KONSTANTIN GAYDAY: головной убор как арт-объект и дань современному гламурному искусству
Константин Гайдай — один из самых известных дизайнеров головных уборов в России, создатель бренда KONSTANTIN GAYDAY.
Честно говоря, этот дизайнер создаёт и вполне симпатичные эффектные шляпки, которые отлично выглядят на различных светских мероприятиях. Но речь пойдёт не о том… Речь пойдёт о создаваемых им арт-объектах, которые головными уборами можно назвать скорее по месту расположения — на голове 🙂 Дизайнером создано несколько коллекций таких впечатляющих предметов искусства, из нескольких первых автор статьи отобрал несколько самых ярких на собственный вкус, а вот две последних коллекции приведены полностью.
Это #theSHAPKAS — так сказать современный и расширенный взгляд на всем, как казалось, известный кокошник и прочие женские головные уборы, русские и не только; а также небольшая, но впечатляющая Konstantin Gayday & Moser collaboration Хрустальные KUPOLA — презентация коллекции цветного хрусталя, созданного Гайдаем для фирмы Moser.
Хотелось бы отметить, что вряд ли кто-то, в том числе и сам дизайнер, предполагал ношение чего-то подобного в реальной жизни. Так что имеет смысл воспринимать эти головные уборы как современное гламурное искусство, яркое и впечатляющее 🙂
#theSHAPKAS
Konstantin Gayday & Moser collaboration Хрустальные KUPOLA
Все фото взяты из интернета.
Светская хроника. Константин Гайдай показал новую коллекцию шляп
Константин Гайдай и его модели
Новинки уже можно приобрести
в «Параде» на Ленинском проспекте.
Коллекция Константина Гайдая, состоящая из 25 изделий ручной работы, посвящена поклонницам скачек — ведь там всеобщее внимание приковано, порой, не столько к участникам соревнований, сколько к головным уборам присутствующих дам.
«Эту тему я выбрал потому, что буквально через 10 дней начинается очередной сезон скачек, которые стали настоящим праздником для наших дам. Ведь еще лет десять тому назад мало кто представлял, как нужно одеваться и какие головные уборы надевать на такие мероприятия».
Константин Гайдай
Смелые имиджевые решения российского дизайнера воплотились в элегантных линиях и малых формах. Гайдай использует длинные невесомые перья ярких расцветок и декоративные цветы, ставшие визитной карточкой его бренда. Шляпки с лавровыми венками, миниатюрными артистическими тюрбанами начала прошлого века, с усыпанными драгоценными камнями вечерними повязками и шлемами времен «Великого Гэтсби» — увиденные модели будоражат воображение и вызывают самые разные ассоциации.
«Эти головные уборы, как и любые другие „яркие“ аксессуары, могут быть либо главным акцентом образа, либо его дополнением, аккомпанируя остальным деталям».
Константин Гайдай
В преддверии ежегодных «Скачек Монте-Карло» такой показ, организованный при поддержке Posta-Magazine, табачного бренда класса люкс Parliament и спортивного клуба Hard Candy Fitness, был как нельзя кстати. Поклонницы и друзья дизайнера, пришедшие поддержать его в этот вечер в отель Nikol’skaya Kempinski Moscow, смогли заодно присмотреть себе или своим знакомым стильный и оригинальный головной убор.
«Для ближайших скачек я выберу шляпу именно от Гайдая. Мне понравилось то, что Костя ввел некие агрессивные мотивы, вроде кожи, которая соприкасается с телом — с такими элементами образ сразу приобретает остроту. Потому что женской шляпой в классическом варианте уже никого не удивишь».
Дарья Субботина
Константина Гайдая в тот вечер восторженно называли русским Филиппом Трейси. Как сказала нам телеведущая и продюсер Posta-Magazine Яна Рудковская, «самое главное, что Костя — не массовый дизайнер, и это очень круто! Гайдай в очередной раз уверенно доказал, что он — русский Филипп Трейси». Хотя сам дизайнер относится к такому сравнению с определенной долей иронии, считая, что у каждого — свой стиль.
«У Константина хорошее чувство вкуса, тонкое видение прекрасного».
Маша Цигаль«Гайдай очень стильный дизайнер, у него огромный потенциал. Тем более, что на головные уборы сейчас мода, и не только в скачках».
Константин Андрикопулос
Константин Гайдай
Продюсер Posta-Magazine Яна Рудковская
Телеведущая Дарья Субботина
Стилист Александр Рогов. Дизайнер Маша Цигаль
Редактор моды Posta-Magazine Анастасия Мальцева. Екатерина Лиепа
Колумнист Posta-Magazine Мария Лобанова и Анна Зайцева. Яна Рудковская и Константин Андрикопулос (Bosco di Ciliegi)
Телеведущая Аврора. Дизайнер Лена Васильева
Телеведущая Мария Железнякова с мужем Дмитрием Шипиловым
Стилист Влад Лисовец. Дизайнер Армен Ерицян
Ведушая MTV Милана Королева и модельер Надя Сказка
Дмитрий Логинов. Яна Рудковская и актер и ведущий Вячеслав Манучаров
Светская дама Анна Антимоний с сыном, дизайнер Ольга Самодумова (Denissimachev) и стилист Дмитрий Логинов
Детали от Posta-Magazine:
«ПАРАD»
Ленинский пр-т, 24
Тел.: +7 (495) 958 0384
Знаменитый дизайнер Константин Гайдай
Константин Гайдай — это эпатажный и один из самых знаменитых дизайнеров России, создающий свои произведения под брендом KONSTANTIN GAYDAY. Создаваемые им коллекции аксессуаров и головных уборов нашли свое признание у прессы и модниц всего мира.
