Уютный трикотаж: интернет магазин белорусского трикотажа

Ресторан джильда на патриарших: фото, отзывы, адрес, цены – Афиша-Рестораны – цены, меню, адрес, фото, отзывы — Официальный сайт Restoclub

Ресторан джильда на патриарших: фото, отзывы, адрес, цены – Афиша-Рестораны – цены, меню, адрес, фото, отзывы — Официальный сайт Restoclub

Содержание

итальянская кухня, забронировать — рецензии, отзывы, фото, телефон и адрес

Когда-то ресторан «Павильон», что проживал на Патриарших, был так же узнаваем и постоянен, как сам пруд, но потом что-то пошло не так. Белый, советский «Павильон» закрылся. Там сделали ремонт и открыли заново в новом формате, который публике не понравился. «Павильон» вновь закрыли, а дальше наступила тишина. Дни сменялись неделями, недели сезонами, сезоны годами, а двухэтажное здание продолжало пустовать. Такая странная ситуация вдохновила множество домыслов и слухов. Как так? Что такое? Кто зайдет? Кто там что откроет? Где Новиков? Где Раппопорт, Ламберти, Деллос? Пока все думали и гадали, лакомый кусочек ресторанного инвентаря прибрал к рукам товарищ Оганезов, который еще в мае, словно отвлекая внимание, усердно хлопотал вокруг другой локации с многолетней историей, разместив там свой проект Remy Kitchen Bakery.

Подписывайся, чтобы не пропустить!

Ресторан у пруда господин Оганезов решил назвать предельно просто —

Gilda, правда, если приглядеться, то на вывеске можно увидеть уточняющие детали, «Forte dei Marmi» и «Seafood Restaurant». Эти дополнения дают понять, что заведение явно не оригинальное, а копия. Несколько ударов по клавишам, и добрый дядя «Гугл» выдает все секреты. Оказывается, в Италии, в излюбленном российской элитой местечке Форте-деи-Марми есть Gilda Beach Club, а при нем ресторан, у которого и вывеска такая же зеленая, и шрифт похожий. Получается, что господин Оганезов перенес «Гильду» из Италии в Москву, только вместо моря, пляжа и свежих итальянских морепродуктов он предложил местной публике двухэтажную лодочную станцию, пруд и импортозамещение.

В понедельник в обед ресторан встретил меня обновленным интерьером и двумя занятыми столами. Разбивка на зоны досталась Gilda от старого «Павильона». В центре между большими окнами с видом на пруд и стеклянной входной дверью раскинулся основной прямоугольный зал, по бокам разместились небольшие отдельные зоны, а обязанность второго этажа взяли на себя балконы. Новый интерьер — спокойный, европейский. Оформление — нейтрально городское, светлое, с деревянными вставками, с разноцветными картинами и расписными стенами. Вроде бы все выглядело комфортно и светло, но… как вскоре оказалось, всё было сделано без заботы о посетителях. Иначе как можно было поставить круглые столы всего лишь в нескольких сантиметрах от входной двери? Зачем нужно было заставлять некоторые столы лишними стулья? Ну ведь видно же, что стол максимум на четверых, зачем ему шесть стульев? Как можно было растянуть в центре основного зала цельную длинную диванную кушетку и забить ее мелкими, узкими столами, расстояние между которыми измерялось одной ладонью? Также не очень понятно, для чего нужно было ставить этот бесконечный диван с низкой спинкой так близко к входу и впритык к стойке для персонала?

Пока я сидел и смотрел в окно, за спиной постоянно что-то происходило. Открывалась, закрывалась входная дверь. В проходе сновали и болтали официанты. Молодой человек, исполняющий роль хостес, периодически встречал гостей, записывал брони, обсуждал с кем-то меню. Я понимаю, что место ограниченно, но такая канитель за спинами целого ряда посадочных мест ничего кроме настороженности и раздражения не вызывала, а бодрый сквозняк, гуляющий от двери к окнам, заставил еще и задуматься о здоровье.

Меню в Gilda — итальянское, стремящееся к классике, только это стремление искусственное, наигранное. А еще в меню происходят всякие странности. Например, каким-то образом теплые баклажаны оказались в разделе «Крудо», а свежие сыры «Буратта» и «Страчателла» вместе с «Вителло тоннато» зачем-то уселись в разделе «Салаты». Еда выглядела аппетитно, но со вкусом у нее были явные проблемы.

