Модный дом Gucci | История бренда Gucci
Gucci – итальянский бренд, который выпускает одежду, аксессуары, обувь и парфюмерию класса люкс. Дом моды Гуччи является постоянным участником Миланской Недели моды и демонстрирует свои коллекции два раза в год. Компания Gucci входит в состав французского конгломерата Kering, который в свою очередь является второй крупнейшей компанией по изготовлению модной одежды в мире после LVMH.
Невероятная история модного итальянского дома Gucci пропитана интригами, скандалами, взлетами и падениями, а также настоящими родовыми проклятиями, что стали сюжетом для кинолент Мартина Скорсезе. Являясь подлинным синонимом «моды», дом Gucci неразрывно связан с историей самого семейства Гуччи.
Официальный сайт Gucci www.gucci.com
Instagram Gucci @gucci
Дизайнеры модного дома Gucci:
- Гуччио Гуччи 1904-1953
- Альдо и Родольфо Гуччи 1953-1982
- Родольво Гуччи 1983-1989
- Даун Мелло 1989-1994
- Том Форд 1994-2004
- Алессандра Факкинетти 2004-2005
- Фрида Джаннини 2006-2015
- Алессандро Микеле 2015 — наши дни
История бренда Gucci
История создания многомиллионной компании начиналась как семейный бизнес. Основатель легендарного бренда является молодой парень Гуччио Гуччи из Флоренции, который вырос в обычной семье ремесленников. В начале 20 века он отправляется в Лондон и работает разнорабочим в одном из отелей столицы. Время проведенное за пределами родной страны оставляет в нем значительный след. Гуччио размышляет о месте человека в обществе и как знак принадлежности к высшему кругу, он обращает внимание на чемоданы и сумки богатых постояльцев отеля.
Через пару лет он возвращается в Италию и открывает на заработанные деньги в Англии небольшую мастерскую по пошиву сумок и других изделий из натуральной кожи. Позже Гуччио Гуччи открывается первый магазин Gucci во Флоренции, где продает чемоданы и сумки, а также одежду и аксессуары для жокеев. Для своих изделий молодой юноша отбирает только высококачественную кожу, что и получило большое количество клиентов среди наездников и этим самым сделав продукцию своей мастерской популярной в Европе.
Растет спрос на товары Gucci, тем самым растет и объем выполняемой работы. Начиная с 20-х годов дети основателя компании начинают принимать активное участие. Среди всех детей, а их у Гуччио было 6, особо выделяется старший сын Альдо. С помощью сына создается логотип Gucci в виде скрещенных букв GG. Товарный знак Gucci символизировал семейный бизнес семейства Гуччи.
Фирма Gucci продолжает развиваться. Конец 30-х годов ознаменовался расширением производства и выпуском небольших чемоданов, дамских сумок и перчаток. А в 1938 году на римской улице Via Condotti открывается первый одноименный магазин. Так компания отходит от выпуска одежды для жокеев, делая ставку на изготовления качественных и дорогих сумок.
Во время Первой Мировой войны из-за нехватки ресурсов, сокращение средств, предприятие все же не останавливается и продолжает выпуск изделий. Только для удешевления производства используется конопля, лен и джут. Модное предприятие Гуччи получает заказ от самого Муссолини на обустройство своего палаццо. Компания Gucci выстояла и пережила временный спад, где новое послевоенное время стало диктовать свои условия.
Продолжая расширение своего бизнеса, Бренд Gucci открывает первый магазин в Америке, выбрав город Нью-Йорк, который становится центром моды и сосредоточением состоятельных людей. В это время создается знаменитая сумка Bamboo Bag, выполненная с использованием бамбуковых ручек, что напоминали седло. Модная новинка пришлась по вкусу публике, а звезды кинематографа стали выбирать данную модель для дополнения своего образа. Так начало покорение Голливуда.
Если основание бренда Gucci связывают с именем Гуччио Гуччи, то развитие марки приписывают его старшему сыну Альдо Гуччи. Он значительно расширил ассортимент бренда, дополнив его шейными шелковыми платками, мужскими галстуками и даже наручными часами. Покоряя модную состоятельную публику Нью-Йорка, в 1940 году открывается магазин Gucci на знаменитой Пятой Авеню.
Смерть основателя бренда Гуччи дает старт долгих разбирательств и деления состояния компании Gucci. Огромный скандал стал причиной частых судебных исков. В итоге половина всех акций компании достаются старшему сыну Альдо Гуччи, который и возглавил фирму. В это время дополняется Gucci логотип полосатой тесьмой, что становится фирменный отличием бренда. Еще в это время начинается изготовление легендарных мокасин с металлическим элементом.
Бренд Гуччи запускает первую линию женской одежды, изделий из меха, появляется первый парфюм. Публика в восторге. В 1960-1970 открываются бутики в других странах Европы, а также Кореи. А голливудские знаменитости стали выбирать наряды Gucci для светских мероприятий. Среди поклонников бренда были замечены Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди. Где актриса, а позже жена принца Монако долгое время являлась лицом Гуччи бренда.
В 80-е годы наступает трудное время для компании. После смерти брата Альдо, Родольфо Гуччи, все его акции переходят по наследству его сыну Маурицио. И снова начинаются интриги внутри семейства Гуччи, где с помощью сына Альдо были представлены доказательства, что его отец Альдо уклоняется от налогов Американскому государству. После судебных разбирательств, владельца компанией Gucci отправляют в американскую тюрьму, а все права управления переходят его племяннику Маурицио.
Годы его руководства негативно отразились на репутации компании Gucci, которая создавалась десятками лет. С подачи Маурицио Гуччи стали раздаваться лицензии на изготовление продукции марки Гуччи всем предприятиям, даже азиатским компаниям. В конце 80-х на прилавках магазинов стали появляться низкокачественная продукцию под знаком Gucci. В то время носит одежду с логотипом Гуччи становится дурным тоном.
На начало 90-х годов компания Gucci была практически разорена. Положение дел спасает компания Investcorp, которая выкупила все акции торговой фирмы. Несколькими годами позже возле миланского офиса, в самом центре города, был застрелен Маурицио Гуччи, в убийстве которого была обвинена его бывшая жена. Это породило молву о проклятии Гуччи. Так, бывшая жена, узнав об измене своего мужа с молодой девушкой, испугалась, что он оставит ее и детей без наследства. По приговору суда, ей было присуждено 26 лет заключения. И с тех пор, все кто имел причастие к делу Гуччи, начинали страдать от болезней. Стала появляться сыпь и затяжные головные боли. И хотя скептики утверждали, что вся причина в микробах на документах, все же большинство адвокатов боялись браться за это дело.
Дизайнеры и новая история дома Gucci
С момента приобретения всего пакета акций компании Gucci, новое руководство начинает работу по возвращения былой репутации модному итальянскому дому Гуччи, назначив для бренда Gucci креативного директора Тома Форда в 1994 году. Так началась новая история Гуччи. А за первую коллекцию модный дизайнер в 1996 получает престижную премию как «Лучший дизайнер» по версии модного совета дизайнеров Америки.
Грамотный дуэт в маркетинговой политике составил Доменико де Соле, которого пригласили на должность СЕО-директора. Так начался стремительный рост продаж и освоение рынка класса люкс. Огромные достижения и вернувшаяся слава к модному дому Гуччи даже нашли свое отражение в Книге рекордов Гиннеса, куда компания попадает в 1999 году за «Самый быстрый взлет Дома моды».
Смена руководства и приобретение всех акций корпорацией Pinault Printemps Redoute ведет к волне увольнений с главного поста креативного директора Тома Форда в 2004 и Доменико де Соле. Показанная коллекция Томом Фордом перед уходом из Gucci на Миланской Недели моды производит настоящий фурор, а вся коллекция включающая наряды и аксессуары была полностью раскуплена в течении всего пару дней.
Бразды правления были переданы его ученицам Алессандра Факкинетти – отвечающая за выпуск модных коллекций и Фрида Джаннини – возглавляющая отдел аксессуаров. Но в 2006 Алессандра покидает модный дом Gucci, Фрида становится креативным директором бренда.
Новый этап истории Gucci положительно отразился на популярности бренда, где все больше клиентов становятся знаменитости и состоятельные личности, ставшие преданными поклонниками итальянского модного дома. Так вплоть до 2014 года Фрида Джаннини дважды в год создает коллекции для модной публики. Офис компании в это время из Флоренции переезжает в Рим.
В 2015 компанию возглавляет Алессандро Микеле. В буквальном смысле слова, он переворачивает компанию с ног на голову. Его коллекции пропитаны настоящей креативной мыслью, и за столь короткое время он вписал свое имя в список мировых дизайнеров, где до работы в компании Гуччи о нем лишь знали в очень узких кругах. Его творение дает абсолютно новый глоток воздуха легендарному итальянскому бренду Gucci.
Помимо основных коллекция дизайнер Gucci Алессандро Микеле создает сценические костюмы. Своему другу Джареду Лето он создает костюмы для юбилейного турне музыкальной группы 30 Seconds to Mars. За столь короткое время, он заводит дружбу со многими знаменитостями мирового масштаба, а в 2016 с рук самой Анны Винтур он получает статуэтку CFDA, некий «Оскар моды» за выдающиеся достижения в индустрии моды.
