Питер Линдберг: как немецкий фотограф создал феномен супермоделей
При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90. А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.
Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988
История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга.
Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.
Популярное
Vogue US, сентябрь 1991
От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter.
Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».
Популярное
В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад.
Тогда Либерман предложил ему самостоятельно сделать съемку и показать ту женщину, которую он хотел бы видеть. Вместе с Линдой Евангелистой, Карен Александр, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебюр, Татьяной Патиц и Рейчел Уильямс Линдберг отправился на пляж Санта-Моники. Девушки были одеты в белые оверсайз-рубашки, и в конечном итоге съемка стала абсолютным антиподом традиционной постановочной фотографии, которая в то время представляла собой «жирные» кадры одетых в люкс моделей. Вместо этого Линдберг показал малоизвестных на тот момент девушек, которые не выглядели претенциозно, смеялись и просто были счастливы, не обремененные тонной макияжа, ретушью и тяжеловесными нарядами.
Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой
Фотографии не понравились ни Либерману, ни тогдашнему главному редактору американского Vogue Грейс Мирабелле. Однако вскоре место последней заняла Анна Винтур. Как-то раз она нашла забытые в одном из ящиков арт-отдела снимки Линдберга и пригласила его на встречу.
Винтур предложила ему снять обложку своего первого номера в должности главреда — ноябрьскую 1988 года. Кадр, на котором израильская модель Микаэла Берку, одетая в расшитый камнями топ Christian Lacroix и джинсы-варенки, улыбается с полузакрытыми глазами и даже не смотрит в камеру, стал культовым. Это был настоящий прорыв, означавший отказ от общепринятых в индустрии моды стандартов красоты.
Популярное
Vogue US, ноябрь 1988
Линдберг списывал успех своих работ на тот факт, что он снимал преимущественно на пленку. Благодаря этому у него было больше времени на то, чтобы выстроить тесные, доверительные отношения с моделью, без давления социальных сетей и диджитал-экранов. «Используя классическую камеру, ты остаешься с объектом съемки один на один, и это создает определенный интимный момент, — говорил он. — Невозможно снять все за две минуты, потому что ты не видишь результат в процессе, и тебе приходится делать больше кадров. В итоге картинок получается много».
И добавлял: «Когда модель не в фокусе, выходит даже красивее».
Популярное
«Это преступление, когда фотограф обременен проводом от камеры и стоящим в центре студии монитором, в который пялятся все присутствующие, — продолжал Линдберг. — Такой формат работы убивает все взаимодействие с моделью. Редакторы говорят: «Питер, у нас есть кадр, он отличный!» или «Сдвинь руку влево немного». Это не имеет ничего общего с фотографией. Сегодня стало нормой, что фотографы — люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца, и вскоре все фотографы рискуют кануть в небытие. Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов».
Питер Линдберг. Vogue Германия
Тем не менее Линдберг не был ярым противником современных технологий. В этом году ему предложили снять на обложку сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, 15 женщин, меняющих наш мир. Одну из них — новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн — он фотографировал по видеосвязи.
Это был первый подобный опыт не только для Линдберга, но и для журнала.
За четыре десятка лет плодотворного труда он создал снимки, ставшие определяющими для нескольких эпох. И никогда не забывал своих любимых супермоделей, которые когда-то превратились в мировых звезд именно благодаря ему. «На протяжении 10–12 лет я работал преимущественно с десятью моделями, — признался Линдберг в разговоре с Джоном Гальяно для журнала Interview в 2013 году. — В индустрии регулярно появлялись новые лица, но эти десять девушек затмевали всех. Поэтому я продолжал снимать одних и тех же». Но это уже совсем другая история.
Популярное
Vogue UK, сентябрь 2019
Последний проект
В начале 2020-го в Дюссельдорфе открылась выставка Peter Lindbergh: Untold Stories, для которой Линдберг отобрал более 140 фотографий из собственного обширного архива с начала 1980-х и до конца 2010-х годов. Экспозицию в связи с пандемией довелось осмотреть не всем — но в одноименной книге Taschen можно увидеть, как Питер готовил этот проект.
Первая съемка для русского Vogue
Прошлой осенью в связи со смертью легенды мы вспоминали его первую съемку для русского Vogue, опубликованную в ноябрьском выпуске 1998 года. На фотографиях Линдберга Наталья Семанова и Кармен Касс выглядят модно даже два десятилетия спустя.
Синди Кроуфорд о Питере Линдберге:
«Думаю, вряд ли можно говорить о Питере, не упоминая его личные качества. Он был как большой плюшевый медведь. Ты чувствовал себя в безопасности, словно находился в надежных руках, и мне всегда было с ним очень комфортно. Ему не был интересен лишь внешний фасад. Он не только видел внутреннюю красоту человека, но и умел показать ее на фотографии. Если бы я знала, как он это делал, непременно попыталась бы повторить нечто подобное! В этом была его волшебная сила».
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Питер ЛиндбергЛинда ЕвангелистаНаоми КэмпбеллСинди Кроуфорд
Читайте такжеАфиша
Главное о выставке Питера Линдберга, которую курирует Джорджо Армани
Книги
Книги о моде, которым стоит посвятить вечер
org/Person»> Emily ChanВоссоединение: супермодели девяностых в короткометражке Питера Линдберга
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.
Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки.
По окончании школы Линдберг продолжил обучение в Институте искусств Крефелда, где изучал живопись. В 1969 году он даже выставил свои работы в«Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Однако живопись не давала молодому человеку полного удовлетворения, и он решил обратиться к фотографии. Впервые Питер Линдберг взял в руки фотокамеру лишь в возрасте 27 лет. Два года он работал помощником фотографа Ханса Лукса. В 1973 году Линдберг переехал в Дюссельдорф и начал работать самостоятельно в качестве независимого рекламного фотографа.
Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность.
Фотографии Линдберга публиковались практически во всех специализированных журналах мод, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие. В 1992 году издательство журнала Harper’s Bazaar совершило беспрецедентный в то время ход – был подписан контракт с Питером Линдбергом. В течение последующих пяти лет большинство работ фотографа публиковалось именно в Harper’s Bazaar. В течение последующих десяти лет и по сегодняшний день Питер Линдберг снимал рекламные кампании для известных модельеров мира. Он с успехом работал с Прада, Жоржи Армани, Келвином Кляйном, Хьюго Боссом и многими другими.
На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.
В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды. В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна – главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.
В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.
Параллельно с фотографией Питер Линдберг начал заниматься кинематографом. В 1992 году появился его первая документальная работа – «Модели», в котором снимались Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Через 7 лет Линдберг выпустил еще одну документальную киноленту под названием «Внутренние голоса», посвященную Ли Страсбергу и его актерской студии. На счету Линдберга, как телевизионного коммерческого директора, ряд рекламных роликов с участием выдающихся топ-моделей.
В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени.
Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.
Источник: creativestudio.ru
Питер Линдберг, The Authentic — журнал для слепых
Кейт Мосс, Париж, 2014 г. © Питер Линдберг. Линда Евангелиста, Париж, 1990 г. © Питер Линдберг.«Современные фотографы должны нести ответственность за освобождение женщин и, в конечном счете, всех от тирании молодости и совершенства». Это говорит обо всем. Питер Линдберг — не просто еще один фэшн-фотограф.
Великий век супермоделей на рубеже 1980-х и 1990-х — с Линдой Евангелистой, Эстель Лефебюр, Карен Александер и другими на пляже в Малибу (1988) или Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд на улицах Нью-Йорка (1989) — известна нам благодаря Питеру Линдбергу. Его сеанс для Comme des Garçons с моделями в белых рубашках стал культовым.
Тара Лонги, приглашенный куратор выставки «Становление. Питер Линдберг»
Это действительно первое поколение моделей, получивших звездный статус. Показывая, как они двигаются, расцветают и взаимодействуют перед камерой как группа друзей, Питер Линдберг сделал их похожими на настоящих людей, таких как мы. «Он относился к женщинам не как к объекту, а как к предмету своих фотографий», — отмечает Жиль Мора, художественный руководитель Pavillon Populaire. На выставке представлены многие иконы немецкого фотографа: прекрасное и неземное на грунтовой дороге в Калифорнии (1990), виды фабрики в Нанси (1988), Эмбер Валлетта с крыльями ангела на улицах Нью-Йорка (1993) и многие другие памятные композиции.
Питера Линдберга также можно узнать по использованию черного и белого, неизменного в его работах десятилетие за десятилетием: мягкие и глубокие оттенки серого вне времени, словно покрытые патиной. «Он очень быстро нашел свой стиль, — говорит Саймон, его сын, который открыл архивы фотографа и принял активное участие в выставке, — потому что он хотел быть верным человеку, которым он был». Как сказал сам Питер Линдберг: «С черно-белым изображением вы не пытаетесь сделать вещи красивее, шикарнее или приятнее, нет, черное и белое подлинны… Цвет останавливается на поверхности. Черное и белое пронизывает кожу: для меня важно не красивое или не красивое, а настоящее или ненастоящее».
Хелена Кристенсен и ET, Калифорния, 1990 © Питер Линдберг. Эмбер Валлетта, Нью-Йорк, 1993 © Питер Линдберг. Берри Смитер, Калифорния, 1993 © Питер Линдберг.
В 1997 году его книга « образов женщин » сделала заявление. Вопреки устоям мира моды, который клянется телесным совершенством, Питер Линдберг выступал за естественность, как в своих модных работах, так и в своих портретах, независимо от возраста моделей: Шарлотта Рэмплинг, Жанна Моро, Кейт Мосс на протяжении десятилетий и т. д. ». Красота – это смелость быть собой. … Современные фотографы должны нести ответственность за освобождение женщин и, в конечном счете, всех от тирании молодости и совершенства», — сказал он. Эта первая ретроспектива во Франции после его смерти в сентябре 2019 года не только посвящена классике, но и проливает свет на его путь до фотографии. «Он очень рано хотел стать художником. Не выходя из культурного окружения, он решил пойти по стопам Винсента Ван Гога в Арле, затем посещал вечерние занятия в художественной школе в Дюссельдорфе, где он испытал зачатки признания. Однако в конце концов он отказался от концептуального искусства в пользу фотографии, потому что ему нужен был контакт с другими», — говорит Саймон.
Из комнаты в комнату выставка подчеркивает его влияние и вдохновение, будь то культурные, такие как прямые дани, знаменитому образу Марлона Брандо на его мотоцикле, Битлз, Жозефине Бейкер, перевоплотившейся в Наоми Кэмпбелл. Есть отсылки к великим личностям: Льюису Хайну, Доротее Ланж, Уокеру Эвансу, Августу Сандеру, Сандро Боттичелли, Альберто Джакометти, Виму Вендерсу и т. д.
Очень динамично, но лаконично — изображений не слишком много, и это к лучшему — сценография выставки чередуется между большими и меньшими форматами, что, как отмечает Саймон, является «его торговой маркой». Есть отпечатки, сделанные при жизни Линдберга с двух знаковых выставок: в Гамбургском вокзале в Берлине (1997 г.) и Кунстале в Роттердаме (2016 г.). К этому добавляются фильмы Линдберга или о нем, а также демонстрационные столы, на которых собраны контактные листы, развороты журналов и личные вещи, такие как очки и дневник фотографа.
Эта интимная точка зрения особенно уместна для фотографа, который постоянно находится в поиске подлинности.
«Становление. Peter Lindbergh» , Pavillon populaire, Монпелье, с 23 июня по 25 сентября 2022 г.
Посвящение Пине Бауш, Париж, 1997 г. © Peter Lindbergh.Важность быть больше, чем модным фотографом — фотографии Питера Линдберга | Интервью Марии Виттории Баравелли
Легендарный фотограф Питер Линдберг, которому приписывают обновление стандартов фэшн-фотографии в 1990-х, предлагает свою точку зрения в этой эксклюзивной беседе, описывающей его ранние годы, подлинность как художника и многое другое.
Питер Линдберг известен во всем мире благодаря развитию жанра фэшн-фотографии. Например, он является одним из фотографов, которым приписывают начало эры «топ-моделей», поскольку он снял первые обложки журнала American Vogue под редакцией известной Анны Винтур.
Выставка «Другое видение фэшн-фотографии», созданная Музеем искусств в Роттердаме, позже была показана в Reggia di Venaria в Италии после поездки в Мюнхен.
Выставка, курируемая Тьерри-Максимом Лорио, представляет эксклюзивные материалы из карьеры Линдберга как фотографа: 220 знаковых фотографий, личные заметки, раскадровки, элементы сценографии, полароидные снимки и короткометражные фильмы.
Куратор и писатель Мария Виттория Баравелли встретилась с Линдбергом в Италии, чтобы поговорить о его ранних годах как фотографа, Меняющийся ландшафт фэшн-фотографии и почему он не скучает по фотолаборатории —
Мария Виттория Баравелли: Как вы попали в мир моды?
Питер Линдберг: Американец Vogue продолжал звонить и просить меня поработать с ними, но я всегда отказывался. Оглядываясь назад, сказать «нет» Александру Либерману было несколько смелым выбором, но меня это не волновало, потому что стереотип женщины, увековеченный модой, был мне не интересен.
MVB: Как выглядел этот стереотип и что изменилось?
PL: Это был Олимп, усеянный лимузинами и идеальными, красивыми женщинами, прогуливающимися по 5-й авеню со своими собаками. Вот оно. Затем, когда Анна Винтур стала новым главным редактором Vogue и попросил меня создать первые обложки, я подсмотрел открытие. Я чувствовал, что для фэшн-фотографии важно изменить свой стиль. Пришло время подвергнуть сомнению этот стереотип и перейти к красоте, более связанной с личностью женщины, а не с символом статуса.
Итак, я создал запоминающийся стиль обложки, который стал одним из знаковых образов 1990-х: молодые модели без макияжа, в простой одежде — белых рубашках. Модели, которых я фотографировал, — Наоми, Линда, Синди, Кристи и Татьяна — открыли новую эру. Это чрезвычайно умные женщины с сильным характером, которые точно знали, чего хотят. Они также были свободны от социальных условностей — этот аспект является ключом к пониманию того, что изменилось.
MVB: Как вы стали фотографом?
PL: Я родом из Дуйсберга, небольшого промышленного городка в Германии, которому действительно нечего предложить мне с точки зрения будущего. Я вырос там с отцом и братом, потому что моя мать умерла, когда я был маленьким. Мы жили в маленьком домике с низкими потолками и особых ожиданий.
Мой отец был очень хорошим человеком, но не интересовался искусством. На самом деле у нас в гостиной была одна полка, на которой стояло всего пять книг — все это были тома с общей информацией, которые приходили по почте раз в год. Он говорил нам читать их, потому что в этих томах мы найдем все, что нам нужно знать.
В конце концов я уехал в Швейцарию и начал работать оформителем витрин. Но это продолжалось недолго.
Я переехал в Берлин, не зная, что на самом деле означает жизнь в этом городе. Чтобы прокормить себя, я начал работать на заводе по ночам, а днем пытался понять, чем хочу заниматься в жизни. Я записался на курсы, потому что понял, что хочу быть художником, и больше всего меня поразило то, насколько устаревшими были все школьные программы. Все изобразительные и фотографические приемы преподавались стандартно, по старинке.
Но, в конце концов, я хотел иметь свободу делать то, что я больше всего хотел. На мой взгляд, вы великий пианист, будь вы Рахманинов или Джон Кейдж.
MVB: Ваша ретроспектива называется «Другое видение фэшн-фотографии». Оглядываясь назад на свою карьеру, есть ли у вас ностальгическое видение прошлого?
PL: Абсолютно нет. Наоборот, я всегда люблю продвигать совершенно разные проекты. Эта выставка просто позволила мне собрать корпус работ, вращающихся вокруг одной темы: моды.
Выставка включает в себя фотографии, а также другие материалы. Это помогло мне организовать и изучить «апостериори» эволюцию моего художественного творчества и существования. Среди прочего, я всегда считал моду «кусочком» своего производства, и когда мне показали каталог, изданный Taschen, я подумал: «Боже мой, я все это сделал!»
MVB: На этой выставке представлен широкий спектр модной фотографии, но, если позволите, кто такой Питер Линдберг?
PL: Я могу быть разными людьми, но не называйте меня модным фотографом! Мода — это небольшая часть огромной вселенной, которая охватывает всю область фотографии.
Жанна Моро, Париж, 2003. Ярмарка тщеславия © Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)Обо мне: людям не нужно ничего обо мне знать. Они должны просто смотреть на мои фотографии, а не касаться моей личной жизни. Поэтому я никогда не публикую ничего личного в своих аккаунтах в социальных сетях.
MVB: Такое отношение связано с вашей застенчивостью?
PL: Я совсем не стесняюсь.
Я достаточно взрослый, чтобы иметь возможность жить и видеть много разных вещей. Это означает, что я не наивен — я просто замечаю, что все делают все возможное, чтобы раскрутить и взорвать свою личность. И если есть одна вещь, которую я понимаю в 73 года, так это то, что лучшая позиция для человека — не поддаваться влиянию обстоятельств и не пытаться произвести впечатление на других.
Каждый должен делать то, что он хочет, и так, как он хочет, каждый со своей «изящностью».
Uma Thurman, Лос-Анджелес, США, 2011. Vogue Italia © Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery) MVB: Возможно ли воплотить эту позицию в мире, где у клиента всегда есть свое мнение? о том, как должна выглядеть ваша работа?
PL: Ну, по правде говоря, это очень сложно. Как показывает история искусства, художники никогда не были полностью свободны, потому что они всегда были ограничены деньгами, вложенными в их работу. Даже если вы очень известный фотограф, кто-нибудь (режиссер, редактор) придет и скажет вам делать то, что он или она хочет.
Когда-то у фотографа должна была быть идея, а не просто щелкнуть затвором.
Сегодня сила фотографа в сопротивлении. Фотографы должны удовлетворить клиента, но в то же время им нужно передать сообщение о том, что они профессионалы. Это означает, что режиссер или редактор должны доверять опыту фотографа.
В прошлом, возможно, ни у кого не было идей, поэтому они шли к Гельмуту Ньютону, чтобы решить свои проблемы. Сегодня проблема в другом: идеи есть у всех. В результате самое экстраординарное, что сегодня может сделать фотограф/художник, — это продолжать работать, не теряя своего личного стиля. В конце концов, важно оставаться фотографами, а не наемными работниками.
Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн, Нэнси, 1988. Рекламная кампания Comme des Garçons, весна-лето 1988 © Peter Lindbergh (любезно предоставлено Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)MVB: В конце 90-х был большой переход от аналога к цифре. Каковы ваши отношения с этими двумя форматами?
PL: Допустим, после потери стиля цифровая фотография еще больше скомпрометировала концепцию фотографии.
Мы выглядим сумасшедшими: сидим перед экранами, лихорадочно гоняясь за идеальными моментами; мы щелкаем без оговорок. Мы нажимаем случайно, не понимая, что делаем. Это больше не фотография, которая приходит к нам, интимно задуманная.
С другой стороны, внедрение цифровых технологий очень помогло в организации рабочего процесса и в практичности некоторых операций. Если я делаю съемку в один прекрасный день и мне нужно изображение на следующее утро, цифровой файл, отправленный через Интернет, несомненно, проще, чем фотография, проявленная в темной комнате и отправленная в соответствующую редакцию. Я также не считаю, что цифровые фотографии холодны и подчеркивают все недостатки объекта. Они действительно могут быть очень красивыми, если за ними стоит отличное техническое мастерство.
МВБ: Значит, ты не скучаешь по проявочной?
PL: Абсолютно нет. Помимо всего прочего [смеется], у меня всегда были большие проблемы с фотолабораториями. Мой принтер выкуривал по 60 сигарет в день; там был сущий ад!
Кейт Мосс, Париж, 2015.
Vogue Italia © Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)MVB: Ваши фотографии рассказывают настоящие истории. Это литература в образах. Кто вас вдохновил? Есть ли художники, поэты или фильмы, в которых вы узнаете себя и свое творчество?
PL: Безусловно, есть много вещей, которые меня вдохновляют. В детстве, когда я открыл для себя Ван Гога, я был ошеломлен. Я люблю танцы, я люблю искусство. Но меня часто вдохновляет то, что мне не нравится в дополнение к тому, что я люблю. По правде говоря, я действительно не знаю, почему я делаю большую часть того, что делаю. Я чувствую необходимость создавать эти образы, но для этого нет реальной причины. Меня, конечно, вдохновляют не фэшн-фотографии, а все остальное.
На самом деле, поскольку в детстве я получил мало культуры, когда родились мои дети, я пообещал себе, что возьму их с собой по всему миру, в музеи и на выставки, чтобы они были вдохновлены. Но знаете, каков был результат? Это было совершенно бесполезно, потому что заставить признать наши интересы крайне сложно.