Оливье Эшодмезон и его прекрасные дамы
Арт-директор Guerlain Оливье Эшодмезон рассказал Яне Зубцовой, какой мейк чаще всего просила его сделать Жаклин Кеннеди, какую прическу он делал Твигги и какой переворот в макияже совершил.
Оливье Эшодмезону, как ни сложно в это поверить, — за 70. Движения у него юные, улыбка вообще как у мальчишки. С 17 лет — то есть больше, чем полвека, то есть всю жизнь — он сначала осваивал эту индустрию, а потом ее видоизменял. Подчиненные и коллеги испытывают к нему сложные чувства: одним взглядом он может уничтожить, другим — вознести, и поди пойми, какой взгляд вам достанется через минуту. На всякий случай все его боятся.
В Москву он приехал, чтобы презентовать коллекцию Terracotta-2016, и речь за обедом у нас с ним, по регламенту, должна была идти об этом. По такому случаю в отеле Four Seasons воздвигли что-то вроде терракотового бара. Какое-то время Эшодмезон с удовольствием изображал из себя бартендера:
Но потом принесли шампанское, а потом еду, он отвлекся и увлекся.
Я кивала, жевала, проверяла, идет ли запись — был явно тот случай, когда в интервью лучше молчать, чем говорить. А то еще спугнешь, чего доброго.
Я присоединился к Guerlain 15 лет назад. И горжусь. что причастен к созданию Terracotta. Это был прорыв. Солнечная пудра! Раньше такие продукты — точнее, их аналоги — использовались только на киносъемках. Там актерам на лицах рисовали это безобразие, которое сейчас почему-то называется «контуринг». Для камеры было то, что надо. Для жизни — полный кошмар. Собственно, в жизни этим никто и не пользовался. Доменик Забо, которая изобрела Terracotta, раньше была кем-то вроде художника-постановщика или директора по свету в кино, а потом пришла в Guerlain в качестве директора по макияжу. И предложила сделать что-то подобное для обычных женщин.
Terracotta — это было реальное «вау».
Визажисты сразу поняли, что на съемках для журналов, где июньские номера готовят в феврале, моделям надо изобразить загар. И тут такая возможность! Но чтобы Terracotta распробовали обычные женщины, потребовалось время — за это время они, с одной стороны, усвоили, как этим пользоваться, а с другой, сами средства стали более дружественными по отношению к пользователям.
Когда я присоединился к Guerlain, пудра Terracotta существовала в трех оттенках — Light, Medium, Dark. И была еще Terracota for men — довольно темный оттенок с матирующим эффектом. Сейчас в Terracota, кажется, 15 разных средств. Все, что выпускают на эту тему конкуренты — все скопировано у нас. 60 % мирового объема продаж make-up tan приходится на долю Guerlain. Раньше было 100% — но другие быстренько подсуетились. Однако и теперь каждые 3 секунды в мире продается одна пудра Terracota. Это при том, что китайцы и японцы ее не покупают — они покупают отбеливающие «метеориты». Когда я стал арт-директором по макияжу Guerlain, я добавил разные спецэффекты и сделал пудру Terracotta для сияния, для яркости и так далее.
Когда я пришел в бьюти, женщины носили другой макияж. Все было too much — стрелки, румяна, тени, ресницы, губы. Девочки в 18 лет выглядели как взрослые дамы. Накладные ресницы были must. Подводка — must. По качеству все это было далеко от сегодняшних средств. Все требовало недюжинных навыков и километров времени. Я начал с того, что предложил забыть про накладные ресницы и подводку. Мне казалось, люди готовы к тому, чтобы выглядеть натурально. Я объяснял: зеленые тени до висков убивают глаза. Синие тени — тоже. Отдел маркетинга не был счастлив — им казалось, так женщины будут покупать меньше. Маркетинг в очередной раз ошибся, но теперь я знаю, что это нормально. Тогда же у меня не было такой уверенности. Я просто чувствовал, что тени «от сих по сих и не растушевывайте» — это too heavy. Я просил — сделайте легче! Еще легче! Мало кто понимал, что я имел в виду.
Больше всего изменились тональные основы. Они полегчали на 100 килограмм. Я горжусь, что создал Lingerie de Peau — мысль, что тон должен быть легким, как дорогое белье, тоже была когда-то новаторской. Я же настаивал, что тон должен быть секретом. Есть он на вас, нет его — ваша тайна. Пусть гадают. Никто же не знает, какое белье надето на женщине — до тех пор, пока она сама не решит его показать. Я был охвачен идеей, что с тональным кремом все должно быть так же. Я добивался этой легкости, как одержимый.
Вторая важная вещь — помада. Не буду повторять избитые истины, что это оружие женщины и бла-бла-бла. Но ни одно другое средство макияжа не меняет вас так кардинально — и в одно мгновение. И еще, вы замечали — маленькие девочки, лет в 5-6-7, — с чего они начинают знакомство с маминой косметикой? Всегда — с помады.
Эти девочки по-звериному женственны, и они интуитивно выбирают главное. У вас есть дети? Девочка? А… сын… Сколько-сколько ему лет?! Вы шутите? Кстати, крутое на вас платье. Поразительно, как быстро в России научились одеваться. Я когда-то приезжал в Москву — тут та-а-акое можно было увидеть… А сейчас скучно — все то же самое, что в Европе.
Я всегда хотел заниматься модой. В детстве я мечтал, что буду придумывать платья, или ювелирные украшения, — неважно, что, важно, чтобы меня называли «кутюрье». Моим кумиром был Жак Фат. Спорим, 99% ваших читателей не знает, кто это такой? А тогда он был почти бог. Но как пробиться к нему в подмастерья, я не представлял. Мы вращались в разных галактиках. Почему-то я решил, что самый короткий путь в моду — стать парикмахером. Мне было 17 лет. Я был чертовски наглый молодой человек. Деньги меня не интересовали. Я вообще к ним довольно равнодушен, а тогда родители легко могли себе позволить содержать меня хоть до 50-ти. Я открыл дверь самой крутой парикмахерской в Париже, Alexander — и сказал: «Хочу у вас работать!» Видимо, масштаб моей наглости — а также стремление попасть в мир fashion — были столь велики, что меня взяли ассистентом.
Первой моей учительницей была Уоллис Симпсон, жена герцога Виндзорского, который ради нее отрекся от престола.
Очень некрасивая женщина с невероятным вкусом.
Шикарная. Я ее причесывал — она учила меня обращать внимание на детали. К своему изумлению, я обнаружил, что к платью можно надеть правильные бриллианты, а можно неправильные. Раньше мне казалось, неправильных бриллиантов не бывает.
Другим таким персонажем была Диана Вриланд. Она была женщиной… как бы это сказать? — наделенной вау-эффектом.
Сколько ее помню, одевалась она всегда почти одинаково: черное платье, какая-то маленькая деталь белая — воротничок? манжеты? жемчуг? Белые перчатки. Черные туфли. Очень просто. Всегда — с сигаретой. Курила она красиво.
Внутри себя Диана была абсолютно уверена, что уникальна. И так и было. По крайней мере, все с этим соглашались. Она просто не оставляла вам выбора.
Еще я работал с Твигги. Твигги была просто next-door-girl. Я не мог ее сравнивать ни с Дианой, ни с Уоллис Симпсон. Она открыла эру, когда любая хорошенькая девчонка может сделать деньги на своей внешности.
К самой Твигги деньги не липли.
Она относилась к ним лениво. Ее часто сравнивают с Кейт Мосс, — это смешно. Кейт родилась с двумя долларами в каждом глазу, она сделала состояние, она везде, она всегда, каждый день с новым брендом на рекламе. Твигги никогда не рекламировала ничего, кроме своих ресниц. Даже не ходила по подиуму. На съемках она была практически такая же, как за завтраком. Что я как визажист мог с ней сделать? Ну разве что по-человечески уложить ее лохматую мальчишескую голову. Я много работал с ней для британского Vogue. В итоге стал арт-директором Vogue UK. Свингующий Лондон, Лондон модов — черт, это было прекрасно! Как арт-директор я обожал бродить по Лондону и рассматривать девчонок, у которых денег не было, но они были молоды, красивы, они были чертовски модными. Они вдохновляли меня. Как парикмахер я продолжал работать с людьми, у которых были деньги — причесывал их три раза в неделю. Личным парикмахерам, правда, тогда не платили таких сумасшедших денег. Сейчас они летают личными самолетами. Я довольствовался местом рядом.
Я даже застал немного саму Эсте. 99% успеха компании зависело от нее. Представляете, в офисе Estee Lauder в ту пору женщинам было запрещено носить брюки. Все сотрудницы были невероятно красивы, и все ходили в юбках и на каблуках. Эсте не выносила опозданий. Все должны были быть в офисе минута в минуту. Для меня, француза, это было дико. Французы всегда опаздывают. Но я старался. Эсте была еще старорежимнее, чем я. Но она была гениальна. Я работал в отделе маркетинга. Почему они меня взяли? Я никогда не учился маркетингу. (Я вообще ни в какой школе не учился — ни на парикмахера, ни на визажиста. Я всему учился у жизни. Правда, очень быстро. Жизнь — лучший учитель, если у тебя есть мозги.) Думаю, что в тот момент марка Estee Lauder была слишком американской, и ей стало тесно, а в Европе ее не знали.
Одри Хепберн — да, она тоже была моей клиенткой. За это поблагодарим Юбера де Живанши, они же дружили. Когда я с ней познакомился, ей было уже около 50-ти. Не юная девушка. Но фантастически прекрасная. Женщина, у которой стиль в крови, я не знаю, как это сформулировать, придумайте сами.
Она была для Юбера всем — музой, подругой, моделью. Я красил ее для съемок, потом она стала приглашать меня, чтобы сделать й мейк для особых случаев — то в Париж, то в Нью-Йорк, то в Лос-Анджелес. Я ездил за ней по всему миру. Она была очень искренней. И дружила с Юбером не из-за его нарядов. А про наряды говорила: «Когда я надеваю его платье, я чувствую силу.» В жизни она носила какие-то свитерочки, ей не нужен был макияж, она им не пользовалась.
Только для ТВ, для каких-то PR-ивентов. Думаю, она сама не могла бы нарисовать себе стрелки. Да, в общем-то, ей это вряд ли вообще в голову приходило. Она не была записной красавицей. Она была charming. Ее часто представляют кроткой куколкой. Ничего подобного. Куколкой она совсем не была. Работая с ней, я освоил технику, которая потом стала называться «анти-эйдж макияж». Большинство визажистов не имели ни малейшего представления, как сделать, чтобы клиентка выглядела на 10 лет моложе. Они работали с моделями, которым вчера исполнилось 18. Я же, работая с Одри, понял, как один мейк может сделать женщину пенсионеркой, а другой — почти студенткой. Странно, что Одри платила мне за макияж. Это я должен был платить ей за уроки.
Кто был куколкой — так это Джекки Кеннеди. Она все время играла роль, была вынуждена играть. Особенно со своим мужем. Она одевалась для него, делала макияж для него, делала макияж, чтобы выйти в магазин, одевалась, чтобы выйти на балкон.
Живи Жаклин сегодня, она бы делала миллион селфи.
Джон тоже бы делал кучу селфи, уверен. Он старался показать: «мы молодая и прекрасная пара». Америка вообще страна маркетинга. Кеннеди был первый, кто это раскусил. Он быстро понял власть телевидения и прессы, он старался всегда быть в кадре и выглядеть правильно. Обама и его жена Мишель сейчас просто повторяют уроки Кеннеди. Странно, что ваш Путин их не повторяет. То есть лично — да, пытается. То рыбачит, то карате занимается, то на байках скачет. Но почему бы ему не завести рядом с собой что-то вроде Джекки? Его рейтинг бы сильно вырос. Джекки должна была соответствовать Джону. Он был ужасным мужем. Он ей бесконечно изменял. Она была несчастна, и еще несчастнее от того, что не должна была это показывать. Я мотался с ней по всем ее приглашениям. Маршрут «Манхэттен — Венская опера» стал для меня привычнее, чем поход за сигаретами в соседнюю лавку. Благодаря ей я научился делать макияж, который бы скрывал следы бессонной ночи, проведенной в рыданиях. Кстати, никто не называл ее Джекки. Только Жаклин.
