Уличная мода: streetwear как главный модный тренд
За последние пару лет слово streetwear прочно укрепилось в лексиконе модников по всему миру. Сложно переводимое на русский (не «уличная одежда» же, в конце концов), в российском обиходе оно прижилось как «стритвир» и означает околоспортивный стиль (не путать с околофутбольным), вдохновленный субкультурами скейтеров и ранних поклонников хип-хопа.
Стритвир – это и футболки Гоши Рубчинского, и растянутые толстовки Vêtements, и повсеместно популярные кроссовки (стандартная униформа поколения миленниалов от Токио до Нью-Йорка). Маргинальный еще в конце 1990-х и начале 2000-х, сегодня стритвир – норма. Подразумевая сдержанность, минимализм и демократичность, он резко отличается и от моды нулевых с ее трендами на статусность и гламур, и от девяностых с их театрализованными, драматичными показами. Стритвир – это униформа, которая, по словам его апологетов, позволяет каждому приверженцу стиля почувствовать себя частью большого мирового сообщества. И тем не менее в жизнеспособности стритвира как модного тренда все чаще сомневаются. «Мне ужасно надоело слово streetwear», – заявил креативный директор Dior Men Ким Джонс после своего дебютного показа в июне.
«Этим словом можно обозначить любую одежду, в которой люди ходят по улице. Пройдитесь по улице в кутюрном платье – вот вам и стритвир».
Слова Джонса вызвали шквал эмоций. Прежде всего потому, что самого дизайнера считают едва ли не крестным отцом стритвира: на разных этапах своей карьеры он работал с японскими брендами Gu и Fragment, создавал коллекции для Nike Lab и, конечно же, был ответственен за ту самую коллаборацию Louis Vuitton и Supreme. Но фраза Джонса указывает – и очень верно – на парадоксальный, амбивалентный характер понятия «уличная мода»: стилю действительно невозможно дать четкое определение.
То, что в конце 1980-х и начале 1990-х создавали Шон Стасси (основатель Stüssy), Джеймс Джеббиа (Supreme), имело характер контркультурный. Вещи Stüssy, вдохновленные серферской субкультурой, пользовались популярностью у серферов, скейтеров и панков. Да и Джеббиа позаимствовал у Барбары Крюгер стиль для логотипа Supreme, когда художница была известна в относительно узких кругах и мирового признания еще не получила.К тому же изначально вещи Stüssy или Supreme продавались в маленьких бутиках, куда приходили только люди знающие. С распространением интернет-культуры сообщество их поклонников переместилось на форумы, где участники обменивались информацией по датам выпуска коллекций и перепродавали вещи (как ни сложно себе представить, зачастую без наценок). Любовь к стритвиру действительно означала принадлежность к сообществу единомышленников. Целевую аудиторию Supreme The New York Times описывали, например, как «клику избранных: скейтеров с рассованными по карманам косяками, художников граффити, андерграундных режиссеров и рэперов». «Без обид, но если вы не знаете о Supreme, значит вам и не полагается о них знать», – резюмировало издание.
Вещи из коллаборации Louis Vuitton и Supreme
Однако к 2010-м годам андерграундная когда-то культура стала мейнстримом: повзрослели и прославились режиссеры-экспериментаторы, а работы художников-граффитчиков переместились из городских подворотен в галереи. В 2012 году Канье Уэст, давний поклонник Supreme, надел куртку бренда на показ Céline в Париже, в их же вещах выступал восходящая звезда Фрэнк Оушен.
Ну а за последние несколько лет стритвир и вовсе пробрался в высшие эшелоны модного мира: в 2017-м была выпущена совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme, а Гоша Рубчинский начал сотрудничать с Burberry. С некоторых пор поменялись даже излюбленные позы для модной фотографии: на страницах журналов и в каталогах брендов все чаще мелькают сидящие на корточках или скрестившие руки на груди модели – на манер отъявленных нонконформистов из 1990-х.
Наоми Кэмпбелл, Ким Джонс и Кейт Мосс на показе Louis Vuitton Fall-Winter 2018/2019. На моделях плащи из коллаборации Supreme x Louis Vuitton
От симбиоза стритвира и высокой моды хорошо в общем-то всем: дизайнеры «не для всех» получили признание, которое заслуживали. Брендам-гигантам, наподобие Nike или adidas, выгодна система дропов, позаимствованная из культуры стритвира: она создает дополнительные продажи вне стандартного сезонного календаря. Однако возросшая популярность стритвира означает в том числе и то, что некогда нишевый стиль теряет свою аутентичность: сегодня тот факт, что вы носите условный Supreme, мало говорит о ваших интересах. Но может ли стритвир существовать без концептуальной составляющей?
Джастин Бибер выступает в рубашке из коллаборации Supreme x Louis Vuitton
Молодые дизайнеры мужской одежды все чаще спешат заявить о том, что их работы не имеют ничего общего с трендом на стритвир. «В нем нет души», – заявил Рашеми Боттер, сооснователь бренда Botter, вышедшего в финал премии LVMH ранее в этом году. А Иден Лоуэт из The Art School в материале Business of Fashion, посвященном вкусам нового поколения, сказала: «Мне кажется, людям надоело видеть один и тот же показ с одними и теми же вещами, но с разными названиями брендов на спине».
И кажется, людям действительно надоело: по многочисленным слухам, продажи Vêtements, несших знамя постмодернистской иронии в модные массы, падают на протяжении второго сезона подряд. Бренд, правда, переиздал знаменитую футболку DHL, но как много людей (даже из числа самых преданных поклонников) захотят купить ее в 2018 году по цене €500 с лишним – вопрос открытый.
Футболка Vêtements, €324 на stylebop.com
В 1990-х Ким Джонс получил свою первую работу: через знакомство с Майклом Копельманом, принадлежавшим к тусовке Stüssy, он начал работать в бутике стритвира Gimme Five. В «уличной одежде» Джонса привлекала аутентичность, студентом он и его друзья сами шили одежду, со школьных лет будущий дизайнер коллекционировал вещи стиля панк, винтажную одежду времен существования альтернативного бутика SEX, сшитую Вивьен Вествуд и Малкольмом Маклареном. В стритвире на сегодняшний момент уже нет элемента протеста, творчества и контркультуры. И хотя тренд явно проживет еще не один сезон (не все возможности для коллабораций исчерпаны), мужской моде уже можно готовиться к приходу новой большой тенденции. Новая элегантность? Вполне возможно: оба показа обновленного Dior Men дают нам такую надежду.
Показ Dior Men Pre-Fall 2019
Вероятно, вам также будет интересно:
Главные стритвир-бренды прямо сейчас
Как носить оранжевое пальто Supreme
Фото: Getty Images
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Уличная мода: главные стритвир-бренды прямо сейчас
Скорее всего, через десять лет мы будем вспоминать 2018-й как, возможно, самый демократичный с точки зрения моды год. Все становится проще. Понятие дресс-кода добивает Эзра Миллер в образе совы. Знать, какие кроссовки носят мужчины, люди хотят куда больше, чем какой они выбирают галстук (который не умеет носить даже креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло). Уличная мода врывается на подиумы, вытесняет кутюр и классику, заставляет нас выстраиваться в очередь за релизами и позволяет ходить в трениках даже на деловые переговоры. Nike и adidas зарабатывают сумасшедшие деньги. Supreme получают премии. Palace делают коллаборации с Ralph Lauren, Kith – с Versace. Fila проводят показ в Милане. А Off-White – и вовсе главный бренд в мире.
Мы внимательно следили весь год за дизайнерами, показами, образами героев стритстайла и селебрити, свежими коллекциями и влиянием брендов на поп-культуру и составили список из 14 стритвир-марок, которые сильнее всего влияли на индустрию в 2018-м.
Fila
Champion
Supreme
Off-White
A-Cold-Wall*
adidas
Palace
Kappa
Stussy
BAPE
Carhartt WIP
Heron Preston
The North Face
Kith
Вероятно, вам также будет интересно:
*Off-White – главный бренд в мире *
Что происходит в мужской моде прямо сейчас?
Сотрудничество с NASA в новой коллекции Heron Preston
Louis Vuitton назван самым дорогим брендом
Прически с показов весна–лето 2019, которые вам стоит попробовать
Фото: Getty Images
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Только представьте русский streetwear… • STUFF SHOP
Остановитесь сейчас и срочно задумайтесь. Попытайтесь на мгновение вспомнить тот вечер и, например, запись в ленте. Возможно день, когда вы первый раз столкнулись с этим. Час, когда вы увидели уличную моду Необъятной.
Пускай это было как вспышка. Например яркий свет Нептуна или Лунного цветка на самой обычной вечеринке. Вокруг от алкоголя до сигарет слоняются молодые парни и девушки. Вокруг играет синтетический звук синтезатора или клауд. Кто-то стоит в потертых Vans Old School. А в дальнем углу на девушке красуются новые Nike. Но ты смотришь не на них. Тебя привлек парень в свитшоте с большой надписью Юность. А может быть твою подруга в кепке Спутник 1985? Тебе это кажется чем-то свежим и оригинальным, но вся культура появилась еще намного раньше, чем первое узнаваемое лого или заметный мрачный принт. Но тебя это манит, будто тебе скормили то, что ты еще не пробовал и ты хочешь насладиться каждой частью линий в стиле тату.
Между эмо-культурой и первыми гранж, а после уже и презентации Волчок прошло много времени. Но механика все та же. Тебе скармливают новый продукт. Не такой как у всех. Самое лучше. Сшитое идеально. С принтами, которые заковывают твой мрачный мир. Вспомнил? Хорошо.
Но как давно это у нас? Ты задумывался? Когда школьник, студент или даже взрослый мужчина или женщина старались выделиться? В Америке культура была очень давно, но одним из пиков были времена появления Thrasher, Supreme, Obey. Пока ваши матери и отцы ходили в олимпийках и кожанках, именно там доска и дух бунтарства подарили первые зачатки молодежной и главное сильной контрмоды и стиля. У них было все. Черные рэперы, вроде N.W.A, крутое телевидение с морем развлекательных программ и конечно же желание уйти от классической структуры идеальной семьи. Где муж ходит на работу, жена готовит и убирает, а дети являются самыми лучшими корзиночками с подарками. Для понимания всей абсурдности и силы тех времен достаточно посмотреть первые сезоны Симпсонов. Ведь именно этот сериал ставил всю «прекрасную» жизнь семей с улыбкой до ушей под сомнение и показывал куда молодежь ведет страну.
У нас же долгое время мода была клубом для избранных. Зарубежные вещи достать было сложно и чаще всего через спекулянтов. Заводские стандарты СССР мягко говоря не позволяли выделиться не только из толпы, но даже на фоне собственной семьи. Но тем не менее молодое поколение хотело кричать о себе. И тогда появился Цой, цветные колготки, странный макияж и конечно же первый андеграунд. Это были предпосылки к приходу моды в широком ее понимании в Россию и останавливаться было нельзя.
Период нулевых запомнился приходом огромного экспорта из Китая. Но этот период не так важен, ведь дальше на ленте времени стал 2007 год. Время, когда эмо получили такой огромный хайп, что даже самый обычный парень или девушка имели хоть какую-то к этому причастность. В это же время начал давать первые плоды рэп. Люди слушали Noize MC или мечтали о панк-сцене. Скейт был в доме вещью обыденной, а некоторые приверженцы культуры могли позволить себе Fallen, Thrasher или Converse. Но позже людям надоело и это. Пришли хипстеры и пиджак с футболкой можно было все чаще увидеть на улице, а H&M или Zara стали королями жизни модников в России.
Но со временем все адаптированное теряет свою актуальность и калька остается сорванным цветком, которому не выжить без постоянной жизненной энергии, поступающей из корня. Тогда идея собственного streetwear стала висеть в воздухе. Осталось ждать момента, когда ее воплотят. И воплотили. Понравилось ли это всем сразу? Нет. Но руки на горле отечественного производства сползли, а производители начали что-то выкупать в стилях и осознали как надо делать. Вышло топорно, но классно. Со стритвиром из других земель есть только общие черты, но калькой это уже никто бы не назвал.
Теперь появился новый клуб. С особенными личностями, но по сути принадлежащих новому поколению. Теперь, гуляя по улице в майке от Юность, ты мог увидеть другого человека с надписью на могучем. Вы не просто идентифицировали друг друга как часть одного целого, но и обменялись опытом. Ты уже мысленно сказал себе:»Культура? Что это? Стоит поискать.» Именно с этой мысли и начался необратимый рост. Только представьте streetwear наконец-то стал действительно нашим. И рухнул последний рубеж перед главными стенами. Мы прошли 2012 год.
Именно так, еще в СССР, после в нулевых, а главное в 2007 у людей началась оттепель сознания. Нужен был массовый резонанс. Нужно было всем показать. Но когда всем показали и все стали делать также(ну почти все). Пришлось придумать новое. Желательно еще и родное. С русским и ласковым «Пошел на #у@», вместо английского «F@#ck you». Так мы и пришли к первым брендам, магазинам и фабрикам. Где все это печатали и продавали.
Так, именно стритвир и именно русскими буквами сегодня стал уже целой структурой. В ней есть кумиры и есть короли. Есть мелкие лакеи и даже свои шуты. Смысл пришел раньше, чем в нем нуждались. Но путь он этот прошел и сегодня именно такой «стритвир» и стоит у истоков подъема андеграунда России. Когда-нибудь это и может стать модным. Тебе придется пояснять за шмот и искать что-то свежее. Что еще не показали. Но пока можешь дышать и вникать дальше. Ведь только представь русский streetwear…
На этом собственно все. Статью подготовил Владислав,
Все мои ресурсы можно найти по ссылкам ниже:
Vk — https://vk.com/vlnovozhilov
Inst — https://www.instagram.com/lil_vld/
Стритвир — BRANDSHOP — LiveJournal
Термин «streetwear» вошёл в обиход более тридцати лет назад, но в российской среде распространение получил лишь последние 3-4 года. К этому времени его смысл успел многократно разрастись — от маленьких брендов уровня «сделай это сам» до современных королей подиума вроде Vetements. Финальным аккордом стала совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme, представленная на неделе моды в январе: уличный стиль больше не уличный.
История появления стритвира
Несмотря на утерю своего первоначального концепта, стритвир всё так же остается стилем, имеющим отличительные черты. Джинсы, спортивные штаны, футболки, кроссовки и конечно же худи — список основных составляющих. Источником стритвира считается сёрф-общество Лос- Анджелеса поздних 70-х и начала 80-х, где были созданы бренды BlauGrun, Ocean Pacific, Hobie, Off Shore. Там же появился бренд Stussy от Шона Стусси. Начав продажу футболок из багажника своей машины, через несколько лет он дошёл до развёрнутой сети бутиков.
«Базирующийся на многогранной культуре Южной Калифорнии бренд футболок Шона Стусси имитировал ощущения от люксовых вещей высокого класса. Два самых главных компонента стритвира: футболки и эксклюзивность» — так издание Complex комментирует политику искусственного дефицита, которую Шон проводил со Stussy. Следующий далее период 80-90- х привлёк крупные компании в «уличную игру»: Nike задавили Adidas прогрессивной линейкой Air, силуэт Air Force 1 из которой стал самым популярным в то время, а одежда Champion и Carhartt закрепилась на улицах за своё удобство и доступность. Основным движением streetwear оставались граффити-художники и хип-хоп музыканты.
Важные периоды в развитии стиля
Конец 90-х и заря XXI века — время становления гигантов Supreme и BAPE, а также Undercover, Neighborhood, UNDFTD и других. Каждый из них пользовался тактикой Стусси и начинал бизнес с футболок, которые часто было практически невозможно купить. Доминирующее положение заняли скейтеры — они бренды создавали и они же играли ключевую роль в их распространении. Это был момент, когда первая волна стритвира ушла в массы благодаря хип-хопу, а вторая ещё только набирала обороты.
Вторая волна действительно претендовала на замену роскоши — яркие и запоминающиеся логотипы позволяли выделяться на улице даже в простой футболке. Только вот футболка была не простая. Цены на перепродажу лимитированных вещей, к примеру, Supreme Kermit Tee из коллекции 2008 года, начинались с $400-500 — сравнимо с ассортиментом Gucci или Fendi. Уже на данном этапе наиболее дальновидные дизайнеры заметили, что столкновение сегментов неизбежно.
Отличительные бренды и лица
Сильный толчок развитию современного стритвира дал Александр Вэнг, основатель одноименного бренда. Начиная карьеру в молодом возрасте, он уделял внимание трендам улиц, поэтому первые же коллекции отражали вдохновение спортивной одеждой — премиальные и даже экспериментальные материалы использовались для производства минималистичных силуэтов. За ним пришли те, кого мы сегодня хорошо знаем: Гоша Рубчинский, Off-White, YEEZY Season, Vetements, Palace и другие. Однако эти бренды появились недавно — все они были рождены «со стритвиром в крови». Полноценное вступление в игру мастодонтов, таких как Louis Vuitton, Balenciaga и Prada, означает переход streetwear из субкультуры в просто актуальную моду. Любой образ, не являющийся классикой и составленный из современных брендов, можно назвать стритвиром — вряд ли вам смогут доказать обратное.
