Эти пресловутые клубные мотивы Микеле прекрасно отразил в люрексе, блестках и бахроме, боа из страусиных перьев, цепях в качестве подтяжек и нижнем белье поверх брюк.

В какой-то момент показа в тишине зала запела французская певица и актриса Джейн Биркин, исполнив песню «Baby Alone in Babylone».

Бренд также подтвердил, что 2019 год будет полон неоновых и других ярких красок. В коллекции были показаны и другие тренды предстоящей весны: детали из страз, деловые костюмы с юбками и анималистичные принты – леопардовый и питоновый. Некоторые образы имели будуарный стиль, а новые солнечные очки походили на маски для сна. На ногах моделей можно было заметить белые кроссовки с зелеными вставками и круглыми кристаллами, по форме напоминающие обувь для тенниса, а также крупные спортивные кроссовки с резиновым носком красного и зеленого цветов.

Начав показ Gucci с просмотра артхаусного фильма 1970 года, снятого актерами итальянского экспериментального театра Лео Де Берардинисом и Перлой Парагалло, Микеле тем самым заявил об экспериментальности своей коллекции.

Telegram Vk Youtube

Внутри показа Gucci Осень/Зима 2019 – The Hollywood Reporter

Для показа сезона осень/зима 2019 в Милане креативный директор Gucci Алессандро Микеле использовал тему потусторонних масок из своей глубокой любви ко всему древнему и андрогинному. Как обычно, Gucci не жалел денег, даже разослал приглашения на шоу в виде гипсовых 3D-масок.

Мишель стремился заново изобрести классическую идею маскировки в маске как средства обнаружения подлинности. «Маска, по сути, позволяет нам показывать себя так, как нам нравится, и играть свою роль так, как мы считаем лучшим», — написал бренд в сопроводительных заметках к показу. «Это возможность выбирать, как использовать нашу свободу, чтобы показать себя через мощный фильтр, который постоянно выбирает, что мы хотим рассказать о себе и что вместо этого мы хотим скрыть».

В дополнение к кожаным и пластиковым маскам для лица, Микеле использовал украшения в качестве масок, с большими золотыми серьгами и головными уборами, трансформирующими лица моделей. Аксессуары из яркой кожи в стиле бондажа и гигантские шипы контрастируют с более мягкими пастельными платьями с бисером и цветочными принтами. В духе потустороннего мира некоторые модели носили гигантские черные контактные линзы, закрывающие глазные яблоки, и носили обесцвеченные брови, сочетая винтажное прошлое с роботизированным будущим.

Тема защиты нашла отражение в наколенниках с логотипом GG, больших куртках и пальто, а также в легких брюках-блузонах. Gucci продолжил свой недавний марш андрогинных образов, выпустив свободные костюмы для мужчин и женщин в сочетании с толстыми винтажными галстуками и воротниками-рубашками. Был также фирменный эклектичный мэшап цветов, стилей и текстур. Расшитые блестками блестки, кокетливые оборки, жакеты с баской и блузки с бантом контрастируют с строгим кроем, клетчатой ​​​​тканей и тканями для мужской одежды.

Микеле спроектировал 100-метровую зеркальную подиумную дорожку с фоном из 120 000 светодиодов, форма которых менялась в соответствии с готической оперной музыкой, когда модели небрежно шли по сцене. Зрители располагались в форме пирамиды, показывая высокий процент VIP-персон в первом ряду.

Сирша Ронан была моделью эпического осенне-зимнего кода Gucci. Она была одета в костюм-тройку темно-синего, ржавого, серого и оранжевого цветов, перевязанный ремнем-цепочкой для часов. Сальма Хайек Пино была одета в платье цвета металлик фиолетового цвета с множеством женственных украшений, включая золотую парчу и отделку из красного меха.

Джаред Лето, суперфанат Gucci, появился в своей любимой цветочной форме, на этот раз одетый в ярко-синий и красный плащ поверх фирменных спортивных штанов и кроссовок в радужную полоску. Широкий капюшон его пальто служил его собственной маской, когда он исчезал под капюшоном, когда фотографы наклонялись, чтобы мельком увидеть его закрытое лицо.

Эндрю Гарфилд был одет в солнцезащитные очки желтого цвета и куртку-бомбер с изображением трех поросят Диснея на рукаве из капсульной коллекции Gucci, посвященной китайскому Новому году.

Звезда «Богемской рапсодии » Люси Бойнтон также обыграла тему мужской одежды в джинсовом костюме свободного кроя с объемным воротником в стиле ретро и поясом на шее. Среди других гостей были китайская актриса Ни Ни, режиссер Гия Коппола и музыканты Сент-Винсент, The Clementines и итальянский рокер Гали.

Отзывы о коллекции на тему масок были неоднозначными, некоторые указывали на сходство между изготовленными на заказ аксессуарами и аксессуарами, используемыми в популярной культуре, от персонажа Ghibli Каонаши ( Унесенные призраками «Без лица») до белых пластиковых масок, которые надела популярная танцевальная команда Jabbawockeez.

Кто носил его лучше всего, Гуччи? pic.twitter.com/uzPsuAaXx9

— Нико Амарка® (@NicoAmarca) 20 февраля 2019 г.

Подиум этого года также включал большее разнообразие моделей, представляющих бренд высокой моды. В ответ на удаление спорного свитера, который напоминал блэкфейс, Gucci недавно объявила, что немедленно набирает новых сотрудников по всему миру и в регионах для разнообразия и инклюзивности, запускает программу повышения осведомленности и создает программу стипендий для мультикультурного дизайна.

Gucci RTW Fall 2019 — WWD

В Gucci творилось что-то пьянящее. Не головокружение «голова в руках», а разнообразие масок, начиная с приманки-приманки от Алессандро Микеле, гипсовой классической театральной маски, каждая из которых доставляется в своем деревянном ящике. (Эко-факты неизвестны, но оптика не кричала о малоотходной экологической сознательности.)

Маска — не совсем пригласительная версия, а другие — будет повторяться на протяжении всей коллекции, отсылка к классическому театру (человек против человека). persona) и немецкий политический философ Ханна Арендт, которая, наряду с работами о добре, зле и тоталитаризме, также явно рассматривала маску как нечто большее, чем прикрытие. (Я принимаю ее размышления о маске на шоу-заметках здесь): «Маска становится средством, с помощью которого мы становимся тем, кем мы себя чувствуем». В осеннем показе Микеле маска также стала одним из двух главных аксессуаров. Другой: шипы, большие, острые и страшные, потомки панк-одежды былых времен, телеграфируя текущую, агрессивную самозащиту со всех сторон.

Напрашивается вопрос, впервые ли Микеле с тех пор, как он стал знаменитым, работает с оборонительной позиции. После нескольких лет в основном восторженных похвал, базовая эстетика дизайнера — эксцентричная сорока, зануда и нежность — теперь хорошо известна, и его задача — улучшить внешний вид. Что еще более важно, недавнее фиаско с блэкфейсом взбудоражило весь дом, бросив вызов его положению на вершине бодрствования и поставив под сомнение творческие суждения Мишель. В этом свете всплески можно рассматривать как проявление агрессивного отступления.

Но Мишель не пугается. На своей пресс-конференции после шоу он отказался позволить представителю по связям с общественностью перехватить вопрос об эпизоде ​​с черным лицом и отметил, что ситуация заставила изменить взгляд на дом. «Без сожаления… компания должна открыться другим и позволить другим что-то привнести», — сказал он. «Без сожаления, я сохраню красоту того, что узнал».

Но Микеле в первую очередь модельер, и свои комментарии он начал с мыслей об одежде. «Все началось с размышлений о моде», — сказал он о коллекции. «Речь всегда идет о внешнем виде, но маски были связующим звеном с идеей того, что значит одеваться».

Здесь отражение Микеле было кристально ясным, по крайней мере, постмысленным вычитанием шипов и масок: пошив восьмидесятых, который сохраняет, но смягчает его фирменную эксцентричность — широкие плечи; Брюки мешковатые и часто затянутые на щиколотках, цвет и рисунок смешаны с оттенком сдержанности.