Константин Гайдай: биография
Родился Константин в Новосибирске в 1978 году. В 2001 году в родном городе он окончил архитектурный факультет при Академии архитектуры и изящных искусств. Уже в то время Сибирь осуществляла много ярких арт-проектов. И тогда Константин Гайдай дебютировал со своей коллекцией шляп. С группой единомышленников он выпускает журнал, посвященный моде и модным тенденциям. С 2002 года он сотрудничает с различными журналами, такими как Harpers Bazaar, OM, L’Officiel и другие. В этом же году он оставляет Сибирь и переезжает в монастырь во Францию. В 2003 году Константин Гайдай возвращается в Россию. Начинает работать в Москве и попадает в список пяти самых модных иллюстраторов России.
Работы и признания
В 2004 году Константином Гайдаем была выпущена коллекция шляп, получившая высокую оценку как российской, так и зарубежной прессы.
В 2006 году увидела свет коллекция одежды под маркой KONSTANTIN GAYDAY. Его стиль выделяется эпатажностью. Его нетрадиционные решения часто удивляют, а порой даже шокируют публику. Многие критики считают моду Гайдая интеллектуальной.
В 2008 году он принял участие в выставке, проходившей в Барселоне, Bread&Butter Barcelona. Стенд Константина Гайдая вошел в десятку экспозиций, которые назвали наиболее посещаемыми. В октябре этого же года,\ по рейтингу журнала TimeOut он в числе «50 самых влиятельных людей российской моды», а в ноябре журнал «Афиша» его внес в «Семерку самых свежих, успешных и современных дизайнеров страны».
2009-2010 годы — Гайдай в числе 10 самых стильных мужчин России. Журнал GQ его номинирует на премию «Человек года».
В 2010 году в Париже, весной, проходила выставка TRANOI в рамках Недели Парижской моды. На ней была представлена капсульная коллекция под брендом KONSTANTIN GAYDAY. В нее вошли сумки из павлопосадских платков и кожи питона, ягненка; жакеты из меха лисы, каракульчи, норки. Большой интерес вызвали ювелирные изделия из кости и черного дерева, серебра и полудрагоценных камней.
После выставки в TRANOI, с нового сезона, марка KONSTANTIN GAYDAY представлена в магазинах Дании, Франции, Швейцарии, Японии, Англии, США, Италии.
В 2010 году, в сентябре, в номинации «Дизайнер» Константину Гайдаю была присуждена премия «Человек года».
Константин Гайдай — не только дизайнер, он работал моделью, несколько раз успешно провел персональные выставки; участвовал в совместных проектах с ведущими глянцевыми журналами; создал линию аксессуаров; работал в кинопроектах «Турецкий гамбит», «Дура», над созданием видеоклипов групп «Братья Карамазовы» и «Мумий Тролль».
В 2015 году на телевидении запущен проект «Ангелы красоты». Ведущие: Аврора и Константин Гайдай. Личная жизнь многих героинь не сложилась. Всего за один день на передаче произойдет превращение «серых мышек» в шикарных леди.
Планы
В одном из интервью Константин признался, что желает себя во многом реализовать. Может быть, создать под брендом KONSTANTIN GAYDAY ювелирную линию или же заняться проектировкой интерьеров, возможно, дизайном вертолетов. Что бы это ни было, посвящает он всего себя работе, уделяя внимание каждой мелочи, поскольку различные тонкости значительно обогащают внутренний мир.
Константин Гайдай: «В России нет модной индустрии»
Недели моды в разгаре, и нам еще предстоит узнать, во что облачатся все fashionista мира (а вслед за ними и мы, простые смертные) в грядущем, осенне-зимнем сезоне. Нью-Йорк позади, впереди — Париж, Лондон, Милан и Москва.
В ожидании десятков дефиле как западных, так и российских модельеров, мы решили встретиться с дизайнером Константином Гайдаем, который, помимо модных коллекций, создает еще и шляпы, чтобы поговорить о «наболевшем» и задать ему давно волновавшие нас вопросы — например, из чего строится ценовая политика отечественных брендов, повергающая в ужас даже опытных шопоголиков, и есть ли в нашей стране фэшн-индустрия вообще?
Константин, не так давно завершилась неделя haute couture, а ведь вы к кутюру имеете непосредственное отношение — например, последняя коллекция ваших шляп была как раз-таки помечена этим определением. Вы решили вернуться к истокам, вновь переключиться с одежды на головные уборы?
