Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Неаполь ресторан дача черта: Где подают лучшую пасту, рыбу и морепродукты в Неаполе

Неаполь ресторан дача черта: Где подают лучшую пасту, рыбу и морепродукты в Неаполе

ИТАЛИЯ. НЕАПОЛЬ И КАМПАНИЯ. ЧАСТЬ IV. Сорренто и Салерно

Я напевал «Torna a Surriento» всю дорогу, пока мы ехали в этот городок. Ну как же! «Вернись в Сорренто» — что может более романтичным для поездки вдвоем? В общем, ожиданий было много. Я даже вычитал, что первоначальное название города на греческом звучало как «сиреон» — «земля сирен». Гомер описывал эти места в своей «Одиссее», заставляя героя заливать спутникам уши воском. Сюда любили приезжать Стендаль, Гете, Чарльза Диккенс, Фридрих Ницше. Им нравился небольшой рыбацкий городок, окруженный красивыми вилами.


Видимо, нужно было действительно приезжать лет 150 назад, когда по пристани бегали босоногие пацаны, когда рыбаки в закатанных до колен штанах сгружали свой улов и тут же продавали его на местном рынке. Когда над городом витал некий романтический дымок пасторальной иллюзии. Это было красиво. За пару монет можно было за простым деревянным столом в харчевне есть вкуснейшую рыбу или осьминога. А вокруг были разбросаны небольшие домики на кривых улочках. И везде росли лимонные деревья.Нам не осталось практически ничего.


Разве что лимонные деревья остались в изобилии. Но теперь они опутаны легкими покрывалами, чтобы сберечь плоды, столь востребованные для производства лимончелло – кисло-сладкого ликера. Тут вообще все строится на лимонах: сувениры-лимоны, лимоны на посуде, на фартуках, на чашках и блюдцах. Или из лимонов: алкогольные напитки, конфеты, десерты, даже косметика. Такое впечатление, что из бедного цитрусового стараются выжать больше, чем он может дать. Я насчитал больше десяти видов конфет из лимонов. Они на каждом углу. Даже дома желтого цвета. Ощущение, что сам уже находишься внутри плода. Чистая паранойя.

Город оказался так себе. Его старая часть с красивыми улицами превращена в безумный туристический аттракцион «разведи лоха». Сплошные лавки с лимонным ассортиментом. Такое ощущение, что здесь больше ничего не продают. Судя по тому, что некоторые продавцы сносно говорят по-русски, наши тут частенько бывают и активно скупаются.
 Чем ближе двигаешься к небольшой бухте, тем больше встречает всевозможных отелей. Потом они становятся единственными зданиями. Лишь на старой улочке Борго ди Марина Гранде (Borgo della Marina Grande), которая выводит к морю через старую каменную арку (собственно Марина Гранде), можно отрешиться от ощущения, что от Сорренто уже ничего не осталось.


Его небольшой кусочек сохранился у воды, где просто нет возможности возвести очередной отель. Но скалы вокруг просто усыпаны ими. Все стараются выбрать наиболее выгодный вид, поэтому просто нависают со всех сторон. Хочется прятаться и кричать «Засада!»

Крошечный остаток борго кажется малообжитым, хотя гордо именуется Большой бухтой. Все закрыто, а объявления гласят, что раньше конца марта стучаться не имеет смысла.

Весь ритм жизни  заточен под приезды и отъезды туристов. Сорренто подсадили на эту иглу, и его индустрия направлена теперь на развлечение гостей. Видимо, это участь любого места, где стало модно строить виллы. Ну, дачи по-нашему. Сначала тянутся за тишиной те, кто побогаче. За ними остальные. Превращая уютное место в какой-то безумный базар.

Сама пристань вполне колоритна: рыбацкие сети. небольшие лодки. Явно не прогулочные, а предназначенные для промысла. И черный вулканический песок. Он смотрится очень непривычно. Но на фоне и закатного неба создается какой-то особый пейзаж и особое настроение.

Но в итоге оказалось, что пары часов за глаза хватает, что обойти все достопримечательности. Лавируя между закрытыми ресторанами, отелями и лавками с сувенирами. Еще часок мы потусили в бухте, пытаясь все-таки получить те эмоции, за которыми и отправились в путь. Но смогли лишь констатировать смерть еще одной легенды.


Нет больше того Сорренто, о котором хочется петь. Летом это, наверняка, очередной «туристический ад» типа того, с которым мы столкнулись в португальском городке Кашкайш, куда пачками трамбуют туристов, рекламируя им Португальскую Ривьеру.

То ли дело Салерно, на который особых надежд не возлагали, но искренне влюбились с первого взгляда. Это наш город: небольшой, сумевший сохранить свое обаяние маленьких улиц, бесконечных арок и переходов. Сюда не добрались массы туристов, здесь нет толчеи. И поэтому до сих пор крайне уютно. Даже не скажешь, что город активно «жужжал» больше двух тысяч лет, становясь то причиной раздора между сильными мира сего, то провоцируя местных владык на активные действия. Отсюда начинались бунты и неповиновения. Впрочем, не приведшие никого на трон. Но жителям есть чем гордиться.

В стародавние времена это был один из самых космополитичных городов: варвары, греки, арабы, евреи, другие народы встречали друг друга в портах юга – Меццоджорно (мezzogiorno – «полдень», так итальянцы обычно называют южную часть Апеннинского полуострова) и отсюда уже разбредались дальше
Отчасти именно благодаря тому, что Салерно был «перекрестком миров» здесь в 9 веке появилась первая в Европе Медицинская школа. В то время в монастыре Монте-Кассино существовало собрание книг, туда свозили арабские и греческие медицинские трактаты. В Монте-Кассино эти тексты переводились на латынь, и распространялись по центрам учености. Так, до Салерно доходили сведения о Гиппократе, Галене и Диоскориде.

Из Сицилии и Северной Африки в Салерно приезжали арабские врачи. В 1077 году в город прибыл тунисский врач Константин Африканец. Другим видным ученым и практикующим медиком Медицинской школы был уроженец Салерно, Альфан. Под именем Альфана I он занимал архиепископскую кафедру города Салерно (1058 – 1085).
Люди со всего мира съезжались в Салерно, больные – в надежде на исцеление, а студенты – желая постичь врачебное искусство. Поскольку школа в Салерно объединила античную греко-римскую традицию с арабской и еврейской медициной, возникла легенда, будто бы Медицинскую школу основали четыре врача: еврей Хелин, грек Понтий, араб Адела и римлянин Салерн. Сам город Салерно стал называться «город Гиппократа» (civitas Hippocratica).

Кстати, очень странно, что город не освоили под туристические нужды. Тут красиво, есть что посмотреть. А главное, старый город очень компактный и удобный для прогулок. Блуждая по череде проулков, переходов и бесконечных арок, набрели на церковь святого Петра (Chiesa di San Pietro a Corte), примостившуюся на углу largo Antica Corte и via Canali.

Эта однонефная церквушка имеет любопытную историю. Возвели ее изначально веки в пятом-шестом на руинах римских терм. Потом тут было кладбище. Около 1000 года пристроили колокольню. Потом построили небольшой дворцовый комплекс. Который должен был символизировать возрождение Ломбардии. Тут вручали дипломы выпускникам медицинской школы. В общем, рай для археологов. Тем более что все ранние слои остались в полной сохранности. Сбоку от церкви есть вход в ее «закрома», где можно увидеть собственно ранние постройки. Ведутся активные раскопки и, скорее всего, чрез несколько лет откроется дворцовый комплекс, посетить который будет крайне интересно.

Пока же пожилой служитель старается в меру своих скудных знаний английского что-то рассказать. Выдает небольшой листик с описанием истории здания и робко просит сделать небольшое пожертвование. Причем настолько робко, что становится неудобно: место явно уникальное и вызывает восхищение, но денег на его содержание нет. Да и на раскопки. видимо, тоже. То, что уже открыто, законсервировано. Работы пока больше не ведутся.

Но вот странно: крошечная площадь, небольшой пятачок земли, а эмоций вызывает какую-то бурю. Просто задумываешься, что эти несколько сот квадратных метров Салерно вмещают в себя огромный кусок истории и самой Италии, и всей Европы. Отчасти ради того и стоит отправляться в путешествие, чтобы сталкиваться с такими местами, которые переворачивают тебя и заставляют понять, насколько былое величие может стать пядью забытого городка с тишайшим настоящим, сменившим бурное прошлое.
Через несколько минут на piazza Alfano I набрели на местный кафедральный собор (Duomo; Cattedrale di Salerno).


