Фотограф питер линдберг: Линдберг, Петер — Википедия – Peter Lindbergh — Home | Facebook — triksklad.ru

Содержание

Памяти Питера Линдберга. Вспоминаем лучшие работы культового фотографа- Pink.ua

Начало сентября омрачено известием о смерти легендарного фотографа Питера Линдберга. Он умер на 75 году жизни в своем доме. Мы собрали одни из лучших работ гуру черно-белых снимков, и человека, который стоял в начале пути развития фэшн-фотографии.

Питер Линдберг (при рождении Петер Бродбек) родился 23 ноября 1944 года в польском городке Лешно, который тогда входил в состав Германии. А вырос — в Западной Германии, в Дуйсбурге.

Питер с юношества увлекался искусством, учился на художника, а его кумиром был Винсент Ван Гог. Фотография увлекла Линдберга в 1971 году. Спустя семь лет это «хобби» привело его в Париж, где он и начал сотрудничать с именитыми глянцевыми журналами: Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone.

Американский период творчесва для фотографа стартовал с 1988 года и со знакомства с Анной Винтур, главным редактором Vogue USA. Тогда Линдберг впервые «вкусил» мировой популярности. Винтур пригласила его снять супермоделей в простых белых сорочках с мужского плеча. Эти кадры стали легендарными.

Линдберг был единственным фотографом, который создавал календарь Pirelli четыре раза. Портреты его авторства счастливы иметь: Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Леа Сейду, Ума Турман и многие другие знаменитые женщины.

Мне хотелось передать мое представление о красоте. Современное общество, основанное на потреблении, предлагает нам лишь один тип, неразрывно связанный с молодостью и совершенством, используемых для продвижения товаров потребления. Однако такое представление о красоте не имеет ничего общего с реальностью и настоящими женщинами. В действительности красота — существенно большее, нежели то, что нам пытается внушить реклама. Смысл в том, что я хотел запечатлеть женщин не через призму их совершенства, а через их внутреннюю неповторимость, — говорил Линдберг.

Прекрасным собранием работ мастера является и официальный Instagram Линдберга. К примеру, там можно найти такой эмоциональный снимок 1994 года.

Или ту самую обложку Vogue UK за январь 1990, которая ознаменовала «эру супермоделей», на ней запечатлены юные Наоми Кэмпбэлл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон.

Одним из последних проектов Питера Линдберга стал сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством Меган Маркл.

Для номера, который вышел под слоганом «Сила перемен», он снял 15 героинь — сильных и вдохновляющих женщин, меняющих мир к лучшему прямо сейчас. Среди них: Адво Абоа, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, Грета Тунберг, Джасинда Ардерн, Джемма Чан, Яру Шахид, Сальма Хайек, Джейн Фонда.

Герцогине Сассекской и самой посчастливилось быть в объективе Линдберга. Это снимки для британского Vanity Fair.

Вместе с Питером Линдбергом ушла целая эпоха. Но его творческое наследие всегда будет напоминать последоватеям, как было у истоков модной фотографии.

Автор текста: Мира Бахтыева

Автор статьи: Pink.ua

«Красота — это мужество быть собой»

Питер Линдберг начал заниматься фотографией случайно, а в результате стал одним из величайших фэшн-фотографов современности. Более 30-ти лет Питер снимал для крупнейших глянцевых журналов. Благодаря ему мир узнал о Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и других легендарных супермоделях. Он совершил революцию в мире фэшн-индустрии, отстояв право женщины быть собой в объективе его камеры.
Из этой статьи вы узнаете:

о молодости Питера Линдберга;
о начале работы с Vogue и феномене «супермоделей»;
о работе с Vogue Italy и фотоисториях;
о съемках актрис для календаря Pirelli;

о проекте «Завет»;
об отношении Питера к моде и красоте;
о том, как снимал Линдберг.

Портрет Питера Линденберга

Питер Линдберг: «Красота — это мужество быть собой».