У меня было несколько причин, чтобы сделать эту коллекцию. Одна из них заключается в том, что в нашем городе — большом и крайне занятом — очень быстро забывают о людях и их заслугах. Приходится о себе напоминать, причем — как это ни странно — с определенной периодичностью.
Я никогда не прекращал работать над головными уборами, но громких презентаций не делал давно, поэтому родилась идея сделать яркое, имиджевое шоу, такое, в хорошем смысле слова, представление, которое раскрыло бы мое видение красоты.
Насколько я знаю, в этот раз вы черпали вдохновение в фольклоре. Актуальная нынче тема!
Все мы когда-то были детьми, поэтому, как мне кажется, сказочные истории будут всегда интересны и востребованы. Кроме того, славянский (и не только) фольклор — неисчерпаемый кладезь образов, которые каждый из нас волен интерпретировать на свой лад — тут хватит идей на несколько сотен дизайнеров, не зря же, в конце концов, все мы эксплуатируем эту тему.
Кутюрная линия — это просто красивый ход, или эти вещи все-таки кто-то покупает?
Вы знаете, я сам удивлен, но вещи из кутюрной коллекции действительно продаются. В основном, это две категории покупателей: первые — настоящие fashionista, которые могут позволить себе иногда, хотя бы раз в год, облачиться во что-то экстраординарное (зато запомнятся надолго!), а вторые — те, кто покупает подобные аксессуары в качестве декоративного элемента в интерьере.
Сколько времени уходит на создание целой коллекции? Вот в последний раз в линейке было 12 объектов. Как долго вы над ними работали?
Все очень относительно! Само производство коллекции занимает, как правило, несколько месяцев, но на то, чтобы собрать ее отдельные элементы, уходят годы.
Вообще, поиск раритетов для меня — настоящее хобби, и покупая те или иные составляющие, я никогда не думаю, где и когда они мне пригодятся.
И где вы находите все эти элементы?
Ну, прежде всего, приезжая в новый город, первым делом я изучаю блошиные рынки, антикварные магазинчики, лавки старьевщиков. Моя первая мысль: «Так, чем тут можно поживиться?» (улыбается — прим.). Например, в последней коллекции были старинные ткани и серебряные элементы свадебных головных уборов прошлых веков, найденные мной в Европе и, частично, в России. Я дополнял их натуральным жемчугом, камнями, перьями экзотических птиц — каждый головной убор собирался, как мозаика.
А как же экзотические страны!
Вообще, процесс собирательства — невероятно увлекателен. Например, весной я ездил на Амазонку. Всеми правдами и неправдами мне удалось добиться того, что меня повезли к местным индейцам, которые всячески избегают контактов с цивилизацией. Причем, как мне рассказали, их территории вообще закрыты для посещений и без проводника к ним лучше не соваться. Людей они, конечно, не едят, но порешить могут (смеется — прим.).
Увидев меня, первое что они мне сообщили, что недалече как вчера убили ягуара, в общем сразу стало понятно — ребята серьезные, с ними шутки плохи. И вот у них я покупал перья попугаев Ару. В принципе, их запрещено вывозить из страны, так как это чуть ли не контрабандой считается, но поскольку перья были приобретены у коренного населения, живущего в согласии с природой, меня все-таки выпустили из страны.
Где бы я ни оказался, первым делом ищу, что можно использовать в своих коллекциях. В Австралии я бегал по зоопарку за фламинго, собирая их выпавшие перья, чем немало удивил не только посетителей, но и служащих. В старой Европе частенько езду по деревням, выискивая ткани, пуговицы, фурнитуру в маленьких антикварных магазинчиках. Цены у них разумные и с парижскими не сравнимы! В Азии также посещаю магазины традиционных костюмов и ювелирные, антикварные лавки.
Константин Гайдай во время поиска раритетов для своих коллекций — в Амазонии
…и в Европе
Куда бы вы посоветовали отправиться первым делом начинающему «коллекционеру древностей»?
Наверное, начинать нужно с Парижа. Там можно отыскать все, что угодно — это даже уже не рынок, а целая индустрия, где представлены самые разнообразные раритеты — от винтажных сумочек Chanel, которые, вполне вероятно, носила еще сама Коко, до люстр и комодов из королевских дворцов. Но нужно быть готовыми к тому, что цены на все эти вещи будут завышены в несколько раз — в Азии подобный товар можно купить значительно дешевле. Но при этом сама атмосфера парижской «блошки» — нечто особенное! Люди приходят сюда, как на праздник: общаются с друзьями, прицениваются, торгуются, тут же пьют вино, закусывая ароматным сыром, играют с детьми и животными.
Что касается азиатских стран, то, конечно, цены там значительно ниже, выбор огромен и, при этом, с продавцами можно и нужно торговаться, добиваясь приемлемой цены. Также, необходимые вещи можно заказать и вы их получите максимально оперативно. А главное, выбор и цены, которые вас ждут — таких нет нигде в мире.К примеру, из Индонезии я привозил антикварные черепа маленьких обезьян, которые собирались на острове Ява несколько месяцев, а в последствии инкрустировались золотыми зубами и украшали витрины магазинов с моими изделиями из ювелирной линии.
