Режиссер снял модную историю для лимитированной дизайнерской коллекции erdemxh m: Какой режиссер снял модную историю для дизайнерской коллекции ERDEMxH&M? – Какой режиссер снял модную историю для дизайнерской коллекции ERDEMxH&M?

07.06.202002.02.2020 alexxlab Модные тенденции

Дизайнеры представили в Милане мужские коллекции осень/зима 2020

Как должен одеваться мужчина в прохладное время года. Дизайнеры в Милане уже дали ответ на следующую осень и зиму. Вариантов выглядеть элегантно и со вкусом – море. При этом современные тенденции в моде пересекаются с глобальными производственными реалиями. Поэтому все под знаком экологии. Ну а для брутальности место показа – завод.

Темнота, пронизываемая лучами прожекторов. Фанерный электрощиток на бетонной стене в ржавых потеках. Обстановка, которая слабо ассоциируется с индустрией моды.

Ermenegildo Zegna продолжает удивлять публику выбором места для демонстрации новой коллекции. Год назад это был центральный вокзал в Милане, в этот раз сценой для показа становится бывший сталелитейный цех. И в том, и в другом случае выбор символичен. Вокзал – место встреч и разлук, образ современной жизни. Старый цех – промышленное сердце, которое перестало биться. А в новой коллекции бренда особое место уделено экологическим вопросам.

– Половина всего, что производит наша индустрия, превращается в отходы, начиная с ниток и заканчивая тканью и одеждой, которая не была продана. У этой проблемы нет решения, если мы не найдем новый подход. Наша мечта, чтобы отходов не было совсем, – делится Алессандро Сартори, креативный директор Ermenegildo Zegna.

Разноцветные ленты, что образуют огромный висящий под потолком куб, это как раз отходы от прошлых коллекций. Новая коллекция будто рождается изнутри этой фигуры, и это не только пространственное решение, на пошив этой одежды пошли частично переработанные ткани.

Форма тоже отражает стремление переосмыслить классические подходы. Рубашки на молнии, пиджаки с поясом вместо пуговиц. Но чем бы ни был дополнен образ, короткой курткой или объемным пальто, его основой все равно остается костюм, сделавший марку знаменитой. Прочный фундамент и воля к трансформации, вот черты современного мужчины в представлении Ermenegildo Zegna.

– Это можете быть вы, это могу быть я. Это человек, который по-прежнему хочет одеваться традиционно и в то же время по-современному. И еще он думает об экологии, – говорит Джильдо Зенья, генеральный директор Ermenegildo Zegna.

Заботу об экологии берет на себя и Brunello Cucinelli. Причем в том же самом ключе, использование ткани от прошлых коллекций. В остальном, идея новой коллекции воплощает философию бренда. Гимн красоте и гедонизму. Элегантность со спортивным оттенком – вот формула повседневной роскоши, когда изящество оказывается в квадрате, а удобство в кубе.

– Мы стараемся вернуться к истокам, а для мужчины это означает одеваться элегантно и со вкусом. Если вы посмотрите на наши модели, они именно такие: аккуратная, немного свободная одежда, спокойные тона. То есть мы вновь идем к тому, в чем заключается мужская природа, – комментирует Брунелло Кучинелли, основатель Brunello Cucinelli.

К своим истокам ради юбилейной коллекции возвращается и Ralph Lauren. Винтажный крой, мужественный силуэт. Кожаное пальто будто офицерская шинель и ретро-мотоцикл идеально дополняет такую картину. Костюм и смокинг – вершина стиля. Это словно клуб для аристократов. Современная интерпретация эпохи джаза вернувшихся спустя столетие ревущих двадцатых. 

Коллекция ErdemXH&M фото — Vogue UA

logo

logo

Обзор самых известных коллабораций H&M

От Лагерфельда до Kenzo: краткая история коллабораций шведского бренда

Больше 10 лет H&M неизменно удается ежегодно создавать самые громкие коллаборации, очередь за которыми выстраивается задолго до открытия магазинов в день Х. Секрет успеха – привлечение самых именитых дизайнеров, транслирующих свой стиль по демократичным ценам масс-маркета. В числе марок, название которых стояло рядом с H&M на рекламных щитах, — Versace, Balmain, Jimmy Choo и многие другие. Сегодня бренд объявил о том, кто станет новым приглашенным дизайнером. На этот раз отвечать за выпуск ежегодной коллаборации будут креативные директора Kenzo Кэрол Лим и Умберто Леон. В ожидании новых подробностей о коллекции ELLE вспомнил самые успешные лимитированные линейки H&M, созданные в сотрудничестве с известными дизайнерами и мировыми брендами.

Karl Lagerfeld

Первым привлеченным модельером стал не кто иной, как сам Карл Лагерфельд. Коллекция вызвала невероятный ажиотаж и была раскуплена за два часа в первый день продаж.

Stella McCartney

В следующем году бренд объединился для создания лимитированной линейки с британским дизайнером Стеллой Маккартни. Она создала коллекцию, вдохновленную ее основной линией, в которую вошли брюки, блейзеры и блузы фирменного кроя, а также платья в стиле «бохо-шик».

Viktor & Rolf

В ноябре 2006 года коллекцию для шведской марки создали Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен из авангардного бренда Viktor & Rolf. Дизайнеры черпали вдохновение в свадебном платье, построив всю линию вокруг одного эксклюзивного изделия.

Roberto Cavalli

Ровно год спустя вышла коллекция H&M от итальянского дизайнера Роберто Кавалли, чья ультрагламурная сексуальная эстетика была обыграна в изделиях из ткани золотого оттенка, анималистических принтах и пайетках.

Comme Des Garçons

В 2008 году компания привлекла к сотрудничеству культовый японский бренд Comme Des Garçons. Результатом их работы стала концептуальная коллекция зимних вещей, включая юбки-килты, топы необычного кроя, блузки с рисунком «в горох» и пальто.

Matthew Williamson

2009 год запомнился коллаборацией с британским дизайнером Мэттью Уильямсоном, которая стала первой коллаборацией H&M, представленной в магазинах бренда по всему миру. В коллекцию вошли летящие платья в фирменном стиле дизайнера, украшенные экзотическими принтами, которые прорекламировала Дарья Вербова.

Jimmy Choo

В ноябре того же года Тамара Меллон из Jimmy Choo создала коллекцию ограниченного тиража, в которую вошли обувь, аксессуары и даже платья, выполненные в фирменном стиле обувного бренда – с кристаллами, декоративными гвоздиками и анималистическими принтами.

Sonia Rykiel

В 2009 Соня Рикель создала для H&M коллекцию вязаных изделий, а в 2010 — нижнего белья. Первая коллекция была особенно популярна благодаря яркому дизайну и широкому разнообразию размеров, как для детей, так и для взрослых.

Lanvin

В ноябре 2010 креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз также присоединился к H&M для создания совместной коллекции. Дизайнер сумел мастерски воплотить свою экстравагантную эстетику в изделиях, предназначенных для масс-маркета.

Versace

В 2011 году модный мир всколыхнула новость о коллаборации H&M и Versace. Покупательницы выстраивались в очередь перед магазинами еще за ночь до появления коллекции, которая была представлена в ноябре. В январе, когда была выпущена круизная коллекция, ситуация повторилась.

Marni

В марте 2012 года была представлена коллекция от Marni, наполненная фирменными забавными принтами и яркими цветами. В нее вошли графичные платья, юбки и топы, а также необычные аксессуары и украшения.

Maison Margiela

В ноябре 2012 года вышла коллекция H&M от Maison Martin Margiela. Выбор таинственного модного Дома, созданного дизайнером-невидимкой, избегающим публичности, был неожиданным, что еще больше подогрело интерес к сотрудничеству и его непредсказуемым результатам. В результате в линейке вышло переиздание самых знаковых предметов Maison Margiela за всю историю: клатч-конфета, джинсы, выкрашенные краской, пуховик-одеяло и многое другое.

Isabel Marant

ФОТОАрхивы пресс-служб

В 2013 году бренд выбрал приглашенным дизайнером француженку Изабель Маран, вместившую в лимитированную линейку интерпретацию всех главных составляющих коллекций собственного бренда Isabel Marant: объемные джемперы крупной вязки, женственные платья в мелкий цветок, oversize жакеты с широкими плечами, ботильоны с бахромой и множество аксессуаров в этническом стиле.

Alexander Wang

Коллаборация Александра Вэнга с H&M стала его дебютом в качестве дизайнера спортивной одежды. Вся линейка была выполнена из функциональных материалов вроде скуба-шерсти и прорезиненной кожи, а к традиционным аксессуарам добавились аналоги предметов из линейки Alexander Wang Objects: боксерские перчатки, коврики для йоги, бутылки для воды и многое другое.

Balmain

Самой коммерчески успешной коллаборацией за все годы стала прошлогодняя – с брендом Balmain. Креативный директор марки Оливье Рустен неусыпно следил за тем, чтобы вещи из линейки не только передавали знаменитый «восьмидесятнический» дух Balmain, но и отличались отменным качеством. В результате коллекцию размели в считанные часы, а в СМИ еще долго обсуждали скандалы, вызванные давкой и беспорядками на входе нескольких магазинов, устроенными самыми преданными фанатками дизайнера.

Вспомнить все: звездные коллаборации H&M | Vogue Ukraine

8 ноября стартуют продажи коллекции Moschino [tv] H&M, которую Джереми Скотт сделал для шведского ретейлера, заодно напомнив всем о золотой эпохе MTV. Vogue.ua вспоминает все звездные коллекции, которые команда H&M создает вместе с fashion-дизайнерами.

Karl Lagerfeld – 2004

Сотрудничество с Карлом Лагерфельдом стала началом эры «доступной высокой моды». С тех пор шведский массовый бренд ежегодно радует своих поклонников возможностью приобрести знаковые вещи известных дизайнеров за вполне разумные деньги. Дебютная коллекция продалась в считанные часы, что только подтвердило гениальность задумки. Вот только сам Лагерфельд остался разочарован и назвал подход H&M снобистским – стоять в очереди за одеждой, которую потом продают на eBay по цене оригинальных Chanel или Fendi, разве это «доступная мода»?

Stella McCartney – 2005

В 2005 году у поклонниц экологичных марок появилась возможность приобрести почти 40 единиц одежды от Stella McCartney, которые вполне могли бы органично вписаться в основную линию дизайнера. Ажиотаж к коллекции подогревала и ее амбассадор – британская топ-модель Кейт Мосс. 

Viktor & Rolf – 2006

Короли авангардной моды из Амстердама Viktor & Rolf вдохновились свадебным платьем и представили капсульную коллекцию для H&M. В 2006 году то самое свадебное платье-вдохновение ретейлер продавал за 298 евро. 

Roberto Cavalli – 2007

Сотрудничество с итальянским брендом добавило шведскому минимализму блесток, бахромы и золота. 20 мужских нарядов с идеально скроенными пиджаками и 25 платьев для вечеринок продали меньше, чем за неделю. 

Comme des Garcons – 2008

Платья и блузы в горошек, нетривиальная зимняя одежда и конечно же культовые макинтоши – с таким набором японский бренд завоевал витрины H&M в год глобального экономического кризиса.

Matthew Williamson – 2009

Британский дизайнер Мэтью Вильямсон сделал две капсулы для H&M в 2009 году. Первую – в апреле, которая стала его дебютом в мужской моде. Вторую – в мае, с фирменными платьями и канадской моделью украинского происхождения Дарьей Вербовой в главной роли.  

Jimmy Choo – 2009

После успешных капсул с акцентом на одежде H&M скооперировались с обувным брендом Jimmy Choo. Дизайнер Тамара Мэллон сделала ставку на босоножки и аксессуары, дополнив коллекцию короткими платьями и комбинезонами. 

Sonia Rykiel – 2009

Французский дизайнер представила капсульную коллекцию фирменного трикотажа. Знаковым экземпляром стало вязанное мини-платье, как у Кэрри Брэдшоу, а за пестрыми гольфами в полоску охотились все модницы мира. 

Lanvin – 2010

Сохранить элегантность и качество при небольшом бюджете – такую, казалось бы нерешаемую, задачу взялся решить креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз, порадовав модниц платьями из красного тюля и органзы, имитацией жемчуга и нарядными футболками с бантами.

Versace – 2011/12

Обе коллекции Донателлы Версаче для H&M – в ноябре 2011 и в апреле​ 2012 (круизная капсула) увенчались абсолютным успехом. Фанаты разобрали все – легендарные принты, пляжные платья и даже бархатные подушки по 35 евро (напомним, что продуктом коллаборации стали также товары для дома).

Тему принта в коллекциях H&M продолжил раскрывать бренд Marni. В 2012 году среди поклонниц графического зеленого узора из капсульной линейки была замечена Мила Йовович.

Maison Martin Margiela – 2012

2012 год действительно знаковый для H&M – марка неожиданно обращается к творчеству бельгийского авангардного дизайнера Мартина Маржелы. Капсула завоевывает любовь не только массового покупателя, но и модных инсайдеров. Maison Martin Margiela x H&M – первая коллекция, которая продавалась на eBay еще до официального старта продаж, а охота на одеяло-пуховик на просторах Интернета продолжается до сих пор.

Isabel Marant – 2013

Парижский бохо-шик – беспроигрышная задумка. За знаковыми вещами Изабель Маран выстраивались очереди, а на сайте действовала предварительная регистрация. 

Alexander Wang – 2014

У этой коллекции есть сразу три отличительных черты – первая коллекция американского дизайнера для шведской марки и первая коллекция с подчеркнуто спортивным настроением и коллекция, которой H&M отметил десятилетие дизайнерских коллабораций. 

Balmain – 2015

Если описывать это сотрудничество одним словом, им будет «успех». Официально самая продаваемая, самая ожидаемая и самая популярная коллекция H&M в социальнях сетях. Идея пригласить к сотрудничеству Оливье Рустена вместе с его армией Balmain и снять в рекламной кампании и самого дизайнера, и главных инстаграммеров планеты Джиджи и Кендалл окупилась с лихвой. Вот только физическая невозможность купить даже самый обычный топ из-за ажиотажа вернула бренд к вопросу о «доступной моде», который Лагерфельд задавал еще в 2004. 

Kenzo – 2016

Пятьдесят оттенков зебры и другие легендарные принты Кензо Такады в новой коллекции переосмысливали Кэрол Лим и Умберто Леон. В самую яркую, в прямом смысле, капсулу вошли 68 вещей и 28 аксессуаров для мужчин и женщин, а пестрые платья украшали отчеты streetstyle-хроники весь прошедший год. 

Erdem – 2017

Семнадцатая по счету коллаборация отличалась особой элегантностью и аристократизмом.  Платья с принтами в виде фирменных полевых цветов Erdem, викторианские белые блузы с черными лентами, шерстяные пальто в клетку, шелковые пыльники, черные кружевные платья и декадентские пижамы – таков список самых популярных единиц коллекции. 

Moschino – 2018

Креативный директор Moschino Джереми Скотт – фанат и проповедник массовой культуры. Он родился в Техасе и при всей своей ироничности с раннего детства искренне любит поп-музыку, гамбургеры, диснеевских персонажей и телеканал MTV. Все его коллекции довольно провокативны, и новая коллаборация Moschino [tv] H&M не исключение. В ней Джереми Скотт искренне протестует против правил хорошего вкуса, он уверен, что многим весело наряжаться в том стиле, который казался столь привлекательным в детстве. Цвета коллекции наивные и чистые: оттенки ярко-красного и желтого, голубая джинсовая ткань и золотое ламе. Принты на футболках, худи и спортивных брюках в виде компакт-дисков, рэперских цепей и диснеевских героев – Микки и Мини Маус, Дональда и Дейзи Дак, Гуфи и Плуто.

Moschino [tv] H&M

Как мода стала героем документального кино — Статьи на КиноПоиске

В российский прокат вышел фильм «Без ума от Tiffany» — очередная попытка рассказать об известном бренде широкой аудитории с помощью документального кино. О том, как режиссеры рассказывают о модных марках —от Dior и Chanel до масс-маркета, — читайте в обзоре КиноПоиска.

В российский прокат вышел фильм «Без ума от Tiffany» — очередная попытка рассказать об известном бренде широкой аудитории с помощью документального кино. О том, как режиссеры рассказывают о модных марках —от Dior и Chanel до масс-маркета, — читайте в обзоре КиноПоиска.

Витрины Пятой авеню

Режиссер «Без ума от Tiffany» Мэттью Миле не новичок в том, что касается фильмов о мире роскоши и моды. В 2013 году на мировые экраны вышла его документальная лента «Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа». «Бергдорф Гудман» — универмаг, расположенный на Пятой авеню в Нью-Йорке, один из символов американской столицы моды. Его мраморные фасады и красочные витрины — достопримечательность Манхэттена.

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

Миле, сценарист по профессии, часто прогуливался мимо внушительного здания, где вершат судьбы модельеров. Сначала Миле хотел написать сценарий игрового фильма, действие которого разворачивалось бы в стенах «Бергдорф Гудман», но после встречи с владельцами и прогулки по внутренним коридорам решил снять документальное кино. Благо история магазина полна звездных имен. Здесь формировали свой стиль Элизабет Тэйлор и Джон Леннон, а Джеки Кеннеди выбирала платье для церемонии инаугурации. По этажам универмага гуляли и героини «Секса в большом городе».

Миле привлекло то, что раньше никто не интересовался историей «Бергдорф Гудман». Не существовало никакого архива или документального фильма о роли магазина в американской индустрии моды и культуре страны. Режиссера волновало, как отбирают тех счастливчиков, чья одежда будет продаваться в легендарных стенах, а также то, как попадание в «Бергдорф Гудман» меняет судьбы дизайнеров и звезд, которых те одевают. Кромее того, Миле было важно рассказать скрытые от глаз обывателя детали: как та же Элизабет Тэйлор могла выпить прямо во время шопинга, как персональный стилист звезд Бетти Холбрейх жестко отговаривает своих клиентов от покупок. «Надо отдать должное „Бергдорф“. Они никогда не говорили: „О нет, об этом нельзя говорить!“» — рассказывал Мэтью Миле.

«Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа»

Миле решил рассмотреть феномен «Бергдорф Гудман» с разных сторон. Для этого режиссер взял более 175 интервью в США и Европе — как у малоизвестных дизайнеров, так и у ветеранов модного бизнеса вроде Джорджо Армани, Маноло Бланика, Карла Лагерфельда, Айзека Мизрахи, Кристиана Лубутена и многих других. В картине засветились сестры Олсен, Джоан Риверс и даже стилист Патриша Филд, известная по работе над «Сексом в большом городе» и «Дьявол носит Prada». Отдельного внимания удостоились витрины универмага и их дизайнер Дэвид Хойи.

Фильм Миле часто ругали за его абсолютную беззубость и однобокость. Это своеобразное признание в любви храму роскоши, поклонение миру баснословно дорогой одежды без попытки критически или хотя бы с иронией взглянуть на объект изучения. Калейдоскоп известных кутюрье, стилистов, моделей и эксцентричных звезд, расхваливающих магазин — кому это может быть интересно, кроме увлеченных фанатиков фэшн-индустрии?

«Без ума от Tiffany»

Почти такие же претензии можно предъявить и фильму «Без ума от Tiffany», хотя звезд здесь значительно меньше. В этой картине Миле хаотично перемешивает современные интервью с историческими фактами, анимационными вставками, рассказом о сотрудниках главного магазина Tiffany в Нью-Йорке, дизайнерах украшений и легендарном фирменном голубом цвете, а также сюжетом о фильме «Завтрак у Тиффани» и историей одноименной популярной песни середины 1990-х. Однако занимательных фактов, в том числе и о том, какой след те самые голубые коробочки Tiffany оставили в кино и поп-культуре, здесь достаточно. Впрочем, ощущение дорогой полуторачасовой рекламы все равно остается. Недаром фильм Миле гордо обозначен как «первая и полностью авторизованная документальная картина о Tiffany».

На лабутенах, нах

Британский канал Channel 4 недавно тоже приобщился к миру роскоши, выпустив документальный фильм о дизайнере обуви Кристиане Лубутене. Авторы телефильма целый год снимали создателя известных туфель с красной подошвой, изучая, как Лубутен работает, живет и чему обязан своим успехом. Получилось обстоятельное иллюстрированное интервью, фильм-портрет и немного роуд-муви. Режиссер Майкл Уолдман путешествовал вместе со своим героем из Парижа в Гималаи, из Португалии в Индию и обратно в Европу, на миланскую фабрику.

Кристиан Лубутен

Из картины Channel 4 можно узнать, к примеру, что, несмотря на обширную собственную коллекцию обуви (более ста пар только в парижской квартире), Лубутен сталкивается с извечной проблемой: иногда ему кажется, что на ноги совершенно нечего надеть. Еще один немаловажный факт: дизайнер клянется, что никогда не выпустит бюджетную линию. «Для меня будет оскорблением, если мое имя будет стоять на чем-то, чем я не могу гордиться, — говорит он в фильме. — Это не обсуждается». Самое ценное — отношение Лубутена к тому, что он делает: «Я занимаюсь довольно бесполезным делом и очень этим горжусь. Это очень важно — придумывать вещи, которые тебе на самом деле не нужны».

Модельеры нараспашку

Еще один вид документальных картин о моде (и эти ленты заслуженно получают от критиков и зрителей наиболее высокие оценки) — наблюдение за личностью конкретного дизайнера. Лучше всего в ключевой для его карьеры момент. Такие фильмы, как «Нараспашку» об Айзеке Мизрахи или «Диор и я» о Рафе Симонсе и Доме Dior, рассказывают о брендах и вещах через фигуры модельера и его преданных работников, кропотливо воплощающих безумные идеи в жизнь.

«Валентино: Последний император»

«Валентино: Последний император» Мэтта Тирнаура погружает зрителя в жизнь модельера Валентино Гаравани и его партнера Джанкарло Джиаметти. В эту парочку во время просмотра сложно не влюбиться: они трогательно рассказывают о своем знакомстве, показывают свои дома и очаровательных мопсов, параллельно готовясь к последней перед уходом на пенсию коллекции Валентино. Все этапы жизни и карьеры модельера складываются в логичный и живой портрет. Как можно не полюбить кутюрье, который говорит: «Плевать на коллекцию. Мои собаки куда важнее»?

Призраки Диора и тайны Лагерфельда

За монтаж «Валентино» отвечал Фридерик Ченг, и он же снял уже в качестве режиссера картину «Диор и я». Главным героем фильма стал Раф Симонс, который в кратчайшие сроки, за восемь недель вместо полугода, создал свою первую коллекцию в качестве креативного директора Dior. На съемку для документального фильма Симонс, патологически стеснительный и постоянно живущий в большом стрессе, согласился не сразу. Но Ченгу каким-то чудом удалось завоевать его доверие и получить право снимать фильм не неделю, а все два месяца.

В своей ленте режиссер создал гармоничный слоеный пирог из мемуаров Кристиана Диора (они звучат поверх черно-белых кадров первых революционных показов основателя модного Дома) и хроники напряженной работы Рафа Симонса. В фильме «Диор и я» зритель буквально вместе с Симонсом ощущает трепет перед по-настоящему гениальным наследием Диора и чувствует груз ответственности. К тому же фильм Ченга — уникальная возможность подсмотреть за тем, откуда дизайнеры черпают идеи и как современное искусство переходит со стен галерей на ткани, а затем на подиум.

«Диор и я»

Параллельно Ченг с нежностью рассказывает о буднях парижского ателье Dior: каждый сотрудник со своей историей, все преданы модному Дому и команде. Сидя перед показом над платьем, которое Раф в последний момент просит их перешить, они всерьез рассуждают о призраке Кристиана Диора, который по ночам заходит в цех проверить их работу.

А вот документальная лента о Карле Лагерфельде «Секреты Лагерфельда», несмотря на многообещающее название, никаких тайн загадочного главы Дома Chanel не раскрыла. Порхающий между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком Лагерфельд вежлив, умен, трудолюбив, но все так же скрывается за черными очками, выдавая в интервью уже известные факты.

Куда интереснее легендарная марка предстает в пятисерийной документальной картине «Под знаком Шанель», исследующей создание коллекции haute couture от эскиза до подиума. Главные героини — работницы ателье на Рю Камбон, портнихи и конструкторы, а также 75-летняя (на момент съемок фильма) Рэймонд Пузье, поставлявшая кружевное шитье для Chanel с 1947 года.

Модная изнанка

О вещах, которые нам не нужны, но занимают едва ли не весь гардероб и стоят около 10 долларов за штуку, рассказывает фильм Эндрю Моргана «Реальная цена моды». По структуре это картина-расследование, похожая на фильм «Сахар», в котором автор изучал влияние сахара на свой организм. Морган же изучает влияние модного масс-маркета (корпоративных гигантов вроде H&M, производящих дешевую одежду силами рабочих из беднейших азиатских государств) на экологию, экономику развивающихся стран и на человеческие жизни.

«Реальная цена моды»

Интерес к теме у режиссера возник после трагедии в Бангладеш. Обрушение здания «Рана Плаза» привело к гибели более 1100 рабочих, свыше 2500 человек получили ранения. Фабрика, располагавшаяся в здании и работавшая круглосуточно, производила дешевую одежду для западных компаний, и владельцы предприятия в критический момент отказались эвакуировать сотрудников, несмотря на трещины в стенах.

Эндрю Морган начинает с впечатляющих кадров: девушка рассказывает о трагическом дне, камера отъезжает, и мы видим, что она лишилась ног. Следом идут простые, но не менее впечатляющие факты: если в 1960-е в США производили 95 % потребляемой в стране одежды, то сейчас только 3 %. Теперь ее шьют жители Камбоджи, Бангладеш и других стран третьего мира за микроскопическую зарплату и в нечеловеческих условиях. Футболки за 4 доллара и джинсы за 20 западные потребители носят сезон и выкидывают, и тюки с отработавшей одеждой возвращаются в те же бедные страны.

В картине Моргана поднимаются и вопросы экологии. Хлопок выращивают круглогодично, генетически модифицируя его и используя химикаты для удобрения и борьбы с паразитами, и по уровню загрязнения окружающей среды индустрия моды находится на втором месте после нефтяной.

«Реальная цена моды»

Ключевая мысль фильма — порочный круг консьюмеризма. Корпоративным гигантам нужно производить все больше и все дешевле, чтобы люди могли бесконечно покупать. Люди получили возможность покупать новое платье каждую неделю, но стали ли они от этого счастливее? Или это утешительная компенсация за то, что позволить себе действительно важные вещи — образование, качественное жилье и медицину — становится все сложнее?

Основные собеседники Моргана — директора фабрик, работницы (за основание профсоюза женщин в Бангладеш жестоко избили), активисты, продвигающие устойчивое и экологичное производство, журналисты и экономисты из западных стран. Режиссер честно обращался к тем, кого критикует в фильме, за комментариями, однако представители масс-маркета все же отказались от участия в съемках.

Премьера «Реальной цены моды» состоялась на Каннском кинофестивале в 2015 году, однако картина получила противоречивые оценки. Одни критики хвалили ее за злободневность и актуальность, другие называли «крестовым походом против капитализма» и социалистической агиткой под прикрытием разоблачения индустрии моды.

Одежда H&M: фото лучших коллабораций с дизайнерами

Пока модницы с нетерпением ждут начала продаж коллаборации H&M и Moschino, чтобы стать первыми обладательницами ультракоротких юбок, костюмов с пайетками и худи с героями мультфильмов, мы решили заглянуть в прошлое и вспомнить, с чего началось сотрудничество дизайнеров и масс-маркета. Одни коллекции продавались за день, другие месяцами висели на рейлах в магазине — рассказываем истории успеха и провала коллабораций H&M.

Как все начиналось

   История дизайнерских коллабораций H&M началась в 2004 году с капсульной коллекции Карла Лагерфельда — в нее вошли футболки с изображением дизайнера, рубашки с высокими воротниками, джинсы скинни, чокеры в виде лент и расшитые пайетками жакеты. Успех был ошеломительным: коллекция была полностью распродана практически за день. Только Карла это не обрадовало. Он  обвинил H&M в том, что его коллекция была выпущена ограниченным тиражом и оказалась недоступной для всех желающих. «Предполагалось, что она будет висеть в магазинах две недели, но все раскупили за 25 минут, — говорил дизайнер в интервью WWD. — Я хотел, чтобы каждый мог приобрести вещь от Карла Лагерфельда, этого не случилось. Приношу извинения покупателям». 

«Если честно, я думала, это будет одноразовая акция, — рассказывала о первой коллаборации креативный консультант H&M Анн-Софи Йоханссон в интервью Vogue в 2016 году. — Мы только хотели выпустить одну коллекцию к Рождеству, но она оказалась настолько успешной, что мы решили продолжить эту практику».

     Вплоть до 2013 года у H&M выходили по две дизайнерские коллаборации ежегодно, затем одна в год. Бесконечные очереди в магазинах по всему миру в день релиза, борьба в примерочных, поиск уже раскупленных вещей на просторах eBay были обязательными спутниками популярных коллекций. В 2005 году вышла коллаборация с Stella McCartney, в 2006-м — с Viktor & Rolf, в 2007-м — с Roberto Cavalli, в 2008-м — с Comme des Garçons, в 2009-м — c Jimmy Choo, в 2010-м — с Lanvin, несмотря на все сомнения креативного директора Альбера Эльбаза. «Когда-то я говорил, что никогда не буду делать коллекцию для масс-маркета, но потом подумал, это отличная возможность для H&M приблизиться к люкс-сегменту», — объяснял свое решение Эльбаз британскому Vogue. 

Неудачные коллекции

Но не все коллаборации H&M вызывали wow-эффект. Покупатели  быстро привыкли к возможности заполучить люкс в масс-маркете, к тому же практику сотрудничества с дизайнерами взяли на вооружение и другие бренды вроде Topshop и Target. Еще одним фактором послужил финансовый кризис 2008 года: выпущенная в 2009-м коллаборация Jimmy Choo x H&M, например, не вызвала у модниц шопинг-истерии. Та же участь ожидала и коллекцию Matthew Williamson. Некоторые коллаборационные линейки, возможно, просто были слишком сложными для массовой публики: вспомнить хотя бы коллекции Marni 2011 года с принтами и Maison Martin Margiela 2012 года с огромными пуховиками-одеялами. Несмотря на успех среди fashion-инсайдеров, у привычной аудитории H&M они не пользовались особым спросом.

Период возрождения

«Ренессанс» коллабораций H&M случился благодаря сотрудничеству с Versace в 2011 году: из-за наплыва покупателей сайт магазина обвалился уже спустя пару минут после старта продаж. Вскоре Versace выпустили вторую, круизную коллекцию для шведского бренда. И хотя после этого были не самые коммерчески успешные коллаборации с Maison Martin Margiela, Marni и Isabel Marant, дела масс-маркет-гиганта пошли в гору.

Худи и легинсы из коллекции Александра Вэнга 2014 года разлетались как горячие пирожки, а из-за платьев Balmain x H&M в 2015 году люди сносили рейлы и дрались в примерочных — эти видео до сих пор можно найти в инстаграме. На следующий год после Оливье Рустена в игру вступили креативные директора Kenzo Кэрол Лим и Умберто Леон — их коллекция тоже стала причиной обвала сайта H&M в первое утро релиза.

Новая глава

В прошлом году бренд пригласил к сотрудничеству лондонскую марку Erdem. Многих удивило, что дизайнер Эрдем Моралиоглу согласился на такое предложение. «Я говорил, что никогда не буду участвовать в чем-то подобном, — рассказывал он в интервью Vogue. — Для многих моих коллег этот опыт стал неким обрядом посвящения, но я не чувствовал, что мне он может быть полезен». Спустя время Моралиоглу изменил свое мнение: «Мне понравилась идея демократизации моды, когда созданные тобой вещи могут продаваться в 70 странах и быть доступными для самых разных людей».

Этой осенью в истории H&M открывается новая глава — успешной или провальной станет  Moschino [tv] H&M, мы узнаем совсем скоро.

Читайте также:

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Karl Lagerfeld; Balmain; Kenzo; Erdem; Moschino/H&M; Roberto Cavalli; Matthew Williamson; Sonia Rykiel; Lanvin; Maison Martin Margiela

Как выглядит коллекция Giambattista Valli x H&M

В мае стало известно имя дизайнера, с которым шведский масс-маркет-гигант H&M выпустит совместную коллекцию в конце года. Им оказался Джамбаттиста Валли, и уже из этого ясно, что новая коллаборация не будет похожа на предыдущие.

Совместную коллекцию анонсировали на гала-ужине Американского фонда исследования СПИДа во время Каннского фестиваля. Дизайнер появился в окружении своих муз — Кендалл Дженнер, Крис Ли, Кьяры Ферраньи и Росса Линча. Естественно, все они были одеты в вещи Giambattista Valli x H&M, которые уже через два дня можно было купить в некоторых магазинах и на сайте марки. Первый дроп был распродан за считаные минуты. «Я и представить себе не мог, что мой бренд знает так много людей по всему миру, — признается Валли во время нашей с ним встречи в Риме. То ли еще будет, ведь полноценный старт продаж коллекции назначен на ноябрь. — H&M хотели повторить успех самой первой дизайнерской коллаборации, которую они делали с Карлом Лагерфельдом. А я, в свою очередь, хотел устроить маленькую революцию».

Отточив мастерство кройки и шитья под чутким руководством итальянского дизайнера Роберто Капуччи, Джамбаттиста присоединился к команде Fendi, а затем перешел в Emanuel Ungaro. В 2005 году Валли запустил собственный бренд, в 2011-м — кутюрную линию. С тех пор платья его авторства стабильно выгуливают на красных ковровых дорожках звезды вроде Рианны, Арианы Гранде и Эммы Стоун. И вот теперь 53-летний дизайнер решил попробовать свои силы в формате масс-маркета.

Римские каникулы

Валли стал завсегдатаем парижских Недель моды так давно, что многие даже не догадываются, что на самом деле Giambattista Valli — римский бренд. «Я родился и вырос в Риме, — говорит дизайнер. — У этого города очень сильная ДНК — в нем чувствуются эксцентричность, монументальность, непринужденность. И все это — часть истории бренда». Не удивительно, что местом съемки рекламной кампании стал Вечный город. Лицами коллаборации Valli и H&M стали Ферраньи, Дженнер и Ли, а запечатлел их фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. «Я представил себе девушку, которая живет в Лос-Анджелесе, Шанхае или Берлине и приехала в Рим со своими друзьями. Они остановились в палаццо и теперь готовятся к вечеринке, — объясняет концепцию съемки Валли. — Я не делаю одежду, в которой можно пойти на работу, моя аудитория — это типичные джетсеттеры. Мне нравится, когда люди чувствуют себя комфортно, перемещаясь из одной страны в другую, от одной культуры к другой».

Худи с цветочными аппликациями из искусственных камней, свитшоты с пришитыми к вороту ожерельями, кожаные бомберы с меховыми воротниками — вся коллекция построена на контрасте между вечерними элементами и спортивным стилем, и в этом безошибочно угадывается почерк Валли.

Вы носите одежду, а не наоборот

В коллекции всего шесть откровенно вечерних платьев: одно из алого тюля, другие — с характерными для бренда цветочными мотивами в виде аппликаций, вышивок и принтов. Все остальные вещи легко можно представить в повседневном гардеробе. «Я делаю не моду, а стиль, — говорит Валли, — и хочу, чтобы люди могли стилизовать все это по-своему. Мода зачастую бывает слишком требовательна — вы становитесь заложником образа, который носите. Но, работая над коллекцией, я всегда стремлюсь оставить своим клиентам пространство для самовыражения».

После успеха лимитированного майского дропа Валли с радостью наблюдал в инстаграме, как счастливые покупатели интерпретируют созданные им вещи. «Мне нравится, когда люди находятся в гармонии с собой — это самое элегантное, что может быть на свете, — говорит он. — Ненавижу, когда люксовые бренды вынуждают людей купить что-то, только чтобы те почувствовали себя крутыми. Я хочу делать моду, которая вдохновляет».

Как выглядит мужская часть коллекции Giambattista Valli

Валли называет свою первую мужскую коллекцию «весьма автобиографичной». Например, вдохновением для пальто из денима с деталями в стиле милитари и подкладкой из искусственной овчины стала джинсовая куртка Levi’s, которую Джамбаттиста носил в детстве. А принт на дождевике, шарфе и полуспортивной сумке повторяет портрет кисти фламандского художника, висящий в парижской квартире Валли.

«Это коллекция для мужчин, которые запросто могут позаимствовать вещи из женского гардероба — для тех, кто любит андрогинную моду. Обычно все происходит ровно наоборот, поэтому я решил, что было бы неплохо изменить ход дел, — говорит дизайнер. — Мне нравится очищать местоимения «он» и «она» от привычных коннотаций, концентрироваться на креативности и свободе. Я подумал, какими людьми могла бы окружить себя «девушка Valli». Ей определенно не чужда флюидность. Каждый волен интерпретировать это понятие по своему усмотрению».

Тему старых голландских мастеров продолжает вышивка в духе рококо на штанинах брюк и лацканах своеобразного фрака, а также россыпь искусственного жемчуга на горловине черного свитшота. «Забавно, — говорит дизайнер, — жемчужное ожерелье поверх маленького черного платья смотрится буржуазно. Но когда вы украшаете им ворот мужского свитера, это выглядит вызывающе. Я не выхожу из дома без нитки жемчуга, это мой талисман. Я могу стоять рядом с человеком, покрытым татуировками и пирсингом, а люди все равно будут смотреть на мои жемчужные бусы». Кроме того, в мужской коллекции появился леопардовый рисунок, который сам Валли до недавнего времени воспринимал как «нечто очень кутюрное». Решив перевернуть собственные представления с ног на голову, он поместил принт на треники и футболки.

От Haute Couture к high street

Валли считает, что, даже несмотря на то что формально коллекция не кутюрная, она заслуживает столь же пристального внимания. «Конечно, мне пришлось работать с непривычными для меня тканями, и цены значительно отличаются от тех, что привыкли видеть клиенты моей марки, но каждая вещь получилась значимой, даже самый обычный свитшот». Дизайнер указывает на модель Осло Грейс, одетую в выбеленные джинсы, носки с цветочным принтом, криперы и худи цвета розового зефира. Другая интересная деталь — пряжка ремня и застежка на сумке в виде губ, повторяющие очертания губ самого дизайнера. Ну и завершающий аккорд — надпись love, которая появилась на носках, сумке и мужских футболках.

«Эта коллекция — краткое содержание всего, что я сделал как дизайнер на данный момент, — говорит Валли. — Это и кутюр, и прет-а-порте — в общем, микс всего со всем. Мне хочется, чтобы люди могли надеть жакет из моей кутюрной коллекции в комплекте с джинсами. И мне нравится идея снять вещи из коллаборации с H&M на фоне работ Караваджо». Главной задачей Валли было сделать вещи, не противоречащие ДНК его бренда и при этом дающие человеку возможность проявить свою индивидуальность. «Не хочу, чтобы коллекция Giambattista Valli x H&M выглядела как пародия. Я перфекционист, и мне важно быть честным с покупателями».

Коллекция Giambattista Valli x H&M поступит в продажу 7 ноября в магазинах и на сайте бренда

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.