Фрак | Энциклопедия моды
Фрак (фр. fraс) – разновидность мужского вечернего костюма. Пиджак фрака короткий спереди, а сзади имеет длинные и узкие фалды; брюки фрачной пары, как правило, украшены атласными лампасами.
История
Самая распространенная версия появления фрака как предмета вечернего мужского туалета отсылает к истории военного костюма. В XVIII веке военные все еще носили длинные мундиры. Для большинства родов войск такой вид одежды, возможно, и был удобным, но офицеры-кавалеристы испытывали определенный дискомфорт, забираясь в седло в одежде с длинными полами.
Доподлинно неизвестно, кому впервые пришла в голову идея подвернуть полы военного мундира. Как бы то ни было, ее сочли удачной, и достаточно быстро полы одежды кавалеристы стали подворачивать повсеместно. За ними последовали пехотинцы, а чуть позже мода достигла и гражданское население: сначала чиновников, а затем уже и обыкновенных городских жителей. Столь быстрый путь от военной одежды к гражданской легко объясним: в те времена на званых балах присутствовало всегда достаточно много военных в мундирах, и в определенном смысле они задавали тон моде гражданского населения.
Есть и другая, менее популярная версия появления «гражданского» фрака. Согласно ей, этот мужской костюм являет собой преображенный жюстокор (особый тип придворного кафтана). Жилет же в этой версии имеет точно такое же происхождение, как и в первой, т.е. берет свое начало от камзола.
Приблизительная дата появления фрака как одежды для городской аристократии – 1760 год. Фраки были одноцветными, без карманов, с небольшим воротником и узкими рукавами. С ними полагалось носить светлые кюлоты до колен. Самыми популярными цветами были синий и темно-коричневый, наиболее модным покроем – английский. Ближе к концу XVIII века самым актуальным цветовым вариантом фрака был красный с черными пуговицами.
Когда грянула Великая французская революция, фрак превратился из достаточно утонченного предмета в нечто совершенно невероятное. Этот новый стиль так и назывался, «инкруаябль» (фр. incroyable — «невероятный»). Его воротник и лацканы были просто огромными, равно как и галстук, надевавшийся с ним вместе. Доходящий до середины щек воротник был сильно накрахмален.
Опасаясь революционных настроений в обществе, российский император Павел I запретил мужчинам носить фраки, ибо слишком тесно они ассоциировались с духом французского бунтарства. Фрак был в опале вплоть до смерти государя; Александр I, преемник престола, реабилитировал наряд.
В начале XIX века фрак «поднимает» фалды значительно выше колена. Модными цветами продолжают оставаться синий, коричневый и зеленый. Черный цвет ассоциируется с трауром, а потому, как правило, черные фраки не надеваются на светские мероприятия. Шьют их из тонкого сукна или бархата.
Чуть позже моду на фраки начинает задавать известный франт и щеголь Джордж Браммел. Благодаря ему эксцентрика материала и аксессуаров уступила место безупречному крою, значение которого вышло на первый план. Появилось цветовое разделение фраков по времени суток: так, светлый серый фрак предназначался для дневных выходов, а темный – для вечерних. Воротник декорировался бархатом, который обычно контрастировал с основным цветом наряда. Особого внимания заслуживали пуговицы: они могли быть сделаны из настоящего серебра или фарфора, из драгоценных камней. Если пуговицы были обычными, то их обтягивали тканью одного с фраком цвета. Панталоны, которые мужчина надевал вместе с фраком, обязательно должны были быть светлее него по цвету.
Вот какое описание приводит Модный журнал для дам выпуска 1801 года:
«Вся наша молодежь носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами».
В 30-х годах XIX века в моде был фрак, расширяющийся на бедрах и имеющий пышный у плеча рукав, намекающий на широкие плечи. Бальные фраки того времени изготавливаются из бархата, а жилеты из парчи разных цветов. В 1832 году появляется фрак для верховой езды, отличительной особенностью которого были широкие слегка скошенные фалды, благодаря чему такая одежда более походила на сюртук с загнутыми внутрь полами.
В 40-е годы XIX века полы фрака удлинились и опустились ниже колен. В моде также заниженная талия и узкий рукав. Отличительным знаком высокого положения в обществе служил черный фрак в сочетании с белым жилетом. Благодаря премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, популярными стали фраки с шелковыми лацканами и лампасами из шелковой ленты. Существует легенда, что его фраки специально отделывались шелком, что способствовало легкому соскальзыванию с костюма пепла от сигар.
К последней трети XIX века фрак превратился в вечерний туалет, уступив место в повседневной жизни пиджакам и смокингам.
Как правильно носить фрак
Сегодня фрак считается одеждой для особо торжественных случаев, а потому существуют определенные правила того, как и с чем его носить.