Ужас какой!
…Да нет, не ужас, красивая коллекция получилась, снискавшая похвалы европейских байеров (хитро улыбается — прим.). Подобные элементы, как вы догадываетесь, не так просто найти. Это действительно уникальные штучные вещи.
Те самые черепа обезьян с золотыми зубами
Константин, вот я чем больше вас слушаю, тем больше задаюсь вопросом, который вы, вероятно, слышали уже сотни раз. И все-таки — почему именно шляпы?
Ой да, вопрос я действительно слышу этот очень часто, но с удовольствием еще раз повторюсь. Все началось, наверное, в 1990-х, когда вдруг, в какой-то момент, стали невероятно популярными шоу Филипа Трейси и Стивена Джонса, которые буквально «вспыхнули» в мире моды. Меня, студента-архитектора, это не могло не вдохновить. И родилась мысль попробовать создавать нечто подобное. Кроме того, на тот момент в России эта ниша была свободна, и я решил — почему бы и нет?
Помните первую шляпу, которую сделали?
Кончено! Это была шляпка-таблетка. Хотя собирался-то я сделать пилотку. Кстати, эта «концепция»: думать об одном, а получать нечто совершенно иное — не знаю уж, к счастью или сожалению — осталась. Каждый объект рождается, как скульптура в руках, а я стараюсь не ограничивать себя той абсолютной идеей, с которой все и начиналось.
Вот на Западе шляпка — непременный атрибут монарших особ, первых леди. Я слышала, что вы не раз сотрудничали с женами чиновников. Для супруги нашего президента шляпы делать не приходилось?
Нет, такого опыта у меня пока нет, да и не могу сказать, что для меня бы это был «венец карьеры». Но если такая возможность представиться когда-то — с удовольствием возьмусь за подобный проект.
Мне вообще кажется, что наши дамы как-то очень ограниченно смотрят на понятие «головной убор». Для них шляпа — нечто соломенное, с широкими полями, тревожными цветочками и непременной атласной ленточкой.
Знаете, я не раз замечал, что стоит предложить российским женщинам что-то для них непривычное, небольшое, изящное, как в глазах появляется настороженность, испуг. Но те, кто решаются на эксперимент, как правило, остаются довольны и даже входят в раж.
Меня вообще удивляет, что в нашей стране настолько непопулярны шляпы, ведь на протяжении всей истории головной убор был непременным атрибутом русского костюма.
Женщины перестали носить шляпы — сколько? — ну максимум лет сто назад. И за этот короткий период времени мы почему-то настолько отвыкли от этого аксессуара, что просто диву даешься. А ведь шляпа — это так элегантно. Это и мужчин, кстати, тоже касается.
Но, кажется, наметилась тенденция по их возвращению в обиход, что меня, конечно, не может не радовать.
За это стоит сказать спасибо британской монархии. Правда, даже не знаю кому больше — королеве Елизавете или ее невестке?
Если честно, от Кейт Миддлтон я не в восторге — на мой взгляд, это девушка без харизмы, пытающаяся быть «на уровне». Но я вижу — она старается. Вот только с макияжем у нее вечно какая-то проблема…
То есть вы тоже присоединяетесь к тем, кто критикует подводку Кэтрин?
(Смеется — прим.) Ну она ведь симпатичная девушка, и этот макияж ее ужасно простит. Я понимаю, хочется все делать самой, но можно же обратиться к профессионалам! Вот честное слово, лучше бы шляпы не было, а макияж был бы подобающий.
Но если бы вам предложили создать для нее головной убор, каким бы он был?
Нужно подумать!.. Даже не знаю — Кэтрин все время экспериментирует с головными уборами, и не могу сказать, что я согласен со всеми ее решениями. Мне кажется, ей бы почаще с Елизаветой советоваться — вот кто всегда выглядит идеально!
Королевой я просто очарован — она и волевая правительница, символ незыблемой монархии для огромного количества людей, и, в то же время, очаровательная милая старушка, облаченная в костюмы цвета фуксии и шляпки с лютиками.
Насколько я знаю, вы не только дизайнер, но еще и художник, иллюстратор. Но об этой грани вашего таланта не так хорошо известно широкой публике.
Все началось с того, что давным-давно мы с друзьями задумали сделать один из первых модных журналов в Новосибирске. Назывался он «Стиль». Я писал колонку про тренды, подбирал иллюстрации, делал различные коллажи и эскизы. Переехав в Москву, начал работать со столичным глянцем — в начале 2000-х мои рисунки были, наверное, чуть ли не в каждом номере всех известных изданий. Я также делал иллюстрации для фильмов, помогал в оформлении обложек — в общем, впервые мое имя стало известным именно в связи с художественными работами; в модный дизайн я пришел чуть позже.
Иллюстрации Константина Гайдая
А до глянца, по слухам, вы устраивали какие-то провокационные перфомансы!
Да, и такой период был в моей жизни (смеется — прим.). Я рисовал, занимался видеоартом, ставил перфомансы. Но этот период быстро закончился; мне как-то сразу дали понять, что старшие товарищи не намерены пускать меня на арт-сцену, а я, сознаться, туда особо и не рвался. После первого столкновения с такой «дедовщиной» я довольно быстро свернул свои проекты в современном искусстве и переключился на моду. А до этого успел побывать в монастыре, где многое переосмыслил.
Монастырь? Вы серьезно?
Да, но этот опыт, конечно, не имел никакого отношения к искусству, он был связан с какими-то общечеловеческими ценностями, с поиском себя. Это был такой переходный период моей жизни — своеобразный вход во взрослую жизнь, инициация, что ли…
Что это был за монастырь?
Этот монастырь расположен во Франции, в невероятно живописном месте, в горах. Там большая община, и до того, как провести там год, я не раз приезжал туда за вдохновением. Но, должен признать, это не совсем сказочная история — все время, что ты находишься на его территории, ты только работаешь и молишься. Время на себя появляется только ночью — именно в монастыре я стал рисовать свои первые иллюстрации, тогда еще довольно агрессивные, кстати.
Да, с тех пор многое изменилось! Вот и российские дизайнеры нет-нет да и заявят о себе зарубежом. Вспомнить хотя бы успех Ульяны Сергеенко в Париже. Как вы считаете, у отечественных модельеров есть шанс завоевать западную публику?
Такое происходит периодически. К сожалению — периодически, а не постоянно. Если вы вспомните, появился Денис Симачев с его хохломой — о нем заговорили. Появилась Катя Гомиашвили — снова всплеск интереса. Но все это какие-то — хоть яркие, но эпизоды, о которых быстро забывают.
Почему так происходит? Слава быстротечна?
Думаю, основная проблема в том, что в современной России как не было, так и нет модной индустрии. Именно индустрии! Есть дизайнеры, есть стилисты, есть модели, но самой индустрии нет. Вся отрасль легкой промышленности сейчас пребывает в плачевном состоянии, денег в нее не вкладывают, и это не может не отражаться на общей ситуации и так называемом фэшн-бизнесе. Нет должных тканей, нет красивой фурнитуры. Все приходится заказывать за рубежом. И это сложная логистика с таможнями, сроками поставок… Все это ведет к удорожанию производства. Кто боится подобного опыта, тот все делает в России, в Москве. А это уже совсем катастрофические цены. Все вместе ведет к «шанелевским» ценам на одежду от российского дизайнера. Но появляются же громкие имена, таланты!
Да, но все эти успехи крайне нестабильны. Взять хотя бы «плеяду 2000-х» — это и Вика Газинская, и Саша Терехов, и Дима Логинов, и я. Да, мы создаем коллекции, пытаемся расти, развиваться. Но добиться глобальных успехов без поддержки государства, СМИ — очень непросто.Я имею в виду выстраивание настоящей империи, как Armani или Ralph Lauren.
В США, например, молодых дизайнеров привечает Анна Винтур и другие влиятельные редакторы, которые помогают им на первом этапе, дарят возможность попробовать себя тут и там, поучаствовать в коллаборациях. И вот уже Александр Вонг становится креативным директором Balenciaga — Дома с многолетней историей, традициями, армией поклонников. А ведь еще несколько лет назад о нем никто даже знать не знал! В Бразилии мода поддерживается, субсидируется на государственном уровне.
У нас много талантливых ребят, но не те масштабы и возможности, и пробиться крайне тяжело, или почти невозможно.
С какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего?
Ой, их масса! Вот, например, решил кто-то сделать красивое принтованное платье из кашемира, как у Mary Katrantzou, а технической возможности осуществить это нет. Ну нет в России производства, которое бы делало принты на шерстяных тканях! А если оно даже появляется, цены в нем ставят такие, что проще съездить в Италию и сделать это там, потому что даже с затратами на логистику по итогам все равно выйдет дешевле.
И что, надежд никаких?
Почему, надежда есть всегда (улыбается — прим.). Стали появляться российские массовые бренды, открываются производства в России. И талантливых людей (не только дизайнеров — закройщиков, конструкторов, художников по принтам) становится все больше. Но сколько лет пройдет, прежде чем мы сможем конкурировать с Западом, я не знаю. Хотелось бы застать этот счастливый момент — я верю в лучшее.
Константин Гайдай [Konstantin Gayday]: фетиш, стирая грани
Константин Гайдай или «российский Филипп Трейси»
Российкий авангард, супрематизм, кубофутуризм и киберфутуризм
Российский модельер-шляпник. Одноименный бренд Konstantin Gayday.
Константин Гайдай создает авангардные haute couture и повседневные головные уборы, одежду и аксессуары.
Гайдая сравнивают с современным известным прогрессивным шляпником – модельером Филиппом Трейси, испод легкой руки которого выходят забавные причудливые головные уборы вроде шляпок-пепельниц и более традиционные, привычные обычному человеку предметы одежды.
Шляпа-хабарик (окурок) от Филипа Трейси
Королевская сеья любит Филипа Трейси.
Но разгадка одна
«Композиция с Джокондой» («Частичное затмение»). 1914 г. Казимир Малевич. Собственность Русского музея
Метатекст. Игровое отношение к моде
Константин Гайдай всегда с юмором
Константин Гайдай – явление на российских подиумах яркое. Талантливый амбициозный дизайнер своей смелостью и уверенным кроем выводит российскую моду на новый уровень, вписывая ее в контекст современной эпохи.
Модель Гайдая из коллекции осень-зима 2010/11
Игровое отношение к моде, радость и юмор, не свойственные российскому модному дискурсу и постсоветскому мировоззрению в целом, отличают коллекции Гайдая. Самоирония модельера проявляется в его игре с модными образами: головной убор в виде шлема крестоносца или кокошника с павлиньими перьями, кокшники, украшенные католическими ангелочками и жемчугом, розовые леггинсы с забавными «косточками» по полупрозрачной шифоновой юбкой.
Крестоносец Гайдая из коллекции 2012 года
Интуитивный подход Гайдая, традиционно присущий сюрреалистическому направлению мысли, показывает произведения модного искусства как информационные структуры, это тот самый модный метатекст, который говорит не о вещи ради вещи, а о вещи как о послании.
backstages с коллекции Константина Гайдая 2012 года
Гайдай легко обращается с различными сложными материалами, будь то перья или кожа, замысловатый принт, его фасоны цитируют и намекают на образы прошлого: стиль «Чикаго», сюрреалистические и местами даже дадаистические мотивы, в чем-то от Эльзы Скьяпарелли с ее свитерами с графичными рисунками.
Личный сорт павлопосаа Гайдая с его детскими эскизами
Гайдай в своих моделях соединяет трикотаж и перья, трикотажа и кожу, создающих единую композицию, кожи и крашеного меха, люрекс – вызывающих и органичны одновременно в современных мегаполисах.
Вещи Гайдая сразу привлекают внимание: агрессивные сочетания контрастных насыщенных цветов красного, синего, желтого с «перекрученной» гипертрофированной насыщенностью вкупе с оригинальными фасонами и необычными материалами.
Кстати, в чем-то Гайдая можно назвать последователем Скьяпарелли и Москино: в его коллекциях есть как вещи для повседневного обращения, так и вещи, не предназначенные для реальной жизни, в них всегда есть место эксперименту и новым идеям, так была создана его последняя коллекция 2014 – «Боги».
Деконструктивистские мотивы привносят в коллекции Гайдая воспоминания о Комм де Гарсонс, Мияки. Наряды из перьев заставляют вспомнить Маккуина, известного своими орнитологическими пристрастиями. Коллекции дизайнера тяготеют к гранжу и «богемному шику», в них есть модная дерзость и протест.
Смелые и все более дерзкие и претенциозные от коллекции к коллекции головные уборы удивляют, вызывают противоречивые чувства. Эти поистине яркие предметы фетиша вытаскивают из привычной зоны комфорта, выворачивая привычные представления о стиле. Последняя коллекция от кутюр Константина Гайдая – это высокая мода, произведения искусства, которые целостно и одновременно точно отражают суть эпохи.
Показы Гайдая проходят в формате арт-презентаций. Последняя коллекция шляп haute couture «О Боги» весна-лето 2014 / READY-TO-WEAR в рамках недели моды в Москве демонстрировалась во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Ее тематикой стали мрачные мистические культы от буддийских до шаманских.
Эволюция
2010-2011: Российский бохо-шик с павлопосадом на подкладках меховых вещей
Первые упоминания о Константине Гайдае в российском журнале VOGUE приходятся на 2010 год. Дизайнер создает коллекцию осень-зима 2010/11 / READY-TO-WEAR / на неделе моды: CYCLES & SEASONS BY MASTERCARD.
На первый взгляд: модели разбросаны по полу словно на утро после бурной вечеринки, при этом они по-кукольному хороши и засыпаны конфети. Они растекаются по полу как плавленные сюрреалистические часы на картинах Дали и не думают включаться в бешеный современный ритм. Никто никуда не торопится.
Коллекция отвечает стилевым особенностям «богемного шика» в его лучших проявлениях: объемные кофты с цветочными принтами, тиары, жилетки из искусственного меха, шипы, все очень размеренное и неторопливое. Общий романтизм коллекции создают мягкие ткани и принты, в которых русскому глазу будет милый цвет.
Вместе с тем, это очень «русская» коллекция в хорошем смысле этого слова, потому что вы узнаете эти «павлопосадские» узоры, традицонный мех чернобурки, песца, соболя и рыжей лисицы. Все пропитано ароматом сказочных зимних цветов из былин. На подкладках меховых вещей также изображены цветы. Своего рода «российский бохо-шик».
2011-2012: крашеный мех, люрекс и кокошники с павлинами
Дизайнер продолжает эксперименты с бохо, направляясь в сторону Карла Лагерфельда и Прада с крашеным мехом, графичностью резкостью форм.