Я помню, как они готовились к встрече с Никитой Хрущевым. Кажется, Джон пытался что-то ему объяснить: «Be sexy with Nina» — типа, покажи, что ты любишь свою жену. Уж не знаю, насколько это помогло. А Нина лепетала что-то, как будто ей 20 лет: «Сю-сю-сю». Что-то вроде этого. Было смешно. Фотографию четы Кеннеди с Хрущевыми, конечно, помнит весь мир.
А я помню, что делал им макияж перед этой встречей. Когда мы прилетели Вену, был чудовищный дождь. Никто не мог понять, кто я такой. Мне было 20 с чем-то там, я выглядел на 15. Мальчишка. Ну, выкатили ковер, как положено. Я по нему прошлепал тоже. Как какой-то адский VIP.
Почему они нанимали меня, именно меня? Я всегда обожал жизнь и свою работу. Это их покоряло, думаю — всех этих звезд. Я был силен — не физически, конечно, физически я всегда был щуплый и маленький, — а ментально. Меня всегда интересовало: а что за этим поворотом? а за следующим?.. Мне было сложно от чего-то отказываться. Когда я отказывался, мне было дико жалко, что я, возможно, что-то упускаю.
Во мне никогда не было никакого негатива — он как-то не прилипал ко мне, сколько бы ни было неудач. Я не верил в слово «нет». Оно не означало конец. Оно означало, что эта дверь наверняка откроется, просто не сейчас. Когда мне говорили «нет», я слышал «возможно, не сейчас». Вот я вам сейчас скажу «нет» — вы же мне не поверите? И правильно. Вы умница. Давайте я вам цветы подарю.
Читайте также:
- В гостях у Жана-Клода Эллена. Дом парфюмера
- Эдди Роски, Le Labo: «Большинство никогда не бывает правым»
- Фредерик Малль о парфюмерах, курильщиках и зависти
Жизнь замечательных: Оливье Эшодмезон, креативный директор Guerlain
Новости Звезд
Главное beauty-воспоминание?
Невозможно выбрать что-то одно. Моя карьера началась в Париже в салоне парикмахера Александра де Пари. Туда каждый день заглядывали звезды и топ-модели уровня Твигги. Это, конечно, впечатляло. Потом я делал макияж самым красивым женщинам мира — Грейс Келли, Одри Хепберн, Софи Лорен, Лиз Тейлор.
Как я могу выделить только один момент?
Человек, изменивший вашу жизнь?
Принцесса Анна, дочь королевы Англии Елизаветы II. Я делал ей макияж для фотосессии монаршей семьи. В первый раз французу позволили работать c британским двором. Это была огромная ответственность. Меня предупредили, чтоб я с ней не разговаривал. До этого дня я был никому не известен, а на следующее утро проснулся звездой. К моим услугам стали обращаться актрисы и аристократки.
Как вы познакомились с Домом Guerlain?
В 20 лет я влюбился в аромат Vetiver. Кто бы мне сказал тогда, что через много лет нос Дома Тьерри Вассер будет делать для меня эксклюзивный парфюм. Я неофициально зову его Only Me.
Что делает Дом Guerlain таким особенным?
То, что это до мозга костей французская марка, которая даже сейчас не подвергается ни американскому, ни японскому влиянию. Guerlain не теряет парижского духа, хранит верность своим традициям и истории.
Вас вдохновляет прошлое?
Ни в коем случае! Вдохновляться можно только завтрашним днем. Однако знать историю тоже нужно. Всякий раз, приезжая в новый город, я иду гулять, заглядываю в музеи и церкви. Например, в Петербурге был в Эрмитаже и Казанском соборе. А в Москве планирую посетить Кремль.
Самый красивый город мира?
Париж. А любимое место — парк дворца Пале-Рояль. Прямо в центре города можно отдохнуть от суеты.
Любимое кафе?
Café de Flore. Мне нравится атмосфера.
Чем занимаетесь по выходным?
Хожу на выставки, коллекционирую работы современных (пока неизвестных) художников. У меня есть несколько работ Иосифа Сташкевича — нью-йоркского графика с российскими корнями. Он создает потрясающие картины простым карандашом.
Каким произведением искусства вы хотели бы обладать?
Любой из картин Пабло Пикассо.
Какие продукты макияжа должны быть у каждой женщины?
Помада, тушь, а также тон, придающий лицу сияние.
Например, этой весной наша легендарная пудра в шариках-метеоритах превратилась во флюид Météorites Baby Glow.
Что еще из весенней коллекции Guerlain нужно обязательно попробовать в новом сезоне?
Румяна в формате метеоритов. Розовые щеки — лучший способ чувствовать себя моложе. И выглядеть свежее.
А что больше не в моде?
Плотные тональные основы. Да и вообще любой нарочитый макияж, который превращает лицо в маску, уже не актуален. Как и smoky eyes.
Beauty-совет на все времена.
Не храните верность одному образу. Пробуйте новые средства. Это меньший риск, чем короткая стрижка. Меняйтесь, и вы увидите, что мир вокруг тоже становится другим.
Набокова Нина
Теги
- Guerlain
Оливье Эшодемезон | Другой
Оливье Эшодемезон | ДругоеМода и красотаВнутренний шик
Оливье ЭшодемезонИллюстрация Роберта БекаОливье Эшодемезон, художественный руководитель Guerlain, является одним из таких полнейших оригиналов.
Несмотря на то, что он легенда в мире макияжа, его первая фэшн-съемка была со Сьюзи Паркер и Ричардом Аведоном…
TextNatasha Fraser Cavassoni
Оливье Эшодмезон – художественный руководитель Guerlain сплошные оригиналы. Несмотря на то, что он легенда в мире макияжа — его первая модная съемка была со Сьюзи Паркер и Ричардом Аведоном, за которой последовала работа с другими великими людьми, такими как Хорст, Норман Паркинсон и Гай Бурден, — он не останавливается на достигнутом. Нет, сэр, вернее, нет, мсье! Действительно, Эшодемезон, которого Паркс (Паркинсон) прозвал «тепличным», — потрясающий рассказчик, о чем свидетельствует его недавно выпущенная автобиография «Les Couleurs de Ma Vie» («Цвета моей жизни»), которая доступна во всех бутиках Guerlain. Его история о том, как он убедил принцессу Анну надеть Zandra Rhodes, продвигаемая «Парками», определяет обязательность, как и его подробности о Джин Шримптон, разрезавшей свои накладные ресницы пополам, в то время как ее сверстницы удваивали свои, а также о помощи в легендарном Иве Сен-Лоране.
Бутик Сен-Тропе.
«Его история о том, как он убедил принцессу Анну надеть Zandra Rhodes… определяет обязательность, как и его подробности о Джин Шримптон, которая отрезала свои накладные ресницы пополам, в то время как ее сверстницы удваивали свои…»
А еще есть бывшие работодатели Echaudemaison — Эсте Лаудер и Юбер де Живанши — и красавицы, чья кожа от него покраснела — гамма простирается от Пэт Кливленд до Роми Шнайдер, Одри Хепберн и Натальи Водяновой, нынешней музы Guerlain. Тем не менее Эшодезон обладает энергией и азартом инженю. В его лексиконе нет слова пресыщенный. Яркие глаза и пушистый хвост, он умудряется быть непредубежденным, но при этом высказывать свое мнение. «Парижанам нужно смелее делать прически», — предлагает он. «Это занятие носить длинные волосы после определенного возраста, это грустно и удлиняет лицо». Днем он большой сторонник туши для ресниц, светлого карандаша для глаз на веках и помады — «все три незаменимы», — говорит он, — тогда как ночью он рекомендует наносить цвет на веки, щеки и усиливать оттенок помады.
И стоит ли женщине отказываться следовать его совету? «Она должна оставаться дома!» он дразнит.
Текст Наташи Фрейзер-Кавассони. эссе из антологии «Париж был нашим», готовящегося к выходу Тино Зервудачи – «Портфолио», а также книги Шанель для серии мод Assouline.
Роберт Бек, бывший житель Нью-Йорка, в настоящее время живет в Париже. Также известный как Си Джей Рэббит, он является автором и иллюстратором нескольких детских книг, в том числе Сказка о Кролике в раю, Un Lapin à Paris и скоро будет опубликован Кролик в балете.
Fashion & Beautyinner Chic
Подпишитесь на еженедельный новостной бюллетень
Я хотел бы получить еще один информационный бюллетень
Olivier Echaudemaison — Frwiki.wiki
Olivier Echaudemase , Nato Nale 1942 A Péremuex, neliste, uneliste, uneliste, uneliste, neliste, neliste, neliste. специализирующийся на грузовиках. E ‘stato responsabile per il trucco e direttore creativo di Guerlain dal .
Соммарио
- 1 Биография
- 1.1 Gioventù e inizio Carriera
- 1.2 Truccatore
- 2 Личность и философия
- 3 украшения
- 4 Примечание и описание
- 5 Веди анче
- 5.1 Соответствующие статьи
- 5.2 Сборник сложных эфиров
Биография
Джовенту и иницио карьера
Olivier Echaudemaison è figlio di una famiglia di vivaisti che pratica da разнообразное поколение. Alla fine degli anni Cinquanta viene assunto all’età di 17 anni nel parrucchiere Alexandre, uno dei più prestigiosi di Parigi.
Negli anni ’60 является учителем самых знаменитых, от Грейс Келли и Роми Шнайдер, от Джеки Кеннеди, Софи Лорен и принцессы Грейс Монако. È poi diventato direttore artisto del salone Alexandre di Londra.
Траккаторе
Olivier Echaudemaison sta gradmente abbandonando l’acconciatura per il trucco. Ha iniziato negli anni ’70 sviluppando la linea di trucco Harriet Hubbard Ayer, che oggi è diventata Ayer.
È poi entrato a far parte della casa Givenchy nel 1988, che gli ha offerto l’opportunità di creare una linea di trucco; vi rimase dieci anni.
Входит в Guerlain в 2000 году как творческий директор с миссией модернизации линии макияжа без нарушения правил и кодов дома. Это, в частности, создатель роскошных ароматов Kiss Kiss в 2005 году и Rouge G e ha modernizzato i classici del Trucco Guerlain, таких как Terracotta, Rouge Automatic или M Meteorites.
Дуранте ла sua перевозчика, Оливье Echaudemaison ha colaborato con Cerruti, Клод Монтана, Жан-Луи Шеррер или Каролина Эррера в случае ди sfilate di alta moda. Он также играл с крупными именами в фотографии, в роли Дэвида Бейли, Виктора Скребнески, Хельмута Ньютона или Ги Бурдена.
Личность и философия
Кавалер ордена искусств и литературы, Оливье Эшодемезон является персональным консультантом, владеющим миром моды, риконосабиле dagli occhiali scuri che indossa in modo Permanente. Il suo lavoro è caratterizzato da un trucco fatto di colori controllati che basano sull’uso del rossetto come primo strumento di trucco.
Spiega la sua filosofia del trucco, basata su trasparenza e naturalezza: «Non mi piace trasformare le donne, le indebolisce. È molto più interessante rivelarli». Secondo lui, «si può essere all’avanguardia solo se si ha una base classica» .
Нель корсо делла суа перевозчика, Оливье Эшодмезон имеет специальное руководство с несколькими членами реальной семьи, ди кюи и уно деи труккатори предпочтительно.
Декорации
- Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere Viene promosso ufficiale .
Примечание e riferimenti
- ↑ un e b Maïté Turonnet, «Incontro con Olivier Echaudemaison, визажист Guerlain», L’Express , 26 февраля 2010 г.
- ↑ (en) Элейн Луи, «Создатели стиля; Оливье Эшодемезон, визажист», The New York Times , 18 ноября 1990 г.
- ↑ «От Givenchy до Guerlain» orserie.
fr , 29 апреля 2011 г. - ↑ Оливье Эшодемезон, 9 лет.0125 Моя лучшая адресная книга , 11 мая 2010 г.
- ↑ Оливье Эшодемезон ди Иконе.
- ↑ « Номинация в Ордене искусств и литературы — зима 2019 г. », sul Ministryo della Cultura (доступ 3 июня 2019 г.) .
fr , 29 апреля 2011 г.Vedi anche
Articoli Correlati
- Наталья Водянова
- Эсте Лаудер
ссылка esterno
Registri dell’autorità :
- Виртуальный файл международного авторитета
- Идентификатор международного стандарта
- Национальная библиотека Франции (данные)
- Система документации Ateneo
- Идентификатор WorldCat
- «Stelle e oggetti d’eccellenza: Olivier Echaudemaison», RTL ,