Потом я уже прочел, что собор, оказывается, является точкой отсчета для всей последующей средиземноморской архитектуры.

Лестницы, колонны, анфилады с портиками, переходы. Огромный двор выглядит монументально. Думаю, в свое время он просто поражал воображение, если даже сейчас смотрится как незыблемая твердыня веры. По двору пробродил минут тридцать. Пока жена внутри осматривалась. Так понравилось, что даже внутрь не заходил. Ощущения невероятные: по периметру небольшие двери, местные используют двор как «сквозняк». Бродишь, как в окошко на другой мир смотришь, где машины ездят, и дома многоэтажные стоят.

Есть несколько чудных церквей и просто двориков, где можно «залипать», рассматривая необычные архитектурные решения. Город лепили естественно, без какого-то плана. Поэтому иногда здания стоят под невероятными углами. Поддерживая друг друга. Ну а чтобы было безопаснее – арочки, арочки, арочки над головами. Прогуляли так весь день и уезжали с ощущением невероятного умиротворения.

И еще стоит сказать о том, что Салерно – родина знаменитого итальянского пирожного слойка Святой Розы (Sfogliatella Santa Rosa). Но про него просто процитирую, чтобы не пересказывать:
«Слойка святой Розы появилась на свет случайно. Это произошло в монастыре святой Розы в Конка-деи-Марини в 17 веке. Рассказывают, что однажды, дежурная по кухне монахиня обнаружила оставшуюся от предыдущего дня манную кашу. Она решила не выкидывать продукт. Добавив в манку сухофруктов и сахару, она приготовила начинку для булочек. Сама булочка была выполнена в виде приоткрытого с одной стороны пирожка и напоминала своей формой капюшон монахинь. Источники расходятся: в одних говорится, что тесто было слоёным с самого начала, другие утверждают, что изначально тесто было песочным. До сих пор встречаются оба варианта. Кондитерское изделие быстро приобрело популярность. Монахини назвали слойку в честь покровительницы монастыря, святой Розы.

В 1818 году неаполитанец Паскуале Пинтауро каким-то образом завладел рецептом. В Неаполе он открыл знаменитую кондитерскую на via Toledo. Она существует уже почти 200 лет и известна своими слойками, в основе которых лежал рецепт слоек святой Розы».

Метки: Италия, Путешествия

Рим, Неаполь, Флоренция — pro100kov — ЖЖ

ВСЕ ДОРОГИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕДУТ В РИМ
Давайте сразу договоримся: Италия – это не то место, куда можно приехать с обзорной экскурсией. Если вы попытаетесь каждый день смотреть новый город, то просто сойдете с ума. От калейдоскопа впечатлений, обилия кухни и вина, которые разнятся от города к городу. И если именно таковы ваши планы, то дальше можете не читать.


Для тех, кто хочет узнать Италию, продолжаем. Самое разумное, разделить страну на две части. Сначала, например, отправиться на север страны и базироваться в Венеции или Милане. Оба места интересны сами по себя и стоят того, чтобы прожить там недельку. Вторую можно посвятить разъездам по прелестным городкам в округе: Турин и Навара, Кремоно и Бергамо, Верона и Парма. Места, где творилась история Европы и кулинарии.
Но данный рассказ мы посвятим второму варианту идеальной поездки. Базируемся в Риме, желательно пару недель. И уже отсюда разъезжаем по соседним городам. Добраться до Флоренции, Перуджи или Неаполя не составит труда. Электрички ходят исправно. А если не пожалеть денег и заплатить за «Евроекспрес», то при увеличении цены в два раза время в пути сокращается ровно на столько же. Для примера: билет до Флоренции на обычном поезде стоит 38 евро в одну сторону
Итак, поехали…
НЕИСТОПТАННЫЙ РИМ
Про Париж поговаривают, что туда нужно приехать и умереть. Ну, тогда Рим это город, куда нужно приехать и прожить хотя бы две-три недели, чтобы насладиться им и стать своим среди равных. Иначе его сложно понять и принять с бесконечной суетой и многочисленными развалинами. Можно проскочить какой-то маловразумительный раскоп без указательной таблички и не узнать, что это как раз те ступени, на которых убили Цезаря.

В Риме тихо сходишь с ума от таких вещей. Стоишь возле ограды и понимаешь, что в этом месте несколько десятков веков назад прозвучала фраза «И ты Брут?» Как это можно принять разумом? Только сердцем! Речь в данном случае об Ареа Сакра (Area Sacra). И поэтому по Риму нужно гулять изо дня вдень. Утром, днем и вечером. Впитывая его в кровь и, одновременно, растворяясь в его бесконечном величии. Самое смешное, что на это место туристов не водят и не на всех картах оно обозначено. Случайно вычитали в книге, что за храм тут стоял, сопоставили место и время. А потом нашли в книге и подтверждение своей идее.
Осматривать Рим нужно начинать с рынков Траяна (вход 6.5 евро), чтобы с первого шага окунуться во второй век нашей эры. Начало заката империи, когда грандиозные сооружения еще возводились, но толпы варваров маячили на горизонте, неся смерть и разрушение. Если подняться чуть вверх, то с руин можно окинуть взглядом то, что ждет вас впереди. Охнуть от ощущения восторга и, пройдя сотню метров, уже вступить на имперские форумы. Так, плавно и нужно двигаться в сторону Римского форума (общий билет на Палатин, Римский форум и Колизей 12 евро).
Поистине он потрясает и завораживает. И хотя место откровенно «попсовое» по количеству гостей, но оно стоит того, чтобы посвятить пару часов своей жизни на то, чтобы ощутить свою ничтожность. Даже в виде руин он кажется совершенно невероятным и могущественным. Одна Триумфальная арка Септимия Севера чего стоит! Это массивное трехпролетное строение, расположенное в северной части Римского Форума между Курией и Рострой на древней Священной дороге (Via Sacra). Собственно, отсюда она и начиналась…

Удивительно, но почему-то мало туристов готовы сделать еще несколько шагов и подняться на холм Палатин. Ведь именно здесь, по преданию, Рим начал возводиться. Здесь волчица вскармливала двух братьев, один из которых и дал имя городу. В эпоху расцвета Рима здесь были дворцы. Некое строение даже считается домиком Ромула. Хотя к этому нужно относиться с изрядной долей скепсиса. А вот дворец Августа можно увидеть собственными глазами.
Но давайте оставим в покое центр, где вас и так отлично выгуляют гиды. Только не забудьте их попросить отвести вас на Палатин. Про Колизей тоже говорить, наверно, не имеет смысла. Это один из символов города, где вам расскажут про жуткие гладиаторские бои. Но могут не упомянуть, что открыли его для посещений относительно недавно. Еще двести лет назад он стоял засыпанный землей и ботаники насчитывали в нем до 200 произрастающих растений. Не будем упоминать, безусловно, достойные внимания Ватикан, Замок Святого Ангела (вход 11 евро) или фонтаны Треви и Тритона. Вас туда и так сводят. И по Виа дель Корсо вы все равно пройдетесь. Деваться некуда. Но есть чудные места, которые частенько выпадают из поля зрения.
Давайте пройдем на площадь Испании. Место хорошо известно благодаря своему фонтану и знаменитой Испанской лестнице. Но поверьте, не они здесь главное. На самом верху расположена потрясающая церковь Тринита-деи-Монти (Santissima Trinità al Monte Pincio). Не поленитесь туда зайти. Мало того, что там есть потрясающая работа Даниэле да Вольтерра «Снятие с креста». Он в свое время работал с Микеланджело в Риме и благодаря его протекции стал его преемником и куратором работ в Ватикане. Микеланджело помогал ему своими советами и, вероятно, предоставил да Вольтерру свои эскизы, например, для этой скульптуры. А еще в церкви есть могилы рыцарей, судя по надписям, участвовавшим в Крестовых походах.
Если уж говорить о церквях, то обязательно нужно посетить лежащий вдалеке от основных туристических троп Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме или Базилика Сан-Джованни ин Латерано (Archibasilica Sanctissimi Salvatoris). Как ни трудно догадаться, адрес у собора такой — Piazza di San Giovanni in Laterano. Когда-то, во времена древнего Рима, здесь была дача тех самых Латеранов. Позже, приняв христианство, император Константин Великий подарил Латеранский дворец (доставшийся ему как приданое) римскому епископу. Папа Сильвестр I в 324 году освятил вновь построенную базилику в честь Христа Спасителя. От этого времени и ведется отсчет истории собора. В течение первого тысячелетия существования базилики все римские папы проживали в Латеранском дворце; здесь же состоялось пять (!) вселенских соборов.

Отдельного упоминания достойна Аппиева дорога. Это самая знаменитая из античных общественных дорог Рима. Построили ее еще в 312 году до нашей эры, при цензоре Аппии Клавдии Цеке. Через нее было налажено сообщение Рима с Грецией, Египтом и Малой Азией. Именно по ней шли легионы на усмирение неспокойных земель. Причем остался еще довольно большой кусок оригинала. Задумайтесь, как строили дороги, если ей две с половины тысячи лет! Грузовики по ней носят и ничего. Стоит родная!
Вдоль дороги — множество римских гробниц и колумбариев. По ним можно изучать историю античности, узнавая имена, о которых только читал. Например, гробница Сципионов или гробница Геты. Правда, тут ученые спорят: действительно ли именно здесь похоронен сын уже упоминавшегося нами императора Септимия Севера. Но вот что точно есть – самые древние захоронения христиан в катакомбах. Задумайтесь, в катакомбы святого Себастьяна сохранилась надпись: «Кто бы ты ни был, отыскивающий имена Петра и Павла, ты должен знать, что здесь почивали святые». То есть к моменту их смерти захоронения тут уже были. И возникает логичный вопрос: а как христианские захоронения могли возникнуть раньше официальной даты рождения Христа? Но оставим этот вопрос…. Просто побывайте здесь, чтобы почувствовать бренность жизни человеческой.
Кстати, в самом начале Аппиевой дороги есть еще одно местечко, где я люблю бывать – термы императора Каракаллы (вход 6 евро). Их внушительные руины до сих пор производят сильное впечатление. В пятом веке до нашей эры они были знамениты на всю империю и считались одним из чудес света. По крайней мере, по версии римлян. Тут были и стадион, и даже библиотека для ученых мужей…

Забавный факт, в Риме невероятное количество китайских ресторанов. Один из них «La Giunca» (Via Daniele Manin, 81/83/85) порадовал огромным выбором разнообразных кьянти. И учтите, большинство ресторанов в Риме работают по странному графику: с 12 до 15.30, а потом с 17.30 до 23 часов. Имейте это в виду. И стоит зайти в «La Carbonara» (Campo de Fiori 23). Во-первых, это место где сожгли Джордано Бруно. Там теперь памятник. Во-вторых, там подают бычий хвост. В-третьих, сама площадь очень «римская». Только работает заведение по еще более странному графику: с 12. 30-15.00 и с 19.00-23.30.
БОЛЬШАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БАРАХОЛКА
Именно так выглядит Неаполь на первый взгляд. Потому что с вокзала (билет из Рима в Неаполь на местном поезде стоил год назад 21 евро в одну сторону) вы неизбежно выпадаете на какой-то бескрайний и совершенно хаотичный рынок. Такого вы не увидите нигде больше. Количество барахла на квадратный метр просто заоблачное. И в этой толчее, где карманников не меньше чем покупателей, где продвигаться вперед можно только активно работая локтям, итальянцы еще умудряются ездить на мопедах!
Протолкавшись пять или шесть кварталов, вы попадете в более упорядоченный рынок – классические неаполитанские улочки. Узкие и довольно темные. Здесь до сих пор сушат белье, растягивая бельевую веревку поперек улицы, так что вода с чьих-то кальсонов капает вам за шиворот. Тетки орут из окна через всю улицу, общаясь с соседкой из дома напротив. Гвалт стоит постоянный. Но при этом то там, то сям мелькнет что-то невероятно привлекательное. То красивый дом, то небольшая церковь.
Вам стоит обязательно зайти в Чеза дель Гезо Нуове. Потрясающее по красоте здание. Перед ней чудная площадь. Идя мимо нее, вы попадете на набережную с ее крепостями. Самая значительная и величественная из них Кастель-Нуово (вход 5 евро). На слово «новый» не обращайте внимание. Новостройкой его могут считать только итальянцы, привыкшие мерить историю веками.
Построил его Карл Анжуйский в 1279 году. По местным меркам – буквально вчера. Это массивная крепость именно той формы, как мы привыкли видеть на картинках. Он пережил много осад, которые оставили свои следы. В железных воротах с красивейшими барельефами до сих пор дыра от ядра.
Чуть дальше — Кастель-дель-Ово. Неаполитанцы считают, что именно с этого места началась застройка в каком-то там седом веке до нашей эры. Ныне существующий замок был выстроен Рожером Сицилийским в 1139 году. Он открыт для посещения. Вход, кстати, бесплатный. Народу там никогда нет, так что можно всласть погулять по огромным фортификационным сооружениям, пережившим и Итальянские войны, и осаду французов, и еще бог весть что… А на обратном пути пройдите через пьяцо Плибисцита. Невероятно красивое место.
Кстати, из Неаполя стоит съездить и в Помпеи. Но только с экскурсией. Самому добираться долго. На машине петлять по неизвестным тропам или на местных автобусах с тремя пересадками.
МИЛАЯ СЕРДЦУ ФЛОРЕНЦИЯ
Это особый город (билет из Рима 38 евро в одну сторону). Для меня – самый особенный в Италии. Если бы я и хотел переехать в эту страну, то непременно остановил свой выбор на этом древнем купеческом городе. В нем сохранилась душа старой Италии: в узеньких извилистых улочках, по которым до сих пор ездят кареты. В небольших винотеках, где местные могут скоротать вечер, дегустируя многочисленные местные вина.

Здесь вечером на улицах стоит легкая думка тумана, делая город сказочным и волшебным, таинственным и притягательным. Кажется, что шагнешь в туман и перенесешься на пару сотен лет в прошлое. Особенно, если стоишь возле моста, на котором построены дома и лавки, и горящие окна в тумане напоминают свет от свечей, которые там горели лет триста назад.
Первым делом во Флоренции нужно пойти и, разинув рот, смотреть на собор Санта-Мария-дель-Фьоре (вход в собор 3 евро, на колокольню – 6 евро). Эта квинтэссенция флорентийского кватроченто, стиля, который можно увидеть только в этом регионе. Он просто завораживает. И несет в себе много забавных неожиданностей. Например, такой факт: строили его на пожертвования. Особо щедрых дарителей награждали памятной табличкой, вмонтированной в колокольню. Если поискать, то можно увидеть там и совершенно неожиданный герб Демидовых.
На собор и близлежащие здания нужно отвести хотя бы полдня, чтобы внимательно рассмотреть тысячи мелких деталей. Сюда лучше идти одному, чтобы гид не торопил вас, увлекая в кафе, где можно передохнуть. Кстати, кафешки тут очень забавные. Во многих можно попробовать вина, которые они делают исключительно для своего пользования. Вместо названия напитка на этикетке – название таверны. Например, пиццерия «Da Garibardi» (Piazza del Mercato Centrale, 38r). У них отличное собственное вино с название заведения на этикетке.

А потом обязательно идите в базилику Санта-Кроче (вход 5 евро). Внешне она менее эффекта и туда не всегда водят туристов. Но она уникальна своей историей. На ее территории похоронено больше трехсот знаменитых флорентинцев. Жители этого города жуткие националисты и помнят те времена, когда город был независимым. С тех прошло больше четырехсот лет, но жители Флоренции до сих пор свозят своих сынов в свой город хоронить всеми правдами неправдами. На территории базилики есть коридор-гробница, полностью состоящая из могильных плит. Идти по нему довольно страшно. Топаешь ведь по кладбищу, попирая ногами надгробные плиты.
В самой базилике похоронены: Галилео Галилей, Никколо Макиавелли, Джоаккино Россини, Микеланджело Буонарроти, Михаил Огинский, Энрико Ферми… Там же стоит в базилике кенотаф (саркофаг без тела) Данте Алигьери. Тут совсем забавная история. Его тело несколько раз выкрадывалось и привозилось во Флоренцию. Потом его возвращали Равенну. Снова выкрадывали. В Равенну тело так и не вернулось. Флоренция официально до сих пор отвергает обвинения в краже, но вся Италия знает: тело у них. Парни своего добились.
Ну в конце-концов просто побродите по городу. Тут десятки мест, которые стоит посетить. Ну, хотя бы галерею Уффици. Как говорят во всем мире: есть музеи. А есть Уфицци…

Что купить:
Выйти на торговую улицу Рима и распотрошить карточку, пройдя через расположенные подряд Brioni, BOGGI, Berkeley, Renco, Reporter, Sanremo, Luigi Borrelli, Lebole, Peter & Sons, Moorer, Ravazzolo, Stefano Ricci, Stone Island, Tombolini и GIORGIO ARMANI. После этого можно просто расслабиться  И не делайте покупок у негров. На таможне будут проблемы. Вас могут оштрафовать на тысячи долларов и даже отправить за решетку за приобретение поддельных дизайнерских товаров. Там с этим сурово…

Вина. Конкретно Chianti. Лучше Classico. Чем больше – тем лучше. В пределах 7-10 евро можно купить хорошее вино. За 15-20 очень хорошее. Дальне начинаются великолепные вина. Для сравнения: чтобы понять, сколько бы они бы стоили в Ростове, умножайте стоимость в рублях на четыре.

Метки: Италия, Путешествия

The 239 Naples — Naples, FL

Кейтеринг — обслуживайте дни рождения, праздничные вечеринки, корпоративные мероприятия, свадебные торжества и многое другое!

Кейтеринг Пакеты

Кейтеринг — Обеспечьте свой день рождения, праздничную вечеринку, корпоративные мероприятия, свадебные торжества и многое другое!

Бронирование — Мы рекомендуем делать бронирование заранее. Забронируйте столик сегодня!

Забронировать стол

Бронирование — Мы рекомендуем бронировать места заранее. Забронируйте столик сегодня!

Baby Shower — Планируете Baby Shower? Давайте сделаем это идеально. Вы можете взять на себя все заслуги, а мы сделаем всю работу 🙂

Забронируйте вечеринку

Baby Showers — Планируете Baby Shower? Давайте сделаем это идеально. Вы можете взять на себя все заслуги, а мы сделаем всю работу 🙂

С фермы на стол — Мы поддерживаем местных фермеров, закупая свежие продукты с фермы на стол!

Посмотреть наше меню

С фермы на стол — Мы поддерживаем местных фермеров, поставляя свежие продукты с фермы на стол!

Отличные бургеры. Наши огромные сочные бургеры ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ!

Посмотреть наше меню

Отличные бургеры. Наши огромные сочные бургеры ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ!

Офисные функции — Планируете офисное мероприятие / счастливый час? Мы вас прикрыли!

Забронируйте вечеринку

Офисные функции — Планируете офисное мероприятие / счастливый час? Мы вас прикрыли!

Отличные бутерброды. Мы известны своими потрясающими бутербродами. Который твой любимый?

Посмотреть наше меню

Отличные бутерброды. Мы известны своими замечательными бутербродами. Который твой любимый?

Девичник — Планируете девичник? Давайте повеселимся, девочки!

Забронируйте вечеринку

Девичник — Планируете девичник? Давайте повеселимся, девочки!

Местные ингредиенты — Поддержите местных! Мы закупаем свежие местные ингредиенты, чтобы сделать вашу еду полезнее и вкуснее!

Посмотреть наше меню

Местные ингредиенты — Поддержите местных! Мы закупаем свежие местные ингредиенты, чтобы сделать вашу еду полезнее и вкуснее!

Забронируйте у нас следующую вечеринку


!

У нас есть несколько вариантов для вашего особого мероприятия или вечеринки, включая полностью настраиваемое меню и специальные напитки. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли узнать больше о ваших потребностях и дать вам индивидуальное предложение.

вечеринки

Позвольте нам обслужить


ваше следующее мероприятие

Принесите на свои вечеринки фермерский вкус Local Union! Наши пакеты кейтеринга включают в себя всю вечеринку от общих тарелок до блюд в семейном стиле. Напишите нам, чтобы забронировать прямо сейчас.

кейтеринг запросить

Возьмите свою любимую еду

Не хотите сегодня готовить? Мы обеспечим вас — заказывайте прямо сейчас!

Заказ

  • Наше меню

  • Заказ

  • Напитки

Открыть столик через: (231)-00-631 3

Мы, как местная семья- собственный ресторан, объединяющий местную, исключительно произведенную еду и напитки. Мы с гордостью поставляем эти продукты местного производства в удобной обстановке, созданной вручную местными мастерами.

Мы стремимся к тому, чтобы местные жители были вкусными, полезными, безопасными и приятными. Мы честны и поступаем правильно.

наше меню

Рыбная компания Дилли — Органическая ферма Иньони — Грибы Care2Grow — Фермы Колуса — Ферма дубов — Ангельские десерты — Сырой мед Руби — Специи заката — Фермер Майкс — Чилакил — Ботаническое пивоварение — Пивоварня Неаполь Бич — и многое другое.

отзыв от — Yelp

Франческа А: