биография, личная жизнь, жена, дети
Содержание
- Детские воспоминания
- Развитие кулинарного таланта
- Гармония в семье
- Интересные факты из жизни Алексея Зимина
Имя Алексея Зимина очень хорошо известно не только профессиональным кулинарам, но и зрителям канала НТВ, которые с удовольствием смотрят его программу и осваивают поварские рецепты. Трудовая биография Зимина всегда была очень насыщенной и интересной: в свое время он поработал ресторатором, редактором мужского журнала, ресторанным критиком и даже попробовал себя на писательском поприще. Любимое дело приносит шеф-повару много удовольствия, поэтому синдром профессионального выгорания ему не грозит.
https://www.instagram.com/aazimin/Алексея редко можно застать дома: то он занят на съемках новых выпусков программы «Готовим с Алексеем Зиминым», то принимает участие в различных кулинарных фестивалях, то готовит званый ужин для знатных персон, то летит в Лондон, где у него есть свой ресторан.
Несмотря на загруженность, он успевает воспитывать детей и путешествовать по разным странам в поисках ярких событий.
Детские воспоминания
Будущий шеф-повар родился в 1971 году в подмосковной Дубне, где проживали научные сотрудники. Его родители были занятыми людьми: отец занимался разными спецпроектами, которые имели важное значение для страны; а мама трудилась над чертежами. Отец все время проводил испытания и часто ездил в командировки, мама тоже была занята работой, поэтому его воспитанием занималась бабушка по отцовской линии. Она была заслуженным учителем и работала завучем школы. Когда Алексею было 12 лет, их семья пополнилась еще одним членом — его младшим братом.
https://www.instagram.com/aazimin/Его родители спокойно относились к приготовлению еды, да и в те времена они ни за чтобы не посоветовали сыну выбрать эту не совсем уважаемую профессию. Сам юноша любил иногда бывать в ресторане, где работал барменом брат его приятеля. После окончания школы выпускник физико-математической школы, как и многие его одноклассники, пошел изучать физику в Московский энергетический институт, но через год бросил там учебу и перешел на факультет филологии.
Именно в годы студенчества Зимин сделал первые шаги в будущей профессии. Тогда он жил в общежитии, поэтому приходилось самому готовить. В то трудное время юноша не располагал огромным выбором продуктов, к тому же, в его предоставлении была только электрическая плитка.
Развитие кулинарного таланта
Отучившись в вузе четыре года, Алексей ушел из университета, так как понял, что филологом он не станет. Вскоре один приятель предложил ему попробовать себя в качестве главного редактора журнала о ресторанах. Несмотря на то, что молодой человек мало был знаком с ресторанной жизнью, он все-таки рискнул и согласился на эту авантюру. Несколько лет он занимался этой работой, бывая каждый день в пяти заведениях, а потом стал колумнистом «Ведомостей».
https://www.instagram.com/aazimin/Также Зимин интересовался историей арийских народов, изучал русский фольклор и обычаи разных народов. Он не сидел на одном месте и за несколько лет успел сменить ряд профессий, поработав:
- в мужском журнале GQ;
- в Playboy и Vogue;
- в журнале о путешествиях;
- в проекте «Афиша-Еда».
Когда будущий телеведущий понял свое призвание, он получил образование в знаменитой кулинарной школе Cordon Bleu в Париже, стажировался у известных шефов, затем открыл несколько ресторанов и написал несколько книг («Кухня рынка», «Кухня супермаркета», «Кухня навсегда»). Он придает большое значение еде, считая ее способом самопознания и неотъемлемой частью семейных праздников и застолий.
Сейчас он каждое субботнее утро появляется на канале НТВ в программе «Готовим с Алексеем Зиминым», чтобы обучить зрителей поварскому искусству. Его сотрудничество с телевидением началось несколько лет назад, когда шеф-повара попросили организовать кулинарные мастер-классы в известной сети магазинов. Именно там его заприметили с одного петербургского канала и тут же предложили сниматься в утреннем телеэфире. Через некоторое время начинающий ведущий поработал на Пятом канале, а потом появился на «Домашнем». В 2011 году его позвали на канал НТВ, где его кулинарная программа радует телезрителей до сих пор.
Рецепты блюд для своего проекта Алексей подбирает сам, но иногда прислушивается к мнению редакции и учитывает пожелания телезрителей, особенно перед такими праздниками, как Новый год и 8 Марта.
Гармония в семье
Зимин счастлив не только в профессии, но и личной жизни. С женой Татьяной Долматовской его связывает многое: это забота и ответственность за семью, а также любовь и страсть, несмотря на прожитые вместе годы. Знакомство будущих супругов состоялось в то время, когда он работал в журнале GQ, а Таня сотрудничала с Vogue. Этот производственный роман мог бы закончиться и расставанием влюбленных, так как, по признанию Алексея, он на тот момент не расставался с бутылкой виски и, помимо редактирования GQ, работал в группе «Ленинград». Довольно быстро он понял, что девушка стала близким и родным человеком для него, поэтому даже не представлял себе дальнейшей жизни без нее.
Татьяна Долматовская — жена Алексея Зимина. Инстаграм https://www.instagram.com/dolmatovskaya/В браке с любимой женщиной родилось трое детей: две дочери и сын.
Старшая 12-летня дочь развивает писательские способности (на ее счету уже несколько книжек), также она занимается в театральном кружке. 8-летний сын увлечен спортом и любит играть в футбол. А вот младшая дочка пока не выбрала увлечение по душе.
Дети любят, когда Зимин готовит какую-нибудь выпечку; они с интересом помогают папе и предлагают каждый раз что-то новое. Правда, огромные многоярусные торты они не пекут, ведь на это нужно много терпения, да и времени уйдет немало. Дома он нечасто занимается готовкой, а вот пожарить шашлыки на даче – это всегда его рук дело. Друзья и знакомые телеведущего часто приглашают его на природу, зная, что он обязательно возьмет на себя все хлопоты, связанные с приготовлением еды на большую компанию.
Алексей Зимин с детьми. Фото https://www.instagram.com/aazimin/Как появляется свободное время, он смотрит фильмы или читает книги. Ведущий бывал на охоте и даже рыбачил, но больше всего ему нравится ходить по лесу и собирать грибы. Сам он считает это занятие очень занятным делом.
По его мнению, с грибами, как и с любыми представителями животного и растительного мира, нужно уметь находить контакт, тогда они тебе откроются.
Интересные факты из жизни Алексея Зимина
- Его первым кулинарный блюдом стала яичница, правда, ее нельзя было есть, так как она сгорела. Однажды будущий повар хотел накормить своих родных борщом, но и тогда его тоже ждала неудача. Ему не попадало за испорченные продукты, поэтому мальчик продолжал экспериментировать и наблюдать, какой вкус приобретают продукты при разной тепловой обработке.
- Еще будучи студентом филологического факультета, Алексей начал готовить для себя и своих друзей еду. В помощь ему тогда пришла старая книга «Кулинария», выпущенная еще в далеком 1957 году. Студенту очень нравилось ее почитывать и выискивать много интересной и нужной информации.
- Телеведущий никогда не требовал от своих друзей верности или помощи, рассчитывая всегда на свои силы. Если для него сделали что-то хорошее — ему, несомненно, будет приятно, а если предали — на другое он и не располагал.
- Часто после работы он любил заходить в небольшие шалманы, чтобы поесть вкусный шашлык. Зимин и сейчас с удовольствием посетит армянскую шашлычку для водителей-дальнобойщиков, где всегда очень вкусно готовят.
- Он не понаслышке знает трудности поварской работы, ведь будущему кулинару приходилось не только заниматься готовкой блюд, но и быть разнорабочим на кухне.
- Помимо столичного ресторана, у него есть заведение в Пензе. В этом городе живет его приятель, который очень хотел заняться ресторанным бизнесом; Алексей долго думал и решил помочь ему. Сейчас это заведение привлекает многих горожан, благодаря чему получило статус лучшего в городе.
- Некоторое время Зимин с семьей жил в Лондоне, где он также открыл свой ресторан. Дети посещали там садики и теперь хорошо говорят на английском языке. У шеф-повара уже есть вид на жительство в той далекой стране, но жить там постоянно он не хотел бы, предпочитая просто прилетать в этот город по работе.
- Благодаря проекту многие телезрители научились кулинарным премудростям, а некоторые из них до сих пор задаются вопросом: куда же деваются все приготовленные Алексеем блюда? Как оказалось, после съемок программы эту вкуснятину поедает вся съемочная группа.
- Он побывал во многих странах, попробовав там местные изысканные блюда. Например, в Англии, отведал мясо белок, которое по вкусу схоже с дичью. Также ему приходилось есть и жуков, и бобра, и нутрию.
- В Исландии самое знаменитое блюдо – это тухлая акула. Сам Зимин с трудом попробовал его, так как запах от нее исходил ужасный. Готовка этого блюда очень проста: акула лежит в течение долгого времени и разлагается. Ее вкус очень сильный и резкий, не каждый осмелится даже попробовать, но вот исландцы с удовольствием едят такое.
- Как то раз Алексею пришлось разделывать тушу медведя; ему тогда было непросто этим заниматься, мало того, что это очень тяжелая физическая работа, так еще без шкуры эта туша напоминает человеческое тело.
Гастрокритик Алексей Зимин о появлении в Москве ресторанного гида Michelin
Вторые сутки вся Москва с муссом у рта спорит о звездах Michelin: заслуженных и незаслуженных, долгожданных или преждевременных, но отныне близких — как на башнях Кремля.
Ресторатор, гастрокритик и кулинарный эксперт Алексей Зимин считает, что и в век гугл-карт с GPS звезды Michelin остаются путеводными.
расный мишленовский гид был московским карго-культом еще с тех времен, когда эталоном гастрономии в столице считался бар-казино «Метелица». Москва всегда остро переживала свою мировую столичность и одновременно мировую же провинциальность. Для снятия этого гештальта ей в тот момент остро хотелось двух вещей: безвиза и звезд Michelin.
С безвизом так и не получилось, а Michelin благодаря поддержке московского правительства (для которого невозможного мало), наконец, появился.
Больше десяти лет назад я был в парижском д’Орсе, где красный гид праздновал выход сотого французского путеводителя. По этому поводу был кейтеринг от трехзвездных ресторанов, по ночному музею ходили пьяные шефы в высоких колпаках и, прищурившись, пытались отыскать игру света в мазках раннего Ренуара.
Выглядело это смешно и странно, и все эти благородные гастрономические старцы вроде Бокюза и Труагро казались анахронизмами куда большими, чем искусство до импрессионистов.
Тогда общим мнением уже становилось то, что традиционная экспертиза скучна, запоздала и неинтересна, что web 2.0 сейчас на основе Big Data соорудит объективную картину реальности, где больше не нужна будет фигура арбитра, расписывающегося за свои рекомендации кровью.
Michelin действительно переживал тогда вместе со всей планетой не лучшие времена и отменил планировавшиеся на конец нулевых запуски справочников по Бразилии и России, странам БРИК, которые показывали несколько лет хорошую экономическую динамику и потенциально были рынками Michelin. И автомобильных шин, и гастрономических рекомендаций.
Отчасти социальные сети и Big Data сделали свое черное дело. И действительно, львиная доля ресторанных броней на планете сегодня делается благодаря алгоритмам фейсбука, инстаграма, трипэдвайзера и тд. В начале нулевых во Франции появилось антимишленовское поварское движение. Молодые повара в знак протеста против застывших иерархий отказывались от получения звезд и образовывали союзы для отстаивания своих систем ценностей.
Одно из таких антимишленовских движений добралось даже до Москвы. Кое-кто еще помнит фестивали Omnivore, которые наводили шороху в начале десятых годов этого века. На них приобрели признание многие лидеры сегодняшней гастрономии: от братьев Березуцких до Владимира Мухина.
Скандинавские белые гиды, путеводители Slow Food и прочая, и прочая, и прочая, казалось, вот-вот повесят последних королей традиционной гастрономии на кишках мишленовских ревьюеров.
Но все это не смогло задушить Michelin, так же как фейк-ньюс не сумели полностью вытеснить традиционную прессу. Красный гид по-прежнему важнейший фетиш в ресторанной индустрии, больший, чем сотня Сан Пеллегрино, больше, чем какой-либо другой национальный или интернациональный рейтинг.
Michelin накануне объявленной смерти сильно поменял свою политику. Перестал делать ставку только на традиционные французские техники, на винную карту толщиной с гутенберговскую библию, на иконы, не меняющиеся десятилетиями. Он начал раздавать звезды лондонским гастропабам, парижским необистро, гонгогнским утиным забегаловкам и пельменным, японским суши-барам с посадкой на пять человек.
Он начал блицкриг по расширению географии, нанося на гастрономическую карту мира новые территории: США, Латинскую Америку, Восточную Европу и Юго-Восточную Азию.
Michelin подробно и обстоятельно покрывает значительную часть территории мировой гастрономии. В его географии 35 стран. Как и любой рейтинг или конкурс он допускает массу ошибок и просчетов. Взять тот же московских рейтинг, который сформирован то ли на совещании доверенных лиц Сергея Собянина, то ли методом вращения рулетки, то ли просто людьми, у которых было только пятнадцать минут на оценку гастрономической ситуации в Москве, и всю еду им доставили в гостиницу «Националь» доставкой Яндекса. Можно смеяться над этим рейтингом, можно негодовать, но как система Michlen до сих пор работает. И этой системе в массе своей доверяют большинство поваров. Это не шаг в вечность, разумеется, но это такая промежуточная станция для того, чтобы продвинуть повара по карьерной лестнице в индустрии. А для ресторана — возможность кратно увеличить число клиентов.
Московская премьера вышла неловкой, взять хоть ведущего с внешностью и манерами майора ФСО, взять хоть три одинаковых ресторана Ла Маре в листинге, состоящем из 45-и мест и отсутствие как минимум дюжины адресов, которые с ходу назовет любой столичный гурмэ. Не говоря уж об одной звезде Владимиру Мухину, которая, с точки зрения его вклада в историю русской кухни последних десяти лет, конечно, выглядит как издевка или ошибка.
Но качественную систему отличает не отсутствие ошибок, а реакция на них. У Michelin есть время их исправить. Было бы желание.
Может быть, есть какие-то более точные способы определения лучших, может, они будут. Но сейчас их объективно нет. И, как говорили средневековые алхимики, надо поклоняться тем демонам, которых удается вызвать.
АЛЕКСЕЙ ЗИМИН • есть тема
АЛЕКСЕЙ ЗИМИН• есть тема
{«width»:1200,»column_width»:90,»columns_n»:12,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».
editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}Выпускники Алексей Зимин История успеха
Я готовлю с пяти лет, и на протяжении многих лет еда была для меня хобби, приключением и огромным удовольствием. Мне всегда нравилась простота превращений, как что-то превращается во что-то другое: сахар в карамель, курица в карри и рубец в триппу. Я изучал филологию в МГУ и начал писать колонки о еде для газет и журналов, прежде чем решил создать свой собственный журнал о еде.
Я побывал на кухнях многих великих поваров: Раймонда Блана, Мишеля Джеррарда, Мартина Берасатеги, Хайнца Винклера и Гордона Рамзи. У меня было общее представление о еде, я прочитал сотни кулинарных книг и попробовал самые интересные блюда, но мне не хватало профессиональной последовательности и аккуратности, которые можно получить только на регулярных занятиях в хорошей школе. Вот почему я поехал в Лондон, чтобы изучать кулинарный диплом Le Cordon Bleu. Я выбрал Лондон, потому что мне нравится и город, и французская кухня.
Когда-то это был антигастрономический город, который за какие-то двадцать лет полностью изменился. Это было особенно интересно, потому что сейчас в Москве происходят подобные изменения.
Конечно, у меня были большие ожидания от Le Cordon Bleu, но он оказался грандиознее и интереснее, чем я мог себе представить. Энтузиасты-преподаватели, продуманные курсы и высокие стандарты во всем — это было именно то, что мне было нужно.
После окончания Le Cordon Bleu я запустила журнал о еде «Афиша-Еда» и кулинарный сайт eda.ru, которые сейчас имеют совокупную аудиторию в три миллиона человек в месяц. Я веду еженедельное кулинарное шоу на НТВ — одном из трех крупнейших российских телеканалов и написал три кулинарных бестселлера — Кухня Супермаркета , Кухня Маркета и Кухня Форевер .
В 2010 году мы с друзьями открыли Ragout Café в Москве. За три года мы получили все возможные ресторанные награды в России и стали лучшим кафе Москвы по версии TripAdvisor.
В 2012 году мы открыли еще одно Ragout Café, в состав которого теперь входят гастропаб и кулинарная школа. Наша ресторанная группа Ragout с 2013 года управляет рестораном CDL, одним из старейших и известнейших в Москве. Мы превратили его в ресторан инновационной русской кухни, где встречаются традиционные вкусы, классические кухонные техники Le Cordon Bleu и современные инструменты.
В том же году мы также открыли сеть гастрономических заведений быстрого питания по всей Москве Парк-Экспресс и перезапустили легендарный московский ресторан ЦДЛ, где мы модернизировали русскую кухню.
В 2014 году открылось Кафе Дом 12 , что стало уникальным достижением, поскольку оно стало признанным обществом кафе для писателей и кинематографистов в Москве. В следующем году я открыл 2 новых заведения: Craft Bar & Grill в Пензе и кафе в театре «Гоголь-центр» в Москве. Затем я расширил свой опыт на Ближнем Востоке и вел кулинарное шоу на израильском телевидении, а в период с 2015 по 2016 год я сосредоточился на своей творческой стороне и стал креативным продюсером проекта Dau в Лондоне.
Вскоре после этого я имел удовольствие стать консультантом, чтобы помочь настроить изысканную кухню лондонского бара Zima Bar TSDL, чтобы она больше привлекала клиентов Сохо.
Помимо открытия ресторанов и кафе, я участвовал в различных рекламных кампаниях в России и странах бывшего Советского Союза для таких брендов, как Knorr , LG и Hoegaarden .
Отказаться от водки? Чему мы можем научиться из бурной истории бойкотов | Украина
Через пару недель после вторжения России в Украину Алексей Зимин понял кое-что неприятное в своем лондонском ресторане Zima: прямо над входом стояла заглавная буква Z. Зимин, приехавший из маленького городка в двух часах езды к северу от Москвы, пришел в ужас от вызывавшей у него отвращение ассоциации с доминирующим символом империалистической авантюры и приказал убрать его. Но этого было недостаточно, чтобы освободить его бизнес от бойкотов, которые стали центральной чертой возмущения Запада войной Владимира Путина.
Заказы в «Зиме», которая недавно добавила котлеты по-киевски в свое меню основных русских блюд, таких как борщи, пирожки и блины со сметаной, уже начали падать. Персонал получал оскорбительные телефонные сообщения от анонимных абонентов, которые пришли к выводу, что они, должно быть, сторонники Путина, и, возможно, не знали, что 80% кухонного персонала из Украины. Зимин не особо воспринял это всерьез, но на всякий случай поставил охрану на дверь.
В поисках способа выразить свое несогласие с войной, он опубликовал в Instagram серию видеороликов, на которых он курит за кухонным столом и поет антивоенные песни. Этот жест быстро привел к отмене устроенного им кулинарного шоу. ведет 12 лет на российском телеканале НТВ. В этом не было ничего удивительного, но, размышлял он, попивая водку с тоником в столовой «Зима» на прошлой неделе, он не думает, что сможет вернуться домой. «Я никогда не хотел быть эмигрантом, — сказал он. «Но я не дурак. Каждое действие имеет противодействие».
Зима жертвует 10% своих доходов Красному Кресту в знак солидарности с украинскими беженцами. Зимин приготовил украинские блюда — «супервкусную, самую жирную еду в мире» — для специального благотворительного вечера. Тем не менее нашлись и те, кто требовал дальнейшего выяснения лояльности ресторана. “Еда была отличной!” — написал один постер на русском языке в Instagram. «К сожалению, Путин испортил нам аппетит, вторгнувшись в Украину. Противостаньте своему диктатору, прекратите убивать невинных людей!»
Для мягкого растрепанного повара, ни разу в жизни не проголосовавшего за Путина, все это столь же болезненно, сколь и сюрреалистично. Но даже если бойкоты — это тупой инструмент, Зимин понимает, почему они происходят — и знает, что его беды ничтожны по сравнению с разрухой, нанесенной киевлянам и мариупольцам. Хотя он не уверен, чего надеется добиться любой, кто отменит заказ в Zima, он осознает побуждение действовать, то самое побуждение, с которым он боролся сам с собой.
Зимин описывает центральную дилемму бойкотов, инструмента, направленного на осуществление политических изменений, которые могут быть чрезвычайно эффективным выражением отвращения – именно потому, что они ставят воздействие выше справедливости. «Движения за бойкот часто пытаются провести различие между бойкотированием ответственных организаций и бойкотированием отдельных лиц», — говорит Дэвид Фельдман, директор Института изучения антисемитизма им. Биркбека Лондонского университета и редактор журнала «Бойкоты прошлого и Подарок. «Это очень хороший принцип. Но на практике часто трудно поддерживать такое различие».
В то время как правительственные санкции являются своего рода бойкотом, они отличаются своей согласованностью и относительной обдуманностью; бойкоты, инициированные частными лицами, гражданским обществом и компаниями, всегда были более шумными, беспорядочными и выразительными.
Ряд крупных брендов, от Apple до Uniqlo и LVMH, закрыли магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Британские супермаркеты отказались от российских продуктов. Из российских кинотеатров сняли новый фильм «Бэтмен» и «Краснеет» от Pixar. Российских спортсменов не допустили к международным соревнованиям, а руководство Всемирного тхэквондо лишило Путина почетного черного пояса.
Netflix приостановил работу над серией драм российского производства, от нео-нуарного детектива до переосмысления толстовской «Анны Карениной». Comparethemarket убрал рекламу сурикатов из новостных сводок, чтобы акцент Александра Орлова не оскорблял. Российских артистов просили отречься от вторжения, и в некоторых случаях — например, в случае с Валерием Гергиевым, «величайшим из ныне живущих дирижеров», а также другом и сторонником Путина — они отказывались от крупных выступлений, если им это не удавалось.
Бойкоты получили свое название в 1880 году, но они были жизненно важным инструментом инакомыслия по крайней мере за столетие до этого. Бостонское чаепитие, когда 342 ящика импортного чая были сброшены в Бостонскую гавань в 1773 году протестующими, разъяренными несправедливыми британскими налогами на американские колонии, было своего рода бойкотом; несколько лет спустя возникло движение за свободное производство, британская и американская кампания по отказу от сахара, производимого порабощенными людьми.
Важно отметить, пишет Фельдман, что эти прото-бойкоты были «одновременно выразительными и инструментальными», способом что-то сделать, а также заявить о том, кем вы являетесь. «Тактика, применяемая с целью достижения уступок… но в то же время [помощь] созданию и укреплению политической идентичности».
Термин, который мы используем сегодня, был придуман в 1880 году, когда ирландские фермеры-арендаторы, столкнувшиеся с разорением из-за глобальной сельскохозяйственной депрессии, потребовали снижения арендной платы английским землевладельцам, прекращения выселения тех, кто не мог ее платить, и, в конечном счете, полного устранения помещиков. Президент Ирландской земельной лиги Чарльз Стюарт Парнелл призвал сторонников избегать любого, кто получает прибыль от выселений, «изолируя [его] от остальной части его страны, как если бы он был прокаженным прошлого».
Неделю спустя английский земельный агент капитан Чарльз Бойкотт стал жертвой выселения 11 арендаторов, которые не могли платить арендную плату.
Он написал письмо в «Таймс», жалуясь, что даже «моей прачке приказали отказаться от стирки». Размышляя над тем, как назвать эту практику за виски с приехавшим американским журналистом, местный священник отец Джон О’Мэлли, участвовавший в кампании, предложил: «Как бы это назвать бойкотом?» Два года спустя этот термин появился в словаре и быстро распространился по Европе.
Если мы склонны рассматривать бойкоты как средство нанесения ударов — способ простых людей объединить свои ресурсы против репрессивной политики или режима — мы должны отметить, что они также использовались для более зловещих целей. В США крайне правые стремились бойкотировать предприятия, которые выражали поддержку движению Black Lives Matter. Бойкот еврейских предприятий в нацистской Германии был ранним проявлением ненависти, кульминацией которой стал геноцид.
Чарльз Бойкот (в центре) на гравюре на дереве 1880 года. Фото: ullstein bild/Getty Images Тем не менее, кампания, сформировавшая наше современное понимание того, что могут сделать бойкоты, была кампанией с безупречной моральной ясностью: движение против апартеида.
Кристабель Герни, которая присоединилась к движению в 60-х годах в возрасте 26 лет и редактировала журнал «Новости против апартеида» в течение 21 года, ожидала, что бойкот будет таким же, как и большинство бойкотов: неудачным, по крайней мере, с точки зрения достижения его формальных целей. «Это была долгая игра, — сказала она. «Я никогда не задумывался о том, изменится ли что-то — правительство казалось таким сильным, — но это был образ жизни. И мы чувствовали, что поддерживаем борьбу народа». Бойкоты сами по себе не привели к изменениям, добавила она, «но они были очень хорошей тактикой кампании, потому что не каждый может купить южноафриканские фрукты. Это помогло создать более общую атмосферу».
Пример против апартеида — полезная основа для размышлений о бойкотах России, сказал Гурни, больше из-за различий, чем сходства.
Потребовались годы, чтобы оказать давление, заставившее крупные корпорации подвергнуть остракизму южноафриканский режим; Сегодня, в эпоху, когда даже самые безжалостные компании, ориентированные на получение прибыли, стремятся отполировать свои этические принципы, многие компании разорвали свои связи с Россией до того, как большинство их клиентов подумали потребовать этого. Мы могли бы отметить еще одно важное отличие, почти беспрецедентное в истории: обычно участники бойкота надеются убедить свои собственные правительства изменить свою позицию. В этом случае бойкот и санкция действуют в единстве. Вопрос в том, делает ли это их более вероятными, или бессмысленными.
Вдохновленное кампанией против апартеида, движение за бойкот, отчуждение и санкции (БДС), выступающее за прекращение израильской оккупации Газы и Западного берега и восстановление прав палестинского народа, имеет гораздо более оспариваемая репутация.
BDS нацелилась на компании от SodaStream, занимающейся заводом в незаконном поселении на Западном берегу, до компании Caterpillar за продажу бульдозеров израильского правительства, используемых для сноса палестинских домов; он также выступает за академический бойкот израильских университетов и призывает артистов отказываться от выступлений в них.
Сторонники говорят, что с тех пор, как движение зародилось в 2006 году, оно сыграло важную роль в мобилизации глобальной оппозиции израильскому правительству, а также в сообщении палестинскому народу о том, что они не одиноки. С другой стороны, критики утверждают, что кампания не принесла пользы палестинцам и не оказала серьезного влияния на израильскую экономику; Израиль и его союзники называют эту кампанию антисемитской.
Фельдман нейтрально относится к BDS. «Важно сказать, что бойкоты — это момент, когда политика становится личной — они навязывают людям болезненный выбор», — сказал он. Но он утверждает, что, хотя в движении есть виновные в антисемитизме, это нетипично для BDS в целом, и что с чувством многих евреев в том, что движение является антисемитским, нужно считаться, но этого недостаточно, чтобы доказать дело самостоятельно. Аргумент, который он приводит, можно распространить и на бойкоты, с которыми сегодня сталкиваются русские: «Всегда есть потенциал скатиться к формам расовой вражды, но даже когда этого не происходит, люди, которых бойкотируют, чувствуют себя лично обиженными.
И иногда именно для этого и предназначены бойкоты».
В репортаже об этом материале я связался с семью людьми в Великобритании, которые столкнулись с бойкотами в связи с вторжением в Украину. Все они, кроме Зимина, отказались от интервью под запись. Одна женщина, в названии магазина которой есть слово «русский», а также продаются продукты из Латвии, Литвы и Украины, пожелала, чтобы те, кто звонит ей и говорит, что больше не придут, знали, что она сама литовка. Тот же мужчина зашел кричать « Слава Украины 9».0012» — слава Украине — у нее трижды. «Я перестала покупать у российских компаний», — добавила она. «Что еще я могу сделать? Я просто владею магазином». Другой проигрывал запись голосового сообщения, в котором ее называли «русской пиздой» и угрожали убить. Третий недавно изменил название своего продовольственного бизнеса, убрав связь с Россией и вместо этого подчеркнув качество продукции.
Этим мрачным примерам противопоставляется неизбежный факт, что по мере того, как власть становилась все более отдаленной от простых людей, даже самые целенаправленные бойкотные движения были вынуждены полагаться на побочный ущерб как на средство усиления давления на реальные цели.
Оскорбительное обращение с людьми, чей бизнес назван не так, имеет мало общего с более целенаправленной кампанией против крупных компаний или учреждений. А при аккуратном исполнении и отделении от ксенофобии бойкоты имеют неотложную моральную силу.
Возьмите Марко Хусака, владельца Bundobust, сети индийских уличных закусочных и пивных. У Гусака есть семья в Украине — один двоюродный брат ушел в армию, другой вынужден бежать из страны с маленьким сыном. Когда началась война, он взялся за организацию бойкота российских продуктов среди предприятий гостиничного бизнеса. — Это всего лишь мелочь, — сказал он. «Но речь идет о отстаивании позиции, проявлении солидарности. И показать это россиянам, которые думают так же».
На изображении, которым он поделился в Твиттере, рекламируя свою идею, изображена перечеркнутая бутылка водки Stolichnaya, которая имеет сложную историю в России и до недавнего времени использовалась из местного зерна. Но, поскольку бренд изо всех сил старался указать на свои многочисленные бойкоты, компания принадлежит противнику Путина, производится в Латвии, имеет штаб-квартиру в Люксембурге и заявила о своем неприятии войны.
Я получил довольно много сообщений от моих коллег из ресторанной, барной и пивной индустрии, которые спрашивали, чем они могут помочь, поэтому я предложил им помочь, прекратив закупать российские продукты. pic.twitter.com/OftnuQOjai
— Марко Александр Хусак (@BundobustMarko) 26 февраля 2022 г.
Дамиан МакКинни, генеральный директор компании, сказал по телефону Zoom из своего дома на Барбадосе, что влияние бойкота было таким, что в первую неделю «казалось, что мы падаем». Тем не менее, он понимает ответ. «Когда я увидел, как люди выливают водку в канализацию, а губернаторы в США говорят, что мы собираемся бойкотировать, честно говоря, моя реакция была такой: я понимаю, я вас ни в чем не виню».
МакКинни предпринял серию срочных телефонных звонков с разъяснениями, в том числе один, когда босс британского супермаркета принял его за генерального директора Grey Goose. Теперь российское зерно заменяется сербской альтернативой, и компания переименовывается в Stoli, чтобы подчеркнуть это изменение.
«В этой ситуации, бойкоты, это чувство толпы «давайте все поддержим это», — сказал МакКинни. Он выступил перед изображением украинского флага. «И я думаю, что именно здесь нам нужно быть немного спокойнее и сказать, что отстаивать свою позицию — это хорошо, но давайте поймем, почему мы это делаем».
История Stolichnaya (извините, Stoli) — это притча о непонятной природе глобальных цепочек поставок для тех, кто хочет что-то изменить, но ее ответ также подчеркивает, что бойкоты, какими бы беспорядочными они ни были, могут сделать именно это. В «Зиме» Алексей Зимин сделал последний глоток водки, прежде чем отвести меня в бар, чтобы встретиться с группой русских эмигрантов, все они немного потрясены тем, как к ним относятся в мире, но готовы признать, что их дискомфорт может быть необходим. , или, по крайней мере, неизбежно. «Проблемы украинского народа, который теряет все, намного хуже», — сказал Зимин. «Я не должен плакать на площади Сохо. Я понимаю твои чувства. Я не верю в коллективную вину, но могу понять коллективный гнев».