Детство

Питер Бродбек родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Через 2 месяца из-за войны его семья покинула страну: родители, младенец Питер, его брат и сестра проехали 2500 км на двухколесной повозке, запряженной лошадью. Остановились они в Дуйсбурге — частично разрушенном индустриальном центре Западной Германии, расположенном на берегу Рейна. Детство Питера прошло среди обшарпанных фабричных зданий под серым, задымленным небом. И хотя фотограф называл свою родину уродливой, позднее он часто вдохновлялся ее ландшафтами.
Никто из его родных не занимался творчеством. Отец работал продавцом сладостей, а мать была домохозяйкой, которая мечтала петь в опере, но не могла исполнить свою мечту из-за забот по дому. Фотографии для семьи Питера значили много: книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы.

Первым источником вдохновения для Питера стали картины Поля Гогена и домашняя энциклопедия. Однажды он наткнулся на фотографию африканской женщины с обвисшей грудью и ребенком на руках — этот документальный снимок надолго запомнился Питеру.

От Бродбека к Линдбергу: поиск себя

Академия искусств, Ван Гог, жизнь в Испании

В 14 лет Питер бросил школу и занялся оформлением витрин в Карштадте. Декораторы приводили его в восторг: они казались ему самыми красивыми людьми в городе. Они стояли в витринах, украшая их посудой, одеждой, цветами, а прохожие останавливались, засматриваясь на них.
Когда пришло время военной службы, Питер укрылся от нее в Швейцарии, но через 9 месяцев вернулся в Германию и поступил в Академию изящных искусств. Вскоре он разочаровался в учебе: ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства. В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом, его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством. Возмущенный перспективой всю жизнь рисовать пейзажи, он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять, как Ван Гог стал Ван Гогом.

У Питера очень быстро кончились деньги, и он решил попроситься жить на фермах. Ему дали ночлег и питание в обмен на работу. Днем он трудился, а вечером писал картины — они получались плохие, но ему все же удавалось иногда продавать их на главной площади Арля. Питеру повезло жить недалеко от места, где Ван Гог писал мост Лангуа: на одной из картин даже видно крышу дома, в котором Питер ночевал. Это было своего рода творческое паломничество, попытка вдохновиться тем же, чем вдохновлялся Винсент. Но у Питера ничего не получалось. Кроме того, он обнаружил, что в Арле такие ветра, что писать на улице практически невозможно, потому что ветер разметывал бумагу. Через 8 месяцев он так же автостопом уехал в Испанию.
Питер был опьянен свободой. В родном Дуйсбурге он не видел выставок и не читал книг, поэтому во время своего битничества впитывал все, словно губка. Гулял по улицам, ходил в музеи, много думал и читал. Спал Питер на пляжах, иногда курил травку. В тот же период он прочитал эссе Олдоса Хаксли об изменениях в восприятии и попробовал ЛСД. Уже в зрелом возрасте Линдберг вспоминал этот опыт и сравнивал его с тем, как если бы человек однажды посмотрел в окно и увидел за ним нечто невероятное. Это было для него как прозрение — он даже сделал заметки, в которых среди прочего записал: «Я есть все».

Султан, концептуальное искусство и первые снимки

После 2-х лет странствий, наблюдений и размышлений Питер вернулся в Германию уже другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде. Это был период расцвета американского концептуализма, который вмиг захватил воображение Питера. Он был поражен инсталляцией Джозефа Кошута «Один и три стула», его сильным и простым посланием.

Галерея Ганса Майера, выставка с картинами Султана

Тогда же, в 1969 году, Питер познакомился с Гансом Майнером, и тот предложил ему выставку. Дебютом Питера были «монотипии» — аллюминиевые квадратные пластины, покрытые черно-белыми узорами, которые комбинировались между собой разными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан». Его первая выставка, проходившая в галерее Denise Rene в Париже, с треском провалилась. Тогда Питер Бродбек понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него. «Кошут и Вайнер разрушили мою тихую жизнь художника!» — со смехом вспоминал он о своей неудавшейся карьере.
Когда Питер в очередной раз пытался понять, чем ему теперь заниматься, он обнаружил для себя фотографию. У его брата появились дети и тот попросил Питера поснимать их. Питер пришел в восторг от непосредственности и честности детей перед объективом: «Маленькие дети просто великолепны — они открыты и целиком отдаются процессу. Они еще не выстроили стену вокруг себя и не представляют, как хотят выглядеть для остальных». Позже Питер понял, что взрослые уже не могут быть такими естественными, потому что оценивают себя со стороны. Этот опыт лег в основу его особого отношения к портрету.

Профессионально заниматься фотографией он начал почти чудом: от друзей друзей он узнал, что в Дюссельдорфе рекламному фотографу Гансу Люксу требуется помощник. Питер с радостью согласился на эту работу. Фотографировать для него оказалось гораздо легче, чем пытаться угнаться за развивающимся концептуальным искусством.

«Я так же легко мог быть пекарем или работать в цветочном магазине»

Ганс Люкс не был гениальным фотографом и не подавлял своего помощника. Благодаря этому Питер за полтора года обучился всему необходимому и открыл свою собственную студию. Тогда же он поменял фамилию на «Линдберг» : оказалось, что в Дюссельдорфе уже есть рекламный фотограф Питер Бродбек. Новая фамилия ему очень нравилась, он считал ее удачной и даже отчасти определяющей. «Если бы я взял фамилию Альтбек, кто знает, сидел бы я здесь сегодня?» — говорил Линдберг в одном из интервью.

Взлётная полоса

Первыми глянцевыми журналами, которые еще в начале 80-х заметили талант Питера, были немецкие издания Twen и Stern, затем работу предложили Marie Clare и Vogue USA. Однако совершить громкую революцию в модной фотографии Линдбергу удалось только в 1990 году.

Стереотипы и American Vogue

Редакторы американского Vogue неоднократно предлагали Питеру Линдбергу снимать для них, но он всякий раз отказывался. На это обратил внимание креативный директор Condé Nast Александр Либерман и пригласил Питера в свой офис. Когда Линдберг пришел, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет снимать для американского Vogue. «Мои редакторы говорят, что ты не хочешь с нами работать. Ты сошел с ума? Ты хоть представляешь, от чего ты отказываешься?». Линдберг честно ответил, что ему не интересно снимать тот образ женщины, который тогда мелькал на страницах всех крупных глянцев: шикарная, богатая дама с ярким макияжем и крокодиловой сумкой. Тогда Либерман предложил ему фотографировать так, как он хочет и где хочет.
Питер выбрал несколько молодых и малоизвестных тогда моделей. Они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девушки в обычных белых рубашках, с растрепанными волосами и естественным макияжем по-детски непосредственно резвились на песке. Довольный своей работой, Питер принес снимок в офис к Либерману. Люди из редакции не оценили новаторство Линдберга по достоинству: лишь мельком взглянув на фотографию, они указали Питеру на дверь.

Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, 1988.

Через полгода на должность главного редактора американского Vogue заступила Анна Винтур, в будущем ставшая прототипом героини фильма «Дьявол носит Prada». Разбирая содержимое ящиков в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках и тут же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина» — сказала Винтур. Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где снимать.
Обложка следующего, ноябрьского Vogue 1988 года шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку в пиджаке от кутюр и обычных синих джинсах. Изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась и юбка ей уже не подходила. Снимок выглядел нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, растрепанные волосы. Анна Винтур позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала «ветер перемен».

British Vogue и начало эпохи «супермоделей»

Через год главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе «дух 90-х». И Питер поступил в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры. Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь от внимание от самих девушек.

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington and Cindy Crawford, 1989

Героини с обложки мгновенно стали звездами: после выхода журнала Джордж Майкл позвал девушек сняться в клипе на песню «Freedom! ’90», их приглашали на светские вечеринки и модные показы. Этот снимок послужил началом эпохи «супермоделей» — впервые девушки с фотографий были не просто «вешалками» для модной одежды, теперь они были сильными личностями со своими взглядами и убеждениями.
Любовь Питера к сильной женщине действительно стала «духом времени». После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Более 30-ти лет он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair.

Съемки моды

Портреты

Питер Линдберг регулярно работал для крупных глянцевых журналов, снимая рекламу одежды от кутюр. Редакторы журналов предоставляли ему абсолютную свободу: он сам выбирал стиль съемки, место и, главное, моделей. Линдберг искал в моделях интеллект, индивидуальность, смелость и чувство юмора. Интерес к таким женщинам он испытывал еще в юности. «Мне нравились девушки, которых я встречал в художественной школе. Они носили теннисные туфли и у них была цель. Они были независимы и могли говорить сами за себя.»

VOGUE ITALIA — Milla Jovovich, Paris, 1998

Находя интересных девушек для съемок, Питер работал с ними десятилетиями — они становились для него друзьями, и он с радостью и порой с отеческой нежностью следил за их взрослением. Некоторые из них были совсем юными: в начале работы с Питером Милле Йовович было 15 лет, а Наоми Кэмпбэлл — 18. Они в буквальном смысле росли вместе с Линдбергом.

Помимо моделей, Питер с удовольствием работал с известными актрисами. В таких съемках была своя специфика: пускай актрисы и привыкли к камере рядом, но смотреть в объектив и быть при этом собой для них оставалось непростой задачей.

И хотя фотограф работал для мира моды, эта индустрия его не интересовала: порой он даже не знал, для какого бренда одежды он снимает.

Главной целью для Питера Линдберга было освободить женщин от навязанных стандартов красоты. Он регулярно боролся против ретуширования фотографий и со временем даже включил в свои контракты запрет на изменение его снимков — без этого журналы автоматически редактировали снимок, стирая все то, что не попадало под их понимание «красивого».
Чаще всего Линдберг делал черно-белые фотографии — он полагал, что цвет отвлекает от лица. Питер пришел к такому видению, когда в юности смотрел на отчеты американских фотографов во времена Великой депрессии. Но черно-белой плёнки, отсутствия ретуши и умной девушки было недостаточно для того, чтобы сделать хороший портрет. Самым важным было построить теплые и доверительные отношения с тем человеком, который находится перед объективом камеры.

«Фотография — это не один человек, документирующий другого человека. Это фотография тех отношений, которые у вас были в момент съемки.»

Стремление к естественности в фотографии пронизывало всю работу Питера Линдберга. Перед каждой съемкой он садился и записывал, как и что планирует снимать, но делал это лишь для того, чтобы «спать ночью». Как правило, в процессе все начинало идти совсем не по плану, и самым сложным было прекратить цепляться за изначальную идею. В своей работе Линдберг старался сохранять открытость новому и не боялся свернуть не туда.

Съемки-истории

Vogue Italia — L.A. Report — Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Помимо черно-белых эмоциональных портретов Питер Линдберг снимал серии фотографий, объединенных одним сюжетом. Он называл их «историями». Чаще всего он делал их для итальянского Vogue — его главным редактором была Франка Соззани, с которой он был знаком с 80-х годов. Она давала ему по 45 страниц в выпуске, которые Питер мог заполнить так, как ему хотелось.
С помощью таких съемок Питер проявлял свой талант к драматургии и кинематографичным съемкам. Он создавал как фантастические сюжеты, где люди сталкивались с пришельцами, а по улицам Нью-Йорка бродили ангелы,так и бытовые сюжеты о семейных драмах или непростой жизни двух сестер, оставшихся без родителей. Такие снимки Питера больше напоминали кадры из фильмов.
Для реализации своих идей Линдбергу приходилось привлекать массовки и договариваться с Франкой Соззани об увеличении бюджета. Так, однажды для съемки истории про одинокого пришельца Питеру не хватало восемь тысяч долларов. Это была невероятная сумма и Соззани резко отказала ему.

«Я точно помню, что она сказала: “Иди к черту, Питер! Нам не нужны инопланетяне в Vogue.” Но вы знаете, кто в итоге добился своего.»

Вдохновение для своих сюжетов фотограф черпал из простых наблюдений за жизнью людей, из фильмов, или же вообще находил идеи случайно: та самая первая фотоистория про пришельца случилась из-за забытых кем-то в приемной дантиста изображений НЛО и инопланетян. Позднее Линдберг неоднократно возвращался к этой теме, глядя на нее под различными углами.

Календарь Pirelli

До сих пор для работы над легендарным календарем Pirelli c 1964 года привлекаются лучшие фотографы и модели. Он выпускается небольшим тиражом, а потому представляет особую ценность в мире фотографии. Чаще всего в съемках участвуют полуобнаженные модели. Питер Линдберг — единственный, кто трижды работал для календаря, и всякий раз его снимки были вызовом текущему статусу женщины.
Его третий и последний календарь, приуроченный к 2017 году, снова совершил революцию в мире, где красота обязательно тождественна молодости.Для этого выпуска Питер Линдберг сфотографировал 14 актрис разных возрастов, как всегда не используя ретушь и яркий макияж. Твердый в своих убеждениях, он отстаивал право женщины быть неидеальной, иметь морщины и оставаться при этом прекрасной.

«Обязанностью фотографов сегодня должно стать освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.»

Помимо актрис для календаря снялась преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, с которой Питер познакомился в 2016 году и пообещал, что он сфотографирует ее, если его еще раз позовут снимать для календаря.

Проект «Завет»

В 2013 году Питер Линдберг занялся своим личным проектом, который назвал «Завет». Для него Питер изучил несколько десятков дел тюремных заключенных и разослал им письма с предложениями о съемке. Целью проекта было снять непредвзятый портрет человека. Четверо преступников согласились участвовать в проекте, но лишь только один из них был по-настоящему искренен перед камерой — Элмер Кэрролл.
На тот момент он 21 год отбывал заключение за изнасилование и убийство 10-тилетней девочки. Питер со своей командой приехали в тюрьму и установили камеру на уровне глаз Элмера, между ним и камерой было зеркало. Заключенный молчал, его руки и ноги были скованы наручниками. Лицо Элмера было мертвенно-бледным и покрытым красными пятнами.
Преступник должен был молча смотреть в камеру в течение получаса. После этого свет и камера выключались, и у Элмера Кэрролла оставалось 4 минуты, чтобы сказать то, что ему хочется. Все материалы Линдберг обещал передать дочери Элмера, с которой он виделся, когда той было 3 года. Во время съемки Питер и его команда находились за зеркалом. Элмер Кэрролл был казнен через два месяца после съемки. 30-тиминутный «Завет» показывали в музеях в отделенных шторами комнатах.

Философия Линдберга

Как и в юности, когда Питер без единого гроша бродил по испанским улицам, он черпал вдохновение в реальном мире. Линдберг сетовал на современных фотографов, которые сидят в своих офисах, пролистывают глянцевые журналы и решают делать что-то подобное. Такую работу Линдберг считал не творчеством, а слепым подражанием, в котором нет оригинальности. Творчество, согласно убеждениям Питера, всегда должно исходить из самого человека.

Еще одной важной составляющей философии Линдберга было понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой. Питер более 25 лет занимался медитацией, чтобы научиться принимать себя и окружающий мир. Отчасти благодаря этим практикам люди на его снимках были настолько естественными: он позволял им быть собой.

«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить.»

Как снимал Линдберг

Предпочитал пленочный Nikon 35 mm
Не использовал ретушь, максимум — убрать прыщики
Слегка расфокусировал объектив
Любил людей и давал им быть собой
Не стремился к идеальной композиции
Действовал по ситуации: если все идет не по плану, значит нужно отбросить план.

Интересные факты

Со своей женой Петрой Линдберг познакомился на Гоа, где она работала поваром в отеле
Спустя 48 лет после поездки в Арль, Линдберг купил там дом
Линда Евангелиста некоторое время была женой лучшего друга Питера
В 18 лет Питер был барабанщиком в малоизвестной джазовой группе. Рядом с местом, где они репетировали, находилось кладбище и иногда юные музыканты помогали соседям с похоронами
Первым и самым вдохновляющим фильмом, который посмотрел Линдберг, был «Метрополис» Фрица Ланга
Другие работы Питера Линдберга

Natalia Vodianova

Natalia Vodianova, Dior Magazine, 2014

Solange Knowles, AnOther Magazine, 2017

Penélope Cruz, Vogue España, 2019

Milla Jovovich, Vogue Paris, 1990

Cara Delevingne, Interview Magazine, 2013

Emma Watson, Interview Magazine, 2017

Amber Valletta, Harper’s Bazaar, 1993

Jennifer Lawrence, Vanity Fair, 2016

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Angelina Jolie, Wall Street Journal, 2015

Eddie Redmayne, Interview Magazine, 2011

Mariacarla Boscono, Vogue Italia, 2014

Hanna Wahmer, Vogue Germany, 2012

Pharrell Williams, Wall Street Journal, 2014

Если после черно-белых фотографий вам захотелось цвета, то предлагаем прочитать биографию Сола Лейтера — пионера цветной фотографии. Так же рекомендуем биографии других фотографов на нашем сайте:

— Энни Лейбовиц. Жизнь с фотокамерой

— Анри Картье-Брессон — легенда уличной фотографии

— Вивиан Майер: самый загадочный фотограф XX века .

Также следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram — @loskomag, Instagram. Если вы цените свой и чужой труд, то всегда можете поддержать нас финансово на Patreon.

Как Питер Линдберг создал феномен супермоделей

При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90. А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.

Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988

История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга. Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.

Vogue US, сентябрь 1991

От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter. Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».

В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад. Тогда Либерман предложил ему самостоятельно сделать съемку и показать ту женщину, которую он хотел бы видеть. Вместе с Линдой Евангелистой, Карен Александр, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебюр, Татьяной Патиц и Рейчел Уильямс Линдберг отправился на пляж Санта-Моники. Девушки были одеты в белые оверсайз-рубашки, и в конечном итоге съемка стала абсолютным антиподом традиционной постановочной фотографии, которая в то время представляла собой «жирные» кадры одетых в люкс моделей. Вместо этого Линдберг показал малоизвестных на тот момент девушек, которые не выглядели претенциозно, смеялись и просто были счастливы, не обремененные тонной макияжа, ретушью и тяжеловесными нарядами.

Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой

Фотографии не понравились ни Либерману, ни тогдашнему главному редактору американского Vogue Грейс Мирабелле. Однако вскоре место последней заняла Анна Винтур. Как-то раз она нашла забытые в одном из ящиков арт-отдела снимки Линдберга и пригласила его на встречу. Винтур предложила ему снять обложку своего первого номера в должности главреда — ноябрьскую 1988 года. Кадр, на котором израильская модель Микаэла Берку, одетая в расшитый камнями топ Christian Lacroix и джинсы-варенки, улыбается с полузакрытыми глазами и даже не смотрит в камеру, стал культовым. Это был настоящий прорыв, означавший отказ от общепринятых в индустрии моды стандартов красоты.

Vogue US, ноябрь 1988

Линдберг списывал успех своих работ на тот факт, что он снимал преимущественно на пленку. Благодаря этому у него было больше времени на то, чтобы выстроить тесные, доверительные отношения с моделью, без давления социальных сетей и диджитал-экранов. «Используя классическую камеру, ты остаешься с объектом съемки один на один, и это создает определенный интимный момент, — говорил он. — Невозможно снять все за две минуты, потому что ты не видишь результат в процессе, и тебе приходится делать больше кадров. В итоге картинок получается много». И добавлял: «Когда модель не в фокусе, выходит даже красивее».

«Это преступление, когда фотограф обременен проводом от камеры и стоящим в центре студии монитором, в который пялятся все присутствующие, — продолжал Линдберг. — Такой формат работы убивает все взаимодействие с моделью. Редакторы говорят: «Питер, у нас есть кадр, он отличный!» или «Сдвинь руку влево немного». Это не имеет ничего общего с фотографией. Сегодня стало нормой, что фотографы — люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца, и вскоре все фотографы рискуют кануть в небытие. Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов».

Питер Линдберг. Vogue Германия

Тем не менее Линдберг не был ярым противником современных технологий. В этом году ему предложили снять на обложку сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, 15 женщин, меняющих наш мир. Одну из них — новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн — он фотографировал по видеосвязи. Это был первый подобный опыт не только для Линдберга, но и для журнала.

За четыре десятка лет плодотворного труда он создал снимки, ставшие определяющими для нескольких эпох. И никогда не забывал своих любимых супермоделей, которые когда-то превратились в мировых звезд именно благодаря ему. «На протяжении 10–12 лет я работал преимущественно с десятью моделями, — признался Линдберг в разговоре с Джоном Гальяно для журнала Interview в 2013 году. — В индустрии регулярно появлялись новые лица, но эти десять девушек затмевали всех. Поэтому я продолжал снимать одних и тех же». Но это уже совсем другая история.

Vogue UK, сентябрь 2019

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Peter Lindbergh | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 21 марта 2014

Питер Линдберг (настоящее имя Питер Бродбек) родился в Восточной Германии в 1944 году, но свое детство провел в Дуйсбурге в окружении промышленных предприятий и портовых доков. Линдберг окончил Академию современного искусства в Берлине. Изначально его привлекали концептуальное искусство и живопись, но так случилось, что всю свою жизнь Питер посвятил фотографии.

После двухлетней работы ассистентом у начинающего фотографа Ханса Люкса в Дюсельдорфе Линдберг начинает самостоятельную творческую карьеру в 1973 году. Спустя пять лет впервые его работы были опубликованы в журнале Stern, что стало отправной точкой для становления его карьеры международного фэшн фотографа. Линдбергу предложили сотрудничество с итальянским Vogue, а затем и с британским и немецким изданием.

В 1988 году американский Vogue также предложило ему работу, на что он сказал: «Я не способен фотографировать дам, которые населяют страницы журнала. Они слишком утонченные, изысканные. Это не те женщины, которые мне нравятся». Ему ответили: «Почему бы вам не снять тех женщин, которые вам нравятся? Тех, что, по-вашему, более современны». Линдберг так и сделал. Его фотографии стали началом революции, которая ознаменовалась эрой супермоделей. На обложках журнала Vogue замелькали такие модели, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон. Питер Линдберг снял бесчисленное количество фотосессий с участием супермоделей для журнала Vogue, недаром многие присваивают ему заслуги в создании феномена супермоделей 90-х годов.

Коллективные фото супермоделей

Татьяна Патитц

Линда Евангелиста

Кристи Тарлингтон

Хелена Кристенсен

Клаудиа Шиффер

Карен Мюлдер

Наоми Кемпбел

Надя Ауэрман

Синди Кроуфорд

Главными отличительными особенностями фотографий Линдберга всегда были глубокая эмоциональность, откровенность моделей и обезоруживающая искренность. Питер Линдберг до сих пор сотрудничает с Vogue. Среди его известных фотосессий можно отметить бразильянку Изабели Фонтану в образе сбежавшей невесты на страницах французского Vogue, очаровательную Наталью Водянову в роли звезды кинематографа для китайского издания и замечательную фотоисторию о любви и творчестве для январского номера Vogue US 2010.

Одна из самых известных серий его фото «The Naked Truth» — модели без макияжа. По мнению Линдберга, красота заключена как раз таки в несовершенстве деталей и пропорций, и естественность может лишь оттеняться искусственностью, но не подчиняться ей. Фотограф сознательно не прибегает к помощи графических редакторов и не использует цифровую ретушь, так как подобное редактирование делает модель кукольно-совершенной, убивая настоящую природную красоту. И модели на его фотографиях не столько позируют, сколько «случайно» оказываются под прицелом объектива, и выглядят при этом непринужденно, независимо и очень решительно.

Еще немного фотографий Линдберга. По-моему, все модели должны ему в ножки кланяться. Он из них делает необыкновенных красавиц.

Вспоминаем лучшие работы фотографа Питера Линдберга

В модных журналах

3 сентября ушел из жизни немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Он стал неотъемлемой частью модной индустрии после съемки моделей Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс и других для американского Vogue в 1988 году. Девушки позировали в белых рубашках на пляже в Калифорнии.

В том же 1988-м Питер снял обложку ноябрьского номера Vogue – первого, который вышел под руководством главного редактора Анны Винтур. Обложка совершила настоящую революцию в мире моды. На ней – израильская модель Микаэла Берку в кутюрном свитере Christian Lacroix с крестом, декорированным разноцветными камнями, и потертых джинсах Guess. Тогда джинсы появились на обложке журнала впервые.

Запечатлев в 1990-м году Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту, Татьяну Патитц, Кристи Тарлингтон для обложки январского номера британского Vogue, Линдберг определил эру супермоделей 1990-х.

Питер известен своим «природным» стилем в фотографии. Зачастую он делал черно-белые кадры моделей в движении, в естественной обстановке. Редакция BURO вспоминает лучшие съемки фотографа.

Vogue US, август 1988

Модели Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон на пляже в Калифорнии.

Vogue Paris, май 1990

Милла Йовович и Гарри Дин Стэнтон в съемке «Лолита» на пляже в Калифорнии.

Harper’s Bazaar US, декабрь 1993

Модель Эмбер Валлетта в съемке «Ангел» в Нью-Йорке.

Vogue Italia, 2000

Милла Йовович в съемке L.A. Report.

Interview Magazine, апрель 2013

Кара Делевинь курит в объективе Линдберга в Париже.

Vogue Italia, январь 2015

Кейт Мосс в съемке Kate в Париже.

Читайте также: Фотограф Питер Линдберг: «Благодаря творчеству мы рождаемся заново».

Гений обложки — Bird In Flight

Съемки вдесятером

Линдбергу повезло. Заказчики дают ему свободу, не давят и не требуют исполнения своих желаний. Питер даже не интересуется, какой наряд ему надо рекламировать, — для него это реквизит, снимает он модель. «Мне все равно, что они (заказчики. — Прим. ред.) подсунут, пока одежда может интегрироваться с картиной, которую я хочу сделать. Но если это не подходит, то мне наплевать на гонорары», — откровенничает Линдберг.

Он признает, что сейчас трудно оставаться творческой личностью в фешн-фотографии. Менеджеры, стилисты, рекламные агентства и заказчики не оставляют шанса на самореализацию фотографа. «Девяносто процентов модной фотографии сегодня бессмысленны и не представляют никакого интереса и содержания, кроме как помогать индустрии моды продавать одежду. Есть лишь несколько замечательных исключений».

Линдберг с печалью вспоминает времена, когда фотографировал на пленку: «Проблема работы с цифровой камерой заключается в том, что процесс съемки стал коллективным усилием. Я нахожусь перед объектом, и каждый раз, когда я снимаю картинку, эта картинка появляется на экране в другой комнате, где ее смотрят десять человек и судят мою работу, дают советы. Этот способ съемки полностью разрушает близость между фотографом и объектом. Меня интересуют отношения, потому что именно отсюда и получаются потрясающие фотографии, а цифровая съемка не дает мне этих особых отношений».

Все его работы равносильны, равношедевральны: у него почти нет проколов. Питер работает как вол, ни на секунду не останавливаясь, постоянно заботясь о самосовершенствовании. Он любит читать, смотрит кино, ходит в музеи. Но секретом своего успеха считает трансцендентальную медитацию, которой занимался в течение сорока лет. Он говорит, что благодаря ей понял, кем является и куда ведет его путь. Начинающим творческим личностям он советует делать то же самое: начать с себя, постараться понять, кто ты, откуда ты, куда ты идешь.

Все его работы равносильны, равношедевральны: у него почти нет проколов.

Умер легендарный фотограф Питер Линдберг

Питер Линдберг

Немецкий фотограф Питер Линдберг скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram. Никакие подробности относительно причины его смерти пока не известны.

У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына: Бенджамин, Джереми, Саймон и Иосиф, а также семь внуков, — написано на официальной странице Линдберга в Instagram.

Питер был одним из самых влиятельных современных фотографов. Он снимал многих знаменитостей, включая Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову и других. Совсем недавно он работал для сентябрьского выпуска британского Vogue. Приглашенным редактором того номера стала герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая сама выбирала героинь для обложки.

Питер Линдберг (настоящее имя Бродбек) родился 23 ноября 1944 года в оккупированном нацистами польском городе Лешно в немецкой семье. Детство он провел в Дуйсбурге (Германия), а после окончания школы поступил в академию искусств в Берлине. Во время учебы он путешествовал по миру — был везде от Прованса до Марокко. Питер жил в Дюссельдорфе с 1970-х годов, а потом присоединился к команде фотографов, работающих с журналом Stern. В 1978 году Линдберг переехал в Париж, где начал свою карьеру в Vogue. Позже он также снимал для таких журналов, как The New Yorker, Vanity Fair, Elle, Marie Claire, Allure и Rolling Stone.

Он черпал вдохновение в документальной фотографии таких мастеров реалистической фотографии XX века, как Анри Картье-Брессон. Линдберг старался показать своих героев настоящими, поэтому часто в его объективе звезды представали без макияжа. Все его работы в основном черно-белые.

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд

Задача фотографа — освободить людей от стремления к совершенству, — был уверен Линдберг.

Кампания за Comme des Garçons с Микаэлой Берку, Линдой Евангелистой и Кирстен Оуэн (1988)