, так как было очевидно, что не было необходимости в какой-либо специальной установке или каких-либо световых ухищрениях. Уникального сочетания дизайна Balmain’s Spring 2016 и этих влиятельных женщин было более чем достаточно.
«МОДА — ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ, НЕ ЭВОЛЮЦИЯ»
Оливье Рустен
К сожалению, ваш браузер больше не поддерживается
Для удобства загрузите и используйте последнюю версию одного из этих браузеров.
Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое.
В 1954 году, когда Пьер Бальмен приближался к апогею своей четырехлетней карьеры, французский кутюрье был причислен к «большой тройке» парижской моды. с Кристианом Диором и Жаком Фатом.«Одежда, созданная Пьером Бальменом, была квинтэссенцией высокой моды», — сказала редактор журнала Vogue Дайана Вриланд.
Особое восхищение вызвали изысканно вышитые вечерние платья Балмэйна и его меха. Balmain продемонстрировал шкуры лисицы с глазами из 12-каратных бриллиантов. Он начал свою деятельность в 1945 году, вскоре после освобождения Парижа, и правил в 50-х годах, когда весь мир праздновал возрождение французской роскоши и элегантности. Но его шикарный и структурированный вид Джоли Мадам потерял свою актуальность, когда 50-е годы превратились в 60-е, и к тому времени, когда он умер в 1982 году, пришел в упадок.
До назначения Кристофа Декарнена художественным руководителем в 2005 году почти дюжина дизайнеров пыталась заменить месье Бальмэна. Только один из них произвел впечатление: Оскар де ла Рента, который провел почти десять лет у руля линии высокой моды — с 1993 по 2002 год. Декарнин перевернул дом с ног на голову. Сделав ставку с самого начала на то, что любые конкретные намёки на полузабытые проекты середины века Balmain не будут признаны публикой, он отказался от формулы извлечения из архивов.
Искрящиеся, мощные, тонкие и часто жестоко деконструированные, работы Декарнина вызвали повальное увлечение, получившее название «Балмания». Даже Майкл Джексон поймал ошибку. Но в марте 2011 года Декарнин по загадочным причинам отсутствовал на показе Fall подиумов. Вскоре после этого в газетах по всему миру появилась новость о его уходе. Balmain снова остался без лидера.
В следующем месяце еще один неизвестный родственник был выведен из строя: Оливье Рустен, который пришел в дом в 2009 году, чтобы работать над женской одеждой.Возможно, он добился большего успеха, чем Декарнин. Канье Уэст и Ким Кардашьян Уэст входят в его #BalmainArmy, а катарская инвестиционная группа Mayhoola for Investments приобрела компанию примерно за 560 миллионов долларов в середине 2016 года.
Дизайнер Balmain прослеживает свои корни, чтобы понять, что он африканец, а не смешанный с белым
34-летний французский дизайнер и креативный директор Balmain, Оливье Рустен , работал с лучшими из лучших в сфере моды и развлечений.Совсем недавно он получил номинацию на «Эмми» за работу над костюмами для фильма Бейонсе « Homecoming », но в глубине души, несмотря на весь его успех, все еще не хватало пустоты.
В возрасте 1 года Рустен был удочерен французской супружеской парой в Бордо. Он вырос, полагая, что он принадлежал к смешанной расе, особенно к черному и белому, из-за цвета его кожи.
Более 30 лет он жил с множеством вопросов, на которые не было ответа, особенно почему он отказался. После некоторого убеждения Оливье наконец получает ответ на эти вопросы.
В новом документальном фильме «Чудо-мальчик» режиссера и продюсера Аниссы Боннефонт, премьера которого состоится в Париже в субботу, на следующий день после шоу Balmain, Оливье наконец-то отправляется на поиски своей биологической матери.
Съемки документального фильма начались в 2017 году и длились полтора года. Оливье вернулся в Бордо, встретился со своими приемными бабушкой и дедушкой и побеседовал с социальными работниками. В конце концов, он делает открытие о своей матери и основных фактах, связанных с его рождением.
В своем исследовании Оливье выясняет, что его мать была еще ребенком, когда он родился, и что она почти не знала его отца.
«Она была ребенком», — с болью говорит он.
Он также обнаруживает, что он не принадлежит к смешанной расе, поскольку он рос, думая всю свою жизнь, и это не была сказка, которую он хотел.
Он всегда надеялся, что его биологические родители были «двумя молодыми людьми, которые очень любили друг друга, но не могли оставаться вместе».
«Она была сомалийкой, а он эфиопом, что означает, что я афро-африканец», — сказал он.»Я черный.» Обескураживающее открытие в свои 30 лет, что мифы, которые вы рассказывали себе всю свою жизнь, даже если вы знали, что вы их придумали, были ошибочными. Я не хочу, чтобы меня пожалели. Я хочу, чтобы люди увидели в этом фильм о бойце, который столкнулся с миром. Сегодня настоящий кризис идентичности, трудно быть собой. Но, возможно, люди, которые это увидят, поймут меня больше ».
Социальный работник смог узнать, что мать Оливье все еще находится во Франции, хотя они не могут официально раскрыть ее имя.Тем не менее, они предложили ему написать ей письмо, которое они могли бы передать ей, если бы он был заинтересован во встрече с ней. Оливье еще не решил, чем он будет заниматься на данный момент.
На данный момент Оливье планирует выступить на конференции, организуемой французским правительством осенью в надежде пересмотреть национальные законы об усыновлении, чтобы дать детям больше прав на поиск своих корней.
Balmain построила виртуальный выставочный зал с дизайнерским аватаром — WWD
Оливье Рустен, уже очень активный в социальных сетях, также создал аватар, чтобы помочь Balmain представить свои следующие круизные коллекции для женщин и мужчин.
15 июня французский дом моды откроет свой первый виртуальный выставочный зал, где ведущим и гидом будет трехмерное изображение Рустена. Он должен рассказать предысторию коллекций, созданных в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса, и развернуть «армию Balmain» виртуальных моделей, чтобы представить ключевые образы.
В эксклюзивном интервью в понедельник Рустен сказал, что использовал высокотехнологичные средства, чтобы раскрыть человечность, стоящую за коллекцией, перемежая CGI razzmatazz, встречи Zoom и группы в WhatsApp с кадрами, на которых швеи, портные и вышивальщицы трудятся дома, время от времени делая паузы, чтобы отпраздновать день рождения. день рождения коллеги.
«Людей больше интересует процесс, который приводит к идеальной картине, которую вы видите в конце», — сказал он. «Одно слово, которое становится очень важным, — это умение работать. Это то, что подчеркивает уникальность вашей одежды ».
Поскольку многие международные границы все еще закрыты, Balmain осознала, что немногие розничные покупатели будут ездить в Париж, чтобы купить круизы и предварительные коллекции, даже несмотря на то, что одежда Balmain будет висеть в демонстрационном зале в течение нескольких недель.
Вкратце: посетители цифрового выставочного зала могут «открыть для себя коллекцию на 360 градусов и узнать историю, стоящую за коллекцией», — сказал Рустен, чей аватар встречает посетителей у высоких дверей на Rue François-1er, 44, особняк, где находится Pierre Balmain. основал свой дом высокой моды в 1945 году.Сегодня в здании находится бутик Balmain и некоторые его офисы.
«Это будет похоже на то, как будто попасть в мир Balmain издалека, но в то же время почувствовать себя очень близко», — заметил Рустен. Посетители интерактивного «цифрового дома» могут посещать различные комнаты, чтобы открыть для себя разнообразный контент.
Дизайнер сказал, что он был «очень разборчивым» в том, что его аватар мог передавать истинные выражения и эмоции — последнее было одной из самых сложных вещей для передачи в цифровых форматах.Он усилил это, записав свой голос для повествования и тщательно подбирая слова.
Закулисные видеоролики также помогают оживить процесс и передать живой дух сотрудничества в доме. «За всем, что мы делаем, стоит настоящая страсть, — подчеркнул Рустейн.
Некоторые элементы предназначены исключительно для развлечения, в том числе видео с участием некоторых из любимых музыкальных исполнителей Рустена из его плейлиста, посвященного заключению.
В последние месяцы Balmain работал с множеством технологических компаний над созданием своего виртуального выставочного зала.«Мы хотели убедиться, что он максимально приближен к ДНК Balmain», — сказал он. «Это долгий процесс. Цифровые технологии намного сложнее, чем любой реальный опыт, потому что все нужно планировать заранее. Вы не можете сильно изменить в последнюю минуту, поэтому вам нужно быть действительно сосредоточенным ».
Изображение цифровой штаб-квартиры Balmain. Предоставлено Balmain
Дизайнер намекнул, что представит круизные коллекции для прессы «совсем по-другому, очень скоро».
«Есть пресса и есть покупатели, и это не всегда одно и то же», — утверждал он.
Виртуальный выставочный зал будет размещен на сайте, защищенном паролем. Примерно 70 процентов доходов Balmain приходится на оптовую торговлю.
Забегая вперед, Рустен выразил надежду, что этой осенью ему удастся устроить физический показ мод во время Недели моды в Париже.
«Я могу быть одним из самых цифровых людей в индустрии моды, но есть одна вещь, которую вы не можете привнести сегодня в цифровую среду, — это эмоции реального опыта», — сказал он.
Несмотря на то, что технологии быстро развиваются, «настоящие эмоции — это то, что вы можете получить, только когда вы также приблизитесь к одежде.”
Подробнее с WWD.com:
Обстоятельства для взлетно-посадочной полосы
Ральф Толедано рассказывает о показах на подиуме, Неделя моды в Париже
Лучшие шоу IRL всех времен по мнению отраслевых экспертов
Pierre Balmain ~ 1914-1982 — Искусство моды с головы до ног
Биография модельера Пьера Бальмена — там, где все началось еще до его рождения. — 1913
Пьер Бальмен начал под влиянием своей тети.Этот редкий дизайн создан модным домом его тети. Адрес был: rue de la Chausee-d’Antin, 3, Париж. Подробное описание этого платья ниже дано на французском языке.
1950-е были для элегантных вечерних платьев
1952 — Зима — Ультра теплая. Очень оригинально и практично. Материал — серый твид / шерсть из Шотландии с трикотажной мятой розовой подкладкой. Красивый классический дизайн. «Ultra-Chaud Ультра-оригинальный, ультра-практичный, en-Scot-pek — de Lesur, beau et classique com l’Ecosse, дублюрная ириколистная основная».
В период с 1951 по 1972 год он создавал костюмы для 16 фильмов для знаменитых звезд Вивьен Ли и Мэй Уэст. Его величественная элегантность была востребована также в закадровой одежде многих голливудских звезд.
Он также создал дизайн для французских фильмов, включая знаменитый фильм «Бог создал женщину», который познакомил мир с Брижит Бардо.
В 1951 ~ гг. Он открыл филиалы в США по продаже готовой одежды. Его успех здесь был приписан тому факту, что он смог воплотить французскую моду в одежде для большей фигуры американской женщины без ущерба для стиля.
Balmain разработал множество коллекций спортивной одежды для этого рынка. Другие успешные дизайнеры работали под руководством Пьера Бальмэна и впоследствии стали известными сами по себе, в том числе: — Жерар Пипарт из 1948 года, Жан-Батист Комон вкратце, Джон Кавана из 1947-1951 годов и Карл Лагерфилд из 1955-1958 годов.
Фото 1962 — Просто захватывающее дух длинное платье, показанное потрясающей моделью.
Семья владела оптовой торговлей тканями.Франсуаза, его мать, работала в бутике, которым управляли и управляли две другие ее сестры.
Мы нашли очень редкий рисунок, датированный 1913 годом! на котором изображен шикарный пиджак и платье им — наш первый дизайн.
Пьер Бальмен унаследовал дизайн от генов своей семьи, особенно от этих двух теток и своей матери. Одними из самых счастливых детских воспоминаний были его игры в модном бутике, где его мать Франсуаза и тети шили платья. Он играл с тканями и решил стать кутюрье.Его отец умер, когда ему было 7 лет.
Он изучал архитектуру в Школе изящных искусств в Париже, однако этот проспект не для него. В свободное время он занимался дизайном платьев. Он отнес некоторые из них Роберту Пике, который купил три.
Затем, в 1934 году — Бальмэйн работал на модельера Эдварда Молинье, оставаясь там до 1939 года. В 1939 году он был призван на обязательную военную службу. После этого он начал с Люсьена Лелонга, оставаясь во время немецкой оккупации Парижа.Пьер Бальмен открыл свой собственный Дом моды в 1945 году, создав длинные юбки в форме колокола с узкой узкой талией — стиль, который позже стал известен как «New Look» Кристиана Диора.
Может ли это быть автомобиль Citroen, принадлежащий Пьеру Бальмену?
1947 — Произведен запуск аромата, названного по его номеру телефона: Elysees 64-83. Художник, Рене Грюау, вложил свой талант в эту парфюмерную рекламу.Среди других популярных духов были Jolie Madame, Ivoire и Eau d’Amazone.
Эта великолепная элегантная юбка Bouffant оставалась трендом высокой моды в 1950-х годах, в основном это были вечерние платья, сочетающие топ без бретелек на косточках.
1952 Идеальная сенсация в день свадьбы от Balmain.
Париж высокой моды 1960-х
Фотография 1962 — Розы используются для изумительного эффекта в этом потрясающем дизайне платья с подходящей тонкой плавкой.
Его пальто были щедро скроены, чтобы дать полную спину, а иногда и наполовину пристегнуты поясом. Этот очень хорошо подогнан и разработан для весеннего сезона 1962 года — его можно надеть на прогулку на «E Type Jaguar». Его казачьи накидки и накидки были законодателями моды. Balmain был отмечен как дизайнер международного декора. В творчестве Бродвейского театра были костюмы для Софи Лорен в «Миллионерах» 1952 года и Жозефины Бейкер для ее одноименного ревю 1964 года.
Фото — 1962 Изысканный образец огромного разнообразия дизайнов Пьера Бальмена.Элегантный дизайн повседневной одежды из текстурированной тонкой шерсти. В 1964 году Балмейн написал автобиографию под названием «Мои годы и времена года».
Еще одно гламурное стильное платье Balmain для выхода. «Красная ковровая дорожка закончилась для нее и ее собаки»! Датский дизайнер Эрик Мортенсен, его напарник, работал с Balmain с 1948 года и продолжал работать после смерти Balmain в 1982 году до 1991 года.
В 1993 ~ Оскар де ла Рента взял на себя дизайн двора после Balmain и представлял коллекции в течение почти 10 лет, которые были очень успешными.Огромный талант Пьера Бальмэна как дизайнера заключался в его способности создавать простые костюмы на заказ, а также роскошные вечерние платья с такими же тонкими, гибкими и элегантными линиями.
В 50-х годах он популяризировал палантин как для повседневной, так и для вечерней одежды и создал моду на платья-футляры под куртками. Могли ли на это повлиять его оригинальные работы с Эдвардом Молинье?
Два летних платьяМодное платье в полоску и элегантный крупный дизайнерский принт — отличный образец десятилетия 1940-х годов.
Дизайнер Balmain Оливье Рустен на Коачелле и Бейонсе
Бейонсе Ноулз и Оливье Рустен. Фото: Getty Images
Прошла около недели с тех пор, как Бейонсе Ноулз вышла на сцену на Коачелле, но мы все еще думаем о ее историческом выступлении — о том, к которому, как сказали многие критики, мы, вероятно, будем возвращаться до конца наших дней.
Бейонсе выступала почти два безупречных часа в прошлую субботу вечером под небом долины Коачелла, что сделало ее первой чернокожей женщиной, возглавившей фестиваль с момента его основания в 1999 году. .) Бейонсе не только установила планку для прошлых и будущих выступлений Coachella, но и изменила фестивальный стиль, предложив свою интерпретацию с помощью дизайнера Balmain Оливье Рустена.
В сотрудничестве с Бейонсе и ее стилистом Марни Сенофонте, Рустейн разработал все образы для шоу Бейонсе Коачелла, включая костюмы для других 200 артистов на сцене, а также специально изготовленные камуфляжные образы для Келли Роуленд и Мишель Уильямс, которые присоединились Бейонсе на воссоединении Destiny’s Child.
Излишне говорить, что Рустен был занят. Перед вторым выступлением Бейонсе на Коачелле в эти выходные (да, есть еще одно) мы встретились с дизайнером после ночной примерки на этой неделе в Париже. Ниже Рустен рассказывает о процессе проектирования и реакциях, которые он получил от Jay-Z и г-жи Тины.
Собираетесь ли вы в эти выходные в Калифорнию?
Хотел бы я. По правде говоря, я тоже работаю над Met Gala. Еще у меня так много работы в Париже — два курортных показа [Balmain] (мужская и женская), плюс мой показ мужской одежды.Итак, я все еще пытаюсь понять, смогу ли я пойти.
Когда Бейонсе и ее команда обратились к вам с просьбой поработать над ее костюмами?
У нас было два месяца. Мы говорили о креативной концепции с конца января, и это действительно был обмен идеями.
Было ли это похоже на первый взгляд, который сложился вместе? С чего вы начали работать с Бейонсе?
Мне кажется, взгляд Нефертити — накидка со шляпой. Мы хотели чего-то действительно вневременного, но все же являющегося частью этой истории.Также кое-что от кутюр, что все будут помнить через 30 лет. Когда вы работаете с B, вы хотите, чтобы каждая деталь оставалась незабываемой.
После накидки ей понравилась идея сочетать худи и спортивную одежду с модой. Моя весенняя выставка 2018 года также была посвящена голограммам и футуризму, , и ей понравилась идея. Рыболовные сети также были частью моего шоу, так что мы действительно обменялись историями. Образ Destiny’s Child, назовем его «камуфляжной историей», был возрождением начала Destiny’s Child, но в то же время он был частью моего показа мужской одежды прошлой зимой, который был полностью посвящен военным.У нас действительно, действительно было одно и то же видение, и я думаю, поэтому оно так хорошо получилось.
Г-жа Тина Ноулз, мама Бейонсе, часто создавала стиль для Destiny’s Child. Мне интересно, работали ли вы с ней вообще или она принимала участие в создании костюмов?
Ах, нет, но для меня было честью поговорить с ее мамой. Когда я вместе с [Бейонсе] чинила одежду у нее дома, пришла ее мама, и это было потрясающе, потому что она посмотрела на меня и сказала: «Знаешь, вначале мы делали костюмы, а теперь ты делаешь это».И я подумал: «Надеюсь, я достигну того, что ты задумал». Я был фанатом №1 «Выжившего» от Destiny’s Child, и никогда бы не поверил, что по прошествии стольких лет я действительно буду шить для них костюмы. [РС. Тина] очень гордилась этим, и для меня это был удивительный момент.
Jay-Z сказал что-нибудь о внешности?
Да. Джей был с нами, когда мы впервые попробовали египетский плащ. Он просто сказал: « Вау, . Это безумие .«Это то, что я хочу, чтобы все сказали. Я тоже этим гордился.
Вы были поклонницей Бейонсе и создавали для нее костюмы Formation World Tour. Можете ли вы объяснить своими словами, почему вы думаете, что она выбрала вас для этого момента, или как возникло это сотрудничество?
Я думаю, потому что она действительно преданный, человек с сильным видением, который хочет работать с людьми, у которых также есть сильное видение. Она такой великий перфекционист, и я думаю, она знает, что я тоже перфекционист.Я никогда не сдамся. Я всегда тот, кто раздвигает границы в своей моде и своем видении. Это всегда было так: Мы можем это сделать, мы можем это сделать, мы можем сделать это лучше. Она такая же и с собой. Когда в одной комнате находятся два перфекциониста, вы знаете, что разочарований не будет.
Я тоже работал с ней раньше, и работа на сцене, очевидно, отличается от работы на показе мод. Я понимаю движения; Я понимаю хореографию. Я пошел к Л.A. увидеть репетицию, чтобы понять танцоров вокруг нее; оркестр. Мне нравится не только шить одежду, но и разбираться в мире музыки, и я думаю, что это то, что она знает за долгое время работы со мной.
Есть ли какой-нибудь посыл или вывод, который вы хотите вынести перед публикой из этих костюмов или вашего сотрудничества?
Очевидно, что работа с Бейонсе — невероятное достижение, но я думаю, что больше всего меня в этом сотрудничестве сделало слово «сотрудничество».«Я был креативным директором Balmain почти восемь лет, и очень редко можно найти сотрудничество в области моды или музыки, где можно действительно обменяться идеями. Я очень тесно работал с Марни Сенофонте, стилистом Бейонсе, а также очень тесно с Бейонсе. Я думаю, что успех этого сотрудничества был на самом деле возможностью быть рядом с художником.
Во-вторых, я хочу упомянуть, что, несмотря на то, что Бейонсе невероятна как артистка и как суперзвезда, меня больше всего тронуло то, что в то время, когда она работала, и мы все репетировали, она также нашла время, чтобы обнять Блю [ Айви].Джей тоже был там, так что вы могли почувствовать силу семьи. Для меня это очень много значит. Вы можете потратить все это время на то, чтобы убедиться, что сцена идеальна, но вы также можете потратить столько же времени на то, чтобы убедиться, что сила любви тоже присутствует.
Пьер Бальмен | Биография модельера
Перре Александр Клавдий Бальмен жил между 1914 и 1982 годами и был известным модельером из Франции и основателем модного дома Balmain.Он был и остается известен своей элегантностью и изысканностью.
В возрасте семи лет умер его отец, который владел оптовой торговлей тканями. С другой стороны, его мать вместе с сестрами управляла модным бутиком. Позже, когда Бальмен вырос, он изучал архитектуру в Школе изящных искусств, но не завершил свое образование. Большую часть времени он занимался дизайном одежды. После того, как он оставил учебу, Балмэн начал работать с Эдвардом Молинье (модельером), который предложил ему испытание с 1934 по 1939 год.
После Второй мировой войны он начал работать с Люсьеном Лелонгом и в 1945 году основал свой модный дом, который продавал юбки в форме колокола и с узкой талией. Этот образ впоследствии стал известен благодаря бренду Christian Dior. Подруга семьи, Гертруда Стайн написала памятную статью на Balmain для журнала Vogue, после чего герцогиня Виндзорская разместила заказ.
К 1951 году Balmain открыл различные отделения своего лейбла по всей Америке, чтобы продавать свои коллекции прет-а-порте.За это время он популяризировал некоторые уникальные тенденции, такие как палантины, вечерние наряды, и в дополнение к этому сделал платья-футляр с жакетами модной модой. Он был талантлив в создании как простой, так и экстравагантной одежды, все с одинаковой эстетикой изящных и тонких линий. Кроме того, он также разработал культовую форму экипажа Singapore Airlines, немного основанную на традиционной кебайе Индонезии.
Кроме того, Пьер Бальман создал ароматы, в том числе Vent Vert, выпущенный в 1947 году и ставший его первым триумфальным ароматом, а также самые прибыльные ароматы 1940-х и 1950-х годов для Balmain.Впоследствии в 1953 году он создал Jolie Madame, затем Ivoire в 1979 году, а Eau d’Amazonie появился после смерти дизайнера его брендом в 2006 году.
За свои поразительные творения и дизайн он был номинирован на премию «Тони» в категории «Лучший художник по костюмам», а Бальмэйн получил премию «Drama Desk» за разработку выдающихся костюмов для бродвейской постановки «С Новым годом» в 1980 году. Он разработал костюмы для Софи Лорен для «Миллионеров», 1960. и Жозефина Бейкер для ее одноименного ревю, 1964.Он разработал костюмы для шестнадцати фильмов и одежду для актрис Мэй Уэст и Вивьен Ли.
Его классические платья от-кутюр по-прежнему шикарны и пользуются спросом среди международных кинозвезд и светских людей, таких как Кристин Дэвис, Кейт Мосс, Татьяна Сорокко, Александра Керри, Пенелопа Крус и Анджелина Джоли. В 1969 году дизайнер однажды сказал, что хорошая мода — это не революция, а эволюция. К тому времени от кутюрье стало легендой как для гонораров (в частности, королевы Таиланда Сирикит), так и для звезд Голливуда, таких как Марлен Дитрих.Наряду с Dior, Cristobal Balenciaga и Jacques Fath — Balmain считался тем, кто вернул славу французской модной сцене после освобождения Парижа.
.