Под фрак в обязательном порядке надевается белая сорочка со стоячим воротником с загнутыми углами и накрахмаленной манишкой. На шею повязывается галстук-бабочка белого цвета, шелковый или пикейный. Сверху сорочки принято носить пикейный жилет, застегнутый на все три пуговицы. Рукава сорочки украшаются неброскими запонками.
Из аксессуаров к фраку принято надевать белые перчатки и карманные часы на цепочке. Наручные часы с фраком носить не следует – это считается дурным тоном.
С фраком носят исключительно черные лаковые ботинки и черные носки; в холодное время года поверх него надевают черное пальто, белые перчатки и белый шарф. В качестве
Нередко на торжественных мероприятиях во фраки одеты не только гости, но и персонал. Чтобы не случилось конфуза и гостей нельзя было перепутать с обслугой, персонал надевает жилеты и бабочки черного цвета.
Интересные факты
- В некоторых случаях фрак является обязательной униформой. В первую очередь, это касается Европейской программы бальных танцев и соревнований по выездке. В последнем случае крой фрака несколько отличается от традиционного.
- Согласно правилам дресс-кода, фрак надевается только после 19.00.
- Если дресс-код мероприятия предполагает обязательное наличие фрака, на приглашении ставится особая отметка «white tie».
- Фрак делает крайне заметными недостатки фигуры. При его ношении сильно бросаются в глаза проблемы с осанкой, сутулость. Зная об этом, люди с подобными проблемами заменяют фрак смокингом, несмотря на то, что эти два варианта мужского костюма предназначены для разного типа мероприятий: фрак – для официального, смокинг – для неофициального.
Фрак в литературных произведениях
В произведениях русских классиков можно найти достаточно большое количество описаний фраков, которые носили персонажи.
А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» пишет:
«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям»
(д. III, явл. 22).
Н.В. Гоголь в Мертвых душах так описывает внешний вид Чичикова:
«Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям» носил фрак «брусничного цвета с искрой».
В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» также встречается упоминание о фраке:
«Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера».
wiki.wildberries.ru
XVIII-XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.
Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.
Пышные наряды и щеголи-петиметры
Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru
Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru
Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII — XVIII вв. Фотография: reenactor.ru
Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.
Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.
Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.
Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.
Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.
Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.
«Великий мужской отказ» и денди
Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info
Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru
Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com
К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.
Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.
Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.
В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.
Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.
В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.
Сдержанная классика и «изящные мужчины»
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.
Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.
Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.
Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.
И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.
История мужского костюма: от XVIII до начала XX века
Автор: Марьяна Скуратовская
www.culture.ru
12 Сюртук сменяет фрак. Путешествие в историю русского быта
12 Сюртук сменяет фрак
В XVIII в. мужчины носили кафтаны, камзолы, короткие панталоны, длинные чулки и башмаки с пряжками. Этот туалет дополняли
напудренные белые парики. Так со времен Петра I одевались дворяне. К концу столетия появляется фрак– одежда, короткая спереди и с длинными (до колен) узкими полами – фалдами сзади. Как только не меняли фрак, что только не делали с ним портные на протяжении XIX в. Переднюю часть фрака то опускали до бедер, то находили удобным окончить ее возле грудной клетки. Фалды фрака удлиняли, заостряли, укорачивали и округляли. Помните у А. С. Грибоедова в пьесе «Горе от ума»:
Хвост сзади, спереди какой–то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям.
Фрак. 1800 г.
Фрак. 1830 г.
«Дедушкой» фрака был мужской кафтан. В XVIII в. кафтан, застегнутый на три–четыре средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли в боках. С этой целью в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань, толстую бумагу. Во второй половине XVIII в. складки на кафтане вышли из моды и его стали носить прямым, с очень узкой спиной и высокой талией. Такой кафтан был уже «отцом» фрака.
Первоначально фрак был одеждой для верховой езды или для улицы. Передние полы округляли для удобства наездника, а задние ему не мешали и были длиннее. У фрака имелся стояче–отложной воротник, который и отличал его от кафтана. Также фрак, в отличие от кафтана, застегивался максимум на три пуговицы. Они были 2,5 или 3 сантиметра в диаметре, белые, серые, перламутровые, бронзовые, золотые, из шлифованного стекла или из фарфора.
В начале XIX в. носили, как правило, черные фраки, реже – коричневые и темно–синие. В 20–30–е гг. мужская мода стала ярче, появились фраки зелено–бутылочного, а также бронзового, кофейного, темно–фиолетового, голубого, розового и даже желтого цвета. Более привычный для нас черный фрак вошел в моду во второй половине XIX в. Шили фраки из сукна, бархата или плотного шелка.
С конца XVIII в. в России жили два «брата» – фрака: англичанин и француз. Английский фрак – для дневных дел, с короткими фалдами – носили с панталонами и сапогами. Его «брата» французский фрак – нарядный, для балов, с длинными фалдами ниже колен и округлыми передними полами – надевали с длинными чулками, короткими панталонами и туфлями. Под фрак непременно подбирали жилет, обычно в полоску или крапинку. Поскольку фраки и панталоны не украшали, то самой нарядной частью мужского костюма был жилет.
Мужчины XVIII в. не уступали женщинам в роскоши одежд. Не только вельможи, но и небогатые дворяне носили парадные костюмы, отделанные золотом, серебром, драгоценными камнями. Шляпы украшали бриллиантами. Жабо и манжеты делали из тончайшего кружева, эфес шпаги отделывали алмазами, пряжки на башмаках – золотом и серебром.
Яркие жилеты, кружевные жабо, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, фраки немыслимого покроя – все это критиковалось обществом, но прямо не запрещалось. Екатерина II нашла иной способ борьбы с безвкусицей франтов. Она приказала нарядить в модный щегольской костюм петербургских будочников, которые с лорнетом в руках провожали «двойным» взглядом модников.
Вельможа времен Екатерины II
С восшествием на престол императора Павла I фраки и жилеты, не говоря уже о жабо, косынках и башмаках с лентами и пряжками, попали под грозный запрет. При Павле I все военные должны были появляться на публике только в мундирах своих полков, а штатские – в губернских дворянских мундирах или старинных кафтанах. За исполнением этих указаний императора строго следила полиция. Даже на частные вечера надо было приглашать квартального (полицейского).
Гонения на фрак прекратились с приходом к власти Александра I. Как и прежде, днем фрак носили с панталонами в обтяжку и сапогами. Причем до обеда модно было сапоги носить с отворотами, а после обеда – без них. Вечером надевали нарядный бархатный фрак с короткими панталонами, чулками и туфлями.
У фрака имелся «соперник» – сюртук. Фрак и сюртук похожи, но у сюртука есть передние фалды и он расклешен книзу. Первоначально сюртук надевали поверх фрака, как пальто. К 20–м гг. XIX в. он потеснил фрак в мужском гардеробе. Фрак становится парадной одеждой, сюртук – более скромной, повседневной. В нем не ходили на балы и в театр. Сюртуки шили из синего, зеленого, темно–красного, коричневого, темно–серого сукна, а воротник делали из бархата того же цвета.
В середине XIX в. в мужском гардеробе появился пиджак. Постепенно три соперника – фрак, сюртук и пиджак – поделили «сферы своего влияния». Если дворянин оставался дома, то он был в пиджаке, в общественное, или, как тогда говорили, присутственное, место он шел в сюртуке, а для торжественного случая имел фрак.
Мужской костюм: 1 – фрак, брюки, жилет и галстук, пальто и цилиндр; 2 – сюртук, цилиндр, цветной жилет и лорнет
Для официального или светского визита в первой половине дня мужчины надевали сюртук или фрак. К нему полагался черный или цветной атласный галстук с бриллиантовой булавкой и светлые панталоны. (В XVIII в. с фраком носили только белые галстуки, атласные или батистовые.) Жилеты, которые носили ежедневно, шили из простых материй, нарядные – из атласа, бархата, светлого пике с темным рисунком. В послеобеденное время обычно надевали цветной сюртук, светлые клетчатые или полосатые панталоны, цветные жилет и шелковый галстук. Например, у известного писателя И. С. Тургенева, который одевался c большим вкусом, был синий визитный фрак с золотыми пуговицами в виде львиных голов, светлые панталоны, белый жилет, цветной галстук.
Чтобы иметь возможность долго находиться в прохладных парадных помещениях или на улице, под кафтан (сюртук, пиджак) надевали теплые душегреи, штаны утепляли ватной прокладкой, сапоги и даже башмаки делали большего размера, чтобы надевать не одну пару чулок.
Шлафрок. С картины П. А. Федотова «Свежий кавалер». 1846 г.
Домашней мужской одеждой был халат. В XVIII – первой половине XIX в. халат служил «парадным неглиже»: в нем можно было принимать гостей. В начале XIX в. стали модными восточные халаты – архалуки. Их носили с маленькими шапочками и туфлями. Утром дворяне у себя в усадебном доме носили и шлафроки (шлафоры). Они были очень нарядные, из цветного шелка, бархата, с шалевым воротником и обшлагами другого цвета. Их обычно подпоясывали витым шнуром, украшенным на концах кистями. Теплые халаты подбивали ватой или мехом.
Верхней одеждой дворян, как и дворянок, были рединготы – пальто и спенсеры – короткие курточки. Мужчины также носили шинели, плащи, теплые сюртуки с пелеринами и шубы. С плащами жители дождливого Петербурга познакомились в начале XIX в. благодаря английскому герцогу А. У. Веллингтону. Победитель Наполеона в битве при Ватерлоо, он первым привез в Россию плащи. Плащи были черные, длинные, без рукавов, плотно застегивались. Делали плащи без швов, из одного куска ткани.
Интересно, что плащи называли тогда воротниками, а вот веллингтонами– по имени английского герцога – прозвали брюки со штрипками. Оказывается, англичанин был первым мужчиной, кто осмелился носить брюки поверх обуви! Так в 20–е гг. XIX столетия в мужском туалете совершилась революция: на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные панталоны – предшественники современных мужских брюк. Короткие панталоны теперь надевали только при дворе, на пышных балах.
1. Редингот 2. Шинель
Мужские рубашки шили из тонкого батиста, отделывали кружевами, вышивкой, гофрированными жабо и мелкими складками. Застегивали рубашки на мелкие пуговицы из жемчуга или драгоценных камней. Для фрака же пуговицы делали из серебра и даже золота. На балы надевали непременно шелковые светлые чулки и башмаки – лодочки с удлиненными носками и низкими каблуками. Дополнением костюма были белые или светлые перчатки. Вместо башмаков можно было надеть лакированные или из тонкой кожи невысокие сапоги.
Модным мелочам мужчины придавали особое значение. Самой модной вещью в XVIII в. была трость, или палка: ее имели и военные и штатские. Мода на трости со временем менялась: высокую трость с набалдашником из слоновой кости, серебра, золота сменила тонкая, с загнутой ручкой, затем появилась трость с лорнетом или с часами, ей на смену пришли толстые бамбуковые трости, лакированные дубинки, тонкие трости из камыша.
Франт 1790 г. в треуголке
Франт 1792 г. в цилиндре
Если мужчина входил в гостиную или кабинет, то трость и шляпа оставались у него в руке. Только с конца XVIII в. трость стали оставлять в передней вместе с верхней одеждой. Головной убор по–прежнему брали с собой в комнату.
Часы дворяне носили на цепочке или на шелковом (бисерном) шнурке, которые крепились к жилетному карману. В XVIII в. часы имели форму луковицы, позже они стали маленькими и плоскими и умещались в кармане жилета. Богатые люди предпочитали часы с музыкой, игравшие каждый час короткую мелодию.
Кроме трости и часов мужчины всегда имели при себе табакерку, а на руке носили перстень с камнем. Обязательной принадлежностью костюма дворянина был также лорнет– своего рода очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет на небольшой ручке носили на цепочке или шнурке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман. В 1840–е гг. стали использовать монокль – стеклышко прямоугольной формы в бронзовой или черепаховой оправе. Его также прикрепляли к пуговице фрака или сюртука на шнурке. Чтобы удержать монокль в глазу, голову откидывали назад. Появилось и пенсне – двойной лорнет с пружинкой, которая удерживала его на переносице. Постепенно пенсне вытеснило монокль.
Любопытно, что настоящие очки были модны в конце XVIII – начале XIX в., однако над «очконосителями» подсмеивались. В 1802 г. один насмешник даже выехал на гулянье, надев на лошадь очки.
Мужские шляпы тоже имеют свою историю. Для бала непременно надевали черную шелковую складную шляпу. В других местах можно было появиться не в складной. Все мужские шляпы подбивались белым атласом. Цвет шляп был в основном черный, летом – светло–коричневый и серый.
Не утратила своего значения и старушка–треуголка, у которой когда–то давно отогнули поля, мешавшие военным. Но полным господином мужской моды в XIX в. стал цилиндр.
Вопросы и задания
1. Расскажите, как менялся костюм дворянина в XVIII–XIX вв. Почему именно фрак стал главным нарядом?
2. Как русские цари и царицы боролись против модников? Что бы вы сами предложили для борьбы с модниками?
3. Как одевались дворяне в различное время дня?
4. Какие модные вещи и принадлежности должны были быть у щеголя XVIII в.; модника XIX в.?
5. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объясните слова:
к–фтан
шл–фрок
к–мзол
м–нокль
п–нт–лоны
п–нсне
р–д–нгот
в–лл–нгтоны
тр–уголка
ц–линдр
6. Составьте список предметов туалета дворянина, собирающегося на бал.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
culture.wikireading.ru
Фрак — это… Что такое Фрак?
Фрак (фр. fraс) — мужской парадный вечерний костюм особого покроя: пиджак короткий спереди с длинными узкими фалдами (полами) сзади, брюки с атласными лампасами.
История
Такими особенностями своего вида фрак обязан тому, что он был первоначально элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом ещё и эффектно выглядеть.
Появился фрак во Франции в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев.