Особой популярностью снискала коллекция сумок, разработанная в 2015 году, которая была посвящена самым динамичным городам мира, таких как – Токио, Нью-Йорк, Рим, Лондон, Дубая и др. Выпуск был лимитированный и воплотил все наследие дома моды Gucci.
Модный стиль Gucci
Основными отличительными чертами легендарного бренда являлись презентабельность и некая консервативность. Для изготовления изделий применялись только лучшие материала, начиная с первого года существования марки.
Смена креативных директоров не отразилась на кардинальной смене стиля бренда Гуччи. Общая черта всегда оставалась неизменной – это акцент на сексуальности. Никакой вульгарности, только яркая деталь или смелый акцент, будь то глубокий вырез на платье или одетый блейзер на обнаженное тело. А струящиеся ткань повторяет все изгибы женского тела. Это все делает одежду бренда такой любимой среди своих поклонников.
Классический принт компании Gucci – тройная красно-зеленая полоска, стала символом модного дома и достаточно часто применяется в качестве принтов в одежде и аксессуаров. А вот моду на классические брюки с лампасами ввел именно бренд Гуччи.
Новая рекламная компания и созданная коллекция дизайнером Алессандро Микеле меняет привычные традиции дома, добавив ярких красок всем элементам одежды. Это настоящее яркое пятно вашим серым будням, наряды дома точно не дадут скучать его обладателю. Одежда декорируется богатой вышивкой, снабжается декором, со смешением различных фактур.
В коллекциях дизайнера Гуччи Алессандро Микеле главным цветом становится красный и все его вариации. Также модельер любит экспериментировать с другими оттенками – фиолетового, лазурного и черного. Соединяя при этом все яркие цвета воедино.
Также новому стилю модного дома Gucci присущ некая андрогинность. Так, показанная коллекция для сезона Весна-Лето 2019 подойдет как мужчинам, так и женщинам, а выходящие модели мужчины в женских платьях и вовсе стерли существующие границы между полами.
Gucci и выбор знаменитостей
Среди особых почитателей марки Gucci стоит выделить Джареда Лето, Дакоту Джонсон и Марго Робби. Они активно следят за новинками модного дома и стараются посещать модные показы коллекций легендарной итальянской марки.
Недавно к поклонникам бренда примкнула и певица Селин Дион. Папарацци часто ловят ее повседневные образы, где основу гардероба составляет одежда одноименного бренда.
Столь преданными поклонниками дома Гуччи остаются Сальма Хайек и Элтон Джон, для которого были разработаны костюмы для прощального концерта певца.
И все же политика креативного директора Микеле делает ставку на молодом подрастающем поколении, среди которых яркую роль отводится новому почитателю бренда Gucci Гарри Стайлсу. Для красной дорожки и концертов Гарри выбирает пестрые костюм творения модельера.
У торговой марки немало поклонников и в странах СНГ. Так для новых концертов певица Светлана Лобода выбирает наряды Gucci, которые потом горячо обсуждаются поклонниками певицы. Большим поклонником и другом Микеле является актер Данила Козловский. В сотрудничестве с Данилой, компания Гуччи представляет Рождественские вечера, на которые приглашается весь столичный бомонд.
Ультрасовременный стиль с яркими вызывающими элементами, знаменитой зелено-красной полоской и принтом пчелки составляют смелые образы в стиле Gucci. Выбор миллионов девушек по всему миру и знаменитостей для своих светских выходов делают сегодня марку с легендарной история одной из самых популярных. Пережив кризис в 90-х и практически банкротство, мы вновь любим итальянский бренд, который входит в список ведущих домов мира.
Мечтая о пояске с логотипом перекрещенных GG и легендарной сумке из натуральной кожи, я отправляюсь на поиски очередных модных новинок, ведь мне по-прежнему ✭ Нечего Надеть ✭
Mia Pas
Новый дизайнер Gucci — темная лошадка моды
Перемены в модных Домах происходят на разный манер. Бывают долгие стратегические маневры, волнующие слухи, тревожные обсуждения. А бывает блицкриг, когда само место оказывается вакантным неожиданно и занимает его дизайнер, не только не фигурировавший в списке претендентов, но и вообще никому не ведомый. Именно так произошло в Gucci.
Не успели стихнуть вздохи по поводу стремительного ухода Фриды Джаннини, проработавшей в Gucci десять лет, как вопреки прогнозам ее место, одно из самых завидных в индустрии, занял Алессандро Микеле. Это имя мало кому что-то говорило. Выпускник Римской академии моды и костюма, он двенадцать лет проработал в Gucci, из них последние три — правой рукой Джаннини. Считалось, что он отвечает за аксессуары. Правда, аксессуары в Gucci всегда были едва ли не важнее одежды, да и начинал он карьеру именно как аксессуарный дизайнер в Fendi. Тем более поразительным стал его дебют, ясно обозначивший не просто стилистический переворот в Gucci, но и поворот от традиционной для марки ставки на аксессуары к fashion-идеологии.