  • ХлебХлеб, 0 ₽
  • Крудо из красных креветокКрудо из красных креветок, 950 ₽
  • Вителло тоннатоВителло тоннато, 500 ₽
  • Гаспачо с моцареллойГаспачо с моцареллой, 300 ₽
  • Каре ягненка на грилеКаре ягненка на гриле, 950 ₽
  • Филе бранзино в соусе гуацеттоФиле бранзино в соусе гуацетто, 1100 ₽
  • Спагетти с кремом из розовых помидоров и крабомСпагетти с кремом из розовых помидоров и крабом, 1200 ₽
  • Профитроли в шоколаде с ванильным соусом (комплемент)Профитроли в шоколаде с ванильным соусом (комплемент), 0 ₽
  • Вода Leggera 0.75
    Вода Leggera 0.75, 550 ₽
  • Картофельное пюреКартофельное пюре, 250 ₽

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

«Крудо из красных креветок» смотрелось очень аппетитно. Креветки действительно красные, аккуратные, охлажденные, на вкус приятно нежные и сладковатые, но с оливковым маслом явно переборщили, и оно полностью подчинило себе бедные креветки. «Вителло тоннато» прибыло к столу на холодной тарелке, что немного меня насторожило. Я тут же заподозрил неладное и спросил у девушки: "блюдо приготовили заранее, а затем отправили в холодильник?" Официант такую версию опровергла и пояснила, что по просьбе гостей все холодные блюда решили выдавать на охлажденных тарелках. Что же, это ново и похвально, но почему тогда креветочное крудо приплыло на теплой тарелке? Этот казус девушка уже объяснить не смогла. В самом блюде соус имел лишь отдаленный тунцовый привкус, а все потому что туда зачем-то добавили трюфельное масло, от которого кстати пострадали и тонкие лепестки сочного мяса.

«Гаспачо с моцареллой» — небольшая порция красного холодного супа с мелкой нарезкой, вкусной моцареллой и должным набором специй. Нареканий никаких, легко, по-летнему и помидорно. К сожалению, «Каре ягненка на гриле» особых похвал не заслужило. Четыре ребра были разного калибра, и это, естественно, повлияло на степень их прожарки. Один кусок оказался сырым, другой сухим, а третий мягким и сочным. Схожая проблема постигла «Филе бранзино в соусе гуацетто». Кусок рыбы был неравномерный, один край толстый, другой тощий, как лист бумаги. Толстая часть была вкусная и сочная, тонкая — сухая и упругая. Естественно, никакого баланса и никакого удовольствия в блюде не прослеживалось. Соус «гуацетто», что, кстати, означает «соус» или «суп», очень напоминал обычный сицилийский соус с томатами, каперсами и оливками, причем получился он слишком жидкий и почти никак не помогал рыбе. «Картофельное пюре» больше походило на мусс, но в плане специй с ним все было в порядке. Картофель ощущался в полном объеме.

«Спагетти с кремом из розовых помидоров и крабом» выглядели многообещающе, пасту недоварили, и в своем жестком состоянии она не хотела беседовать ни с жидким соусом, ни с прохладным крабом, который уселся поверх блюда в гордом одиночестве и отстраненно наблюдал за происходящим. И наконец, десертные «Профитроли в шоколаде с ванильным соусом», которые достались мне комплементом, также ничем удивить не смогли, и даже наоборот, расстроили. Черно-белые упругие шарики из невнятного теста с пресной начинкой полностью спасовали перед шоколадной подливкой. Кроме шоколада ничего в блюде больше не ощущалось и не улавливалось, так что как десерт — это минус.

Обслуживание частенько работало с ошибками, но все же молодые люди старались, улыбались и за дело свое переживали.

Итог таков:

Я не знаю причин и целей создания Gilda, но у меня есть четкое понимание того, что данный проект вовсе не про Италию, а исключительно про Москву и про ее новые тренды, ради которых создателям ресторана пришлось пожертвовать и комфортом гостей, и вкусностью блюд.

Картофельное пюре

Новые рестораны на Патриарших – Стиль – Коммерсантъ


Неувядающая мода на итальянскую кухню в Gilda Seafood, девичий ресторан Светланы Бондарчук и дефиле модных девушек в Remy Kitchen Bakery — «Коммерсантъ Стиль» советует рестораны на Патриарших прудах.

Gilda Seafood


Небольшой павильон на берегу пруда — символический центр района. Его огромные арочные окна, нависая над гранитными парапетами, смотрят прямо на воду, в которой с достоинством дефилируют лебеди. Несколько лет павильон пустовал, пока пару недель назад тут не открылся ресторан Gilda Seafood. Шеф-повар итальянец Массимилиано Монтироли знаком с российской столице с 1998 года. Тогда он работал в «Портофино», потом покинул было Москву, но затем вновь вернулся ради именной Osteria Montiroli на Никитской, откуда отправился скучать в тени небоскребов Сити в Tutto Bene. Своей новой кухне на Патриках Массимилиано рад: вместо клерков на ланч у него теперь модная публика, бомонд, который отчаянно бьется за столик у центрального окна. В меню — простая итальянская еда в ультимативном исполнении. В закусках тартары и карпаччо из морепродуктов и мяса. Суп с мини-осьминогом и фасолью, соте из вонголе и минестроне отвечают за первые блюда. В пасте и ризотто практически невозможно разочароваться: приготовлены они с должным тщанием. Смущает стейк фиорентино, но Монтироли уверяет: брянская говядина ничуть не хуже классической кьянины, «а то даже и лучше». Что совершенно точно превосходно, так это отличная брускетта с томатами — такую еще поискать.

«Березка»


Бистро со старовалютным названием придумало трио — ресторатор Дина Хабирова, главный редактор Hello! и законодательница светской моды Светлана Бондарчук и шеф-повар Режис Тригель. Место получилось очень девичьим — и по настроению, и по еде. Тригель говорит, что он и сам предпочитает мясу овощи: тар-тар не только из говядины, но и из свежей сочной моркови с кимчи и соком мандарина выходит у него вполне убедительным. Еда из молодых овощей, корнеплодов, фруктов и сезонных ягод с минимумом сахара и сливок получается не просто вкусной и полезной, но еще яркой и красивой. Хрусткий, чуть сладковатый зеленый салат из огурца, романо, яблока, цуккини, горошка и эдамаме с соусом из отварной брокколи напоминает пейзажи Крымова, гаспаччо из свеклы с козьим тцадзики и малиной — малявинский «Вихрь». Однако главное здесь свежая идея устроить нисуаз-бар. Знаменитый салат из Ниццы Тригель готовит не только в классическом варианте с тунцом, но и с другими ингредиентами: с камчатским крабом, с тигровыми креветками, с фермерской перепелкой. Порции получаются большими — ими можно заменить полноценный обед или ужин.

Еще одна достопримечательность «Березки» — десерты: рулет из модного чая матча с черешней и белым шоколадом, лавандовый чизкейк с персиковым соусом и пюре из ревеня, замороженное суфле с клубникой, гибискусом и фиалковым безе — отдельный повод для визита.

Remy Kitchen Bakery


Ресторан Gilda Александра Оганезова: фото интерьеров и классическое меню от Массимилиано Монтироли

Как бы смешно ни звучало, но новый проект ресторатора Александра Оганезова (номинант премии «GQ Человек года» в категории «Ресторатор года») Gilda – это именно тот ресторан, которого Патриаршим не хватало. Как минимум потому, что ни одно заведение не имело вида на пруд, давший название всему микрорайону. А теперь все правила соблюдены: центровой проект, где с каждой точки двух этажей видны лебеди, в воздухе витает беззаботность, а скромная буржуазия вновь пытается обаять всех вокруг.

Об авторе дизайна умалчивают, хотя проскакивает, что его сделал сам Оганезов – получилось абсолютно просто, с красным потолком, который не отвлекает от еды, но постоянно напоминает о красных закатах ресторана-побратима – Gilda Forte dei Marmi, владельцы которого приняли участие в этом проекте.

От кухни отвлекаться действительно не стоит – классическая Италия и выставка достижений рыбного промысла: целый раздел крудо, тартаров и карпаччо, классические пасты, которые бы одобрили даже итальянские бабушки, и все классические блюда, которыми славится Тоскана и Средиземноморье – от филе сибаса и бранзино до соте вонголе, супов с осьминогом и стейка Фиорентино.

Классическое меню – заслуга Массимилиано Монтироли. Итальянский шеф в первый раз оказался в России в 1998 году. Он прекрасно знает все уловки, балансируя между «итальяно веро» и любовью жителей столицы к особому отношению: выходит в зал, жестикулирует и по-приятельски спрашивает: «Все ли хорошо?», похлопывая по плечу.

Глядя на Массимилиано, вечных белых лебедей на пруду, мужчин в костюмах и их спутниц в платьях, кажется, будто и не было хипстеров, велодорожек и массовой реконструкции города, а на дворе 2006 год, любовь к экспатам и качественным классическим блюдам по высокой цене. Gilda – это именно гимн классике, которая не может быть дешевой.

Фото: пресс-материалы

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Рецензия на фильм Gilda от Светланы Кесояна

Москва привыкла к канону ресторанов на Патриках с едой, которая стремится удивить, атмосферой, прикидывающейся демократичной, и расслабленной публикой в кроссовках и джинсах с подворотами. Новый ресторан Gilda этот канон жестко нарушает.

Дизайн, атмосфера и публика

Ресторан Gilda открылся в здании лодочной станции на Патриарших прудах на месте картинно, долго и с музыкой погибавшего «Павильона» Кирилла Гусева. Новым заведением занимаются рестораторы Александр Оганезов (славный Glenuill, сеть Mi piace и недавний хит Remy Kitchen & Bakery), Тимур Ланский («Чайхона № 1») и некто, владеющий одноименной Gilda в итальянском городе Форте-дей-Марми (его имя не называют, наверняка оно русское).

Дизайн московского ресторана делал сам Оганезов. Самый заметный элемент в созданной им картинке — жизнеутверждающий, я бы сказала, эпический красный потолок, что твоя лубутеновская подметка. Но главное в павильоне — распахнутые на пруд окна: вид, как понимаете, что надо. Остальное в оформлении ни капельки не отвлекает, а лишь подчеркивает перспективу и некоторую витающую в воздухе легкость. Глаз цепляется за нарядных девушек, которые в данный момент считают своим долгом отметиться в Gilda, и это добавляет, конечно, истории перцу. Иногда буквально как бабочки на свет сюда залетают совсем уж такие, знаете, с губами и бюстами. Или с ногами в татуировках, напоминающих резинку от чулок. Этих норовят посадить в дальний угол, чтобы никого не смущать.

Еда

Шеф-поваром заведения обозначен Массимилиано Монтироли, который возглавлял «Остерию» Кирилла Гусева, а перед этим в конце 90-х работал в московском «Портофино». То есть с нашими привычками итальянец знаком. На Патриарших шеф сделал меню прибрежного средиземноморского ресторана, куда чисто теоретически каждое утро должно сыпаться со всех рыбацких шхун: и рыба, и осьминоги, и креветки, и вонголе, и еще с десяток малоизвестных отечественному потребителю моллюсков. На Патриках всему этому сверкающему на солнце добру сыпаться неоткуда.

Тем не менее надо было создать иллюзию, и вот что из этого вышло. На столы метут классику: гаспачо с моцареллой (300 р.), карпаччо из говядины с трюфелем (950 р.), вителло-тоннато с каперсом (950 р.), брускетту с томатами и базиликом (250 р.). Из всего перечисленного полноценное удовольствие можно получить только от брускетты — просто и честно приготовленные куски хлеба со спелыми помидорами. Почему в гаспачо нет этой насыщенной, пахнущей июлем помидоровой страсти — загадка, которая раздражает. Карпаччо засыпано трюфелем и должно изо всех сил нравиться именно по этой причине. Но у мяса настолько отсутствует вкус, что удивляешься и отодвигаешь тарелку. С вителло-тоннато такая же история: соус гладкий и глянцевый, внешне грамотно приготовленный, а на деле оказывается абсолютным безобразием. Нет в нем никакого изящества — чувствуется лишь пренебрежительное отношение к нам с вами, как к надоевшим туристам с баблом в кармане.

Дальше больше: теплый салат из осьминога с картофелем стоит 990 р. и щупальца в нем феерически резиновые. Фритто-мисто — хулиганская отрада жителей Французской и Итальянской Ривьеры, наслаждение от зажаренной до хруста мелкой рыбешки и сопутствующей ей всякой всячины в Gilda пролетает так, что даже смешно. 950 р. приходится отдавать за жаренную в темпуре корюшку, одну креветку плюс немного ломтиков моркови и цукини, пригоршню кальмаровых колец. Все мокрое и вялое внутри и категорически не хрустящее снаружи.

Зеленый микс салат, мясо краба, томаты, 1200 р.

© Gilda

1 из 6

Карпаччо из говядины с трюфелем, 950 р.

© Gilda

2 из 6

Овощи гриль, 500 р.

© Gilda

3 из 6

Тар-тар из тунца с авокадо, 950 р.

© Gilda

4 из 6

Филе бранзино в соусе гуацетто, 1100 р.

© Gilda

5 из 6

Вителло тонато, 500 р.

© Gilda

6 из 6

Филе сибаса с лесными грибами: ну это хорошее филе, много грибов, но отделаться от ощущения, что тебе выдали тарелку для гастрономических инвалидов — невозможно. Хорошо от сибаса будет тем, кто не любит рыбу с костями и предпочитает вообще не жевать — глотать сразу. Цена — 1300 р. Заключительные спагетти с боттаргой (950 р.) были заказаны исключительно ради утешения с надеждой, что наконец-то станет хорошо. Не стало: вяленая икра кефали — итальянская, отличная, и ее на тарелке много. А спагетти отдельно, боттарга отдельно, немного соуса на дне, под макаронами, и лучше бы я этого не пробовала. Ненавижу пресность и равнодушие, а они тут везде. Может, посоветовать Монтироли приносить в чистом виде боттаргу, если у него на кухне даже спагетти варят с отвращением к предмету.

Вердикт

Если вам надо попасть в прибрежный средиземноморский restorante, не сходя с места, то есть с Патриарших прудов, то не выйдет. В Gilda есть вид на пруд с лебедями и куча людей с натруженным светским взглядом — энергичной и блистательной кухни тут нет. Это баснословно дорогая еда для туристов, ничего в гастрономическом вопросе не понимающих. Хотите посидеть в золотом квадрате задорого? Садитесь! Но главное, чего здесь не хватает — любви к жизни. Как удается добиться такой оглушительной посредственности с итальянским шефом наперевес — неясно.

Отрезаем лишнее, оставляя суть: в этом сообщении меньше 280 символов — так же, как и в нашем твиттере

Ресторан Pino на Патриарших: добротный буржуазный шик

На Малой Бронной заработал новый проект Александра Оганезова — двухэтажный ресторан Pino. Без брони в заведение попасть почти невозможно, а о 30-сантиметровом эклере из десертного меню уже слагают легенды. «Афиша Daily» рассказывает подробности.

Новый проект Александра Оганезова заработал на месте ресторана-кондитерской «Донна Клара» на Малой Бронной. Заведение журналисты сразу же окрестили «повзрослевшей» версией Remy Kitchen Bakery — другого проекта Оганезова, находящегося неподалеку. Как и там, кухней Pino командует Руслан Поляков. Название ресторана, кстати, не значит ровным счетом ничего — просто Pino.

Интерьер

Верхний этаж ресторана Pino

1 из 5

На верхнем этаже расположилась открытая кухня

2 из 5

На стенах висят работы Павла Пепперштейна

3 из 5

Нижний этаж ресторана Pino, напоминающий интерьер круизного лайнера

4 из 5

Интерьером Pino, как и других своих заведений, занимался сам Оганезов. Верхний этаж — абсолютная торжественность в духе парижских ресторанов: большие окна в пол, мраморный пол в черно-белую клетку, белоснежные скатерти, расписанный гризайлью высокий потолок и огромная (очень дорогая, немного несуразная, но привлекающая внимание) хрустальная люстра-зонт прямо на входе. Слева расположилась открытая кухня с мраморной столешницей и слегка небрежными стопками увесистых тарелок. На каждый стол установили лампы на магнитах — настоящий подарок для блогеров, фотографирующих еду.

Дизайн нижнего этажа напоминает интерьер роскошной яхты с красным деревом на стенах, приглушенным теплым светом и небольшой барной стойкой из белого мрамора. Атмосфера располагает к неспешному ужину с бокалом вина и светским разговорам — хочется отметить приятную негромкую музыку, которая этим разговорам не мешает.

Еда

Хамачи, авокадо, 950 р.

1 из 6

Карпаччо из шампиньонов, трюфель, 600 р.

2 из 6

Ньокки, горох, страчателла, 690 р.

3 из 6

Панеттоне-бокс, 450 р.

4 из 6

Тартар говядина, авокадо, трюфель, 1100 р.

5 из 6

Меню большое и разнообразное. Отдельными зелеными точками в нем выделены вегетарианские позиции — их предостаточно. Привязки к какой‑то конкретной кухне или региону нет. Сразу оговоримся, что размер порций щедрый и вполне оправдывает цены (которые немного выше, чем в Remy).

Первым делом в качестве комплимента приносят тарелку ароматного хлеба из Remy и розовое сливочное масло с томатами к нему. Хорошее начало. Открывает меню раздел Raw: здесь тартары из тунца и говядины с трюфелем и гуакамоле, севиче и карпаччо из морепродуктов. Примерно четверть меню отдали закускам: гуакамоле, нежнейшая страчателла с манго, хрустящие нутовые чурросы с кукурузным соусом и много чего еще. Отдельного внимания в этом разделе, на наш взгляд, заслуживает карпаччо из шампиньонов с трюфелем — просто и гениально.

В разделе с пастой около десяти позиций: половину из них могут приготовить из безглютенового теста. Если о глютене вы не обеспокоитесь, рекомендуем заказывать ньокки: в виде стручков с зеленым горошком и страчателлой или в виде миниатюрных шариков с креветками — можно только представить, сколько терпения требуется повару, чтобы вручную накатать ньокки размером с жемчужину хотя бы на порцию.

На горячее — приготовленный в печи осьминог с картофельным пюре, нежный палтус в соусе «Шампань» и фиолетовый лосось. Есть отдельный раздел мясных блюд, которые можно разделить на компанию: целая утка по-пекински, лопатка ягненка и говяжье ребро. На гриле могут приготовить стейки, рыбу и фаланги краба.

Внимания заслуживают десерты, которые успели покорить инстаграм: длинный эклер с ванильной начинкой, при виде которого все начинают хихикать и немного смущаться, панеттоне-бокс с хрустящей карамельной корочкой и сливочным кремом внутри и целая тарелка шоколадного мусса, который подают с малиновым вареньем. В одиночку порцию десерта осилить практически невозможно, поэтому заказывать его нужно минимум на двоих.

Коктейли

Коктейль J Wall, 700 р.

1 из 6

Коктейль Benedict, 700 р.

2 из 6

Коктейль Ruby, 700 р.

3 из 6

Коктейль Redman, 700 р.

4 из 6

Коктейль Sweet D, 700 р.

5 из 6

Коктейль Saint A., 700 р.

6 из 6

В барном меню — набирающие популярность с прошлого года low-abv-коктейли (с низким содержанием алкоголя). Бармен Марк Лазебник (Bellboy, «Уголек») разработал восемь позиций на основе джина, рома, виски и водки. Для начала вечера рекомендуют сладковатый Saint A., с джином, маття и ананасом, или более яркий и брутальный Redman с водкой и черной смородиной.

Вердикт

Кто бы что ни говорил, ресторанные Патрики живы и будут жить еще долго и очень хорошо — отсутствие свободных столиков в Pino тому подтверждение. Сюда хочется возвращаться снова и снова — за едой, напитками и чтобы хотя бы ненадолго вырваться из серости московской рутины и прикоснуться к атмосфере парижского буржуазного шика.

Подробности по теме

Греция нашего века: ресторан Eva на Большой Грузинской

Греция нашего века: ресторан Eva на Большой Грузинской Новости, анонсы, релизы и личные мнения наших редакторов на все это — в телеграме «Афиши Daily».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *