Тогда и сейчас: 4 культовые модели верхней одежды на все времена
Наследие Аляски
Сноркель-парка, парка N-3B, или аляска — самая популярная верхняя одежда XX века. В 50-е годы прошлого столетия американские разработчики военного снаряжения создали универсальную куртку, защищающую от холода и непогоды. Прообразом сноркель-парки стала традиционная одежда эскимосов, которую шили из шкур и пропитывали рыбьим жиром.
Аляска имела колоколообразный силуэт, что определялось военным происхождением одежды — ее надо было надевать поверх формы. Система вшитых резинок позволяла регулировать длину рукавов и ширину куртки в зависимости от погоды. Добавление «сноркель» (в переводе с английского: «трубка») парка получила благодаря форме капюшона — в застегнутом виде он защищал лицо, полностью закрывая его от дождя и снега. Шили одежду из нейлона, однако со временем для производства стали использовать хлопок с добавлением нейлоновых нитей.
Форма времен Второй мировой
В 1970-х годах начались массовые продажи парки N-3B, тогда же и наступила эпоха популярности аляски. Производители одежды экспериментировали с деталями и цветом, но силуэт оставался неизменным. Верх сноркель-парки обычно был из толстого нейлона, а подкладку на толстом синтепоне дополнял большой воротник из искусственного меха. Способность сохранять тепло, дешевизна и практичность сделали парку народной. Ее популярность немного спала в 1980-х — из-за доступности аляску стали воспринимать как одежду для бедных, но в начале XXI века она вновь вернулась в магазины и на подиумы.
Рита Ора в парке Alpha Industries
Начальник выставочного отдела МВЦ «Музей моды» Полина Уханова считает, что аляски сегодня вне веяний моды. Они удобны, универсальны и идеально подходят как мужчинам, так женщинам. «В этом сезоне их нельзя назвать самой актуальной верхней одеждой — прежде всего из-за меха на капюшоне, который не совсем в тренде. Однако мы всё равно увидим их на улицах, потому что мода нашего времени больше про комфорт и удобство, чем про слепое следование трендам. К тому же на волне архитектурности образов, оверсайза и многослойности этого сезона такие куртки прекрасно „встраиваются“ в тренды, создавая правильный силуэт и эффект гиперобъёма», — убеждена исследователь моды.
Одежда настоящих байкеров
Косуха, известная как униформа рокеров и мотоциклистов, появилась в конце 20-х годов XX века. Официально первую куртку презентовала американская компания Shott NYC в 1928 году, ее дизайнер — один из братьев-основателей фирмы Ирвинг Шотт. В честь марки своих любимых сигарет он назвал модель perfecto — в англоговорящих странах до сих пор так именуют косуху.
Куртка из прочной толстой кожи с зауженной талией, длинными рукавами, складкой на спине для свободного движения и застежкой-молнией, идущей от левого бедра до правого плеча, стала одним из культовых предметов верхней одежды.
Кадр из фильма «Авиатор»
Куртка изначально создавалась для мотоциклистов, однако среди постоянных заказчиков одежды братьев Шотт были и летчики, и полицейские. В 50-е годы популярность косухе добавил кинематограф. В это время вышли сразу несколько фильмов, где главные герои — байкеры и хулиганы, в исполнении известных Марлона Брандо и Джеймса Дина, появились в кожаных куртках-косухах. Одежда сразу стала обязательной для бунтарей и мотоциклистов.
Марлон Брандо
Закрепив свои позиции у поклонников кино, косуха проникла и в гардеробы музыкантов. После появления Элвиса Пресли в кожаной куртке его поклонники по всему миру кинулись скупать верхнюю одежду с косой молнией. А потом и музыкантам Kiss, Sex Pistols, Ramones и Depeche Mode тоже приглянулась куртка из толстой кожи.
Ramones
U2
Из классики мужской верхней одежды косуха превратилась в предмет, популярный у обоих полов. Дизайнеры продолжают придумывать различные вариации куртки: добавляют различные детали в виде карманов, бахромы, заклепок и замков, играют с цветом и покроем. Но основная форма косухи остается неизменной — какой ее создали почти сто лет назад.
Сид Вишес
Куртка для пилотов и не только
Еще одной культовой курткой, вошедшей в историю моды, стал бомбер. Alpha jacket, flight jacket, bomber jacket — как только не называли летную куртку, созданную по заказу для пилотов ВВС США во время Первой мировой войны.
Ветронепроницаемая куртка стала спасением для летчиков — устройство кабин боевых самолетов не предполагало наличия защитного стекла.
Irvin Jacket
Первое массовое производство этой верхней одежды запустил в 1926 году британец Лесли Ирвин: куртка Irvin Jacket из толстой кожи с подкладкой из стриженой овчины застегивалась на молнию, утягивалась ремнем на поясе и имела отложной воротник.
Американцы тоже разработали свои модели бомберов: вместе с теплыми куртками из овчины они выпустили летние, неутепленные, варианты с карманами и шелковой, а затем и хлопчатобумажной подкладкой. По традиции американские пилоты наносили на одежду различные рисунки или нашивали знаки отличий — шевроны, эмблемы эскадрилий.
Кадр из фильма «Перл Харбор»
По мере развития авиации необходимость в теплых защитных куртках отпала, и бомберы расстались с меховой подкладкой и воротником, их стали делать из легких материалов — нейлона и полиэфира.
Арнольд Шварцнеггер
В 1950-е у куртки появилась яркая оранжевая подкладка для облегчения поиска пилота на земле. Постепенно из военной среды одежда перекочевала в гражданскую. Появление на экранах в 1965 году Фрэнка Синатры в роли пилота американского бомбардировщика было лучшей рекламой для куртки, однако особую популярность она завоевала у молодежи с радикальными взглядами — предмет одежды стал отличительным знаком футбольных фанатов и скинхедов.
Мода на стиль милитари в конце первого десятилетия XXI века вывела бомбер на подиум и сделала постоянным участником коллекций люксовых брендов. В это же время появились и женские модели куртки. Одежда, созданная когда-то для летчиков, стала элементом повседневного стиля и вошла в гардероб современных модников.
Рианна в Vetements x Alpha Industries
Джинсовая революция
Denim jacket, или джинсовая куртка, — изобретение Леви Страусса, которое изначально было лишь результатом перешивания изношенных джинсовых штанов. Первые куртки из денима, появившиеся в 1910 году, были похожи на блузы с одним нагрудным карманом и шлевкой для регулирования ширины. Привычный для современного человека вид джинсовка приобрела через пару десятилетий — у куртки появились второй карман и фирменный красный ярлык Levi’s.
Но не только Леви Страусс писал джинсовую историю. В 1921 году конкурирующая компания Lee выпустила свою модель верхней одежды — Lee Loco Jacket, созданную специально для работников железной дороги. Популярность к их куртке пришла через 12 лет, тогда же компания разработала и утепленную версию, с шерстяной подкладкой и вельветовым воротником.
В 50−60-х годах эта модель была очень востребована у знаменитостей — куртку носили Мерилин Монро и Стив Маккуин. После успеха Lee фирма Levi’s снова усовершенствовала свою джинсовку. Компания выпустила модель Trucker Jacket с заостренными верхними карманами и добавила нижние по бокам.
Мерилин Монро в джинсовой куртке
В послевоенное время куртка укрепила свои позиции за счет небольшой стоимости, практичности и износостойкости, а появление Элвиса Пресли и Джеймса Дина в джинсовых куртках на концертах и киноэкранах добавило одежде популярности среди молодежи.
Сегодня куртка из денима превратилась в универсальный предмет гардероба. Компании Levi’s и Lee по‑прежнему остаются джинсовыми авторитетами, а самыми популярными моделями до сих пор считаются модели Trucker Jacket от Levi’s и Storm Rider от Lee.
Материал подготовлен совместно с МОСГОРТУРом
как называются ветровки такого типажа?
если молния не до конца и с карманом на груди — анорак
Похоже на анорак, на демисезонную куртку плащевку. А лучше всего, зайдите в интернет — магазин и посмотреть, сравнить. Там под каждым изделиям описание — <a rel=»nofollow» href=»https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=анорак» target=»_blank»>https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=анорак</a> мужской&sort=popular. Да, по нынешнему лету — холодновато будет в ней…: -)))
Я не специалист конечно, но можете посмотреть вот на этом сайте интернет магазина. Думаю найдёте <a rel=»nofollow» href=»https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/verhnyaya-odezhda/anoraki» target=»_blank»>https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/verhnyaya-odezhda/anoraki</a> <a rel=»nofollow» href=»https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/vetrovki» target=»_blank»>https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/vetrovki</a> <a rel=»nofollow» href=»https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/kurtki» target=»_blank»>https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/kurtki</a>
Как выбрать молнию? | Швейный Советник
Как выбрать молнию, которая подойдет именно для Вашего проекта? Ассортимент молний, предлагаемый магазинами в настоящее время, очень широк и тот, кто делает в шитье первые шаги, явно нуждается в помощи! Мы расскажем Вам, какие молнии Вы можете найти в продаже, и для чего они предназначены, а также дадим несколько полезных советов по установке и эксплуатации этого типа застёжек.Давайте сначала рассмотрим подробнее молнию и определимся с названием её составных элементов, представленных на схеме.
>
Размер молнии
Молнии бывают как разной длины, так и разной ширины. Эту ширину, измеряемую в миллиметрах, обычно используют как номер или тип молнии: например тип 4 подразумевает ширину молнии в 4мм. Этот размер также важен при подборе замка (бегунка), на котором с задней стороны должна быть выгравирована эта же цифра. Длину молнии считают от нижнего до верхних ограничителей, без учета длины тесьмы. Также продаются молнии в рулонах, от которых продавец отрезает необходимое количество. Эти молнии не будут иметь ограничителей, кроме того выбор цвета тесьмы у них часто ограничен несколькими цветами. Классифицировать молнии можно по нескольким параметрам: по способу расстегивания, по материалу зубцов, а также по их форме.По способу расстегивания
По этому признаку молнии можно разделить на разъемные и неразъемные, а также молнии с двумя бегунками.
Разъемные молнии можно полностью расстегнуть, вынув штифт одной половинки из другой. Этот вид молний чаще всего используется при пошиве верхней одежды: курток, жилетов, одежды спортивного стиля. Другая область применения разъемных молний – мебельные чехлы.
Неразъемные молнии расстёгиваются только до нижнего ограничителя. Сфера из применения – застёжки на платьях, юбках и брюках, декоративные карманы, разнообразные сумки и домашний текстиль.
Молнии с двумя бегунками позволяют расстёгивать или застёгивать вещь с двух сторон.
Это свойство востребовано в верхней одежде и мебельных чехлах (разъёмные молнии), а также рюкзаках и сумках (неразъемные).
По форме и материалу зубцов
Форма зубцов молнии – один из основных критериев, влияющих на выбор молнии.
Спиральная молния (витая) изготавливается из свёрнутого в форме спирали полиэстера, который наматывается или пришивается на тесьму. Цвет спирали совпадает с цветом тесьмы или окрашен под металл. Спиральные молнии бывают как с пластиковыми, так и с металлическими бегунками. Спиральные молнии используются в лёгкой одежде, благодаря своему небольшому весу, а также в сумках.
Застёжка тракторной молнии изготавливается также из пластика. Каждый зубчик такой молнии прикреплён к тесьме отдельно и совпадает по цвету с цветом тесьмы. Тракторная молния применяется в верхней одежде, спортивных сумках и рюкзаках.
Металлическая молния, как это понятно из названия, состоит из металлических зубцов, которые зажаты вокруг тесьмы. Для её изготовления используется латунь или никель. Цвет зубцов, а также бегунка, может быть разным: никель, тёмный никель, бронза, латунь, антик. Металлические молнии очень прочные, однако недорогие молнии могут заедать или царапать руки острым краем.
Один из основных минусов металлических молний – существенный вес, по сравнению с пластиковыми. Поэтому они не подходят для использования с лёгкими тканями. Металлические молнии – обязательный атрибут джинсовой одежды, также их ставят в верхнюю одежду, обувь и сумки.
Потайная молния – особый вид пластиковых молний, зубцы которых расположены на изнаночной стороне. Благодаря этому, такая молния незаметна с лицевой стороны, делая застёжку одежды из лёгких тканей особенно аккуратной и профессиональной. Тесьма потайных молний может быть различной плотности.
Специальные и декорированные молнии Существует несколько типов специальных молний, выпускаемых ведущими производителями для особых сфер применения. Это огнестойкие молнии, водо и воздухонепроницаемые молнии для гидрокостюмов и костюмов химической защиты. Существуют растягивающиеся молнии, которые используют в трикотажной одежде и нижнем белье и прозрачные, сквозь тесьму которых можно видеть основную ткань. Молнии с двусторонним бегунком используются для двусторонней одежды.
Тесьма молнии может быть сделана из специальной антистатической ткани или из материалов, подлежащих полной переработке. Кроме молний классического дизайна выпускаются также молнии декорированные стразами или стежками, молнии с эффектом радуги на зубцах и с цветными напечатанными узорами. Цвет молнии может быть разным внутри и снаружи, а также она может иметь светоотражающий эффект или светиться в темноте.
Бегунки
Чтобы молния идеально подошла для Вашего изделия, необходимо также правильно подобрать бегунок.
Он может быть фиксирующимся автоматически или полуавтомат, а также без механизма фиксации.
Бегунки без ограничительного механизма называют так же галантерейными, их используют для сумок или рюкзаков.
Бегунок с автоматической фиксацией не даст расстегнуться молнии после того, как вы его остановите в любом положении, полуавтомат сработает при опущенном вниз язычке.
Производители
Мировыми лидерами в производстве молний являются компании YKK (Япония) и RIRI (Швейцария). Продукция этих брендов стоит недешево, но отличное качество и огромный ассортимент оправдывают высокую цену. Это особенно важно, если Вы устанавливаете молнию в места с большой нагрузкой. Качественная молния имеет тесьму с устойчивой окраской, которая дополнительно усилена снизу, надёжные зубцы и бегунок, который легко скользит и застёгивается без усилий. В заключение хотим дать Вам несколько полезных советов о том, как выбрать молнию и правильно установить её, чтобы пользоваться застёжкой как можно дольше.Советы
- Молнии на основе из хлопка предварительно постирайте (декатируйте), чтобы избежать усадки на готовом изделии.
- Перед стиркой или химчисткой изделия обязательно закрывайте молнию!
- Молния для детской одежды должна быть максимально гладкой, чтобы ребенок не поранился об острые края!
- Одевайте или снимайте одежду только полностью раскрыв разъемную молнию, чтобы не подвергать её дополнительной нагрузке и риску повреждения.
- Зубцы молнии можно обработать парафином или воском, чтобы обеспечить дополнительную лёгкость скольжения.
- Если в молнии застряла ткань или нитка, не продолжайте тянуть бегунок вперед! Сдвиньте его назад и удалите препятствие.
МК ветровка с подкладом (без утеплителя) — как вшить молнию — запись пользователя Екатерина (katarina_LuckY) в сообществе Шитье в категории Мастер-классы
Данный МК подойдет как новичкам в шитье, так и продвинутым любителям, поскольку сам тех.процесс разбит на отдельные блоки по обработке различных узлов изделия.
Весь тех.процесс пошива авторский, не могу сказать, совпадает или нет с общепринятыми правилами технологии.
Элементы, которые можно посмотреть в этом МК:
1. Полный тех.процесс пошива плечевого изделия с рукавами без утеплителя на подкладе.
2. Фигурный низ изделия на подкладе (в том числе комбинированный)
3. Рукава с ветрозащитными манжетами (можно использовать для пошива брюк/комбинезонов с ветрозащитными манжетами на штанинах!!!)
4. Как правильно вшить капюшон / воротник-стойку.
5. Как правильно вшить молнию в изделие с воротником-стойкой / вшитым капюшоном
6. Как оверложить швы нерастяжимых тканей, соединяющие одновременно выпуклую и вогнутую деталь.
7. Капюшон с горизонтальной утяжкой глубины ивертикальной утяжкой-резинкой высоты.
Для пошива данной ветровки вам потребуется самая простая прямострочная швейная машинка, если шьете с трикотажным подкладом, то нужна эластичная строчка или зиг-заг (эти опции есть на любых современных швейках вне зависимости от цены) или оверлок.
Материалы:
1. Ткань верха (плащевка, хлопок или пр.)
2. Подклад ( хлопок, трикотаж, флис или пр.)
3. Люверсы 4-5мм — 6шт. (при отсутствии можно заменить петлей для пуговиц)
4. Молния
5. Резинка шляпная
6. Лента эластичная (резинка) 15-25мм
7. Фиксатор для шнура на 2 прокола — 3шт.
8. Флизелин для укрепления некоторых деталей
9. Прочие декоративные элементы.
I. РАСКРОЙ
Кроим все детали из основной ткани и подклада в соответствии с выкройкой. Если ткань принтованная, можно посмотреть отдельный пост по работе с принтами (не дописан, много фото и текста).
При
раскрое не забывайте переносить все контрольные метки на всех деталях,
места расположения карманов и пр.декора — это позволит вам быстро и
аккуратно собрать все изделие.
Обращаю внимание на то, что если у вас фигурный низ на спинке (вполне возможно, что и на полочках), то выкраиваем дополнительну планку для подгиба (ширина = ширине подгиба + припуски сверху и снизу).
Обратите винимание, у меня на куртке полочки с ровным подолом, а спинка полукруглый подол — поэтому я выкраиваю полочки+подгиб одной деталью, а спинку + планку подгиба отдельно.
В местах крепления люверсов (если нет или нечем поставить, можно смело сделать маленькую пуговичную петли на машинке или руками) проклеиваем флизелином. На моей куртке люверсы устанавливаются на центральной части капюшона под горизонтальную утяжку и на подгибе куртки внутри с боков. Если у вас плащевка тонкая, то укрепить можно 2 слоями флизелина для прочности.
Проклеиваем так же подборта. Подборта делать обязательно!!!!!! И укреплять флизелином их тоже обязательно!!!
Проклеить так же внутреннюю ветрозащитную планку.
II. СБОРКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
На
этом этапе нужно собрать все основные детали в одну (если полочка или
спинка состоит из разных частей, рельефов, кокетки), если у вас
двухшовный рукав, то собираем рукав. На этом же этапе пришиваются все
светоотражающие элементы (ленты, шевроны, если есть светоотражающие
канты, то вшиваются канты). Другими словами, готовим все детали к сборке
изделия.
На этом этапе так же выполняются карманы.
Если вы по этому МК шьете утепленную стеганную куртку, то выполняете стежку, здесь нужно оговориться, т.к. иногда стежка выполняется на частично собранном изделии, все зависит от рисунка и выбранного метода).
2.1. Подгиб спинки (либо любой детали с фигурным низом)
Укладываем планку подгиба с детали спинки лицом к лицу и прострачиваем.
В местах скруглений или углов делаем глубокие насечки
Отстрачиваем кант на изнанку куртки. Я делаю это без наметки, просто сильно развожу ткань под лапкой. Как это сделать: укладываем нашу спинку под лапку так, чтобы деталь верха спинки была слева, планка подгиба справа, шьем практически в шов ПО ЛИЦУ ПЛАНКИ ПОДГИБА! Припуск отвернуть на планку подгиба.
У нас получилась спинка с оформленной линией низа. При таком способе отстрачивания канта внутрь ваша подкладка никогда не будет выезжать наружу. Можно слегда проутюжить только линию низа, для лучшей фиксации (но не обязательно).
III. СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ.
На
этом этапе нужно все наши детали верха собрать в изделие без подклада.
Если вы шьете из мембраны, то можно клеить вшы, проклеивать швы нужно
после полного завершения операции над швом. Т.е., стачиваем шов, припуск
отгибаем, отстрачиваем (можно не отстрачивать) и проклеиваем шов.
3.1 Стачиваем плечевые швы. (Если у вас цельнокроеная кокетка полочек и спинки, то собираем эту кокотку со спинкой и полочками)
Отстрачиваем припуск на спинку 2 параллельными строчками (можно не делать, дело вкуса)
3.2. Для изделий с низким окатом рукава самый простой способ втачать рукав выполняется на этом этапе работы. Я всегда втачиваю рукава с припосаживанием классическим способом. Но если опыта нет, то рекомендую рукав втачать именно так, поскольку стачать две детали практически по прямой линии всегда проще.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что у рукавов есть перед и зад, указывается контрольным метками. Втачивая рукав всегда сначала совмещайте контрольные метки на окате рукава и пройме, а далее равномерно скалывайте весь шов.
Отстрачиваем кант на полочку и спинку двумя параллельными строчками:
**** Как сделать красивый загиб с отстрочкой деталей стаченных по выпуклой и вогнутой линии. Напримар для линии проймы рукава, хотя такие детали встречаются достаточно часто.
— делаем глубокие насечки только на детали с вогнутой линией (у нас это деталь проймы на полочках и спинке), выпуклую линию можно не надсекать, либо сделать надсечки на особо выступающих местах.
Если нужно оверложить, то оверложим, в этом случае получается подвижный срез, который легко отгибается на любую сторону.
3.3 Стачиваем боковую часть изделия и рукав одной строчкой. После стачивания в подмышке сделать две насечки со стороны бока и со стороны рукава для свободы
Отстрачиваем боковой шов двумя пареллельными строчками.
3.4. Если у рукава есть широкий отворот (а не подгиб), то подгибаем рукав и отстрачиваем на ширину 2см от края.
Если отворот рукава выкроен отдельной деталью, то стачиваем в кольцо отворот, вкладываем его в рукав лицо к лицу, отстрачиваем кант на отворот, как мы делали это с подгибом спинки и при необходимости отстрачивам на 2см от края.
Подгибку
таких рукавов можно выполнять и самом конце пошива куртки, когда
собирается подклад и верх изделия+ вшиваются ветрозащитные манжеты. Мне
легче при широком отвороте подгибать рукав на данном этапе. Если нет ни отворота, ни манжеты, то рукава подгибать только в самом конце, предварительно соединив с подкладом!
3.5. Устанавливаем люверсы под шляпную резинку. Если нет люверсов или нечем установить — можно сделать стую прорезную петлю (как для рубашечной пуговки) — выполнить ее можно как на швейной машинке, так и руками.
Я устанавливаю металлофурнитуру прессом., когда не было пресса, то пользовалась спец. приспособлениями. Можно приобрести щипцы для установки некоторых видов метеллофурнитуры. Но еще раз повторюсь, что для данной модели достаточно только люверсов, которые можно заменить петлями.
Итак, люверсы устанавливаем на подгибе куртки в боках, и на центральной части капюшона под утяжку глубины.
Верхняя часть нашей куртки полностью собрана.
IV. СБОРКА КАПЮШОНА
Мы собираем не совсем обычный капюшон:
-этот капюшон-воротник вшит
— ушки-стойка на молнии
— утяжка на кулиску-резинку по верху
— горизонтальная утяжка глубины:
4.1 Сшиваем центральную часть капюшона с боковыми
Можно отстрочить швы, отгибаем припуск на центральную часть
4.2. Прикалываем кулиску-утяжку глубины. Лицо кулиски к изнанке капюшона (чтобы снаружи в отверстиях была вижна основная ткань.
Если у вас есть спец.инструмент для протягивания шляпной резинки в люверсы, то пристрачиваем кулиску сверху и снизу и вставляем резинку+фиксаторы. Если такой приспособы нет, то смотрите, как сделать (более трудоемко, но иначе вы не вставите шляпную резинку)
Пристрачиваем только верхний срез кулиски:
Берем шляпную резинку, отмеряем нужную длину. Одеваем сразу фиксатор на 2 прокола на середину. Вставляем С ЛИЦА капюшона и протягиваем под кулиской. Концы фиксируем иголочкой.
Аккуратно расправляя резинку под кулиской, строчим нижний край. Если
кулиска узкая, то используйте лапку ля пришивания молнии, чтобы удобно
было проходить участок с люверсами. Либо (если опционально ваша машинка
на это способна), сместите иглу в крайнее положение.
Строчить можно как с лица, так и с изнанки, главное — не пристрочить резинку в кулиске, иначе утяжка не будет работать.
4.3. Собираем подклад капюшона: сшиваем боковые части подклада с центральной, пришиваем подборт.
4.4. Вкладываем подклад капюшона в основную часть ЛИЦОМ К ЛИЦУ. Скалываем и прошиваем .
4.5. В местах изгибов и углов делаем глубокие насечки. 
4.6. Выворачиваем, отвораччиваем припуск на подклад, отстрачиваем кант на изнанку по всему срезу (как мы делали с фигурным низом куртки выше)
4.7. Прокладываем строчку верхней утяжки 1,5см от края (от кулски до кулиски).
4.8. В полученную кулиску вставляем резинку, концы застрачиваем. 
Капюшон готов).
V. СОБИРАЕМ ПОДКЛАД.
Подклад собираем аналогично верху куртки. Собираем полочки+подборт, спинкуу+декор.элементы (если они есть). Долее плечевые швы, втачиваем рукава, выполняем общий шов рукав+бок. Если шьете трикотажный подклад, то используйте эластичный шов или зиг-заг, либо шить на оверлоке.
VI. СОБИРАЕМ ИЗДЕЛИЕ.
НА ДАННОМ ЭТАПЕ У НАС 3 ЗАГОТОВКИ (основная часть, капюшон и подклад), КОТОРЫЕ НУЖНО СОЕДИНИТЬ, ЧТОБЫ ВАША ВЕТРОВКА БЫЛА ГОТОВА).
Приготовьте молнию, подготовьте ветрозащитную планку.
6.1. Для того, чтобы аккуратно вшить капюшон, который не будет по горловине болтаться, выполняем подготовку: пристрачиваем капюшон к горловине по 7см от края — отдельно подклад, отдельно основную часть.
ТОТ ЖЕ СПОСОБ ВШИВАНИЯ ВОРОТНИКА_СТОЙКИ. ЕСЛИ У ВАС НА ВОРОТНИКЕ-СТОЙКЕ КАПЮШОН КРЕПИТСЯ КНОПКАМИ, ТО НЕ ЗАБУДЬТЕ К НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ВОРОТНИКА ПРИШИТЬ ПЛАНКУ ПОД КНОПОЧКИ (кнопки устанавливать потом)!!!!
6.2. Выворачиваем на изнанку нашу ветровку и стачиваем подол куртки, оставив незашитым участок 15-20см )через него мы вывернем всю куртку).
6.3. Вывернутую на изнаку куртку расправляем и проверяем длину срезов под застежку-молнию.
6.4. Вшиваем молнию. Если у вас только внутренняя ветрозащитная планка, то не забывайте вложить ее при втачивании правой части молнии. Если у вас есть внешняя ветрозащитная планка, то притачайте ее до втачивания молнии только на верхнюю часть куртки, а отстрочку выполните после втачивания молнии.
При втачивании молнии, не забывайте проверять состыковку всех швов — горловины, стежки, кокеток и пр.)
При втачивании молнии используйте специальную лапку для пришивания молний, либо сместите иглу в крайнее положение.
6.6. Втачиваем капюшон.
Приготовьте вешалку-петличку! Ее можно купить готовую, применить тесьму, изготовить самостоятельно.
Приколите вешалку на спинку подклада.
Наша куртка должна быть вывернута на изнанку. Капюшон укладываем внутрь куртки. Горловину выравниваем и складываем в одну линию (и верх и подклад) — должен получится следующий «пирог»: горловина верха-срез верха капюшона-срез подклада капюшона-горловина подклада. Строчим нашу горловину от шва (7см, которым мы стачивали капюшон с основной частью) до шва (7см, которым мы стачивала капюшон с основной частью.).
Выворачиваем через отверстие в подоле куртки. Капюшон надежно вшит! Он не будет переежать отдельно от подклада. ЭТОТ СПОСОБ ИСПОЛЬЗУЮТ И ДЛЯ ВОРОТНИКОВ-СТОЕК, ЭТОТ ПРИНЦИП ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ПОДОЛА НА ШИРОКОМ МАНЖЕТЕ.
6.7. Оформляем рукава. Я отогнула отворот рукавов чуть ранее. Если вы этого не сделали, тогда делаем сейчас. Вне зависимости от того, есть у вас внутренние отвороты или внутренние манжеты, завершающие операции по подгибу рукавов выполняются на данном этапе.
Если у вас есть внутренние манжеты, подготовьте их.
Можно вшить трикотажные манжеты, либо сделать сложносоставные с отдельной манжетом-подкладом. Как правило я использую трикотажный подвяз, либо делаю манжет из основной ткани, что более практично для ребенка и частых стирок.
Вкладываем
наш манжет в рукав. Скалываем с подкладом и выворачиваем наш рукав
через незашитый участок на подоле куртки. Прокладываем круговую строчку,
выворачиваем. Если нужны дополнительные декоративные строчки ннизу
рукава-выполняем) Вот и всё волшебство с «трудными манжетами», которые
совсем не трудные. Здесь важен этап, на котором эти манжеты вшиваются.
Манжеты могут быть не обязательно внутренними. Вполне возможно у вас будут обычные манжеты — все выполняется одинаково. Так же вшиваются снего-защитные манжеты на брюки или комбинезоны.
Повторяем операцию для второго рукава.
6.8. Рекомендую зафиксировать подклад к основной части в плечах. Для этого аккуратно выверните плечо через незашитый участок на подоле куртки и зафиксируйте плечо подклада к плечу основной части тесьмой или длинной петлей. — Очень полезно и удобно, при носке или снимании/одевании — подклад будет надежно зафиксирован, не переедет и не вылезет (как это часто бывает на покупных не совсем качественно сшитых вещах)
6.9. Завершающий этап сборки — вставляем кулиску в подол куртки и подшиваем ее. Если у вас по низу куртки идет кулиска с внутренней утяжкой и фиксацией по боковым швам, то подготовьте резинку, вставьте в подол, зафиксируйте один конец на полочке, проложите внутри, через люверсы, одев фиксатор, закрепите другой конец. Если вам трудно закрепить шляпную резинку, то ее конец можно закрепить в манжету (напиример из тесьмы) и таким образом зафиксировать в уголке полочки (у молнии)
Закалываем
подгиб куртки. Делаем это с изнанки. Незашитый участок так же
расправляем и закалываем. Припуск отгибаем вниз, таким образом, чтобы прошивать по подгибу куртки, а не по подкладу! ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ ФОТО!
Прокладываем строчку по подолу. Шьем по изнанке в край подгиба — таким образом у вас получится аккуратная ровненькая строчка как с лица, так и с наружи!
Все, наша куртка готова)
Дополняем утяжку-кулиску петельками для резинки (их можно было предусмотреть на этапе сбора подклада, вшив готовые петли) и провдев в них кулиску. Мне нравятся аккуратные длинные петли. Все дело вкуса)
И самый последний этап — выполняем декоративные строчки вдоль молний.
КУРТКА-ВЕТРОВКА НАША ГОТОВА. НОСИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ)))
Как
видите, у нас получилась куртка без потайных стежков в боках или на
рукавах, легко и просто вшитая молния, капюшон (воротник) не болтается, а
надежно вшит. Если вы будите следовать хронологии тех.процесса этого
МК, то у ас получится хорошая ветровка, сшитая фабричным методом.
Как называется «ШТУКА» на молнии, чтобы застёгивать её?
застёгивает (фиксирует) молнию — бегунок, а то что вы указали кружком называют — зацеп, они часто имею у своего основания так называемый — замок (зубчик) , для предотвращения самопроизвольного раскрытия молнии….
собачка.. . по-английски… хм.. затруднительно..
В простонародье это собачка.
собачка называется. если она полетела, чтобы найти подходящий размер, просто старый переверни на тыльной стороне написан номер. он и нужен при подборе подходящего размера собачек.
Соединение или разъединение половинок выполняется при помощи замка (слайдера, или бегунка) , скользящего по лентам, при этом каждое звено фиксируется между парой звеньев с противоположной стороны.
замок всегда с собачкой
Сама собачка называется Slider, а штука которая висит на ней и периодически отваливается pull tab или puller
Бегунок. А по нашему-собачка.
Застёгивает (фиксирует) молнию — бегунок, а то что вы указали кружком называют — зацеп, они часто имею у своего основания так называемый — замок (зубчик) , для предотвращения самопроизвольного раскрытия молнии.
Есть ли разница в расположении собачки на молнии куртки для мужской/женской куртки?
Имеет значение, с какой стороны пришита планка которая прикрывает молнию. Хотя в наши дни на это мало кто обращает внимание, по этикету остается деление в одежде на мужскую и женскую сторону: справа налево или слева направо. Одежда шьется так, чтобы мужчине было удобно самому застегнуться правой рукой (то есть планка справа, если смотреть на вещь) , а женщину смогла одеть горничная (то есть планка слева) . Правда, в наше время, когда женщины одеваются самостоятельно и носят джинсы, которые часто шьют даже для женщин на мужскую сторону, эти условности мало соблюдаются. Что касается бегунка, то он вроде бы должен быть слева у мужчин, но в американских товарах часто все наоборот.
есть конечно так же как и для любых застежек. но сейчас я смотрю все перепутано.
Всем привет! вот вам ссылка <a rel=»nofollow» href=»https://www.vipcasual.ru/catalog/odezhda/muzhskaya_odezhda/kurtki/» target=»_blank»>https://www.vipcasual.ru/catalog/odezhda/muzhskaya_odezhda/kurtki/</a> отличные куртки, большой выбор, заходите не пожалеете)!