Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Коллекция гуччи осень зима: Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото

Коллекция гуччи осень зима: Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото

Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> logo

Коллекция Gucci осень-зима 2021/22

В этом году модный дом Gucci отмечает свое 100-летие. Значимую дату креативный директор модного дома Алессандро Микеле решил отпраздновать с размахом, представив коллекцию Fall 2021 под названием Aria. На этот раз поклонников бренда ждало много сюрпризов – от переосмысления архивных коллекций Тома Форда до коллаборации с Balenciaga.

Учитывая тот факт, что Gucci был основан в 1921 году во Флоренции как мастерская кожаных изделий и конных упряжек, в новую коллекцию Микеле ввел элементы экипировки для верховой езды. Шлемы, высокие сапоги, перчатки, жакеты, портупеи и батоги – все это нашло свое место в коллекции.

Не меньшее внимание было уделено 60-м и 70-м годам, на которые припал расцвет бренда. Именно в этот период под брендом Gucci начинают производить духи, часы, женскую одежду, изделия из меха, а также культовые мокасины на шипованной подошве. Вдохновившись творчеством марки того времени, Микеле представляет унисекс-костюмы из плотных тканей, макси-юбки, жакеты и пиджаки с перьями, плащи и пальто А-силуэта с крупными карманами и психоделическими принтами.

На этом оммаж творчеству предшественников Алессандро не закончился. Дизайнер процитировал одного из самых ярких креативных директоров модного дома своего времени – Тома Форда, который работал в бренде в конце 90-х и начале 2000-х. Основой его коллекций была провокация, сексуальность и отсылки к эротике – максимум оголенного тела, провокационные вырезы, невесомые ткани и облегающие силуэты. Эту стилистику Микеле предлагает добавить в ваш гардероб следующей осенью. Помимо этого, на подиуме можно было увидеть знаменитый бархатный брючный костюм Форда вызывающего красного цвета в интерпретации Микеле. Тонкий ход!

Но наибольший ажиотаж у публики вызвала коллаборация Gucci с Balenciaga, слухи о которой ходили не один месяц. Результаты совместной работы Алессандро и Демны Гвасалии превзошли все ожидания. Так, на подиуме появились такие бестселлеры Balenciaga, как характерные пальто, топы и платья с драпировкой и акцентом на линии плеч, скульптурный жакет и сумка Hourglass с монопринтами, а также ботфорты, переходящие в обтягивающие брюки.

«Мне захотелось объединить нонконформистскую строгость Демны Гвасалии и сексуальную энергию Тома Форда, а также отдать дань уважения еще одной странице в истории модного дома Gucci – увлечение основателя бренда конным спортом, превратив его в фетиш-космогонию. Я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда, саботировал сдержанное обаяние буржуазии и правила тейлоринга», – описывает новую коллекцию Микеле.

 

Мужская коллекция Gucci осень-зима 2020 - детство против токсичной маскулинности. | BELWEST

Я хотел вернуться назад в прошлое, снова стать ребенком. Детство — это время, когда ты свободен, а ярлыков меньше, ты можешь быть собой. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, как ты должен себя вести.
Алессандро Микеле - креативный директор Gucci с 2015 г.

Мода – ни что иное, как маятник, раскачивающийся взад и вперед. Тенденции приходят и уходят. Всё новое – хорошо забытое старое. А ещё мы постоянно впадаем в крайности, склоняясь то к вычурному гиперболизму, то к минимализму, то к монохромным образам, то к кислотным, то к изысканному гламуру, то к бунтарскому гранжу… - На показе мужской одежды Gucci в Милане в центре амфитеатра в елизаветинском стиле висел гигантский маятник Фуко.

Маятник качался взад и вперед, символизируя также и время: внезапно на экране появились быстро сменяющие друг друга детские фотографии. Зрители почувствовали ностальгию дизайнера Алессандро Микеле по тем незабываемым ярким денькам, когда мировоззрение было абсолютно свободным и свежим. Не было ярлыков и навязанной обществом токсичной «мужественности».

Отсюда и уменьшенные пропорции платьев бэбидолл, халатов в мелкую клетку, бриджи в стиле «Маленького лорда Фонтлероя» из детского романа Фрэнсис Элизы Бёрнетт и вариации на тему традиционной школьной формы, которую на показе носили с сумками цвета бисквита и олова, дополнив образы «сменкой» - сандалиями.

Общая идея коллекции в том, чтобы создать лучший мир для мужчин и женщин, переосмыслив и по-новому укоренив понятие маскулинности, начиная с раннего возраста:

Токсичная грубость маскулинности основана на стереотипах, которые опасны как для мужчин, так и для женщин. Она порабощает мужчин и угнетает женщин. Когда мы были в детском саду, мы все были в равных условиях с детьми - нам было позволено быть собой. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, как ты должен себя вести.

За пять лет, прошедших с его первого шоу - можете ли вы поверить, что прошло всего пять лет? - Микеле кардинально изменил параметры моды, что привело к смешению мужского и женского гардеробов.

Вспоминается, как во время своего дебютного шоу (тем не менее, мужского) он выпускал на подиум мальчиков в блузках с бантиками и в меховых тапочках. Это был тот самый спонтанный момент осознанности, передавший дух времени. В одночасье бренд Gucci превратился в безумную вселенную, которая изменила пол и стиль Gen Z, и стал модным саундтреком к более широкому политическому движению эпохи iPhone.

Смешение жанров и обилие логотипов… - Этот показ стал продолжением и еще лучше раскрыл экологичную тему предыдущего шоу женской одежды Весна-Лето 2020. – На подиуме были вещи, которые выглядели старыми, а не только сентиментально винтажными. - Запачканный травой деним вместе с потрепанными дырявыми, поеденными молью свитерами, в то время как жакеты были слишком большими, а джемперы слишком маленькими, как будто из детства.

Всё вместе сложилось в мощный образ времени – того времени, когда покупки в секонд-хенде считаются наиболее разумной формой потребления. Если же это шоу было о возвращении к простоте детства и оптимизму молодости, то мы определенно почувствовали «месседж». Можно сказать, что это было взрослое переосмысление детства Gucci, которое воплотилось в образах нетоксичных мужчин.

Показ коллекции Gucci осень 2020 на Неделе моды в Милане

Gucci осень 2020. Фото: Getty Images

Мода во многих отношениях движущая сила; видение будущего или хотя бы что надеть в следующем сезоне. Он также цикличен по своей природе. Календарь моды повторяется, дизайнеры перерабатывают тенденции и рекомендации, а благодаря темпам онлайн-жизни стили теперь «возвращаются» так же быстро, как и ушли.

Я пишу это на заднем сиденье машины, покидающей осеннюю выставку Gucci 2020 года, которая в этом сезоне была особенно головокружительной. Шоу проходило на крутящейся сцене на мелодию «Болеро» Равеля, повторяющееся марш-шествие, постепенно переходящее к точке, где начинаешь чувствовать, что немного сходишь с ума. Это была подиум-карусель, вдохновленная ритуалом Недели моды.

Пять раз в год, в осенний и весенний сезоны для мужчин и женщин, а также на курорты, Алессандро Микеле разрабатывает коллекцию, устраивает шоу, которое длится от 10 до 15 минут, а затем его уже могут преподнести другие.Промыть, повторить. На этот раз он пригласил нас всех за кулисами: гости вошли на шоу в четверг днем, где модели в халатах, казалось, делали прически и макияж. Затем эти же модели попали на вращающуюся карусель, где настоящие члены команды дизайнеров Gucci одевали их на глазах у публики. Одевшись, модели подошли к краю сцены и встали за стеклянными панелями по кругу на всеобщее обозрение. И они ходили по кругу, по кругу, по кругу, пока не ушли и не исчезли за настоящими кулисами.

В своих заметках о показе Микеле описывает творческое пространство за кулисами показа мод как «материнское лоно, где расцветает поэзия» и «благословенный проход, через который красота выходит из своей оболочки». Конечно, ритуал повторяется, но каждый раз он немного отличается, как церковная служба или затмение. Колесо хомяка в индустрии действительно может сжечь человека, поэтому отрадно видеть, что Микеле все еще нравится церемония.

Вращающаяся взлетно-посадочная полоса Gucci.Фото: предоставлено Дэном Леккой / Gucci

По иронии судьбы было трудно различить детали каждой одежды, когда они проносились мимо, поэтому мне пришлось пролистать цифровую карусель, которая представляет собой приложение Vogue Runway на моем телефоне, чтобы потом лучше рассмотреть. Коллекция стала продолжением того, чего мы привыкли ожидать от Gucci: эксцентричных уродов и вундеркиндов, итальянской роскоши и благочестия, а также некоторых извращений прошлого сезона, вдохновленных эпохой Тома Форда в этом бренде. Новые стили включали в себя уменьшенные пропорции куклы, возвращение женственной сумочки Jackie O. и большие взъерошенные платья Gone With the Wind , которые, конечно же, были переосмыслением прошлого.

У нас есть ритуалы неспроста. Они придают нам смысл, цель и чувство комфорта. Gucci добился огромных успехов в том, что делает, и в мире, где уже слишком много вещей, я не против, чтобы дизайнер не поддавался давлению нового, нового, нового.(По какой-то причине в сериале также было 60 просмотров, по сравнению с примерно 100 в прошлом сезоне.) Мишель уверен в себе и знает, что ему подходит; Меня по-прежнему интересует напряженность, которую он создает между излишеством и сдержанностью, даже если мы уже привыкли этого ожидать.

Ричард Куинн x Moncler, Крейг Грин x Moncler, JW Anderson x Moncler. Фото: любезно предоставлено Moncler

При этом мы также не зря нарушаем ритуалы.Позже в тот же день на Moncler бренд снова нарушил формат подиума, представив новые коллаборации Genius с Римовой и Дж. У. Андерсоном, а также Симон Роча, Крейг Грин, Ричард Куинн и многие другие. Формула - блестящие умы, делающие дикие вещи с пуховиками - может быть одинаковой каждый сезон, но она позволяет проявлять крайний творческий потенциал в одежде. Это всегда одна из самых захватывающих и совершенно безумных вещей, которые можно увидеть на Неделе моды в Милане. Помимо коллекции Genius, Moncler также позволил Рику Оуэнсу зафрахтовать автобус до Зоны 51 в этом году со своей женой Мишель Лами, а затем каким-то образом привез автобус в Милан как место для демонстрации разработанных им футуристических курток.(Если кто и собирался создавать моду на инопланетян, то это, конечно, те двое. )

Лично я закончил свой вечер одним из моих любимых миланских ритуалов: поеданием спагетти Болоньезе. Однако моим любимым модным моментом дня был тот, которого я никогда раньше не видела: модель Gucci в перевернутых очках. Это был простой трюк, но изменение направления может иметь решающее значение.

Gucci осень 2020.Фото: предоставлено Дэном Леккой / Gucci

Оставайтесь на связи.

Ежедневно получать информационный бюллетень Cut

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Коллекция Gucci осень-зима 2020 возвращается к детству Алессандро Микеле


Невинная детская каракуль «Тебя пригласили на мой пятый день рождения, Эль» на приглашении в виде винтажной французской открытки освежит память каждого гостя о том, что в этом году Алессандро Микеле исполнилось пять лет в качестве креативного директора итальянской компании. house, при этом незаметно объявляя о том, что коллекция Gucci Fall Winter 2020 станет незабываемым праздником.


Знаменитые гости, такие как Андерсон Паак, Тайлер Создатель, Кельвин Харрисон-младший, Джаред Лето, Марк Ронсон, Фиби Коллингс-Джеймс, южнокорейский певец Кай и японская рок-звезда Мияви, заполняют первый ряд, гигантский маятник Фуко ( - изобретение 1851 года, предназначенное для демонстрации вращения Земли. ) качалось взад и вперед в центре выставочного пространства Палаццо Делле Сцинтилле.

В то же время маятник обозначил четкую линию на песке под ним.Как только модели попали на подиум, маятник, казалось, начал двигаться под случайными углами, изображая схему нелинейного времени французского физика Леона Фуко, что очень похоже на восприятие моды Микеле.

-

Коллекция Gucci Fall Winter 2020, вместо того чтобы вызывать ностальгию, хотела, чтобы зрители вспомнили об интересном периоде своей жизни и отразили устоявшиеся нормы мужественности с помощью коллекции, вдохновленной собственным творчеством Алессандро Микеле детство - период, который воспринимался как свободный от переодевания.

«Детство - время отдыха, меньше ярлыков [ и ], ты можешь быть самим собой. Когда ты вырастешь, тебе говорят: «Ты не можешь этого делать [, потому что ], ты мальчик, и ты ходишь в начальную школу», - как-то процитировали его высказывание.

То, что делает Микеле, не является резким контрастом с тем, что его прошлые коллекции отражались на протяжении его пяти лет работы.

Начиная со своего дебютного шоу, он привносит облако коннотаций, окружающих предвзятые представления об инклюзивности.

Первая коллекция была мягкой, но мощной с гендерно-изменчивым посылом, и разговор продолжается в коллекции Gucci Fall Winter 2020, посвященной вещам из дошкольного возраста.

-

«В ​​патриархальном обществе мужская гендерная идентичность часто формируется яростно токсичными стереотипами. Младенцам при рождении навязывается доминирующая, побеждающая и угнетающая модель маскулинности. Отношение, язык и действия в конечном итоге постепенно соответствуют идеалу мужественности, который устраняет уязвимость и зависимость.

Любое возможное упоминание женственности строго запрещено, поскольку считается угрозой полному утверждению мужского прототипа, не допускающего никаких расхождений », - говорится в примечаниях к показу коллекции Gucci Fall Winter 2020.


«В этом дрейфе нет ничего естественного. Эта модель социально и культурно построена так, чтобы отвергать все, что ей не соответствует. И это имеет очень серьезные последствия, такие как токсичная мужественность, которая на самом деле питает насилие, насилие и сексизм. И не только это, он также осуждает самих мужчин подчиняться навязанной фаллократической мужественности, чтобы быть принятыми в обществе. Другими словами, токсичная мужественность порождает угнетателей и жертв одновременно ».

Коллекция Gucci осень-зима 2020 включала строгий синий костюм пудрового цвета с трусиками ( - форма мужских или мальчиков мешковатых брюк, особенно популярная в США в начале 20-го века, ), черные кожаные школьные туфли квадратной формы. металлические сумки и гольфы с рисунком GG, а также голубое пальто в мелкую клетку, вязаный свитер с надписью «mon petit chou» и пара джинсов с низкой посадкой.


Также были объемные трикотажные изделия, эффектное пальто с леопардовым принтом, металлические клеш и шероховатый деним 1990-х годов, а также пара джинсов, которые выглядели испачканными безошибочно узнаваемыми зелеными синяками от травяных пятен - вечная проблема для родителей. мальчиков - и не забывая несколько сморщенных жилетов свитера.

Показательным был синий бархатный пиджак, особенно когда он был завершен единственной мятежной серьгой.

-
Другими изюминками коллекции Gucci Fall Winter 2020 стали сумки с надписью «fake» на одной стороне и «not» на другой, а также футболки с существительными «импотент / нетерпеливый» и «спасибо / думаю ».

Аккуратный силуэт кроссовок Ultrapace R обновлен, и в нем появился внешний вид, вдохновленный производительностью, с более технологичной композицией - дизайн, который, как ожидается, оставит след в основных кроссовках, таких как Rhyton. Среди аксессуаров были шляпы болеро, заколки с животными и бриллиантовые ожерелья с люстрами.

-
В коллекции Gucci Fall Winter 2020 Микеле не просто было намерением заставить свою аудиторию пересмотреть и пересмотреть свою старую, усвоенную концепцию мужественности.Вместо этого он предложил альтернативные интерпретации того, как быть мужчиной в мире, который разнообразен и наполнен различными элементами.

Какими бы непредубежденными и социально сознательными мы ни казались, наша обязанность - не допустить, чтобы стереотипы и предрассудки влияли на наш процесс распознавания. «Речь идет не о предложении новой нормативной модели, а о том, чтобы освободить тех, кто был скован нарушением символического порядка, что в настоящее время бесполезно.

Обернув время вспять и научившись разучиваться, Микеле успешно передал свое послание через множество опровергающих гендер предметов одежды, вернув маятник в наше детство.

Эта история о коллекции Gucci Fall Winter 2020 впервые появилась в сентябрьском выпуске Men’s Folio за 2020 год.

Подиум-шоу Gucci осень / зима 2020 Пусть все узнают об этом закулисном секрете

Все началось с WhatsApp. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле приветствовал посетителей шоу в Милане с помощью приглашения через приложение для обмена социальными сообщениями. Это был личный контакт, отдернувший первый занавес, крошечная интимная связь с будущей коллекцией. Отсюда подиум Gucci Осень / Зима 2020 перешел прямо в концепцию показа модного дома и его грандиозного показа на подиуме.

«Я решил раскрыть то, что скрывается за занавесками», - объяснила Микеле в примечаниях к выставке. «Пусть чудо умелых рук и задержки дыхания выйдет из тени. Пусть этот дикий и сумасшедший улей, который я сделал своим домом, обретет трон». Чтобы помочь в этом интимном взгляде на то, что входит в модный показ, Gucci отказался от стандартной взлетно-посадочной полосы для показа в раунде, наблюдая, как модели делают макияж (в этом сезоне все было о глазах в черной оправе, которые, казалось, бегали с слезы) и одевайтесь к мероприятию.Закулисный хаос был частью шоу. Поэтическим словам Микеле, «в этой церемонии есть кое-что, что обычно остается похороненным: борьба роженицы, сопровождающая трепет творения; материнское чрево, где поэзия расцветает, от формы к форме».

Courtesy Gucci

Одежда оставалась верной привычному дизайну Микеле - больше значит больше. В прошлом сезоне коллекция была сосредоточена на идеях Фуко, призванных поколебать общественный контроль в пользу более открытой точки зрения, сочетая кожаные части будуара с его обычным контрастом цветов.В этом сезоне в коллекции было много откровенных религиозных подтекстов: священнические мантии и розарии контрастировали с кожаными мини-платьями и рваными колготками.

Предоставлено Gucci

Основные продукты эпохи 70-х, которые также стали ключевой частью коллекций Мишель, также были очевидны в этом сезоне в виде модных костюмов, туфель на платформе и комбинации туники и джинсов, которая, как казалось, могла быть был прямо с холмов Вудстока. Но Мишель также вернулся к своим рекомендациям, создав взъерошенные платья и мини-платье для ученицы подготовительной школы много веков назад.Отсылки, которые в шрифте могут казаться сахаристыми или чрезмерно женственными, имели более темный оттенок, если их сочетали с кожаной подвеской, массивной обувью и жутким макияжем глаз того времени.

Предоставлено Gucci

«Затем свет тускнеет, киноэкран включается, и начинается откровение», - слова режиссера Федерико Феллини передавались через громкоговоритель во время шоу. Для Микеле шоу было больше, чем просто одежда, но и возможность превратить те, которые часто прятались за занавеской, шанс сыграть главную роль в его собственном спектакле.Несомненно, сумки-ведра и платформа Mary-Janes мгновенно станут хитом среди преданных поклонников, но эта коллекция, больше чем просто обязательная вещь, является напоминанием о том, что Микеле считает Gucci своим кинематографическим шедевром.

Предоставлено Gucci Предоставлено Gucci Предоставлено Gucci

Gucci 'Animalium' Осень / Зима 2017 - Daily Front Row

Великий волшебник моды, Алессандро Микеле , создал еще одну захватывающую коллекцию для Gucci в этом сезоне.В саду Гуччи росли красные маки на обтянутых шелком брюках, розовые пионы на красном китайском платье, розы на мужском комбинезоне и полевые цветы, украшавшие подол вечернего платья. По территории бродили существа для Анималиума Гуччи, в том числе змей, художественно нарисованные на спине мужской белой кожаной короткой шерсти, летучие мыши (Chiroptera, научное название этих существ выражалось более чем в одном образе), лисы, саламандры. , и всевозможные насекомые.

Увлечение Микеле садом превратилось в некую культовую картину для Gucci, которая когда-то была известна в основном своей лошадиной.Итальянский дизайнер не раз обращался к Великобритании за вдохновением - бренд имеет трехлетнее партнерство с Чатсуортом, домом герцога и герцогини Девонширских, и снимал свою кампанию Cruise 2017 в его садах. В этом сезоне были упоминания о замке Сиссингхерст на Бидденден-роуд (оба написаны на обороте парочки мужских образов), который известен своими садами, которые возделывала английская поэтесса и писательница Вита Саквилл-Уэст и ее муж Гарольд Николсон. 1930-е гг.До того, как прославиться своими садами, замок был саксонской свинофермой, тюрьмой во время Семилетней войны и домом для бедных.

Естественно, в этом сезоне среди ботанических ссылок было несколько политических. На майке Gucci с логотипом 80-х, надетой поверх блестящего комбинезона для косплея, спереди была написана фраза: «Здравый смысл не так уж и обычен». А еще были японские зонтики с надписью: «Завтра уже вчера». Другими словами, будущее часто связывается с прошлым.История, конечно, повторяется как в политике, так и в моде. Но надежда может расти даже в самых темных местах. По крайней мере, в стране Gucci будущее выглядит блестящим. Мы клянемся в верности!

Коллекция Gucci's Post-Human Fall / Winter 18

Киборги вечно очаровывали человеческую мысль бесконечными возможностями, которых требует слияние человека и компьютера. Это предложение Gucci Cyborg, показ мод Gucci Осень / Зима 2018-2019 , который недавно прошел на Неделе моды в Милане , демонстрируя самую свежую коллекцию Алессандро Микеле : захватывающая история гибридных дизайнов . , межкультурные упоминания, противоречащая эстетика и дерзкие фигуры, которые выражают возможность освобождения от границ естественного состояния, в котором мы родились.

Вдохновленный философом-феминистом Донной Харауэй « s 1984» «Манифест киборга: наука, технология и социалистический феминизм в конце двадцатого века», Мишель разработал свое личное визуальное заявление, противостоящее двойной категоризации человеческого характера, которая навязывается ему. как средство как для командования, так и для приказов.

Gucci Киборг - постчеловек: у него глаза на головах, рога фавна, щенки дракона и двуглавые.Это биологически неопределенное и культурно осведомленное существо ». Алессандро Микеле

Идентичность не является ни постоянной, ни установленной, а скорее политической и культурной основой, и как таковая она может быть изменена, переопределена или даже создана. Это видение, которое вдохновило Мишель модной коллекции , узаконить то, что кажется ненормальным, дефектным или нетипичным, отображенным в оригинальном слиянии явно несопоставимых тканей, узоров и ссылок.

Показ мод проходил в пустой, похожей на лабораторию атмосфере мятно-зеленых оттенков, которая была больше похожа на рабочий театр, чем на подиум с операционными столами и хирургическим освещением.

Сидя на рядах пластиковых стульев, гости фактически стали свидетелями апокалиптических последствий серии хирургических вмешательств, в результате которых перед ними вышли трансчеловеческие существа.

«Я счастлив, что родился гибридом. Хирургический набор олицетворял то, как мы меняем себя, свою физическую форму и идею возможностей. Одежда просто помогает нам стать теми, кем мы хотим быть ».

Фото: любезно предоставлено Gucci.

Не забудьте скачать Legacy - A Design & Craftmanship Testimony бесплатно

ОТЧЕТ О ВПП..... Неделя моды в Милане: GUCCI осень / зима 2015

Высокий винтаж: Gucci Осень / Зима 2015

Новый человек в Gucci: креативный директор Алессандро Микеле поклоняется Gucci осень / зима 2015


Образ : первая коллекция женской одежды Алессандро Микеле для Gucci после всей «встряски» Gucci и бесцеремонного ухода Фриды Джаннини, бывшего креативного директора Gucci.Эта коллекция двигает Gucci в новом направлении: девушка Мишель Gucci не является сексуальным Томом Фордом или спонсором Giannini Euro Chic Trust ... она больше изобретательна Бохо . .. представьте себе "Luxe Hipster", который внезапно обнаруживает чемодан, наполненный старым Haute мода из шкафа ее бабушки (или туалета "чокнутой тети").

Тапочки Cousin Itt: Gucci Осень / Зима 2015


Удлиненные брюки: Gucci Осень / Зима 2015


Удлиненные куртки: Gucci Осень / Зима 2015


Тренды: Luxe Vintage; Мэри Кейт и Эшли Олсен...за 2015 год; Хипстер / бохо шик; Удлиненные куртки, удлиненные брюки; сутулый; Geek Chic; Меховые тапочки "Cousin Itt"; набивные костюмы; андрогинность; куртки и брюки со складками, которые, возможно, показывают, где была куртка (и длина брюк) в предыдущих сезонах.

Цвета: Оливково-зеленый; красный; пудрово-розовый; фуксия; цветочные принты;

Особенности коллекции:

Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Gucci Осень / Зима 2015


Нажмите ниже, чтобы посмотреть показ модной коллекции Gucci Womenswear Fall / Winter 2015:

Gucci празднует 100-летие коллекции Микеле «Ария»

МИЛАН - Креативный директор Gucci Алессандро Микеле отмечает 100-летие модного дома в этом году, придавая исторический размах представленной практически в четверг коллекции, в которой отражено его конное наследие, заимствованные отсылки из эпохи Тома Форда и откровенно украли у французского бренда Balenciaga.

«Gucci родился под каким-то созвездием, потому что сила, которую он держит, почти необъяснима», - сказал Микеле на видеоконференции.

Праздничная вечеринка проходила в декорациях лондонского отеля Savoy, где основатель модного дома Гуччио Гуччи вдохновился вернуться домой во Флоренцию и открыть собственный магазин кожаных изделий, специализирующийся на дорожных сумках, которыми он восхищался, работая продавцом. посыльный.

Сборник назывался «Ария», отсылка к другому итальянскому творению - лирической опере.Модели шли по длинным взлетно-посадочным полосам, оборудованным сотнями мигающих фотоаппаратов, прибитых к стене вместо отсутствующих папарацци. В качестве саундтрека использовалась смесь поп-песен на тему Gucci - доказательство, если необходимо, непреходящей актуальности бренда.

Ad

Первым был замечательный красный бархатный костюм Тома Форда 1996 года с изогнутой кожаной шлейкой поверх синей рубашки. Микеле в заметках сказал, что он «разграбил» «сексуальное напряжение» десятилетия Форда в Gucci с 1994 по 2004 год.

«Том с самого начала понял, что Gucci обладает каким-то магнетизмом, этой культовой силой», - сказал Микеле.

Мишель, который шесть лет назад возглавил Gucci, придал фетишизму характерные черты конного спорта Gucci, включая кепки для верховой езды, кожаные кеды с бахромой и отполированные до зеркального блеска ботинки, смешанные с гламурной вечерней одеждой с блестками или подорванную эротикой. прозрачные платья из сетки с вышитыми логотипами. У моделей с носов свешивались длинные украшения.

В один из самых неожиданных моментов коллекции Мишель позаимствовал или взломал образы непосредственно у Balenciaga, парижского дома моды, принадлежащего той же материнской компании Kering.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *