На воротник: Классификация видов воротников | FashionElement.ru – Виды воротников: стильные экстравагантные решения и лаконичные деловые формы — triksklad.ru

Содержание

Шьем съемный воротник | Журнал Ярмарки Мастеров

Сегодня хочу показать один из способов пошива съёмного воротничка, которым я пользуюсь.

Нам понадобится:
— отрез ткани 25 см;
— дублирующий материал;
— тонкий декоративный шёлковый шнур для петельки;
— пуговка.

Для начала строим лекало. Я пользуюсь системой кроя М. Мюллер и сын. Вы можете использовать свой метод или снять лекало из журнала.

Вврезаем. Отрез ткани складываем пополам лицевыми сторонами внутрь, затем перегибаем ещё раз пополам. Накладываем лекало таким образом, чтобы его середина совпала со сгибом ткани. Обводим мелом и вырезаем детали воротника с припусками на шов примерно 0,7 см. Верхний воротник дублируем.

Шнур складываем пополам, отмечаем нужную длину, накладываем его на внутренний угол воротника, отступя от среза вниз 0.7 см и закрепляем строчкой. Складываем детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачиваем по внешнему срезу шириной шва 0.7 см. Подрезаем шов близко к строчке, оставляя примерно 0,2-0,3 см. Выворачиваем, вымётываем, приутюживаем. Убираем намётку. Снова выворачиваем на изнанку, скалываем булавками внутренний срез и прокладываем строчку на расстоянии 0,7 см от края, оставляя примерно 5 см для выворачивания.

Воротник опять вымётываем,зашиваем отверстие, через которое мы выворачивали воротник, всё отутюживаем. Снимаем намётку, ещё раз приутюживаем, отпариваем.

Пришиваем пуговку. Воротник готов.

У меня получился воротник с небольшой стойкой сзади. Можно сделать более плосколежащим или типа рубашечного, тоже будет очень красиво.

Но об этом как-нибудь в другой раз.

Съёмные воротники бывают разные как по форме, так и по отделке. Здесь уже работает полёт фантазии.

Удачи!

Уроки вязания-3 Воротники на вязаных изделиях.

Делюсь подборкой Вывязывания воротника на мужских изделиях. Но принцип вязания одинаков и применяется везде.

ВОРОТНИК-ПОЛО
Название этого вида воротника заимствовано у спортивной игры поло, игроки которой носили спортивные рубашки с подобными воротниками. Отличительная особенность такого ворота состоит в том, что вырез горловины переходит в небольшую планку с пуговицами.

Для оформления воротника на передней половинке свитера вывязывается пазуха.
На расстоянии ок 12 см от середины горловины полочки по центру переда свитера закройте несколько петель (примерно 2-3см). Далее вяжите отдельно каждую сторону полочки от начала пазухи до линии горловины. Вырез горловины и плечевые скосы вяжите согласно схеме.

Возьмите спицы на один размер меньше основных.
Петли удобнее поднимать вязальным крючком, а затем переносить их на спицу. Вяжем планку с пуговицами.

Вдоль левой полочки, поднимите и провяжите резинкой 1×1 количество рядов равное количеству закрытых петель. Для мужских изделий вяжите планку на правой полочке. Закройте петли, провязав их резинкой.

Вяжем планку с петлями для пуговиц
С лицевой стороны поднимите петли и провяжите резинкой 1×1 половину ширины планки. В следующем ряду для трех (или более) петель для пуговиц закройте петли чуть ниже горловины. Количество закрытых петель зависит от величины пуговицы. Затем равномерно по всей планке закройте петли еще в двух (или более) местах на одинаковом расстоянии друг от друга. Для формирования отверстий для пуговиц в следующем ряду над закрытыми петлями наберите соответствующее количество новых петель. Затем провяжите резинкой вторую половину ширины планки. Закройте петли, провязав их резинкой.
Соединяем планки с полочкой.
Положите свитер лицевой стороной вверх и соедините нижний край планки с петлями для пуговиц с закрытыми петлями основания пазухи.
С изнаночной стороны позади планки с петлями для пуговиц пришейте нижний край планки для пуговиц.

Воротник
Оформите плечевые швы. Положите свитер лицевой стороной вверх. На горловине поднимите нечетное количество петель, начиная с правой стороны и минуя петли планок.
Далее, начиная с изнаночной стороны, вяжите резинкой 1×1. Начало и конец каждого ряда провязывайте 1 изнаночной.

Провязав требуемую высоту воротника, закройте петли, провязав резинкой.

На заметку
Последние 2 ряда резинки вяжите спицами на один размер больше основных, ими же закройте все петли, чтобы вязаный отложной воротник не топорщился.

Воротник с двойной стойкой.

Подробнее.

Такой воротник выполняется на жакетах и пуловерах поло. Воротник с двойной стойкой хорошо держит форму и в расстегнутом виде с внутренней стороны выглядит аккуратно обработанным, так как наборный край воротника скрыт под стойкой.

1. Набор петель на круговые спицы начать с внешней стороны изделия от середины правой планки застежки. На участках округления края горловины справа и слева количество набранных петель должно быть одинаковым, а общее количество петель — достаточным для того, чтобы горловина не стягивалась. Общее количество набранных петель для данной модели кратно 4 плюс еще 2 петли. Выполнить 1 изнаночный ряд изнаночными петлями, 1 лицевой ряд лицевыми петлями и 1 изнаночный ряд изнаночными петлями, затем петли временно оставить и рабочую нить обрезать. После каждой 10-й петли контрастной нитью сделать по метке.

2. На вторые круговые спицы С внутренней стороны изделия по краю горловины набрать такое же количество петель: из каждой поперечной нити 1-го наборного ряда внешней части стойки вывязать по петле (= по 10 петель между метками), На всех петлях вязать 3 ряда лицевой гладью, как описано выше.

3. В следующем лицевом ряду петли внутренней и внешней частей стойки соединить: 1-ю петлю передней спицы и 1-ю петлю задней спицы провязать вместе лицевой, при этом сначала спицу ввести в петлю на передней спице. Следующую пару петель передней и задней спиц провязать вместе аналогично. Следующие 2 петли передней и задней спиц провязать вместе изнаночной, при этом сначала петлю с задней спицы перевести на переднюю. Следующую пару петель также провязать вместе изнаночной. Далее вязать, как описано, провязывая попеременно 2 петли вместе лицевой и 2 петли вместе изнаночной, до конца ряда. Затем соотв. узором вязать воротник, при этом взять спицы на полномера толще. Связав воротник, петли свободно закрыть по рисунку.

Воротник без стойки

Для жакетов и пуловеров с застежкой поло важно, чтобы наборный край воротника выглядел одинаково хорошо как с внешней, так и с внутренней стороны изделия, и так, чтобы его можно было носить и в расстегнутом виде.

1 Планки застежки по коротким сторонам и край горловины обвязать крючком 1 рядом столбиков без накида. Здесь для большей наглядности обвязка выполнена нитью контрастного цвета. В начале и в конце обвязки на участках закругления горловины количество столбиков должно быть одинаковым.

2 Набор петель для воротника выполняется на круговые спицы от середины правой планки застежки. Для этого из каждого столбика без накида, захватив спицей переднюю нить, вывязать 1 лицевую петлю, при этом после каждой 3-й или 4-й петли на спицу дополнительно делать по накиду, чтобы в итоге для узора резинки было набрано достаточное количество петель В следующем ряду вязать попеременно 1 лицевую и 1 изнаночную, при этом каждый накид провязывать по рисунку — лицевой скрещенной или изнаночной скрещенной. В последующих рядах петли вязать по рисунку. Связав воротник, петли закрыть.

3 Еще один вариант воротника, выполненный вышеописанным способом. Планки застежки по коротким сторонам и край горловины обвязать аналогично. Набор петель для воротника начать от правой планки и закончить перед левой планкой. Затем вязать резинкой, как описано выше. В 3-м ряду после З-й петли и перед последней 3-й петлей прибавить по 1 лицевой скрещенной петле. В 7-м ряду в тех же местах прибавить по 1 изнаночной скрещенной петле. Эти прибавки повторять в каждом следующем 4-м ряду. Связав воротник, петли закрыть.

Особенности

Поло – это закруглённый вырез горловины с вырезом для планки, который может быть широким, если отделывается планкой и воротником, и узким, если отделывается только планкой.

Пропорции
Спинка: Вырез горловины прямой (А), если модель не предусматривает воротника, и слегка закруглённый, если будет пришиваться воротник.

Перед: вырез горловины закруглённый (В) с вырезом для планки (С), который начинает вывязываться одновременно с проймами.

Плечи: слегка скошенные (В) как на спинке, так и на переде; прямыми вяжутся только плечи с прямыми проймами.

Выполнение работы

1. Рассчитать число петель, необходимых для отделки выреза горловины, и вычесть число петель, составляющих ширину основания выреза для планки, остальные петли поделить пополам.
2. Чтобы обозначить основание выреза для планки, нужно закрыть или оставить открытыми петли, составляющие ширину основания. В первом случае будет обозначена линия пришивания отделочной планки, во втором – эти петли будут набраны в ходе работы.
3. После этого провязать каждую сторону выреза для планки отдельно до выреза горловины, затем вырез горловины и закрыть петли.
4. Отделать вырез для планки двумя планками, наложенными одна на другую.

Планка при закрытых петлях основания выреза

Закрыть петли основания выреза, набрать петли по краям разреза и провязать отдельно 2 планки высотой, равной ширине основания выреза. В конце работы пришить планки к основанию, наложив одну на другую.

Планка с набором петель по основанию выреза.

Перед провязыванием планок надеть открытые петли основания выреза для планки на длинную булавку.
Оставить петли основания выреза для планки открытыми, провязать верхнюю планку, набрать петли по вырезу от горловины (В) к линии (С) (левая сторона) и наоборот – для другой стороны. Вязать планку левой стороны выреза и в конце каждого ряда на лице работы провязать вместе последнюю петлю на спице с первой открытой петлёй основания; продолжить, пока не будут провязаны все открытые петли основания выреза (С). Провязать вторую планку и пришить её к основанию.

Альтернативная.

Отделочная планка выреза горловины воротника-поло может вывязываться одновременно с передом. В точке основания выреза для планки разделить петли пополам и продолжить вязать одну планку. Для другой половины набрать петли для провязывания отделочной планки и на ней выполнить петли для пуговиц. В конце работы пришить основание внешней планки потайным швом.

Воротник — это… Что такое Воротник?

Воротни́к — деталь одежды, впервые появившаяся в XIII веке как узкая полоска в вырезе, которая в 14-15 веках постепенно трансформировалась в воротник-стойку, характерный для мужских плащей и жакетов и выполненный из меха или бархата.

История

XVI век

XVII век

Époque Louis XIII (1610—1640)

Пуританская эпоха (1645—1655)

Воротник-рабат (1655—1665)

Испанские воротники

Духовенство

XX век

Накладной женский воротник. 1917 год
Меховой женский воротник. 1912 год

Разновидности воротников

Съёмный воротник (воротничок) (англ.)
берте
голилла
каркас (воротник)
колер (воротник)
косынка (воротник)
лацкан (воротник)
манишка
ожерелье (воротник)
палантин (воротник)
рабат (воротник)
саксонский воротник
фальбель
фатерморд
фолетте
фриже
апаш

Типы рубашечных воротников

Классический — наиболее распространенный тип рубашечного воротника. Отличается тем, что концы воротника находятся на достаточно близком расстоянии друг от друга, часто настолько, что частично закрывают узел галстука.
Косой — второй по популярности тип рубашечного воротника. Концы такого воротника находятся на значительном расстоянии, имеют, своего рода «косой» вырез. Таким образом оказывается открытой взору значительная часть как узла галстука, так и рубашки. В этой связи, такой воротник подбирается под большие галстучные узлы типа «полного виндзора».
Застегивающийся на пуговицы — чаще всего такой воротник используется на рубашках, предназначенных для повседневного ношения (повседневный деловой стиль). Такой воротник имеет небольшие прорези для пуговиц на обоих его концах, а также собственно пуговицы на рубашке под его отворотом. Может носиться как с галстуком, так и без оного^[1].

Конструкция рубашечного воротника

Рубашечный воротник состоит из:^[2]

Концов воротника, представляющих обычно острый угол
Отворота воротника — часть воротника, огибающая шею
Выреза под галстук, иначе — расстояния между верхней частью отворотов воротника
Выреза воротника — расстояние между его концами

Примечания

↑ Men’s Shirt Collars: A Frame for the Face. ATailoredSuit.com. Архивировано из первоисточника 8 апреля 2012. Проверено 8 октября 2009.
↑ сорочки/cju5lr97z6h5/18 Половинкин Сергей; Сентено Антонио. Воротник мужской рубашки (сорочки): Советы по по подбору рубашечного воротника для мужского делового костюма. Версия 32. Кнол. 12 ноября 2009.. knol.google.com. Проверено 15 ноября 2009.

Раф (воротник) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Раф^[1]^[2] (англ. ruff), также фре́за^[3]^[4] (фр. fraise), горгера (исп. gorguera)^[5]^[2], «мельничный жернов»^[6]^[7] — круглый плоёный (гофрированный) брыжжевый (польск. bryże от ср.в.нем. bris(e) — «кайма»)^[8]воротник^[1]^[2] из накрахмаленной ткани или кружев, который плотно охватывал шею^[4]; принадлежность мужского и женского костюма представителей разных классов^[3], жителей Западной, Центральной и Северной Европы в XVI—XVII веках.

Своим изобретением воротник, по легенде, обязан некой знатной испанке, которая собрала кружево вокруг своей некрасивой шеи^[9]. Такой воротник появился лишь в конце XVI века^[6] в среде испанских аристократов^[2]^[4]. Раф трансформировался из украшавших горловину рубашки или сорочки рюш. К 1560-м годам появляются трубчатые складки, воротник сперва открыт на шее, но после 1570 года становится замкнутым. В следующем десятилетии раф постепенно увеличивается в диаметре (достигая 25-30 см)^[2], и к 1580-м годам огромный воротник (который стали называть «мельничный жернов» или «колесо телеги») требует поддерживающий каркас^[10]. Подкладкой для рафа служил воротник голилья (исп. golilla) на проволочном каркасе, ставший позже самостоятельным воротником^[6]^[11].

Складки укладывались разными способами с помощью стальных или деревянных палочек. Воротник изготавливался из одного или нескольких слоёв плоёного полотна или кружев^[10], которые, появившись в начале XVI века, стоили дорого^[12]. Первым намёком на кружево были зубчики (итал. punto in aere «стежки в воздухе») по краям рафов. Постепенно эти зубчики из узких становились всё шире и ажурнее^[13]. Голландка Данген ван Плесс при дворе английской королевы Елизаветы I ввела в обиход крахмал и придумала щипцы для плойки воротников, чему обучала знатных дам на платных курсах. Первый крахмал был желтоватым, отчего воротники получались кремовыми. Некоторые модники подкрашивали их шафраном в золотистый оттенок^[14]. Также раф выкрашивался натуральными красителями в розовый или лиловый цвета^[15].

Раф был съёмным, отдельным от платья или дублета, что позволяло его стирать и крахмалить^[6] отдельно. Жёсткость рафа вынуждала его владельца держать осанку, а за свою непрактичность раф стал символом богатства и статуса^[12]. Мода на широкие рафы способствовала распространению (сначала в Италии) вилки, использование которой за столом позволяло уберечь воротники от пятен соусов, паштетов, жира и пр.^[2]^[16].

Рафы были запрещены в Испании королём Филиппом IV (с подачи графа-герцога Оливареса)^[17]. К середине XVII века раф уменьшился в диаметре и почти не крахмалился^[7]. На его смену пришёл небольшой отложной воротник^[3]. В Германии и Фландрии раф носили до начала XVIII века^[7]^[18]. В XVIII веке он ещё долго сохраняется у евреев как обязательная деталь костюма^[7]. В начале XIX века несколько изменённый раф стал модной частью повседневной женской одежды^[19].

Рафы входят в состав формальной одежды епископов и служителей церкви Дании (включая Гренландию) и Фарерских островов. В 1980 году Церковь Норвегии отменила ношения рафа своим духовенством, хотя некоторые консервативные священники, как Бёрре Кнудсен, продолжили носить их. Рафы — необязательный элемент одежды хоровых исполнителей в англиканской церкви^[20]. Судьи Конституционного суда Италии носят робы с подобием рафа на шеях.

Раф является частью некоторых национальных костюмов и элементом классического театрального костюма Пьеро^[7]^[18].

Ветеринарный воротник иногда называют Елизаветинским по схожести с рафами, которые носились в Елизаветинскую эпоху.

↑ ¹ ² М. Н. Мерцалова. Костюм разных времён и народов. — АО «Академия моды», 1996. — С. 114. — 440 с.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ М. И. Козьякова. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от Античности до XX века. Учебное пособие по культурологии для высших учебных заведений. — М.: Согласие, 2016. — С. 360, 364, 419. — 512 с.
↑ ¹ ² ³ Е. В. Киреева. История костюма: европейский костюм от античности до XX века. — Просвещение, 1976. — С. 78, 110, 171. — 184 с.
↑ ¹ ² ³ Наука и жизнь. — Изд-во Академии наук СССР, 1995. — 696 с.
↑ Слезина Т. В., Халюзова С. Словарь терминов исторических названий воротников и аксессуаров.
↑ ¹ ² ³ ⁴ Я. Нерсесов. Путешествие в мир. Мода. — ОЛМА Медиа Групп, 2002. — С. 77—79. — 240 с. — ISBN 9785948460581.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. Воротники. — Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1986. — С. 399, 409. — 608 с.
↑ А. Е. Аникин. Русский этимологический словарь. Вып. 4 (боле – бтарь). — М.: Знак, 2011. — С. 289—290. — 329 с.
↑ Ж. Я. Рахматуллина. Культура общения и взаимопонимания: учебное пособие. — РИО Башгу, 2002. — С. 34. — 176 с.
↑ ¹ ² Фрэнсис Келли, Рэндольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей / Переводчик: Т. Е. Любовская. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. — С. 140. — 216 с.
↑ Д. Чалтыкьян. История костюма / И. Упадышева. — М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. — С. 113. — 183 с.
↑ ¹ ² The Fashion Historian: Ruffs (неопр.). The Fashion Historian. Дата обращения 29 августа 2019.
↑ Т. Б. Семячкина. Кружево. — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1895. — Т. XVIa. — С. 842—847.
↑ Искусство // Театр. — 1967. — № 28. — С. 83.
↑ Picard, Liza. Elizabeth’s London: everyday life in Elizabethan London. — Phoenix, 2004 (1927). — ISBN 0753817578.
↑ В. В. Лещинская, А. А. Малышев. Большая книга праздников и поздравлений. — М.: Аделант, 2010. — 1455 с. — ISBN 978-5-93642-198-3.
↑ Pennington, D. H. Europe in the Seventeenth Century. — 2nd ed.. — Harlow: Pearson, 1989. — С. 382. — ISBN 0-582-49388-9.
↑ ¹ ² Л. В. Орленко. Фреза. — Терминологический словарь одежды. — М.: Легпромбытиздат, 1996. — 344 с.
↑ Ruff | collar (англ.). Encyclopedia Britannica. Дата обращения 4 сентября 2019.
↑ Choristers Ruff (неопр.). Croft Design. Дата обращения 29 августа 2019.

Костюм флотский (рабочее платье) — Википедия

Современное рабочее платье (роба) с пилоткой нового образца

Костю́м фло́тский^[1], рабочая форма^[2], рабочая одежда^[3]; на флотском жаргоне, а также устаревшее рабо́чее пла́тье^[4]; разговорное ро́ба^[5], матро́сская ро́ба — повседневная рабочая форма одежды матросов, старшин военно-морского флота и курсантов военно-морских учебных заведений Российской Федерации, а также ряда стран СНГ (Украина, Казахстан). Состоит из рубахи и брюк особого пошива, матросского воротника, рабочей обуви и головного убора.

С созданием в России Петром Великим регулярного флота для нижних чинов и матросов был введён костюм, состоявший из элементов голландской морской одежды — широкополой шляпы, коротких штанов зелёного цвета, чулок, кожаных туфель и грубошёрстной куртки серого или зелёного цвета.

Заменявшая мундир повседневная рабочая форма матросов во время средиземноморской кампании 1798—1800 годов включала в себя треуголку, камзол и свободного покроя рубаху и штаны из парусины.^[2] Рабочее платье, состоявшее из рубахи и брюк, изготовлявшееся из светло-серой парусины, употреблявшееся при всех работах на кораблях и носившееся поверх форменной белой рубахи с выпускаемым наружу синим воротником, было утверждено как форма одежды рядового состава 19 августа 1874 года. Синее рабочее платье носилось только на корабле при работе в машине и в трюмах.

В синем рабочем на палубе появляться запрещено. На палубе можно быть только в белом рабочем платье с выпущенным воротником форменки.

На протяжении столетий изменения в пошиве и материалах рабочего платья были минимальны. Современный вид окончательно утвердился в 1951 году.

36. При работах и занятиях на кораблях, в частях, доках, заводах и мастерских старшинам, сержантам и матросам разрешается ношение установленного рабочего платья. Рабочая рубаха надевается поверх фуфайки морской — тельняшки с обязательным выпуском форменного воротника наружу. Рабочая рубаха в брюки не заправляется. При ношении рабочего платья старшинам и матросам на кораблях взамен фуражки разрешается ношение берета (если положен) синего цвета со звездой установленного образца.
— Приказ военно-морского министра Союза ССР №170 от 12 сентября 1951 г.

До 1980 года рабочая форма одежды в ВМФ шилась в основном из добротного материала — из облегчённого варианта парусины (т. н. «чёртовой кожи»)^[6], хорошо отстирываемого даже от масляных пятен и всех видов краски. Для Черноморского флота рабочая форма шилась почти белого цвета (из парусины некрашеной), для остальных флотов — преимущественно голубого цвета. В начале 80-х годов изменяется цвет костюма на синий или тёмно-синий. Материал — хлопчатобумажная или смесовая ткань. После закрытия в начале 1990 годов предприятия в Иванове, производившего ткани специально для ВМФ, качество пошива робы значительно снизилось. В последнее время рабочую форму для флота шьют самые разнообразные пошивочные фирмы и ателье, причем из всевозможных и не всегда качественных материалов. При этом цвета этих роб лежат в широком диапазоне оттенков чёрного и синего цветов.^[7]

Среди матросов ВМФ самой хорошей тканью робы считается старшинка — наиболее тёмная и плотная ткань. Она немаркая, не линяет и не мнется. Стекляшка очень хорошо сохраняет отутюженные стрелки, однако быстро засаливается. Самой плохой тканью считается т. н. тряпка, которая очень быстро пачкается, выцветает и мнется.

Рубаха флотского костюма (введена приказом РВСР № 2443 от 27 октября 1921 года и по своему покрою современная рабочая рубаха полностью повторяет вид старой «матросской рубахи». Покрой рубахи подтвержден приказами РВС СССР № 006 от 5 января 1925 года и по ВМС РККА № 52 от 16 апреля 1934 года) первоначально пошивалась из серой парусины или отбеленной рогожки. Состояла из цельных переда и спинки без швов с прямым стоячим воротником с застёжкой на пуговицу и петлю, и прямых рукавов без обшлагов и манжет. Передний разрез рубахи заделывался планками с застёжкой на две пуговицы и петли. На левой стороне груди находился настрочной карман без клапана. Рубаха носится с пристежным форменным синим воротником.

Приблизительно с середины 70-х годов XX века вид рубахи незначительно изменяется. Перед и спинка цельные. Перед с верхним накладным карманом на левой стороне и внутренним карманом с изнаночной стороны. В верхней части переда, посредине, разрез, застегивающийся одной петлёй на пуговицу. В конце разреза, с внутренней стороны, две пуговицы, а на спинке, у горловины, петля для пристёгивания форменного воротника. Воротник широкий отложной. Рукава втачные, прямые. Погончики простые тканевые нашивные соответственно воинскому званию.

Во все времена на верхний накладной карман рубахи нашивалась матерчатая бирка белого цвета. В боевых частях флота на эту бирку несмываемой краской чёрного цвета наносится боевой номер, а в кармане всегда должна находиться книжка, так и называемая «Боевой номер», в которую записываются обязанности по всем корабельным расписаниям военнослужащего в соответствии с его боевым номером, а также номера закреплённого за ним личного оружия. Что-либо иное носить в нагрудном кармане запрещено. В тыловых частях флота боевой номер военнослужащего может отсутствовать.

Рубаха рабочая повседневно носится навыпуск, на время несения вахтенной службы заправляется в брюки под ремень. Поверх рабочего платья в холодную погоду надевается бушлат или флотская шинель.

Брюки рабочего платья имеют нестандартный пошив, сохраняя фасон XVIII века. Состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки с боковыми карманами и лацбантом, пристегивающимся к поясу задних половинок брюк двумя пуговицами или с застёжкой на металлические крючок и петлю, и пуговицы, расположенные на гульфике. Пояс со шлёвками для ремня.

Первоначально изготавливались из серой парусины или отбеленной рогожки. В настоящее время пошиваются из хлопчатобумажной ткани синего цвета.

Ремень, как правило, из свиной кожи. На пряжке ремня (бляхе) советского образца изображён якорь со звездой, на пряжках более позднего образца — якорь без звезды, а на пряжках современного образца изображена эмблема ВМФ РФ.

Вид форменной одежды военных моряков (для осени и весны) — двубортная суконная чёрная куртка на тёплой подкладке с отложным воротником. В русском флоте бушлат введён в 1848 году как повседневная форма одежды матросов, так называемых, рабочих экипажей и называлась она «брушлат». Позднее вошло в употребление «буршлат» и, наконец, «бушлат».^[8]

Форменный матросский воротник

Поверх рабочей рубахи носится большой накладной воротник синего цвета с тремя белыми полосами по краю. В российском Военно-Морском флоте указанные полосы являются напоминанием о трёх наиболее знаменательных победах России в морских сражениях^[9]^[10]:

Другое мнение: «Распространённая версия о том, что три белые полосы на воротнике знаменуют три победы русского флота (Гангут, Чесма, Синоп), явно ошибочна хотя бы потому, что Синопская победа была одержана в 1853 году (через три года после введения воротника)». Источник: http://www.randewy.ru/trad/forma.html

Форменный воротник изготавливается из хлопчатобумажной ткани тёмно-синего цвета на подкладке того же цвета. Отличие подкладочной стороны от лицевой состоит в отсутствии трёх белых полос по краям, которые наносятся на лицевую часть печатно-набивным способом. На концах воротника по одной петле, служащих для пристёгивания воротника к двум пуговицам на рубахе, расположенным на изнаночной стороне посредине выреза горловины.

Матросский воротник также входит в состав парадно-выходной формы рядового состава ВМФ РФ и носится с фланелевкой.

На русском флотском жаргоне форменный матросский воротник именуется «гюйсом» (на деле гюйс — носовой флаг корабля).

Помимо этого, форменный матросский воротник входит в состав парадно-выходной формы рядового состава ВМФ многих стран мира, а также является частью костюма, так называемого, «морского стиля», проще именуемого «матроска». При этом могут отличаться детали: цвет и материал самого воротника, число и форма полос по краям, наличие декоративных элементов (звёзды, якоря, наличие стилизованного «галстука» или банта из концов воротника на груди и т. п.).

Бескозырка[править | править код]

Бескозырка матросов и старшин Военно-морского флота Российской Федерации

Фуражки-бескозырки утвердились в ноябре 1811 года — как «…повседневный, будничный головной убор». Ленточки на них появились позже — в 1857 году. В 70-х годах XIX в. на российском флоте вводится чёрная бескозырка с лентой, на которой наносились надписи названий флотского экипажа и корабля. Кроме того, лента служила для удерживания в ветреную погоду бескозырки на голове матросов — концы ленты обвязывались вокруг шеи. В 1872 году был точно определен тип надписей, размеры букв и форма якорей на лентах, а также их длина — 140 миллиметров. Изначально на ленточках выштамповывалось название корабля, затем, в силу секретности — только «Северный флот», «Тихоокеанский флот», «Балтийский флот» и «Черноморский флот», затем просто «Военно-морской флот». Сейчас обычай носить на лентах бескозырок название своего корабля вновь возрождается на Российском флоте.

Фуражка-бескозырка чёрного цвета состоит из донышка, тульи (стенок), околыша и флотской ленты. По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. По нижнему краю околыша — вытачной кант для поддерживания флотской ленты, надеваемой на околыш. Донышко, тулья (стенки) и околыш из шерстяной ткани. Внутри фуражки — подкладка чёрного (серого) цвета, налобник и теменная накладка из кожзаменителя. Спереди, на тулье фуражки, в настоящее время носится кокарда с якорем золотистого цвета. Она заменила советскую кокарду в виде красной звезды в обрамлении золотистых листьев — так называемый краб.

На околыше лента чёрного цвета с концами длиной 35 см. На ленте — название корабля, вид сил или флота, на концах ленты — якоря золотистого цвета. Летняя бескозырка — белая со сменным чехлом, зимняя — чёрная.

Берет[править | править код]

Для повседневного ношения на корабле в 60-е годы был введён берет.

Пилотка[править | править код]

Кокарда на пилотку

С середины 80-х годов — пилотка.

Пилотка хлопчатобумажная синего или чёрного цвета состоит из донышка, стенок и бортиков. Донышко, стенки и бортики из хлопчатобумажной ткани. По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка́). Внутри пилотки — подкладка серого цвета и налобник из кожзаменителя. Спереди, посредине соединительного шва бортиков, размещается кокарда золотистого цвета с якорем.

В советском флоте являлась головным убором личного состава экипажей подводных лодок, имела чёрную окраску, различия для рядового и офицерского состава. С недавнего времени используется на всём флоте, изменившись по форме (из полукруглой став прямоугольной) и получив белые выпушки (ранее предусмотренные только для офицеров и мичманов) и кокарду вместо звёздочки.

В качестве обуви к рабочему платью полагаются невысокие юфтевые ботинки на толстой подошве (также прогарные ботинки, на сленге — «прогары» или «гады»).^[11] Ранее шились со шнурками,^[12] в настоящее время с резиновыми вставками на берцах.^[13] Среди старослужащих принято вместо прогар носить парадную обувь — хромовые ботинки, или «хромачи». В некоторых частях ВМФ (береговых или размещённых в местах с суровым климатом) ботинки заменены на яловые сапоги. В комплект тропической формы входят сандалии.

Личный состав экипажей атомных подводных лодок, находясь на корабле, носит костюм радиационной безопасности, сшитый из тонкой хлопчатобумажной ткани синего цвета. Состоит из лёгкой куртки на пуговицах и брюк на резинке. На нагрудном кармане ниже боевого номера отпечатаны крупные буквы «РБ». С костюмом РБ носится одноразовое нательное бельё, кожаные тапочки на резиновой подошве^[14]^[15] и пилотка; матросский воротник не носится.

В соответствии с боевой организацией корабля старшинам и матросам присваиваются боевые номера, которые заносятся в «Табель нумерации личного состава». Боевой номер состоит из трёх частей:

Расшифровка боевого номера

Первая часть (цифра или буква) указывает, в какой боевой части (службе) находится старшина или матрос согласно расписанию по боевой тревоге;
Вторая часть (одна, две или три цифры) указывает номер боевого поста, где находится старшина или матрос согласно «Расписанию по боевой тревоге»;
Третья часть (две цифры) определяет принадлежность старшины или матроса к боевой смене; первая цифра обозначает номер боевой смены, вторая цифра — порядковый номер старшины или матроса в смене.

Боевым сменам присваиваются следующие цифры:

Первой боевой смене — 1, 5, 7;
Второй боевой смене — 2, 4, 8;
Третьей боевой смене — 3, 6, 9.

При наличии на боевом посту в каждой боевой смене до 9 человек для их обозначения используются цифры 1, 2, 3, до 18 человек — 1 и 5, 2 и 4, 3 и 6, до 27 человек — 1, 5 и 7; 2, 4 и 8; 3, 6 и 9.

Боевой номер для ношения на рабочей одежде старшин и матросов обозначается на нагрудной идентификационной карте военнослужащего (матерчатой бирке белого цвета, пришитой к нагрудному карману рабочего платья). Номер наносится на матерчатую бирку типографской несмываемой краской (также может быть написан на бумажной полоске, которая затем ламинируется пластиком и нашивается на карман). Высота цифр и букв боевого номера (надписи) должна быть 30 миллиметров.

Для старшин и матросов, не допущенных к исполнению обязанностей по занимаемой должности, а также для курсантов и стажёров, проходящих практику на корабле, перед первой цифрой (буквой) боевого номера проставляется цифра «0» (ноль).

На идентификационной карте всех офицеров и мичманов обозначается наименование должности.

↑ Указ Президента РФ от 11.03.2010 № 293 (ред. от 31.07.2014) «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» — Приложение № 1 «Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», Раздел VII, п. 16. — цит. по © КонсультантПлюс, 1992—2014, а также в документах на поставки.
↑ ¹ ² Каштанов Ю. Е., 2009, с. 11.
↑ Каштанов Ю. Е., 2009, с. 10.
↑ Приказ военно-морского министра Союза ССР №170 от 12 сентября 1951 г. — п. 36.
↑ Каланов Н. А., 2011, с. 289.
↑ Рабочая форма образца 1956 г. (справа)
↑ Рабочее платье 1990-х годов (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 22 ноября 2010. Архивировано 30 сентября 2015 года.
↑ Каланов Н. А., 2011, с. 49.
↑ Описание герба Чесменского района Челябинской области // Постановление Чесменского районного Совета депутатов от 03.12.2002. — № 41. — цит. по сайту «От Парижа до Берлина по карте Челябинской области» (toposural.ru) (Проверено 6 апреля 2014) Архивная копия от 7 апреля 2014 на Wayback Machine
↑ Платонов А., Каторин Ю. Энциклопедия будущего адмирала. — В 2-х кн. — СПб.: Издательство «Полигон», 2004. — 7000 экз. — Кн. 2. Искусство войны на море — 440 с. — ISBN 5-89173-240-8; ISBN 978-5-89173-240-7. — С. 308−318.
↑ Каланов Н. А., 2011, с. 277.
↑ Прогарные ботинки со шнурками (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 22 ноября 2010. Архивировано 28 июля 2014 года.
↑ Прогарные ботинки с резиновыми вставками
↑ Тапочки подводника (ранний вариант) (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 22 ноября 2010. Архивировано 25 марта 2016 года.
↑ Тапочки подводника (поздний вариант)

Жабо: волнистое очарование из XVIII века

Наверняка у каждой женщины есть свой любимый вид воротничка. Мой любимый воротник — жабо. Почему? Мне кажется, среди остальных воротников оно выглядит особенным. Жабо имеет вид пышной оборки из ткани и кружев, ниспадающей до уровня талии, и напоминает скорей такие детали костюма как манишка или платочек фишю, чем тоненькие воротнички. Классический цвет воротника белый, а пышные белые кружева для меня — просто олицетворение нежности и чистоты! Жабо от простых воротничков отличает некоторая самостоятельность. Как будто не воротник приложен к платью или блузе, а остальной костюм — к этому необыкновенному воротнику.

Единственное, что не нравилось мне в жабо — это нелогичность названия, которое связывалось у меня только с не самым милым земноводным: жабой. Однажды мне захотелось узнать, откуда такое название? И, оказалось, что, как часто бывает, я практически ничего не знаю о любимом аксессуаре! Во- первых, определение «жабо» произошло от французского «Jabot», что означает — птичий зоб. Название украшению дали в честь моих любимых пышных оборок, напоминающих пух и перья на груди птицы.
Потом, я была уверена, что жабо сразу было сотворенным для женщин. Но в этом была моя вторая ошибка! Ведь жабо — воротник, а развитию воротников мода обязана мужчинам. История этого элемента началась в Средние века с узкой полоски на мужской одежде. И вот, до XVIII века воротник преобразовался от тонкой ленточки до огромного элемента одежды, каким мы его знаем!
С самого начала жабо появилось и прочно закрепилась в мужском костюме французской знати. И ценилось таковое куда больше многих других аксессуаров! В отличие, от например, перчаток, которые можно было носить или не носить, жабо было непременным предметом мужского гардероба. Мужчины носили его с белоснежной рубашкой, украшали им вырез на груди и вместе все это великолепие олицетворяло истинное щегольство и богатство. Так обстояли дела, ни много, ни мало, до начала XIX в. Вот что писала Парижская газета в 1802 году: «Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».

Нашлось место даже Ф.Й. Гайдну

Интересно, что жабо любили носить не только представители знати, но и, например, пираты. А эти морские разбойники, точнее, их богатые главари, даром были ужасные разбойники, имели губу-не-дуру и обожали пощеголять в модной одежде.

Вот так жабо продолжало оставаться деталью мужского костюма. Пока в 1840 г. женщины не решили примерить его себе.
Почему жабо приглянулось женщинам? Уже в третий раз подряд я ошиблась в догадке. Поначалу я думала, что они хотели найти ему практическое применение — например, закрыть застежку на блузе. Но, что интересно, перечитывая историю, я обнаружила, что блузки и платья не застегивались спереди вплоть до ХХ века! Перевёрнутым на спину жабо никогда не носили. Значит, столь необычный аксессуар женщины выбрали, не придавая ему никаких функций, а исключительно из-за внешнего вида!
Кто первым предположил, что жабо может войти в женскую моду, неизвестно. Главное, что мы знаем – жабо наконец обрело своих истинных хозяев, точнее, хозяек!
У жабо не было шансов продержаться одновременно в женской и мужской моде. Увидев жабо на женщинах, мужчины сразу поняли, что это не их деталь туалета, что оно непрактично, манерно и вообще им неинтересно. И уже ко второй половине 19 века женщины полноправно завладели новым аксессуаром. В мужской костюм жабо так и не вернулось. Где-то в середине 1960-х годов были попытки возродить его в моде, но они ничем не увенчались. И теперь жабо в классическом мужском образе представляется неприемлемым.
И ещё одна вещь, которая показалось мне самой интересной ошибкой: под жабо я подразумевала все виды старинных воротников, такие, какие часто изображали на портретах 17-19 вв. Оказалось, что такое мнение встречается часто, но оно ошибочно! Воротников существовало много, и их названий было не меньше. Например, круглые воротники, прилегающие к шее, назывались «брыжами», «раффами» или « фрезой».
Воротник «Фреза» или «Брыжи»

«Иван Васильевич меняет профессию»
Стоячие на каркасе веерообразные воротники носили название «медичи». Всех не перечесть! А жабо — это самостоятельный воротник, не обтягивающий шеи.

Воротник медичи из «Собака на сене»
Громоздкие конструкции канули в прошлое и больше не возвращались. Остались легкие воротники, которые прошли через все эпохи и остались приемлемыми в современной моде. Как и жабо, история которого продолжается до сих пор!
У художников, воплощающих женский образ, легко найти иллюстрации с жабо. Жабо украшает образы молодых девушек и солидных дам. Присутствует оно и на бытовых картинках, и на парадных портретах.
Посмотрите, как восхищенно смотрят присутствующие на даму в удлиненном жабо!

Джордж Лейсли «Пять часов»

Ж.О. Ренуар «Женщина в белом жабо»
Да и на фотографиях ретро, честно говоря, жабо выделяется как главный среди аксессуаров. Посмотрите на эти картинки. В костюмах девушек больше нет никаких ярких деталей — только жабо, но какое разное! И мне, кажется, выглядит отменно — без шика и не напыщенно. Зато (красота в простоте) как изящно и мило!

На этой фотографии изображен редкий вид жабо — без оборок. Такой вид, похоже, придает жабо функциональности — может заменить салфетку при еде.

Очень часто встречается жабо в кинематографе. Его даже не нужно специально искать — во многих картинах, где речь идёт о английских или французских знатных персонах, в их гардероб включают этот красивый воротник

«Больница Никербокер»

«Приключения Буратино»
Хочется добавить: жабо — это аксессуар, проверенный временем и подходящий всем! Маленькое кружевное жабо-воротничок, приколотое брошкой, может придать грациозности и нежности, а жабо с пышными волнами сделает образ торжественным и аристократичным. Ещё жабо – очень удобный аксессуар, который не рассыпается и не рвётся. Достаточно жабо и не нужно ничего придумывать. Даже наоборот – чем проще костюм, тем эффектнее будут смотреться волны и рюши жабо!
Публикацию для нас писала Валентина Рогозянская, 14 лет.
Спасибо всем, кто был с нами.
Мастерам хороших продаж, а покупателям — приятных покупок на Ярмарке Мастеров.
Ваша Елена Мариышева.