Гоша Рубчинский: коллекция спортивных костюмов Fila и Kappa, как из 1990-х | GQ
Одним из приглашенных дизайнеров выставки Pitti Uomo 90 во Флоренции стал Гоша Рубчинский. На показе побывала исполнительный редактор отдела моды Алла Алексеевская, ей слово.
Алла Алексеевская
Место для показа выбрано идеально – это заброшенная табачная мануфактура. Если показать вам фотографии оттуда, вы бы сказали, что это школьный двор на окраине Москвы или корпус детского лагеря в Подмосковье. В воздухе пахнет спиралью от комаров и свежесрезанной мятой. Вдоль дорожки растет крапива. На показе все критики моды, фанаты Гоши Рубчинского и Рената Литвинова. Вместе с Рубчинским они сняли 17-минутный фильм «День моей смерти».
Первый выход – модель в костюме на голое тело, при этом костюм на два размера больше положенного.
Остальные выходы – привычные для Гоши Рубчинского спортивные костюмы. На этот раз – узнаваемых брендов Fila и Kappa. Помните? В 1990-е у всех такие были. Учитывая противостояние adidas, Nike и New Balance, выбор, павший на Fila и Kappa, – вполне в стиле Рубчинского и транслирует его отношение ко всему происходящему в мире моды. Не удивимся, если продажи этих марок «внезапно» вырастут.
Все, что последние несколько сезонов выпускается с биркой Gosha Rubchinskiy (и под некоторыми другими брендами тоже), основано на ностальгии. Но не по шестидесятым с их мини и не по семидесятым со «Студией 54». Не по нашей юности, а по юности нынешних двадцатилетних, которые прогуливали школу, чтобы купить на рынке черную толстовку с капюшоном и фотографией афиши фильма «Титаник» на груди. Как ловко придумал Саша Таксист (Александр Румянцев), пора ехать к родителям на дачу за старыми шмотками и продавать их за большие деньги на «Ламбада-маркете».
Финал: порядка двадцати моделей в спортивных и не только костюмах выходят из тени подворотни на свет двора.
Шагают довольно угрожающе, кажется, что идут стенка на стенку, прямо на противника и вот-вот бросятся в бой. Равнодушным в этот момент никто из зрителей оставаться не может. Мы, кстати, придумали три альтернативные концовки показа. Во-первых, вместо музыки можно было включить звуки сбившегося дыхания – как после бега или драки. Во-вторых, модели могли не выходить, а выбегать. В-третьих, сценарий показа мог завершиться тем, как модели набрасываются с кулаками на фотографов, а те пытаются убежать. Все три варианта зрителям остается только дорисовывать в голове.
Герой Гоши Рубчинского на этом показе двойственный. Про него ясно, что он только что вышел из темной мытищинской подворотни, но не совсем понятно, его там били или он сам кого-то бил? В таких трениках и водолазках, надетых под толстовки, могли ходить и ботаны, и футбольные фанаты. А вопрос, если обобщать, про то двойственное ощущение себя одновременно как жертвой, так и агрессором, которое касается на самом деле не только пацанов из спальных районов, но и тех, кто вряд ли когда-нибудь сменит свою рубашку с галстуком на треники Gosha Rubchinskiy.
Умение выстроить не однобокий, многослойный образ (и мы сейчас не про надетую одну на другую одежду) – один из инструментов художника. Дизайнер Гоша Рубчинский им овладел. Вопросов остается два: сколько еще времени публике будет интересен этот прием и сможет ли художник овладеть другими?
Гоша Рубчинский
Фото: архив GQ, Pitti Uomo
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
ТегиPitti UomoНедели модыГоша РубчинскийPitti Uomo 90весна-лето 2017
Феномен успеха Гоши Рубчинского
Вот уже несколько лет подряд, среди прогрессивной европейской публики прослеживается явный тренд по увлечению модой 1990-х.
Не просто стилизация под 90-е, а явная тяга дизайнеров даже luxury марок (например, Gucci) к этому периоду.
Своим взрывным появлением концептуальная марка Vetements и грузинский дизайнер Демна Гвасалия, вскрыли законсервированный пласт моды того периода.
Гоша Рубчинский пошел еще дальше, безжалостно эксплуатируя формы и образы 1990-х в своем желании эпатировать публику.
Однако модная публика восприняла это с восторгом, что вызвало удивление наверное не только у Гоши, но и всей модной индустрии.
Можно предположить, что феномен успеха дизайнера Гоши Рубчинского основан на том, что модники и фэшен дизайнеры устали от постоянной гонки за трендами, а мода 1990-х это своего рода протест.
Рубчинский в своих моделях активно использует образы российской моды 90-х с ее анти-социальными элементами, историю советской и постсоветской молодежной моды.
А на волне войны санкций между Евросоюзом и Россией и некоторого роста интереса к российской истории, это выглядит остро актуально.
Большинство моделей одежды Рубчинского легко узнаваемы по образам российской уличной культуры, стилю и эстетики, недоступной для американских и европейских дизайнеров.
Возможно поэтому его коллекции показались избалованной европейской публике такими свежими и дерзкими.
История советской моды 1990-х — это запутанная паутина попыток отдельных домов моды и дизайнеров создать свой стиль, а также влияние рок-музыки, что породило альтернативное движение движения уличной моды (термин из 90-х: «неформалы»).
Это культура, которая пыталась подражать тому, что носила американская молодежь, но была ограничена средствами и доступностью, создавая нечто совершенно новое — своего рода эрзац моду.
Датой рождения современной русской моды считаются 1970-е годы (по иронии судьбы — абсолютный пик советской идеологии), в то время советская индустрия моды была безнадежно устаревшей.
Только в 1980-х годах дизайнеры получили разрешение размещать свое имя на одежде и им разрешили открывать ателье, которые обслуживали только самых богатых представителей советской элиты.
Как это ни странно, даже в советских фильмах использовали одежду, которую нельзя было купить в СССР.
Остальное население продолжало покупать стандартную одежду в стандартных универмагах, или покупать «джинсу» и прочий «дефицит» — импортные шмотки с рук.
Импортная одежда попадала в СССР, в основном, через советских моряков.
Так появился феномен советской уличной моды — несколько искаженное представление о западной эстетики и попытки создания уникальности при скромных средствах.
В самом верху того, что можно назвать «господствующей советской модой», бушевала битва между типичным советским стилем — рыхлые серые пальто, шерстяные костюмы и тем, что предлагал «черный» рынок — джинсы Levi’s и спортивная одежда, так возлюбленные современными дизайнерами, пытающимися вызвать эмоциональный отклик у совершенно нового поколения европейской молодежи.
Вместо создания какой-то определенной моды советская молодежь была склонна к использованию случайных вещей и причудам, несколько похожим на то, что мы видим сегодня у дизайнеров Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский.
Военный и спортивные стили породили целое поколение советских панков и «качков», придав свой смысл символам и стилям, которые были настолько знакомы каждому жителю России.
Отдельное «движение» модников среди русской молодежи — стиляги, которые используя импортные вещи (фарцу), приобретаемые через незаконный «черный» рынок — у «фарцовщиков», пытались создать образ этакого западного денди по тем же смутным представлениям о западной моде.
Быть модным в Советском Союзе всегда было трудно, дорого и юридически опасно.
Советская мода в 1980-х годах была разделена на художественные субкультуры, в основном ориентированные на музыку (панки, новая волна — диско, металлисты — рокеры — неформалы).
Даже в этом беспорядке влияний, все еще можно почувствовать общую тягу большинства советских граждан к более простому и консервативному стилю. В конце концов, консерватизм — вот что такое Россия.
Это в свою очередь, способствовало резкому расколу общества.
Альтернативная мода в Советском Союзе превратилась скорее в художественное движение, чем в реальную моду, пародировавшая советских идолов и знаки (панки с профилем Ленина были обычным явлением), основываясь на общем хаосе медленного коллапса советской культуры.
Альтернативная мода в СССР была неотделима от альтернативных музыкальных и художественных «сцен» — советской молодежи было так много чего сказать, что они пытались сказать все сразу и как можно громче, к большому огорчению властей.
Фильм «АССА» полностью выразил ожидания молодежи перемен, не просто ожидания, а их требования.
Однако с началом перестройки отношение правительства и общества к тому, что они называли «альтернативной модой», стало переходить от мягкого досады к интересу. Однако панки и «металлисты» по-прежнему считались фриками и это отношение оставалось неизменным до ранних 2000-х годов.
Но перестройка ознаменовала еще один, более важный поворот — идею о том, что элиты также могут быть модными.
В легендарном Доме моды на Кузнецком мосту, на престижной улице в центре Москвы, часто бывала жена генерального секретаря СССР (Михаила Горбачева) Раиса Горбачева, которая в конце концов стала покровителем Дома, пригласив Пьера Кардена и Ив Сен Лорана продемонстрировать свои коллекции в Москве, впервые в советской истории.
Горбачева также стояла за появлением журнала «Burda Moden» в СССР, немецкого издания, основанного в 1949 году, которое предлагало типичный европейский стиль — довольно мягкий и безобидный.
Появление «Бурды» в качестве главного модного журнала России, ознаменовало начало новой эры для российской моды — время, когда вы либо носили свободные, пастельные свитера с принтом с ярко-синей джинсовой курткой, либо вы фрик из альтернативной моды. Не было никакой реальной середины.
Именно к этим изгоям (металлистам, панкам, стиляги и хиппи и прочим неформалам), а также уличной моде того времени и обратились в своих коллекциях Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия.
Их работа вызывает приступы меланхолии, чувства сожаления о утраченной советской империи, при этом сами европейцы уже почти заражены желанием пережить этот период заново.
В 1990-х годах советская мода начала по-настоящему отражать то, что молодые люди испытывали разочарованное от состояния, в котором оказалась страна после распада Советского Союза. И, конечно, это был протест, пусть и выраженный в таком виде.
Теперь, когда свобода самовыражения является чуть ли не основным законом Европы, ирония дизайнеров из бывшего восточного блока, будь-то скинхеды Рубчинского или бабушки Гвасалия в шубах, была воспринята на ура.
Успех Рубчинского был предопределен: европейская мода отчаянно нуждалась в оживлении.
Рубчинский возвращает моду к теме «нормальности», «играя» со спортивной одеждой Adidas, кириллицей и размерами oversize.
Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.
Facebook
- Share
Гоша Рубчинский: мир в движении
Гоша Рубчинский: мир в движении | Dazedâ¬…ï¸ Left Arrow*ï¸âƒ£ Asteriskâ StarOption Slidersâœ‰ï¸ MailExitЛеша в майке России Гоша Рубчинский × adidas Football World Cup Kit, спортивные штаны, носки adidas × Гоша Рубчинский AW18, ботинки adidas Predator 18+ FG GRPhotography Эндрю Миксис, стилист Дэнни РидаРоссийский дизайнер обсуждает поиск новых способов связи со своей родиной для своей уникальной коллекции Кубка мира
FashionFeature
TextDean Mayo DaviesPhotographyAndrew MiksysStylingDanny Reed
Взято из летнего выпуска Dazed за 2018 год.
Вы можете купить экземпляр нашего последнего выпуска здесь.
Местом проведения выставки AW18 и заключительной части своей русской трилогии Гоша Рубчинский выбрал екатеринбургский музей Ельцин-центра, в котором задокументирован мандат первого президента Российской Федерации с 1991 по 1999 год. Здесь пост дизайнера — Советская молодежь шла по залам музея, словно шла по истории, вторгаясь в различные пространства, прежде чем оказаться на сцене, усыпанной музыкальными инструментами, давая волю своему воображению, чтобы вернуть себе всю символику этого поворотного периода в прошлом страны. В финале они исполнили безаккомпанементную версию песни Наутилуса Помпилиуса «Прощай, Америка» из запрещенного советского андеграунда конца XIX века.80-е — редкое пространство, где россияне могли почувствовать себя частью остального мира. Взгляд Рубчинского на моду опирается на магнетизм «запретной» одежды из внешнего мира, словарный запас, который новое поколение сделало глобальным.
Даже по его собственным панорамным меркам, это было проявлением стремительного творчества Рубчинского, перформансом, прощающимся с ностальгическими темами 90-х, столь важными для предыдущих коллекций дизайнера.
В то время как Россия готовится принять чемпионат мира по футболу 2018 года, Рубчинский работал над своей собственной историей на террасе, сотрудничая с adidas Football в течение последних трех сезонов. В результате получаются технически аутентичные вещи, и с началом летнего действа их союз собирается показать больше, вплоть до футбольного мяча Гоши Рубчинского и специальных бутс adidas Predator, первых настоящих футбольных кроссовок (с шипами) в его коллекциях. Или, возможно, в любом конструкторе.
Ким Кардашьян и конец истории От Мэрилин Монро до принцессы Ди Ким воюет с призраками суперзвезды – сможет ли она вырваться из тисков прошлого, разорвав его в клочья?
Гоша Рубчинский — лето 201813 Реализовано 11 футболок, относящихся к 11 городам России, принимающим игры чемпионата мира по футболу. Их номер игрока отражает географическое положение места, с юга на север, как образное футбольное поле — Сочи, самая южная точка, имеет цвет и номер вратаря.
Вдохновленные винтажной униформой, детали включают в себя набивной велюр и отделку с российским флагом. Теперь они есть на Dover Street Market, в магазинах Comme des Garçons и в некоторых магазинах adidas. В мудборде Рубчинского? Дэвид Бекхэм в 90 с. Для штор.
Позже в этом году Рубчинский также представит фотокнигу, запечатлевшую чемпионат мира, как он его видит, размышление о жизни России через призму спорта. Таково влияние креатива за последнее десятилетие — его первая выставка состоялась в Москве в 2008 году, за много лет до партнерства с Comme des Garçons — что если бы эта статья читалась повсюду как ГОША РУБЧИНСКИЙ, вы бы все равно знали, о ком мы говорим. Добавление скейт-лейбла PACCBET (произносится как «рассвет») к своему портфолио в 2016 году не умаляет его достижений: Рубчинский заставляет нас всех говорить по-русски.
Фотография Эндрю Миксис, стилист Дэнни РидЧто adidas значил для вас в детстве?
Гоша Рубчинский: Когда мы запускали наш бренд 10 лет назад, я мечтал работать с adidas — это самый популярный спортивный бренд в России, и он стал таковым с тех пор, как спонсировал советскую Олимпиаду (в 1980 году).
Вот почему это бренд, который русские хотят носить, и для меня это то же самое. В конце 80-х, когда мои родители отправились в свое первое путешествие за пределы России, они купили мне крутые кроссовки adidas. Также, когда я учился в школе, я носил спортивные костюмы adidas. Я помню, как был на дискотеке в летнем лагере, когда The Prodigy выпустили альбом 9.0013 Fat of The Land вышел – было несколько девушек, которые танцевали каждую ночь, и они исполняли танец из видео Firestarter . Одна из девушек была одета в новые туфли adidas, и это был знаковый момент в моей жизни.
«Я не хочу быть частью хайпа, я хочу чего-то другого для себя и для своего бренда» — Гоша Рубчинский
С другой стороны, как вы думаете, что ваше сотрудничество значит для adidas? Что нового вы можете им предложить?
Гоша Рубчинский: Мы ждали подходящего момента, и ЧМ настал подходящий момент, adidas является одним из главных спонсоров мероприятия и экипирует сборную России.
Поэтому было естественно работать с русским дизайнером, и я думаю, что они хотят присутствовать не только в качестве спонсора, но и в культурной форме. Они также понимают, что все проекты Гоши не только о коллекциях, они всегда говорят о русской культуре.
Сотрудничество — очень важная тема в вашей работе. Что вам в нем нравится?
Гоша Рубчинский: Главная цель любого сотрудничества — дать что-то друг другу. То же самое и с Burberry — это был наш второй сезон с adidas и второй сезон для нашего проекта Кубка мира, и мы перенесли свое шоу в Санкт-Петербург, потому что это был первый город, куда футбол пришел в Россию в 19 веке, представленный Британский. Поэтому я хотел сотрудничать с культовым британским брендом. Burberry был очевидным выбором, потому что в прошлом они тесно ассоциировались с футбольными фанатами и футбольной культурой. Так что это сложилось естественным образом. Я хотел создать ностальгию по 9Электронная музыка нулевых, рейв, а также любители футбола.
И вы снимаете книгу о чемпионате мира ?
Гоша Рубчинский: Я работаю над этим. Для всех выставок в России мы уже выпускали небольшие книжки, вроде путеводителей по городам. Иногда об архитектуре, иногда о музыке, иногда о какой-то культуре и художниках из городов; Калининград (AW17), Санкт-Петербург (SS18) и Екатеринбург (AW18). Для последней части сотрудничества я хочу выпустить полноценную фотокнигу проекта — идея состоит в том, чтобы побывать в каждом из 11 городов России, где будут проходить игры, и снять видение Гоши о чемпионате мира. Кое-что, что я нахожу интересным, чтобы показать.
Жизнь вокруг футбола?
Гоша Рубчинский: Да. Я снимаю сейчас и буду снимать во время игр, как репортер на поле.
Я был на игре Россия-Аргентина в ноябре. Книга будет представлять собой смесь образов города, футбольных болельщиков и некоторых фотографий во время игр. Он будет выпущен позже в этом году.
На вашем шоу AW18 была работа Эрика Булатова под названием Red F reedom . Вы всегда считали скейтбординг символом свободы, но считаете ли вы футбол0030 m блем свободы тоже?
Гоша Рубчинский: Для меня спорт, музыка и культура могут объединить людей и дать им почувствовать себя свободными. В настоящее время происходит много политических потрясений, и я думаю, что нам всем нужно большое мультикультурное событие, такое как чемпионат мира по футболу; она должна быть отделена от политики. Это хорошая возможность привезти людей со всего мира в Россию и дать им возможность увидеть страну своими глазами.
«Мы ждали подходящего момента, а ЧМ — подходящего момента» — Гоша Рубчинский
Что вам нравится в футбольной форме?
Гоша Рубчинский: Мне нравится идея униформы и субкультур.
В настоящее время не так много субкультур, как раньше, но я думаю, что у футбола все еще есть субкультура; у футбольных болельщиков все еще есть особый гардероб, поэтому мне это интересно.
Также интересна традиционная футбольная форма. Этот проект помогает мне лучше понять, как работать с униформой и спортивной одеждой, это отличный опыт работы с adidas. Вот почему для меня было важно создать не только коллекцию, вдохновленную футболом, но и сделать настоящие футбольные бутсы, мяч и майку. Мы выпустим эту специальную футбольную форму Гоши Рубчинского во время чемпионата мира по футболу.
Говоря о культуре «капли», есть много предвкушений, когда ваша собственная l лекция прибудет на Dover Street Market. Это почти мания. Принимаете ли вы этот уровень преданности?
Гоша Рубчинский: Мне нравится идея доступности, когда люди могут получить то, что хотят.
Мне не всегда нравится, когда людям нужно стоять в очереди и бороться за продукт. Я хочу, чтобы люди могли свободно покупать то, что они хотят.
Одержимость своей одеждой знакома Supreme или Palace…
Гоша Рубчинский: Странно, потому что 10 лет назад, когда мы начинали, не было такого большого ажиотажа вокруг Supreme и не было Palace, Off- Белый…
Лично я не хочу быть частью хайпа, мне не нравится эта идея, и я хочу чего-то другого для себя и для своего бренда. Конечно, круто, когда это нравится детям, когда это хорошо продается и сидеть рядом со всеми этими брендами — значит, мы часть чего-то. Моя идея заключалась в том, чтобы рассказывать истории о молодежи сегодня, и, учитывая, в каком мы сейчас положении, это означает, что мы сделали что-то правильно. Но что касается меня, я хочу каждый раз делать что-то другое, что-то другое. Вот почему мы хотим попробовать что-то еще.
Миша в выездной майке Испании adidas Football 2018 FIFA World Cup, спортивные штаны, носки adidas × Гоша Рубчинский AW18, бутсы adidas Predator 18+ FG GRФото Андрей Миксис, стайлинг Danny Reed Вы рассказали в Instagram о новом будущем своего бренда.
Можете ли вы рассказать нам об этом или это все еще секрет?
Гоша Рубчинский: Мы просто хотим сменить стратегию, бренду в этом году 10 лет, наш первый показ в России был в 2008 году. Что вы думаете о будущем моды?» И я сказал: «То, что я показал сегодня, — это то, как я вижу следующие 10 лет в моде». Теперь, спустя 10 лет, мы снова строим. Я хочу, чтобы коллекция исходила из проекта. Основное внимание будет уделено искусству, и коллекция станет частью искусства.
С самого начала ваши коллекции всегда стоили по справедливой цене. Это всегда было важно для вас?
Гоша Рубчинский: Да, но от продукта конечно тоже зависит. Я думаю, это безумие продавать футболки и толстовки за сотни евро. Но если это какой-то особый продукт, например, предмет коллекционирования или элемент ручной работы, конечно, он может быть дорогим. Поэтому в нашей коллекции всегда есть разные виды продукции — мы храним футболки и толстовки, которые школьники или студенты могут купить, если захотят иметь Гошу.
Они могут быть частью этого. Мы продолжим это делать, но в то же время я также хочу сделать несколько интересных вещей в будущих проектах, более коллекционных с более особенными предметами.
Вы чувствуете себя знаменитым? Вы кумир подростков.
Гоша Рубчинский: Чувствую себя известным не я, а… Бренд.
Фото Эндрю Миксис, стилист Дэнни РидY Вы много сделали для кириллицы, так много брендов печатают одежду с Russ i и слова теперь даже не русские .
Гоша Рубчинский: Да смешно. Как я уже сказал, мы сделали 10-летний проект, и теперь пришло время сделать что-то новое. Я хочу отделить Гошу Рубчинского от бренда Гоша Рубчинский. То, что мы создали, теперь известно во всем мире, но я чувствую себя немного неловко из-за своего имени как бренда и хочу отделить себя от образа, который мы создали.
Вы почти не пользуетесь Instagram.
Соблюдение дистанции помогает сосредоточиться?
Гоша Рубчинский: Я использую Instagram как онлайн-галерею, например, если я хочу разместить какое-то сообщение или изображение. Я использую его, чтобы поделиться настроением, которое у меня есть в то время, и я думаю, что это хорошо. Я не хочу хранить его как дневник и массу воспоминаний. Лично я не люблю оглядываться назад, люблю каждый раз освежаться.
Вы чувствуете себя частью системы моды?
Гоша Рубчинский: Я начал чувствовать себя частью системы и поэтому захотел измениться. Я хотел бы сделать это по-своему.
Ваш кастинг всегда был очень сильным, и вы даете платформу многим подросткам. Вы гордитесь их успехами?
Гоша Рубчинский: Да, много раз было. Мы начали искать людей в России для моих показов и проектов, и теперь у нас есть несколько модельных агентств в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Украине и Киеве у нас есть молодые модельные агенты, которые ищут интересные славянские лица.
Теперь я вижу много людей из стран бывшего СССР, идущих на известные показы, такие как Рик Оуэнс во время парижских и лондонских недель моды. Я думаю, что мы создали сильный образ восточноевропейских персонажей, и это было моей миссией.
Вам нравится, когда ваша одежда носится на улице?
Гоша Рубчинский: Конечно. Если вы делаете продукт, его нужно носить. Вчера я приехала из аэропорта на такси и, выйдя из машины, увидела на улице мальчика в одной из моих футболок. Я подумал: «Вау». Когда ты живешь в Москве, приезжаешь в Париж и один из первых людей, которых ты видишь, носит твои вещи, это хорошо.
М может когда-нибудь ваша работа окажется в Эрмитаже. Что бы вы хотели там увидеть?
Гоша Рубчинский: Ой не знаю (смеется). Это не мне решать, это решать другим людям. Но я хотел бы видеть молодежь в Эрмитаже, и если бы они пришли по этой причине, я бы хотел быть там.
А в России? Как вы думаете, люди носят или видят ваши работы иначе, чем мы в Лондоне, Париже или Нью-Йорке?
Гоша Рубчинский: Я думаю было по другому, а сейчас поменялось. Когда мы начинали, иногда люди не понимали, что мы делаем, но теперь, с новым поколением, я думаю, везде одно и то же, дети покупают одни и те же вещи и носят их одинаково. Я не думаю, что в России все иначе, чем где-либо еще.
C расскажите о сходствах и различиях бренда Гоша Рубчинский и PACCBET?
Гоша Рубчинский: С обоими брендами мы хотим продолжать показывать миру русскую культуру, а с PACCBET мы хотим показать российскую культуру скейтбординга более конкретно. Бренд Gosha Rubchinskiy больше обо мне, а PACCBET больше о командной работе. Модели с моей первой выставки выросли, и теперь мы вместе работаем над PACCBET. Толя Титаев — один из главных парней, и ему было лет 14, когда он был в первом шоу Гоши 10 лет назад.
Я просто сделал это для них, людей, которые все время рядом со мной, и им нужен свой собственный проект. С PACCBET интересно делиться идеями и быть частью команды.
Вы все еще занимаетесь дизайном в Москве?
Гоша Рубчинский: Да. Вся творческая команда там, Париж для производства и оптовой продажи. Мы работаем над скейт-шопом, который откроется в Москве в конце мая, потому что у нас еще нет культового скейт-шопа, который вы найдете, приехав в Лондон, Берлин или Париж. Поэтому мы решили сделать это сами (смеется). Он называется «Октябрь» в честь известного места для скейтбординга в Москве. Мы уже знаем друг друга, но теперь мы хотим знать, что еще происходит в Москве, и мы хотим познакомиться с новыми ребятами.
И создать социальный центр?
Гоша Рубчинский: Да. Наличие мест, где вы можете найти людей с такими же интересами, как у вас, важно, и это наша миссия.