Во времена Великой французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек. В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены и лишь после кончины императора вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в «Горе от ума» А. С. Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься ещё с опаской:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22).
Встарь фраки обычно шили из тонкого сукна, а порой и из бархата, обычно синего, коричневого или зелёного цветов. Изначально чёрный цвет ассоциировался с трауром, и такой фрак надевали только для участия в траурных церемониях, предпочитая в повседневной и праздничной жизни надевать фраки других цветов, о чём сохранилось немало свидетельств и в русской литературе.
«Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям» носил фрак «брусничного цвета с искрой». Гоголь Н. В. «Мертвые души»
Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера. Толстой Л. Н. «Война и мир»
К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом. Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.
Описание
Под фрак надевается сорочка с туго накрахмаленной манишкой, стоячим воротником с загнутыми углами и скромными запонками; повязывается белый пикейный или шёлковый галстук-бабочка; поверх сорочки надевается белый пикейный жилет (шёлковый не считается хорошим тоном) с тремя пуговицами, которые всегда должны быть застёгнутыми.
В нагрудный карман пиджака вкладывается белый носовой платок (если на груди не прикреплены ордена). При себе следует иметь свежие белые перчатки. С фраком следует носить карманные часы на цепочке, а не наручные.
Фрачные брюки снабжены атласными лампасами.
Фрак полагается носить только с черными лаковыми туфлями и черными носками. Когда холодно, поверх фрака надевают чёрное пальто, к которому полагаются белый шарф, белые перчатки и чёрная шляпа-цилиндр.
Чтобы отличить участников мероприятия от обслуживающего персонала, также одетого во фраки, персонал надевает не белые, а черные жилеты и галстуки-бабочки.
Фрак подчёркивает малейшие изъяны в осанке, поэтому людям с дефектами позвоночника, сутулым и т. п. можно посоветовать вместо фрака надеть смокинг; следует, однако, иметь в виду, что фрак — одежда для официальных мероприятий, а смокинг — для неофициальных, хотя и торжественных.
Фрак в бальных танцах
Фрак является обязательной формой одежды в Европейской программе по бальным танцам
Фрак в конном спорте
Фрак является обязательной формой одежды в соревнованиях по выездке. Покрой такого фрака несколько отличается от танцевального и светского, с тем чтобы обеспечить всаднику наибольшее удобство при управлении лошадью.
См. также
dic.academic.ru
Цилиндр | Энциклопедия моды
Цилиндр (от нем. Zylinder) – шляпа с высокой цилиндрической тульей, плоским верхом и небольшими полями, слегка загнутыми вверх. Обычно обтянута блестящим материалом. Название появилось из-за сходства с геометрической фигурой. Из-за массовости использования XIX столетие называют «веком цилиндров».
История цилиндра
• Прообраз цилиндра
Прообразом цилиндра была круглая шляпа с высокой тульей и полями, появившаяся в мужской моде XV века. Особой популярностью она пользовалась в Испании. С 80-х годов XVIII века, когда на смену весткоуту пришел фрак, цветные модели (чаще всего светло-серые) стали носить английские пуритане. В 1789 году круглую шляпу надели члены французского Национального собрания, которое пришло к власти в результате свержения монархии. В конце XVIII века российский царь Павел I издал указ, запрещающий ношение круглых шляп, с целью исключения вторжения «революционной моды».
• Первый цилиндр
Впервые цилиндр надел лондонский шляпный мастер Джон Гетерингтон (John Hetherington) 25 января 1797 года. За прогулку по набережной реки Темза в таком шокирующем головном уборе ему пришлось заплатить штраф 500 фунтов.
«Джон Гетерингтон прогуливался вчера по тротуару набережной, имея на голове сделанную из шелка огромную трубу, которая странно сверкала … Многие женщины, увидев этот странный предмет, теряли сознание, дети кричали, а одного парня, который как раз возвращался от мыловара с покупками, сбили в пробке, и он сломал себе руку. Поэтому господину Гетерингтону пришлось вчера отвечать перед лордом-председателем, к которому его привел отряд вооруженной полиции. Арестованный заявил, что имеет право показывать лондонским покупателям свое новейшее изобретение. С этим мнением лорд, однако, не согласился, и присудил изобретателю блестящей трубы уплатить штраф 500 фунтов стерлингов».
Из английской газеты от 26 января 1797 года
• Цилиндры в первой половине XIX века
Несмотря на первоначальную реакцию публики, начиная с 1820 года, цилиндр стал самым популярным видом шляпы. В начале XIX века этот головной убор был исключительно аристократической принадлежностью. Высота этих шляп первоначально могла достигать 30 см, но позднее тулья стала более низкой. Цилиндры изготавливались исключительно ручным способом из дорогих тканей. Изначально материалом для производства шляп этого типа был бобровый фетр. Тогда же появилось понятие «безумный шляпник» — из-за массового нарушения мозговой деятельности мастеров, вызываемого парами ртути, которую использовали при изготовлении фетра. Позднее цилиндр перешел в повседневный гардероб среднего класса Европы и Америки. Его стали носить во все времена года. Английские денди называли этот головной убор «высокой шляпой для джентльменов, имеющих высокие цели». Черный цилиндр стал классическим еще в первой половине XIX века, благодаря принцу Альберту. К 1848 году цилиндры надели легитимисты — сторонники монархической власти, чиновники и полицейские. В лондонской полиции специальные укрепленные цилиндры были элементом униформы до 1860-х годов.
• Складной цилиндр шапокляк
Согласно этикету, цилиндр не принято было оставлять в прихожей. Носить высокую шляпу с собой в помещении было весьма неудобно. В 1823 году парижский шляпный мастер Жибю изобрел складной цилиндр – «шапокля́к» (фр. chapeau claque – «шляпа-хлопо́к»). Он складывался под воздействием встроенной в него пружины. Теперь в помещении шляпу снимали и убирали подмышку, прижимая рукой. В 1837 году мастер запатентовал свое изобретение. Шапокляк был элементом парадного костюма и обычно надевался к фраку. В России складной цилиндр называли по имени изобретателя – «цилиндр Жибю».
• Цилиндры во второй половине XIX века
Со второй половины XIX века цилиндр стремились приобрести представители всех слоев населения. Появились относительно недорогие модели из войлока и клеенки. Тогда же в моду вошел женский цилиндр, предназначенный, в основном, для верховой езды. Из-за массового истребления бобров к середине XIX века при изготовлении цилиндров шляпникам пришлось перейти на шелковый плюш. Он наклеивался на жесткую основу из нескольких слоев марли, проклеенной шеллаком. Характерный блеск цилиндр приобрел именно в шелковом варианте — шляпы из фетра не блестели. Люди, которые не могли позволить себе дорогие материалы, заказывали цилиндры из войлока или клеенки. Каркас шляп для охоты и верховой езды изготавливали из прочного холста, который обеспечивал хорошую защиту голове. Высокий цилиндр носил Авраам Линкольн, 16-й президент США, занимавший этот пост с 1861 по 1865 год. Он помещал в тулью шляпы письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки.
• Цилиндры в начале ХХ века
В конце XIX века цилиндры стали выходить из моды, т. к. их постепенно заменяли котелки из фетра — более удобные шляпы массового производства. Из повседневного гардероба цилиндры окончательно вышли после Первой мировой войны. В 1920—1930-х годах такие шляпы надевали в торжественных случаях: на званые вечера, общественные церемонии, похороны, свадьбы и т.п. Среди части крупной буржуазии и политиков Западной Европы цилиндр продолжал оставаться элементом туалета до конца 1930-х годов. Его носили с фраками и сюртуками. Дипломатический этикет регламентировал ношение цилиндра вплоть до 1970-х годов.
• Цилиндры и буржуазия
Из-за того, что в первой трети ХХ века цилиндр стал принадлежностью буржуа, изображения капиталистов в нем регулярно использовали социалистическая сатира и карикатура. Этот штамп сохранился до 1980-х годов. В романе-сказке «Незнайка на Луне» (1965) Носов высмеивал богача-монополиста Скуперфильда за то, что тот носил цилиндр. В полусложенном мягком цилиндре ходила старуха Шапокляк, отрицательная героиня советского мультфильма «Крокодил Гена» (1969). Как символ капитализма, этот головной убор также появился в игре «Монополия» и в мультфильме «Утиные истории».
Русские поэты-имажинисты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф в 1920-е годы носили цилиндры из-за их провокационности. Также поступали поэты-футуристы. Цилиндр, купленный Есениным в 1919 году в Петрограде, фигурирует в стихотворении «Исповедь хулигана» (1920) и поэме «Черный человек» (1925).
• Цилиндры в XXI веке
В настоящее время цилиндр обязателен при посещении скачек в королевские дни в английском Аскоте, его может надеть даже королева. Он является частью формы спортсменов в конном спорте – выездке. Цилиндры носят поклонники стимпанка, как символ своей любви к викторианской эпохе. Эта шляпа является частью атрибутики иллюзионистов, которым высота тульи позволяет показывать множество фокусов. Также декоративные цилиндры используют на торжествах и костюмированных вечерниках. Цилиндр может являться элементом женского свадебного наряда.
XXI век возродил моду на цилиндр. Он стал трендом сезонов осень-зима 2010-2011 (L’Wren Scott, Christian Dior, Alice + Olivia), осень-зима 2012-2013 (Louis Vuitton, Ralph Lauren, Yohji Yamamoto, Daks, Jean Paul Gaultier). Ральф Лорен сочетал черные модели с вельветовыми платьями, клетчатыми костюмами и смокингами. Жан-Поль Готье предложил театральные блестящие цилиндры золотого, красного, бежевого цветов, а также черные варианты, дополнившие комплекты тотал-лук.
Боливар – разновидность цилиндра
Болива́р – шляпа с высокой жесткой тульей, расширяющейся к верху, и широкими мягкими полями. Этот головной убор был популярен в 1820-1830-е годы в России и Европе. Боливары обычно обтягивали черным атласом. В произведении М. И. Пыляева «Старое житье» (1897) о ширине полей боливара говорилось следующее:
«Невозможно было пройти в узкую дверь, не снимая с головы шляпы».
Родиной боливара является Новый Свет, в частности, Латинская Америка. Шляпа получила название в честь лидера освободительного движения народов Южной Америки — Симона Боли́вара. Сам революционер не носил такую шляпу, предпочитая модную в то время двууголку, но она была популярна среди его сторонников. К середине XIX века в Италии боливар стал своеобразным символом национально-освободительного движения против иностранного засилья.
Революционная подоплека боливаров привела к их распространению в России, среди неравнодушных к изменениям дворян. Боливар носил Александр Сергеевич Пушкин. Также этот вид шляпы появился в первой главе поэмы «Евгений Онегин». Сам писатель подписал к слову комментарий «шляпа à la Bolivar».
«Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар»
В России к 1830-м годам боливары вышли из моды, но на протяжении всего XIX века боливар считался отражением политических симпатий обладателя.
«Черные атласные шляпы, называемые Боливаровыми, выходят из моды; вместо них носят шляпы из белого гроденапля, так же с большими полями.»
«Прибавление к Московскому телеграфу», от 1825 года
Ю. М. Лотман в комментариях к роману «Евгений Онегин» отмечал, что приверженцы иных, не демократических, настроений носили шляпы с узкими полями, которые назывались «морильо» — по имени политического противника Симона Боливара.
wiki.wildberries.ru
от 18 века до наших дней. Мужские и женские цилиндры
Цилиндр (top hat, cylinder hat, plug hat, chimney pot hat, stove pipe hat или topper) — высокая шляпа в виде цилиндра с небольшими твердыми полями. Предком цилиндра является так называемая «круглая шляпа» — с полями и высокой тульей, появившаяся в испанской мужской моде ещё в 15 веке. Англичане стали носить эту шляпу как повседневный головной убор в 80-х годах 18 века, когда на смену весткоуту пришел фрак (время Французской революции).
А в 1797 году цилиндр впервые появился на набережной Лондона. Цилиндр, украшавший голову торговца шляпами Джона Гетерингтона, привлёк внимание прохожих и стал настоящим событием. В январском номере лондонских газет писали, что «Джон Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу сделанную из шёлка и отличавшуюся странным блеском. Действие её на прохожих было ужасно…». За свою смелость изобретатель был арестован и штрафован на 500 фунтов стерлингов.
За прошедшее время у цилиндра изменилась высота, форма и цвет: например, в эпоху ампир и бидермейер в моде был светло-серый цилиндр. В 1835 году в Париже был изобретен складной цилиндр (шапоклак), который в помещении носили сложенным под мышкой. В США цилиндр был популяризирован Авраамом Линкольном. Не раз сообщалось, что президент Линкольн держит важные письма в шляпе. 19 век вообще стал «Столетием цилиндра». Историк Джеймс Лейвер однажды сделал наблюдение, что цилиндры напоминают фабричные дымоходы, и таким образом способствуют индустриализации.
На пике популярности цилиндр был свергнут головными уборами, которые носили представители среднего класса: котелками и мягкими фетровыми шляпами. Они были более удобными для городской жизни, и более подходили для массового производства. Цилиндр стал ассоциироваться с аристократией и вместе с нею стал целью для насмешек и сатиры. К концу Первой мировой войны цилиндр в повседневной жизни стал редкостью.
Мужчина в цилиндре выглядит торжественно, а женщина в цилиндре — это всегда интрига
Сегодня, с одной стороны, цилиндр сохраняет свою «элитарность». Он является лучшим головным убором для необычных событий, таких как свадьба или светский приём на высшем уровне. По традиции мужчины сочетают цилиндр с фраком или смокингом. С другой стороны, цилиндр в настоящее время — это «профессиональный» головной убор эпатажных актёров, фокусников и рок-музыкантов.
Во второй половине 19 века цилиндр вошёл в женский гардероб, где стал серьёзной проблемой для эмансипированных дам, любящих верховую езду. В более поздние времена дамы (Бейкер и Дитрих, например) стали носить цилиндр как дополнение к фраку, достаточно приталенному, чтобы женщина всё-таки выглядела женственно.