ШЕЛКОВАЯ БЛУЗКА, БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ С ШЕЛКОМ, КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, САНДАЛИИ ИЗ КОЖИ И КАРАКУЛЬЧИ, ВСЕ GUCCI
Джаннини была продолжательницей дела Тома Форда. В их интерпретации Gucci — марка джетсеттеров, холеных, загорелых, гордо несущих на каблуках свои тренированные тела. В их одежде не было ни тени иронии, всегда идеальная выправка и торжество гламура с привкусом 1970-х, золотого века Gucci. То, что мы увидели во время показа дебютной коллекции Микеле осень–зима 2015/2016, было шокирующе противоположным. Плоскогрудые девочки-подростки с бледными лицами и разделенными на прямой пробор распущенными волосами, почти мужские мешковатые брюки и сорочки; шелковые платьица с асимметричными плиссированными оборками, словно из бабушкиного сундука; пальто-шинели и шубки из драгоценного меха, подпоясанные простецким ремнем, будто домашний халат; береты и блузки с жабо из гардероба парижской богемы. Ну и наконец, неслыханная дерзость — плоская обувь, сандалии и прелестные балетные тапочки на шнуровке. Все вещи выглядели нарочито небрежно и винтажно. Словно дизайнер хотел стереть из нашей памяти тот бескомпромиссно лощеный образ, который лелеяли его предшественники. «Я хочу предложить иной способ говорить о сексуальности, да и само слово безнадежно устарело. Куда правильнее говорить «чувственность», — объяснял потом он.
АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ НА ПОКАЗЕ GUCCI CRUISE 2016
Именно в таком чувственном непафосном образе в мае прошли по каннской ковровой дорожке и породистая Шарлотта Казираги в цветастом платье из плиссированного шелка, развевавшемся на ветру, как детский сарафан, и модница Сиенна Миллер в многослойном серовато-розовом, напоминающем послевоенные наряды, и утопающая в изумрудно-зеленом чернокожая красавица Люпита Нионго. Рядом с девушками в Gucci все прочие неожиданно оказались излишне торжественными и нарядными. Красная дорожка всегда была важнейшей составляющей имиджа марки, и то, что все эти романтичные и легкие в обращении вещи стали хитами Канн, оказалось сигналом к зарождению беззаветной любви модной общественности к новому дизайнеру.
Так что к показу круизной коллекции в Нью-Йорке он подошел уже всеобщим любимцем. Она стала логичным продолжением предыдущей: буржуазные костюмчики вроде тех, что носили героини Бунюэля, снова кружево и плиссировки, мягкие банты и расхлябанные оборки. А еще разнообразные принты. Как сказал Микеле: «Терпеть не могу, когда в коллекции всего два-три узора. Уж лучше пусть женщина, выбирая пальто или блузку, проведет в бутике пять часов. Предпочитаю, чтобы у нее был выбор, как в магазине игрушек».
ШЕРСТЯНОЙ ПУЛОВЕР С АППЛИКАЦИЕЙ ИЗ ШЕРСТИ И ШЕЛКА СО СТРАЗАМИ И БИСЕРОМ, КРУЖЕВНОЕ ПЛАТЬЕ, ШЕЛКОВАЯ БРОШЬ, ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ, ВСЕ GUCCI.
Многообразие пополам с небрежностью и есть идеология нового креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Непонятно другое: как руководство конгломерата Kering, в который входит марка, пошло на это? Ведь дизайнер открыто говорит: «Люблю Высокую моду, но другая часть меня без ума от уличного стиля. Дивы прошлого вроде княгини Ирен Голицыной умели чувствовать дух времени — уверен, сегодня они черпали бы вдохновение на улице».
Возможно, лакмусовой бумажкой стал успех другого, не менее значительного подопечного Kering — Saint Laurent во главе с Эди Слиманом, который показал: мы устали от традиционного люкса, от серьезных вещей, лишенных самоиронии и подтекста.
Нам хочется воспоминаний, и именно их и предлагают оба дизайнера — и Слиман, и Микеле. «Моя мама работала ассистентом кинопродюсера и была эксцентричной римской модницей, в ее время в этой индустрии все были невероятно стильными. Но их эксцентричности очень не хватает мне сегодня, и свое шоу я построил вокруг идеи индивидуальности. Я верю: то, как ты одеваешься, прямо влияет на то, как себя чувствуешь, как живешь».
В общем, наша любовь к новому Gucci была верно просчитана. Хотя женщинам, которые будут покупать одежду Алессандро Микеле, подобные рассуждения глубоко безразличны. Несомненно лишь то, что они обречены влюбляться в эти вещи с первого взгляда и носить их долго.
ЖАКЕТ И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ С МОХЕРОМ, ШЕЛКОВЫЕ БЛУЗКА И КОЛЬЕ, ВСЕ GUCCI
ПРИЧЕСКИ: KEVIN RYAN/ART + COMMERCE ДЛЯ UNITE. МАКИЯЖ: JUSTINE PURDUE/ TIM HOWARD MANAGEMENT ДЛЯ M.A.C. МАНИКЮР: CASEY HERMAN/ KATE RYAN INC. ДЛЯ DIOR VERNIS. МОДЕЛЬ: IRINA K./WOMEN MANAGEMENT. СЕТ-ДИЗАЙН: JULIET JERNIGAN/CLM. АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: JAMES SCHIEBERL; JASON WANG, SAM DONG; DEBORAH AOUATE. АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: PAU AVIA. АССИСТЕНТ ПАРИКМАХЕРА: ERIN HERSCHLEB. АССИСТЕНТ ВИЗАЖИСТА: KATHERINE REELE. ПРОДЮСЕРЫ: ROZ BUTTERWORTH/CADENCE NY; ELENA SEROVA. АССИСТЕНТ ПРОДЮСЕРА: KSENIA FINOGEEVA.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: JASON KIBBLER
Известный итальянский дизайнер Guccio Gucci и его прекрасные творения
Гуччо Гуччи (итал.Guccio Gucci; 1881–1953гг.) – известный итальянский дизайнер, основатель одного из самых престижных брендов в мире. Сегодня Дом Gucci принадлежит французскому холдингу Pinault-Printemps-Redoute (PPR), второму по объему продаж после LVMH (Louis Vuitton&Mot-Hennessy).
Биография
Гуччо Гуччи, итальянец по происхождению, родился в 1881 году во Флоренции. Отец его был ремесленником и занимался торговлей шляпками собственного производства. Когда Гуччио исполнилось 23 года, он открыл собственную мастерскую по производству конной упряжи, которую назвал «Дом Гуччи». Правда просуществовала его фирма совсем не долго.
После крупной ссоры с отцом, а итальянцы всегда отличались крутым и горячим нравом, Гуччио уезжает в Лондон. Там будущий миллионер в течение 10 лет работает в отеле «Савой» (англ. Savoy Hotel) носильщиком, а затем коридорным и лифтером. Именно в это время у Гуччио рождается идея: создать свою компанию по производству элитных сумок и чемоданов для путешествующих. За годы своей работы в отеле он понимает насколько багаж путешествующего человека подчеркивают его статус и определяют принадлежность к определенной социальной прослойке.
В 1921 году, когда Гуччи потерял работу в отеле, он решил вернуться в Италию и начать свое собственное дело. Для этого он накопил 30 тысяч лир, что на его родине считалось целым состоянием. Так бывший официант стал владельцем мастерской по производству чемоданов, расположившейся во Флоренции. Постепенно его компания начала производство дорогой одежды для жокеев, а имя Gucci стало синонимом качества.
Развитие компании
У Гуччи было шестеро детей. Его сыновья Родольфо, Васко, Уго и Альдо помогали отцу в работе. Старший из них – Альдо – в 1933 году придумал фирменный знак бренда Gucci. Символ представлял собой две переплетенные между собой буквы G. В 1937 году ассортимент магазинов Gucci пополнился маленькими дамскими сумочками, мгновенно вошедшими в моду. В 1938 году на улице Via Condotti в Риме торжественно открылся первый магазин Gucci, затем бутики стали открываться по всей Италии, а вскоре фирменный магазин Gucci уже красовался на Пятой авеню в Нью-Йорке. Теперь о бренде знал весь мир.
Самые яркие звезды того времени отдавали предпочтение марке Gucci. Софи Лорен и Нэнси Рейган относились к числу ее поклонниц. А Грейс Келли, к примеру, очень долго была лицом компании. На своей свадьбе она подарила каждому гостю шарфик от Gucci. Также актриса сделала компанию официальным поставщиком королевского двора Монако.
В легендарном фильме «Римские каникулы» Одри Хепберн носит на голове шарфик Gucci и танцует в мокасинах этого бренда. Отличную рекламу сумочкам от Gucci сделала и Джеки Кеннеди, которая нередко появлялась на публике с этим аксессуаром. Впоследствии ее любимая модель маленькой сумки-кошелька стала называться Jackie O. Интересно, что в своих магазинах Гуччо Гуччи одним из первых стал применять карты постоянного покупателя, которые давали скидки, бонусы и доступ к эксклюзивным вещам.
Gucci после смерти основателя
В 1953 году Гуччо Гуччи ушел из жизни. Сначала его сыновьям удавалось успешно продолжать дело отца, однако к концу 1980-х ситуация заметно ухудшилась. Альдо Гуччи, который на тот момент управлял Gucci, был прекрасным дизайнером, он подарил бренду немало замечательных идей. Но ему сильно недоставало деловых качеств, поэтому компания постепенно двигалась к разорению. Ситуацию решает спасти Маурицио Гуччи – сын Альдо и внук основателя марки. При поддержке своего адвоката Доменико Де Соле он смещает пожилого отца и занимает место управляющего компанией. Однако молодой Гуччи не рассчитал своих сил – ему, как и Альдо, не хватило деловой хватки. После 5 лет борьбы за восстановление былого могущества Маурицио продает бренд Gucci фирме Investcorp.
Новым председателем совета директоров становится Доменико Де Соле, а главным дизайнером – Том Форд. Новый дизайнер пошел по старому пути: он, как и Гуччо Гуччи когда-то, сделал ставку на элиту. Модельер не ошибся. Мадонна, Гвинет Пелтроу, Элизабет Херли стали выбирать изделия от Gucci. После такой рекламы компания не успевала поставлять в магазины новый товар – настолько молниеносно все раскупалось.
Gucci сегодня
Сегодня объемы продаж Gucci Group достигают 214 миллионов евро. Под контролем компании находятся такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bedat & Co., Boucheron, Roger & Gallet, Stella McCartney и YSL Beaute.
Так осуществилась еще одна амбициозная мечта: молодой итальянец Гуччо Гуччи все-таки создал всемирно известный бренд и сделал свое имя бессмертным.
Эклектика стиля: Алессандро Микеле и его Gucci — Мода
Все, что было до
История дома Gucci – история взлетов и падений, скандалов и громких судебных разбирательств, полных запутанных интриг и хитросплетений.
Gucci «до» Алессандро Микеле – марка столичного денди, этакого джетсеттера, с гордо поднятой головой принимающего свое положение. Горячо любимая и обожаемая Томом Фордом эстетика секса и культа тела плотно вошла в ДНК марки, а глубокие декольте, высокие разрезы, сексуальные вырезы и прозрачные ткани надолго стали ее визитной карточкой. Безалкогольный коктейль Gucci by Tom Ford из бескомпромиссной свободы, дерзкой сексуальности и чувства собственного превосходства пьянил и обескураживал, сезон за сезоном лишь повышая градус накала страстей.
Gucci by Tom Ford
Gucci первого десятилетия XXI века – оммаж эпохе 70-х и бесконечная любовь к гламуру с его тяготением к богемности и женственности. Все те же облегающие силуэты, все те же глубокие декольте и все та же сказка о красоте, которую в свое время создал и так искусно эксплуатировал Том Форд. Лишь на смену блесткам и кристаллам пришла сдержанность цветочных принтов и знаменитый орнамент Flora. Почерк Фриды Джаннини не изменился: другим стал арсенал средств, которые помогали писать старую историю по все тем же – старым – правилам. Только вот, эпоха требовала другого: иного «героя нашего времени», которому наскучили глянцевый шелк Форда и гламурное излишество времен Джаннини.
Gucci, 2003 год
И тут на подмостках итальянский модной ярмарки появилась мало кому известная фигура Алессандро Микеле, которому было суждено перекроить созданный его предшественниками образ и создать свой коммерчески рентабельный продукт.
Алессандро Микеле и его Gucci
«Я уничтожил все, что было до меня», – заявляет Микеле и начинает игру по новым правилам, в которой нет места ни нарочитой сексуальности, ни обольстительному шику, ни неприкрытой наготе или умышленной богемности – одним словом, нет ничего того, что когда-то так любили поклонники марки. Его Gucci – alter ego, отражение собственной личности художника – личности таинственной, интригующей с лёгким привкусом недосказанности и эксцентричности.
Алессандро Микеле
Эстетика хиппи и этнические мотивы, Средневековье и готика, богема 70-х и спорт-шик 90-х, дополненные цветочными принтами, легендарными полосами Web и знаменитым логотипом GG. Это не просто революция, которую мы можем лицезреть уже сейчас – это новый Gucci, который мы так ждали, но так боялись об этом сказать.
В Gucci от Алессандро Микеле есть место всему и всем: горячо любимому и родному Риму, который он так боготворит за дух кино, которым буквально пропитан любой уголок города; Лондону с его эксцентрикой и смешением различных эпох; Лос-Анджелесу, стиль которого сам дизайнер называет «вдохновляющим»; и конечно, Нью-Йорку с его свободой и прогрессивными взглядами.
Gucci, весна-лето 2019
«Вы меня понимаете?» – ключевой вопрос, на который дизайнер раз за разом надеется получить положительный ответ. Он поймал настроение миллениалов, которые в своем «одиночестве в сети» также ищут понимания через неприятие этого мира. Он почувствовал тяготение современного общества к антигламуру и индивидуальности, преломил его сквозь призму времени и собственного восприятия, а затем создал свой набор символов и кодов, которые привели к эволюции и создали новый имидж дома Gucci.
Стилист или дизайнер
Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех критиков и редакторов моды еще с первого показа мужской коллекции осень-зима 2015/16 звучит так: «Так кто же он, Алессандро Микеле, новый креативный директор дома Gucci, – стилист или дизайнер?». Тем более фразы, то тут, то там бросаемые самим дизайнером о том, что он лишь «перерабатывает прошлое», еще больше подогревают интерес мировой общественности к личности Микеле.
Gucci, осень-зима 2018/19
«Что мне на самом деле интересно – это рассказывать истории. И если кто-то увидит там фрагменты других историй – на здоровье», – заявляет Алессандро, в очередной раз давая благоприятную почву для размышлений.
Но, как известно, новое – хорошо забытое старое. А Микеле как никто другой бережно относится к заимствованному наследию, тщательно исследует его и только после того, как проделает колоссальную работу, выдает нам свои творения. Он живет и творит вне временных рамок, постоянно экспериментирует, чтобы найти что-то свое. То, что выделит его из толпы и приведет к успеху. А цитаты «всегда и для всех были основой культурного опыта», на которых и строится настоящее.
Gucci, весна-лето 2018
Сейчас Микеле — один из самых высоко оплачиваемых и горячо любимых дизайнеров, которые когда-либо светили на модном олимпе. Его имя знакомо каждому, кто интересуется модой. Его работы вызывают бурю эмоций – от полнейшего обожания до такого же – полнейшего – неприятия. Поэтому и риторический вопрос, задаваемый редакторами в начале его пути, пусть так и остается тем самым – не требующим ответа – риторическим вопросом.
Эстетика Микеле
Трудно определить одним словом то, что раз за разом представляет итальянский дизайнер. В более общем смысле можно сказать, что каждая новая коллекция Gucci под руководством Алессандро Микеле – эксцентричный микс разнообразных стилей с примесью нарочитой винтажности, сдержанной сексуальности и первоклассными аксессуарами. Многообразие становится визитной карточкой Микеле, а на его основе строится идеология обновленного мира Gucci, который насквозь пропитан духом буржуазной эпохи с шелковыми платьицами, плиссированными юбками, оборками, бантами, десятком узоров, мехом, а также беретами и огромными очками.
Алессандро Микеле и Джорджия Мэй Джаггер в Gucci
Его эстетика как сложноподчиненное предложение, которое имеет смысл только со всеми своими хитросплетенными частями, непонятным набором знаков препинаний и логических пауз. Если же убрать хоть одну составляющую, пазл рассыпается, смысл теряется, и громоздкая фраза уже не имеет никакого значения. Нарратив мира Микеле безусловен: с оглядкой на прошлое он строит моду для нас, современных молодых девушек и парней, которые бегут от стереотипов, чтобы понять смысл творений гения Микеле.
Его эстетика – дань времени, в котором стирается грань мужского и женского, а слово «амбивалентность» не сходит с уст даже самых закоренелых ветеранов индустрии. Модели Алессандро андрогинны, носят одни и те же рюши, банты, широкие брюки и кружевные топы, приправляя ядреную смесь лоферами с меховыми вставками. Это новый взгляд на XXI век и на жителя этого века, который пресытился гламуром и которому нужно, внеся свою изюминку и найдя новую эклектику, создать что-то свое: то, что будет отвечать духу времени. То, что будут любить. И наконец, то, чему захотят подражать.
Алессандро Микеле. Лана Дель Рей и Джаред Лето в Gucci
Работы Алессандро Микеле не поддаются никакому логическому объяснению и истолкованию. Это своеобразный ребус, доступный и понятный лишь самому художнику – его богатому и тонко организованному миру. Ясно одно – его коллекции хочется разгадывать и постигать, шоу хочется смотреть и пересматривать. А это ли в наше время не говорит об успехе?
Сексуальная революция Тома Форда в Gucci
Флорентийский Gucci Museo, вместивший на трех этажах наследие 95-летнего модного Дома, открылся в 2011 году. Представленные в нем экспонаты — это вехи, по которым можно прочитать историю итальянской легенды: от чемоданов и сумок из канваса — материала, которым Гуччио Гуччи пришлось заменить дорогостоящую кожу в период Второй мировой войны, до знаменитого каре Gucci Flora, созданного в честь Грейс Келли, и более поздних коллекций креативного директора Дома Фриды Джаннини. Однако во всем этом богатстве не хватало одного важного элемента — экспозиции, посвященной периоду «правления» Тома Форда, чей вклад в развитие бренда огромен. Спустя пять лет итальянский Дом готов восполнить пробел: в Gucci Museo откроют целый зал, посвященный коллекциям Форда для Gucci, все экспонаты которого отобраны лично нынешним креативным директором Алессандро Микеле (в далеком 2002 году он начал работать в компании именно благодаря Форду). Так почему эпоха «американца в итальянском Доме» смыслообразующая в истории Gucci?
Рекламная кампания Gucci, осень-зима 1996/1997
Том Форд пришел в компанию в 1990 году (после окончания нью-йоркской школы дизайна Parsons молодой человек работал на нескольких американских дизайнеров, но со временем понял, что «настоящая высокая мода может быть только в Европе»). Доун Мелло, в то время креативный директор бренда, назначила амбициозного парня дизайнером женской линии Gucci. Со временем на плечи Форда ложилось все больше обязанностей, и к 1992 году он уже отвечал не только за женскую, но и за мужскую линию одежды, а также за парфюмерию, рекламные кампании и оформление бутиков. Наконец, в 1994 году Том Форд был назначен креативным директором Gucci, и это стало поворотным моментом в истории почтенного модного Дома.
Рекламная кампания Gucci, осень-зима 1996/1997
В середине 1990-х дела у Gucci шли неважно: в 1993 году компания потеряла 22 миллиона долларов (при прибыли 230 миллионов), руководство одолевали кредиторы, да и имидж бренда требовалось пересмотреть радикальным образом. И тут, словно торнадо в его родном Техасе, ворвался Том Форд — смелый, бескопромиссный, с абсолютно четким видением новой эстетики Дома. Форд уловил, какая маркетинговая ловушка необходима Gucci для успеха, и главным лозунгом ее стало «sex sells». Коллекция Форда осень-зима 1995/1996 (первая — весна-лето 1995 — «выстрелила» далеко не так громко) считается в истории моды канонической: полурасстегнутые сатиновые блузы и бархатные брюки насыщенных, словно наэлектризованных тонов, идеально скроенные костюмы и пальто — в той коллекции удивительным образом сошлись агрессивная сексуальность (которую в то время вдоволь давал Джанни Версаче) и рафинированность.
Рекламная кампания Gucci, осень-зима 1995/1996
В этом и заключался секрет успеха Тома Форда: на фоне бельгийского деконструктивизма, японского авангардизма, минимализма Армани и Жиль Занжер и «уродливой красоты» Миуччи Прады коллекция Gucci, буквально сочащаяся чувственной энергетикой, была предназначена для женщин, которые не ищут интеллектуальной моды, а просто хотят повседневную одежду, в которой будут выглядеть привлекательно. Тому Форду удалось создать из переживающего не лучшие времена бренда объект желания, даже культа — Gucci захотели буквально все. Дизайнер добавил итальянскому Дому недостающий пятый элемент, за которым впоследствии стали охотиться все игроки fashion-индустрии, — то, что в английском языке определяется емким словом «attitude», то есть сильная позиция на фоне конкурентов. Более того, Форд продавал не только имя Gucci, но и свое собственное — он возвел свою личность в статус бренда и в принципе заставил публику по‑новому воспринимать место креативных директоров в иерархии модных Домов: они не просто дизайнеров одежды, но люди, которые создают вокруг той или иной марки целый мир. С легкой руки Тома Форда на новый имидж Gucci стали работать и рекламные кампании, большинство из которых дизайнер создавал вместе со стилистом Карин Ройтфельд и фотографом Марио Тестино: бьющие наотмашь своей провокативностью, дерзкие, но невозможно красивые (видимо, дизайнер хорошо усвоил урок Кельвина Кляйна). Финальным аккордом и практически венцом карьеры дизайнера в Gucci стала кампания 2003 года с моделью Кармен Касс в главной роли, где та позирует с выбритой на причинном месте буквой G — скандал она вызвала невероятный.
Рекламная кампания Gucci, весна-лето 2003
Труды Форда увенчались успехом: за первые девять месяцев 1995 года прибыль компании удвоилась, а к началу нового миллениума доходы составляли рекордные 4 миллиарда долларов. В 2004 году пути дизайнера и итальянского Дома разошлись: он не смог договориться с руководством fashion-конгломерата PPR (ныне Kering), владельца Gucci, по условиям своего нового контракта. Форд ушел, но его наследие навсегда осталось в биографии Gucci, а теперь и в музее Дома.