Хайдер аккерман: Хайдер Акерманн: биография дизайнера и фото модели Элизы Седнауи

Содержание

9 интересных фактов о Хайдере Акерманне

Новости моды

Хайдер Акерманн не так известен широкой публике, как Карл Лагерфельд или Вирджил Абло. Дизайнер редко дает интервью, предпочитая говорить не о себе самом, а о новых коллекциях. Сегодня адепту интеллектуальной моды, королю драпировок и мастеру авангардной эстетики исполняется 47 лет. Что стоит знать о Хайдере Акерманне?

Он приемный ребенок

Будущий дизайнер родился в колумбийском городе Санта-фе-де-Богота, но жить там ему было не суждено: его усыновила семья из Франции. Приемный отец Хайдера был картографом, поэтому все детство мальчика прошло в путешествиях по красочной Африке, Эфиопии, Алжиру и другим странам. Свой первый эскиз, как признается Акерманн, он нарисовал тогда в Африке, и сегодня в его коллекциях заметно влияние той культуры.

Его кумир — Джон Гальяно

Как только Акерманн закончил знаменитую Антверпенскую академию, он попал на стажировку к Джону Гальяно, с которым проработал бок о бок 5 месяцев. Сегодня Хайдер с теплотой вспоминает то время и говорит, что Гальяно — тот, кто заставил его по-настоящему мечтать. «В наше время человек, который способен унести вас прочь в мир грез, — настоящая редкость», — говорит Хайдер.

Первую коллекцию Haider Ackermann он выпустил в год своего 30-летия

Показ прошел в рамках Недели моды в Париже, а мог бы и не состояться: нерешительному Хайдеру помогли родные и друзья, в числе которых и Раф Симонс.

Его главная фанатка — Тильда Суинтон

Они не могли не подружиться: актриса с мускулинной внешностью и дизайнер, обожающий играть на тонкой грани мужского и женского. Тильда первой надела платье Haider Ackermann на красную дорожку, и о дизайнере заговорило все модное сообщество.

Он может стать преемником Карла Лагерфельда

История о том, как в один день проснуться знаменитым на весь мир: в 2010 году Карл Лагерфельд в интервью журналу Numero признался: «У нас с Chanel пожизненный контракт, и я сам выберу человека, который займет мое место. На данный момент в этом качестве я вижу лишь Хайдера Акерманна».

Он является креативным директором Berluti

Заполучить Хайдера Акерманна в качестве креативного директора хотели и Givenchy, и Martin Margiela, и Dior. Но Хайдер был непреклонен и долгок время оставался верен лишь своему бренду, пока в 2017 не согласился стать арт-директором мужского итальянского модного Дома Berluti. В своей работе для бренда он пересмотрел классические костюмы, добавив им черты стиля casual.

Если бы он не стал дизайнером, то был бы артистом балета

В одном из интервью Хайдер на такой стандартный вопрос ответил весьма оригинально, заявив, что если не дизайнер, то… артист балета. Почему? «Мне нравится та работа, где можно убежать от реальности», — сказал Акерманн.

Его любимый материал — кожа

А также жаккард. Конечно, такому дизайнеру, как Акерманн, слишком скучно работать с простыми материалами.

Haider Ackermann, осень-зима 2018/19

Зарегистрировался в Instagram только (запрещенная в России экстремистская организация) в 2016 году

Долгое время Хайдер не признавал социальных сетей. И только в конце 2016 года он опубликовал свой первый пост в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация). Но что-либо выкладывает он крайне редко, что еще сказать, человек он скромный и скрытный, как и многие большие таланты.

С днем рождения, Хайдер!

Haider Ackermann – Weekend – Коммерсантъ

Хайдер Акерманн, как и многие в этом сезоне, объединил женскую и мужскую коллекции. По словам дизайнера, главное, что в его вещах «красивые люди, девушки и юноши».

Предыдущая фотография

Фото: Courtesy of Haider Ackermann

Следующая фотография

1 / 18

Фото: Courtesy of Haider Ackermann

Ни лукизма, ни эйджизма в его комментарии к новой коллекции искать не надо. Мы все знаем, что главные звезды, с именами которых ассоциируется бренд Haider Ackermann,— 58-летняя Тильда Суинтон и 22-летний Тимоти Шаламе. Оба они действительно прекрасны, но к конвенциональному пониманию красоты не имеют решительно никакого отношения. Зато оба умеют выглядеть не просто изысканно — декадентски изощренно. Причем в этой изощренности нет ничего болезненного, они обаятельны и транслируют чистую радость умения жить полной жизнью.

Собственно говоря, в этом умении показать удивительную гармонию дисгармоничного, неправильного, особенного и кроется талант Хайдера Акерманна. Плюс верная и редкая в наше время приверженность принципам настоящей роскоши — безо всех постмодернистских заимствований из чужих удачных коллекций, вздернутой исключительно из-за хайпа цены, заигрываний со стритвиром и попытки намекнуть, что прет-а-порте делюкс доступен всем. Не всем, и дело не только в цене.

В своих интервью Хайдер Акерманн говорит, что ему интересна буржуазия, ее тайны, кроющиеся за видимым благополучием. Но дизайнер, прежде всего, подразумевает, что свобода, которую дает это благополучие, помогает возникнуть объему и глубине. Это примерно как если бы великий Луис Бунюэль был не только очень зорким и проницательным, но еще и необыкновенно добрым. И это замечательно: утешительный и понимающий взгляд на людей, их приукрашивание, и есть цивилизационный смысл моды, временно почти позабытый, но сейчас возвращающийся.

Что касается собственно коллекции нынешнего сезона, то, по словам Хайдера Акерманна, она не относится к унисексу, мужские и женские модели объединяют только материалы и общая стилистика. Конечно, в мужской части очевидно большое влияние женской моды — но в ней нет ничего вызывающего, это отличительная особенность современного развития фэшн-дизайна. Цветовая гамма тревожна и лаконична, тканые рисунки на жаккардовых тканях вдохновлены узорами с крыльев бабочек. Никакого минимализма, никакой избыточности — все красиво, тонко и умно.

Марина Прохорова

Хайдер Акерманн в онлайн-режиме

Онлайн-режим HaiderAckermann. be — Хайдер Акерманн сочетает в себе красоту и эстетику с чистой энергией и энергией.

Хайдер Акерманн получил в 2003 году судебное разбирательство в Parijs en vernoemd naar de ontwerper. Ooit geïnspireerd от Yves Saint Laurent, heef Ackermann nog steeds de visie om unieke mode te creëren die het single karakter van mannen en vrouwen weet te countereren en benadrukken.

Als ontwerper leerde Haider Ackermann van de Groten uit de Modewereld, bijvoorbeeld van John Galliano. Ackermann Wist naam te made in de designindustrie Door встретился с zijn bijzondere, контрастируя со стилем культуры, модиеусом te, интерпретатором. In zijn collections voor mannen en vrouwen richt hij zich op androgyne, lineaire snitten. Хайдер Акерманн: контраст высокого класса Высококачественный мод, созданный ван Хайдером Акерманном, является эксклюзивным продуктом, изготовленным из материалов для производства. In de dames-en herencollecties van het edele label vind je vloeiende stoffen van zijde, satijn en fluweel. Broeken, jassen, jurken en overhemden overtuigen met een verfijnde, lineaire stijl en zijn extravagante bikvangers. Spelen met kleurcontrasten is kenmerkend voor de Mode van Ackermann. Sterke nuances als rood en zwart ontmoeten elkaar en worden gecombineerd в модной цветовой блокировке. Он prêt-à-porter-label был создан на Неделе моды в Париже, а роскошные товары созданы для кондитерских изделий. Edele DesignerMode — для модных дизайнеров в стиле dagelijks leven Als u een dame bent die op zoek is naar een Haider Ackermann-look die u zowel op het werk als in uw vrije tijd stijlvol zal kleden, kies dan voor een klassieke zwarte broek en comber deze met een contrarijke, soepelvallende блузка. Укороченный блейзер моден в гармонии с внешним видом. Mannen kiezen een overhemd van pure zijde in sterke tint for een edele business chic. Het glinsterende materiaal oogt bijzonder Elegant en luxueus. Om контрастирует те creëren в де Zin ван де Ontwerper, комбайнер je he рубашку встретил ее gekleurde broek. Maak de look af встретил effen schoenen. Geïnspireerd Door he Werk van Yves Saint Laurent Ging Ackermann in 1994 naar België en studeerde modevormgeving aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten в Антверпене. Hij werd в 1997 году van school gestuurd omdat hij cursusopdrachten niet has ingeleverd. Na vijf maanden stage te hebben gelopen bij John Galliano, werkte Ackermann als assistent van een van zijn leraren, de Belgische ontwerper Wim Neels. In de jaren daarna werkte hij voor verschillende merken, waaronder Bernhard Willhelm en Patrick Van Ommeslaeghe voordat hij als ontwerper voor Mayerline aan de slag ging.

В 2001 году Рихтте Акерманн открыл собственную этикетку, открывающую презентацию своей первой коллекции в марте 2001 года, посвященную неделе моды в Париже. Zijn collection uit 2002 trok de aandacht van huis Ruffo, специалист по премиальным ледерен кледингам, умирает от ленте-зомерколлекций в зимнее время 2003 te regisseren voor Ruffo Research. В 2005 году tekende hij bij de Belgische groep bvba 32 en vestigde hij zijn studio в Париже. Haider Ackermann-modeshow tijdens de Paris Fashion Week Herfst-Winter 2015 — Акерманн был энтузиастом Гальяно биж Диор оп те волген, надат хий де voorgestelde opvolging ван Мартина Маржелы в 2009 годубыл афгевезен. В 2010 году Карл Лагерфельд представил свою идеальную одежду для Chanel en sommige commentatoren noemden hem een «nieuwe Yves Saint-Laurent». Beïnvloed дверь культура verschillen, противопоставление en vermengt де дресс-коды дресс-кода ван Ackermann. De eenvoudige snitten van zijn creaties zijn vaak asymmetrisch en genaaid van verschillende materialen, resoluut moderne, dynamische en stedelijke gebieden, gebruikmakend van de middelen van de hoge en lage Culture, het ontwikkelen van type kleding streetwear with vrouwelijnd en Silhouetten, verfikkelen van type kleding streetwear with vrouwelijnd en Silhouetten. Zijn создает новые образы Тильды Суинтон, Тимоти Шаламе, Насти Хевчук, Пенелопы Крус, Виктории Бекхэм, Джанет Джексон и Канье Уэста. В 2010 году lanceerde Ackermann een eenmalige collection herinkleding tijdens de Pitti immo immo beurzen во Флоренции. В июне 2013 года кондигде ondernemer Энн Chapelle ван Modehuis 32 BVBA и от лейблов Энн Demeulemeester en Haider Ackermann zouden слово opgesplitst в тви onafhankelijke bedrijven. Ackermann lanceerde vervolgens dat jaar zijn eerste volledige herenkledinglijn. В 2014 году компания Ackermann Samen познакомилась с Тильдой Суинтон в кампании Mercedes-Benz. В сентябре 2016 года Акерманн стал торговым партнером Berluti в качестве креативного директора, а в январе 2017 года Алессандро Сартори открыл свою первую коллекцию для своего лейбла. Дамы. Zijn rol omvatte niet alleen het volledige product ontwerp, inclusief sportaccessoires, maar ook advertentiecampagnes, imago en winkels. Hij bleef ook zijn eigen dames-en herenlijnen runnen naast zijn baan bij Berluti. В марте 2018 г. Джинген Акерманн и Берлути наткнулись на сухую сейзоэнен уит элькаар. В декабре 2021 года Аккерманн Самен встретился с нынешним медработником Тимоти Шаламе, который создал толстовку с капюшоном на 100% от французской организации в Афганистане.

Хайдер Акерманн планирует исследовать более спокойную сторону Жан-Поля Готье — WWD

ПАРИЖ – Первый показ от-кутюр Жан-Поля Готье состоялся около 25 лет назад, но Хайдер Акерманн до сих пор помнит его возвышенный шик и покрывал мурашки по коже, когда описывал гладкий черный костюм с разноцветными перьями, торчащими из рукавов.

В качестве последнего приглашенного кутюрье, который должен показать уникальную коллекцию в январе во время Парижской недели высокой моды, Акерманн сослался на желание возвысить более спокойную сторону легендарного дизайнера, в том числе его портняжное мастерство.

«Я хотел исследовать эту чистоту, которая абсолютно великолепна», — с энтузиазмом сказал он. «Иногда все эти миллиметры забываются, насколько совершенным может быть кутюр».

В эксклюзивном интервью WWD два дизайнера рассказали о своем давнем восхищении работой друг друга и обоюдной вере в оригинальное творчество и техническое совершенство.

Со своей стороны, Готье вспоминает, как читал в «Фигаро» о новом модном бельгийском дизайнере по имени Хайдер и был ослеплен его сложными цветами и неожиданными силуэтами.

«Он был другим и в то же время классическим, но с изюминкой», — сказал он.

Он подробно описал куртку-бомбер с удлиненной застежкой-молнией, которая волнообразно спускалась по передней части одежды, как оборка, и признался, что подумал: «Ах, жаль, что у меня самого не было такой идеи».

Образ из весенней коллекции 2011 года. Доминик Мэтр

Сидя друг напротив друга на черных диванах в салоне высокой моды Жан-Поля Готье, спроектированном Филиппом Старком, двое мужчин рассмеялись после этой шутки, продемонстрировав признательность коллегам-дизайнерам, которые вдохновили их на дальнейшее оттачивание своего творчества.

Акерманн поставил точку на Марине Йи, одной из менее известных антверпенских шестерок, которые привлекли внимание к маленькому бельгийскому городу на международном радаре моды в 80-х и 90-х годах. «Никто о ней не говорит, но она была очень, очень талантлива», — сказал он.

Со своей стороны, Готье утверждал, что Мартин Маржела должен был быть включен в состав «Антверпенской семерки», хотя Маржела окончил школу на год раньше знаменитых выпускников Королевского колледжа изящных искусств в бельгийском городе. «Когда я приехал туда, я обнаружил, насколько они хороши: они знали все, такие профессиональные. Это очень хорошая школа, я бы сказал, лучше, чем французская», — сказал он.

Жан Поль Готье и Хайдер Акерманн Томас Чене/WWD

Известно, что Готье нанял Маржела в качестве своего помощника по дизайну в 1984 году, а три года спустя бельгийский вундеркинд расширился самостоятельно. Готье высоко оценил уникальный дух моды, исходящий с севера, и то, как его дизайнеры по-новому интерпретировали традиции.

Акерманн признался, что Готье был в центре его внимания с тех пор, как он учился моде в Антверпене, когда приезжал в Париж и пробирался на показы мод.

Он вспомнил коллекцию осень-зима 1994 года, получившую название «Le Grand Voyage». Готье устроил шоу на каком-то холодном складе в 15-м округе и попросил Бьорк моделировать образы, вдохновленные костюмами инуитов.

Акерманн вспоминал, как на выставках Готье его «переносили в другие миры». «Он заставил тебя путешествовать своим разумом», — сказал он. «Вы просто должны были проехать на метро несколько остановок, и вы полностью попали в другой мир, и это было для нас очень умопомрачительно.

«Ваше воображение просто взорвалось, и это было очень, очень красиво», — сказал он.

Готье вставил несколько неизвестных фактов о шоу 1994 года. Во-первых, у него не было официального разрешения на использование площадки.

Во-вторых, «все плакали, но не из-за красоты шоу, а из-за того, что я положил на землю искусственный снег, и это очень раздражало глаза», — сказал дизайнер, долго и от души смеясь.

После ухода с подиума в начале 2020 года Готье пришла в голову идея приглашать приглашенного дизайнера каждый сезон для создания коллекции от кутюр, опираясь на его 50-летний опыт создания модной одежды. Он придумал эту концепцию еще после того, как дом Жана Пату, где он работал в начале своей карьеры, остался без дизайнера.

Акерманн несколько раз называл себя «Нет. 4», после одноразовых кутюрных коллекций Жан-Поля Готье Титосэ Абэ из Sacai, Гленна Мартенса из Y/Project и Оливье Рустена, креативного директора Balmain.

Хайдер Акерманн и Жан Поль Готье Томас Чене/WWD

Готье подчеркнул, что его намерение состояло в том, чтобы пригласить опытных и признанных дизайнеров с яркими почерками для интерпретации его творчества, привнося идеи, которые никогда бы не пришли ему в голову.

Например, он указал на угол огромного салона высокой моды, где Стокман был одет в полосатый топ, вылепленный из стекла — прямая отсылка к популярному аромату Готье 1995 года Le Male. Это был дебютный образ Рустена, созданный в июле прошлого года.

Точно так же Готье восхищался тем, как Мартенс разработал свой корсет так, как он никогда бы не подумал.

«Я думаю, что важно, чтобы они привносили свою индивидуальность. Так что интересно пригласить кого-то, у кого есть характер и стиль, который может дополнить мой стиль», — объяснил он. «Он или она должны принести что-то еще».

Оба мужчины сказали, что хорошая мода их сверстников побуждает их выкладываться на полную.

«Когда Comme des Garçons впервые приехал в Париж, мне очень понравилось, но я не хотел делать ничего подобного. Но на самом деле, когда вы обнаруживаете очень хорошую коллекцию, это дает вам энергию для себя, чтобы сделать что-то хорошее», — сказал Готье. «Я не принимаю их идею, но попробую другую. Вы не должны поддаваться влиянию другого, потому что это ваша личность. Конечно, это зависит от того, хотите ли вы создавать или хотите следовать».

Акерманн сказал, что он также находит мотивацию у некоторых дизайнеров, озаглавленных Готье: «Когда вы смотрите на людей снизу вверх, это также заставляет вас двигаться вперед, и это здорово».

Хотя он никогда не был на выставке Haider Ackermann лично, Готье сказал, что его всегда поражали изысканные цвета, часто с кислотным оттенком, представленные в интересных сочетаниях. Готье также похвалил формы Аккермана, минималистичные и сфокусированные, «без большого количества эффектов… что я считаю великолепным и уважаю, потому что иногда я добавляю слишком много — в отличие от минимализма». Он снова рассмеялся.

Со своей стороны, Акерманн сказал, что Готье «раскрыл его разум» еще и потому, что он «раздвинул границы культуры и общества», имея в виду очень раннее прославление дизайнером сексуального и расового разнообразия и его принятие высоких и низких культур.

«Каждый разговор, который мы сейчас ведем в 2022 году, был у него в 1994 году или даже раньше», — восхищался Акерманн.

«Я вышел из очень католической среды, очень защищенной», — сказал дизайнер колумбийского происхождения, выросший в Африке и Нидерландах. «Внезапно кто-то еще заговорил на другие темы… о гей-сообществе, о черном сообществе… Он открыл для меня более широкий мир».

Теперь он открыт для чередующихся новичков, жест, который Акерманн назвал щедрым, смелым и непредубежденным.

«Это сложное упражнение, но прекрасное упражнение», — сказал он. «Когда дом приблизился ко мне, как ни странно, я сразу понял, что хочу сделать. Это был инстинкт».

Его мысли сразу же обратились к кутюрному дебюту Готье, богатому безупречным пошивом, и он хотел почтить его, превознося это наследие.

«Мы все знаем безумие, сумасшествие», — сказал Акерманн, намекая на театральную и диковинную сторону дизайнера. «Я имею в виду, что словарь Жана Поля Готье такой большой, в нем так много всего, что нужно усвоить».

Хотя дизайнер хорошо знает этот словарь, он все же заглянул в архив Готье.

«Это роскошь, серьезно, вы должны сделать это однажды», — с энтузиазмом сказал он. «Также потому, что вы понимаете, как много он сделал, это замечательно. Я имею в виду, неловко говорить об этом при нем. Но то, что мы делаем сейчас, уже было в 90-х. Я думаю, любой студент, изучающий моду, должен заглянуть в архивы. Потому что ссылки уходят далеко в прошлое, хотя мы думаем, что они вчерашние».

Готье и Акерманн вместе поужинали после подписания контракта, но разговор не касался проекта.

Готье подчеркнул, что каждый приглашенный дизайнер получает карт-бланш, и он не желает как-либо на него влиять — и открывать кутюрную коллекцию вместе с остальной публикой во время показа кутюрной недели.

«Это из-за уважения, а также доверия к человеку», — сказал он.

Готье сказал, например, что когда он сотрудничает с кинематографистами, принимать слишком много рекомендаций рискованно, потому что тогда вы в конечном итоге хотите угодить человеку вместо того, чтобы «делать спонтанные вещи, которые я должен делать».

Вторя другим приглашенным дизайнерам, Акерманн сказал, что он давно мечтал прикоснуться к высокой моде.

«С детства я мечтала о кутюрье. Кристиан Лакруа также был одним из тех, кем я восхищался», — сказал он. «Когда вы работаете с ателье, вы действительно чувствуете любовь и страсть, которые они испытывают к этой работе. Это не похоже на обычную работу. Есть близость и любовь в деталях, во времени, посвященном этому…. И все так восхищаются мсье Готье. Их действительно приятно слушать. Это очень нежно».

Готье вмешался, указывая на Акерманна и посмеиваясь: «И, насколько я слышал, они очень уважают его».

Тем не менее, он наслаждается сюрпризом большого открытия в следующем январе. «Я доставляю себе небольшое удовольствие», — сказал он, вспоминая волнение от посещения нескольких показов других дизайнеров, в том числе Тьерри Мюглера, в начале своей карьеры. «Мне нравилось узнавать, что он сделал, и удивляться», — вспоминал он. «Мне нравилось, как сильно он следовал своему собственному стилю — иногда имел наглость доводить себя до абсурда.

«Когда вы видите людей, у которых есть талант, это всегда очень хорошо и очень позитивно, приносит хорошую энергию, а нам это нужно, знаете ли. Это заставляет мечтать».

Акерманн сказал, что пока ему нравится этот проект, подчеркнув, что высокая мода «гораздо более сфокусирована и сконцентрирована», чем прет-а-порте. «Упражнение более красивое, вы гораздо больше вникаете в детали. А еще потому, что вы тратите время, которое в наше время является настоящей роскошью, на создание коллекции…. Я действительно благословлен и счастлив быть здесь, серьезно».

Акерманн возмутился, когда его попросили дать несколько советов о коллекции.

«Мы с ним очень разные люди. Он очень открытый, щедрый, очень радостный. Я гораздо более сдержанный и застенчивый», — сказал он о Готье.

Тем не менее, прошерстив архив Готье, Акерманн обнаружил, «что мы оба говорим о разных культурах; мы оба говорим о мужском и женском; мы оба восхищаемся шитьем. Я думаю, что мы оба любим женщин. Поэтому я думаю, что все те темы, которые мы разделяем, — это то, что я попытаюсь рассказать и показать, что у нас есть общего.

«Кроме того, я попытаюсь найти эту тонкую грань игривости», — продолжил он. «После того, как сборник будет готов, я объясню, как каждое упоминание пришло от мсье Готье, но потом я переведу это по-своему, как бы я сказал это в 2022 году».

Акерманн, чей последний показ его фирменной коллекции прет-а-порте был осенью-зимой 2020 года, в значительной степени скрывается от радаров, производя большой фурор то здесь, то там, одевая таких, как Тильда Суинтон и Тимоти Шаламе, в ключевые красные. -ковровые выступления.

Согласно источникам на рынке, дизайнер недавно урегулировал спор о торговой марке со своим предыдущим спонсором, что позволит ему в будущем перезапустить одноименный лейбл. Он был мамой по поводу сроков для этого проекта.

Тем временем он был поглощен проектом высокой моды и совместной коллекцией для итальянского бренда спортивной одежды Fila, которую он представил на показе в Манчестере, Англия, в прошлом месяце.

На вопрос, было ли у него любимое сотрудничество за время его долгой карьеры в мире моды, Готье рассказал о тех, которые ушли из жизни: в начале 99-го.0s к нему обратились по поводу сотрудничества с Nike, Adidas и другими, что он хотел бы сделать, но не мог по контрактным причинам.