В коллекции появляется загадочно мерцающий люрекс. Из головных уборов приятно радует популяризация кокошников. Они украшены павлиньими перьями, а некоторые из них отдаленно напоминают обрядовые наряды индейцев Апачи. Так выглядели бы наши головные уборы, если бы весь мир был Россия.
В этой коллекции дизайнер положил начало своим следующим работам с масками мистических религиозных культов, кроем средневековых «роб».
20012-2013: Малевич и роучи в глазах Гайдая
Модели со шлемами и робами оживляют в памяти сюрреалистические яркие работы Казимира Малевича для футуристической оперы «Победа над Солнцем».
«Победа на солнцем», костюмы для оперы Казимира Малевича
Последняя коллекция haute couture 2014 «Боги» — высокая мода на российских подиумах, которую интересно изучать, рассматривать и возводить в фетиш-культ.
Главный редактор журнала estemine.com
freemasons
Константин Гайдай: фото и интервью с победителем премии GQ «Дизайнер года 2010»
МД: Я хорошо помню, как впервые увидел тебя, скажем так, в модном контексте — ты участвовал в показе первой московской коллекции Димы Логинова и демонстрировал намордник из стразов. Что в твоей жизни происходило до этого?
КГ: Я родился и вырос в Новосибирске. Окончил Архитектурно-художественную академию, это филиал МАРХИ. Увлекался современным искусством: придумывал перформансы, создавал инсталляции, каждый год участвовал в Красноярской музейной биеннале. После ряда поощрений и дипломов я в качестве молодого таланта из Сибири должен был поехать на выставку в Берлин. Но что-то не срослось, и вместо меня поехали «старички арта». Я понял, что в этом сегменте культуры все места уже расписаны, и решил сосредоточиться на моде. Перед тем как переехать в Москву, некоторое время жил во Франции.
Что же ты там делал?
Около года жил и работал в монастыре в Бургундии. Надо было мозги поставить на место после сибирской рваки. Ежедневные молитвы и труд этому способствуют.
Первый раз слышу об этой истории! На какие средства ты там жил?
Ну, первое время меня поддерживала моя мама Людмила, потрясающая женщина. А само проживание в монастыре денег не требовало — просто надо было заниматься физическим трудом. Так что днем я работал, а по вечерам читал и рисовал. Я называю работы того времени «французский период».
А когда начался московский период?
Лет семь назад. Я занимался глянцевой иллюстрацией и делал дизайн аксессуаров для марки Arsenicum. Кстати, ее логотип — в том виде, в котором он существует до сих пор, — придумал тоже я. После нескольких лет обоюдно плодотворного сотрудничества я сделал собственную коллекцию. Тогда это были только шляпы Konstantin Gayday.
Под твоим логотипом стоит надпись «Siberia». Это очень трогательно — сделать место своего рождения частью бренда.
Я уже во Франции понял, что «Сайбирия» — невероятная сила. Вот что такое «Юрэл», то есть Урал, они не очень понимают, а Сибирь — совсем другое дело. За рубежом удивляются не самому факту рождения там, а скорее тому, что ты преодолел тысячи километров для того, чтобы свободно жить, рисовать, путешествовать.
Едва ли не самым желанным подарком на день рождения моей подруги Сати Спиваковой стал шарф Konstantin Gayday. Суперпрофессионал от моды Лидия Александрова ходит с твоим питоновым клатчем. Мой партнер по бизнесу и подруга Варвара носит твои серьги и платья-майки. Ты становишься популярным и – что важнее — продаваемым.
Все это очень скромный бизнес, но все-таки бизнес. Мои аксессуары продаются на первом этаже ЦУМа, одежду можно найти в паре токийских магазинов. В Нью-Йорке, Париже и Копенгагене есть шоу-румы, представляющие Konstantin Gayday. В Милане на знаменитой via della Spiga в шляпном мультибренде можно найти мои шляпы.
А где производятся вещи твоей марки?
Одежда в основном в Москве — мне это проще контролировать здесь. Часть сумок мы производим на Бали, как и многие крупные бренды — Chloé, например. Хотя Индонезия – островная федерация, и сказать, что все делается только на Бали, не совсем верно. Кожа делается на одном острове, шьется на другом, красится на третьем, привозится на четвертый. Непростая логистика. Но я получаю огромное удовольствие, путешествуя по фабрикам.
Откуда ты берешь идеи?
Отовсюду. Прошлая коллекция родилась под впечатлением от кино- и фотохроники берлинских Олимпийских игр 1936 года. Я восхищаюсь талантом Лени Рифеншталь и старался посредством одежды передать удивительную внутреннюю энергию, которой наполнены ее кадры. Новый сезон, осень–зима 2010/2011, — это во многом русские фольклорные мотивы. Там можно найти какие-то образы из «Александра Невского» Эйзенштейна или мои детские рисунки, которыми я «взрываю» всем знакомый народный орнамент.
Ты в основном работаешь с женскими образами. При этом получаешь награду мужского журнала GQ. Каков гендерный баланс в твоем творчестве?
Все очень просто — меня больше вдохновляют мужские вещи, и я стараюсь перенести их в женский гардероб. Это нравится клиенткам. Например, наш суперхит – платье в булавках. Изначально оно было придумано как длинная мужская майка, но, появившись на страницах женского глянца в качестве платья, им и осталось. Единственный раз эта вещь прозвучала как мужская, когда я снимался в ней для английского журнала i-D.
Каким ты видишь мужчину начала десятых?
Если отталкиваться от официальных трендов, то сейчас снова в моде унисекс. Крайне мало осталось маскулинных коллекций. Хотя классика, конечно, осталась классикой, а хороший костюм — хорошим костюмом.
**Тебя привлекает вся эта андрогинность? **
Вообще нет. Может, только как некий театральный образ.
Чего ты ждешь от нового десятилетия? Глобально и личностно.
Я думаю, все будет отлично. Мы сейчас в таком возрасте, когда cвои позиции необходимо закрепить. До настоящего момента мы добивались известности в своем кругу, теперь нужно добиться профессиональной популярности. Под «мы» я подразумеваю плеяду 30-летних дизайнеров — номинантов премии GQ в этом году и за несколько прошедших лет.
Но тебя с этой плеядой мало что связывает.
Нас объединяют одно поколение и единое время существования в этой индустрии.
Я имел в виду, в первую очередь, твой круг общения — в нем не так много коллег по цеху. И тебя, к счастью, не занимают все эти fashion-истерики.
У меня архитектурно-художественное образование, и я изначально по-другому к этому отношусь. Я никогда не сидел с ножницами, не кроил рукава и до сих пор не умею этого делать. Слава Богу, есть добрые люди, которые могут шить одежду, как мне нужно. К своей марке я отношусь скорее как к арт-проекту. Такое приключение длиною в жизнь.
Фото: Слава Филиппов
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Русский дизайнер Константин Гайдай. Биография. / Блог им. ZeFiRka / magSpace.ru
Константин Гайдай родился в 1978-ом году в Новосибирске. Cо школьных лет он мечтал связать свою жизнь с миром моды. В 1995-ом Константин поступил в Академию Архитектуры и Изящных Исскуств на факультет архитектуры. Будучи студентом. он начал активно участвовать в различных арт-проектах. После успешного окончания ВУЗа Константин создал свою первую коллекцию шляп, о которой писали все модные критики Сибири. Затем, с группой единомышленников он организовал журнал о моде.
В 2002-ом году Константин на целый год уехал в монастырь во Францию, и после возвращения в Россию, перебрался в Москву, где сразу же попал в список 5-ти самых модных иллюстраторов страны. В 2004-ом году на Russian Fashion Week Гайдай представил свою собственную коллекцию шляп, которую прекрасно приняла российская и зарубежная пресса. Сезоном позже Константин презентовал полноценную коллекцию одежды.
Сегодня Константин Гайдай является хэдлайнером московских сезонных показов. За 5 лет бренд Konstantin Gayday стал значимым явлением российского рынка индустрии моды и вошел в первую 10-тку рейтинга российских дизайнеров самого влиятельного издания о моде — Women’S Wear Daily.
Сезонные показы марки пользуются неизменным успехом, как у прессы, так и у широкой аудитории. В номере White Trash Issue (май, 2007) культовый журнал i-D опубликовал статью о представителях русского авангардного fashion истеблишмента. Материал был взаимосвязан с выставочным проектом i-D smile, успешно реализованным в Москве. Константин Гайдай, как один из самых молодых и востребованных российских дизайнеров, стал главным героем проекта. Месяцем позже в номере The Out of The Blue Issue (июнь, 2007) это же издание упоминало Гайдая как «национальную звезду».
В октябре 2008-го года, по мнению журнала TimeOut, Гайдай попадает в список «50-ти самых влиятельных людей российской моды», через месяц журнал «Афиша» вносит дизайнера в «7-ку самых свежих, успешных и современных дизайнеров страны». В 2009-ом и 2010-ом Константин Гайдай входит в Top 10 самых стильных мужчин России и номинируется на ежегодную премию «Человек года» журнала GQ.
В марте 2010-го года бренд Konstantin Gayday в самом сердце Парижа на авеню Монтень в павильоне Luxury and High End Designers представил капсульную коллекцию на авторитетной выставке Tranoi, ежегодно проходящей в рамках Парижской Недели Моды. Дизайнер представляет коллекцию сумок из кожи ягненка, питона и павло-посадских платков, меховых жакетов из лисы, норки и каракульчи, а также ювелирных изделий из серебра, кости и черного дерева с полудрагоценными камнями. По итогам выставки Tranoi, бренд Konstantin Gayday представляет свои изделия не только в московском ЦУМе, но и в магазинах Японии, Дании, Швейцарии, Англии, Италии, США и Франции.
В сентябре 2010-го по мнению журнала GQ Константин Гайлай получил премию «Человек года» в номинации «Дизайнер Года».