Звёзды не прочь пощеголять в цилиндре
Цилиндры носят многие звёзды шоу-бизнеса. Совсем недавно Дита фон Тиз надела цилиндр, надвинув его на лоб. Также популярны сейчас цилиндры средней высоты и с небольшой вуалькой. Однако в обычной жизни их, скорее всего, будут носить поклонницы рок-музыки и представительницы субкультур эмо и готов. Цилиндр будет в тему на музыкальном фестивале (если вы не загораживаете обзор другим зрителям) или на осенней прогулке в городском парке. Загорелись идеей? Тогда несколько правил для дам, собирающихся надеть цилиндр:
Сара Джессика Паркер в цилиндре Dior
1) Предпочтите однотонные, сдержанные тона: чёрный, белый, серый. Если, конечно, вы не собрались на маскарад.
2) Cмокинг, фрак или удлинённый жакет «в талию» — лучшие партнёры цилиндра. Но помните, что сидеть жакет должен идеально, а ваша кожа должна быть безупречна, ибо цилиндр всегда привлекает пристальный взгляд окружающих.
3) Никакого стиля «милитари», никаких медных заклёпок, крупных пуговиц и эполет.
4) С цилиндром наиболее предпочтительны распущенные прямые волосы. Если таковых не имеется, уравновесьте костюм большим контрастным цветком в петлице, как сделала Марлин Дитрих.
Женский цилиндр с вуалью
5) Чтобы смягчить свой образ, можно немного украсить цилиндр. Например, узкой бархатной полосой цвета антрацита или небольшим шёлковым цветком, или даже тонкой цепочкой из стразов.
6) Выбирайте качественный цилиндр и убедитесь, что он отлично сидит на голове. Если цилиндр будет слишком узок или будет скользить вокруг головы в течение первых нескольких минут, то через час он будет абсолютно невыносим.
Текст: Анна Красушкина
Использованы материалы книги Андреевой Р. Энциклопедия моды. (М., 1997).
garderobus.ru
Фрак — это… Что такое Фрак?
Фрак (фр. fraс) — мужской парадный вечерний костюм особого покроя: пиджак короткий спереди с длинными узкими фалдами (полами) сзади, брюки с атласными лампасами.
История
Такими особенностями своего вида фрак обязан тому, что он был первоначально элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом ещё и эффектно выглядеть.
Появился фрак во Франции в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев.
Во времена Великой французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек. В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены и лишь после кончины императора вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в «Горе от ума» А. С. Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься ещё с опаской:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22).
Встарь фраки обычно шили из тонкого сукна, а порой и из бархата, обычно синего, коричневого или зелёного цветов. Изначально чёрный цвет ассоциировался с трауром, и такой фрак надевали только для участия в траурных церемониях, предпочитая в повседневной и праздничной жизни надевать фраки других цветов, о чём сохранилось немало свидетельств и в русской литературе.
«Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям» носил фрак «брусничного цвета с искрой». Гоголь Н. В. «Мертвые души»
Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера. Толстой Л. Н. «Война и мир»
К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом. Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.
Описание
Под фрак надевается сорочка с туго накрахмаленной манишкой, стоячим воротником с загнутыми углами и скромными запонками; повязывается белый пикейный или шёлковый галстук-бабочка; поверх сорочки надевается белый пикейный жилет (шёлковый не считается хорошим тоном) с тремя пуговицами, которые всегда должны быть застёгнутыми.
В нагрудный карман пиджака вкладывается белый носовой платок (если на груди не прикреплены ордена). При себе следует иметь свежие белые перчатки. С фраком следует носить карманные часы на цепочке, а не наручные.
Фрачные брюки снабжены атласными лампасами.
Фрак полагается носить только с черными лаковыми туфлями и черными носками. Когда холодно, поверх фрака надевают чёрное пальто, к которому полагаются белый шарф, белые перчатки и чёрная шляпа-цилиндр.
Чтобы отличить участников мероприятия от обслуживающего персонала, также одетого во фраки, персонал надевает не белые, а черные жилеты и галстуки-бабочки.
Фрак подчёркивает малейшие изъяны в осанке, поэтому людям с дефектами позвоночника, сутулым и т. п. можно посоветовать вместо фрака надеть смокинг; следует, однако, иметь в виду, что фрак — одежда для официальных мероприятий, а смокинг — для неофициальных, хотя и торжественных.
Фрак в бальных танцах
Фрак является обязательной формой одежды в Европейской программе по бальным танцам
Фрак в конном спорте
Фрак является обязательной формой одежды в соревнованиях по выездке. Покрой такого фрака несколько отличается от танцевального и светского, с тем чтобы обеспечить всаднику наибольшее удобство при управлении лошадью.
См. также
dal.academic.ru