Духи времени.
Духи времени.
В истории парфюмерии случай парфюмерного дома Santa Maria Novella – исключительный. Упоминания о нём относятся к 1221 году, а потому он претендует на звание самого первого в Европе. Многое с тех пор изменилось , многое исчезло безвозвратно, но тем более прекрасным кажутся мелодии ароматов, звучащие из глубины времён.
У истоков европейской парфюмерии.
В 1221 году во флорентийском монастыре Santa Maria Novella обосновались доминиканские монахи. Они разбили при монастыре небольшой сад и начали выращивать лекарственные травы для снадобий и душистых притираний. Могли ли они тогда подумать, что их начинание переживёт несколько столетий? Вряд ли. С них было довольно и того, что в лавку при монастыре приходила вся флорентийская знать – за лекарствами и ароматными эссенциями. Неизвестно заходил ли в монастырскую аптеку Данте Алигьери, но такое вполне возможно себе такое представить. С уверенностью можно утверждать лишь то, что Дом Santa Maria Novella создавал духи для самых выдающихся женщин своего времени — Лукреция Борджиа, Екатерины Медичи и королевы Марго. Флорентийский род Медичи Вообще покровительствовал Santa Maria Novella – может быть, есть толика правды в том , что основатель рода был врачом, отсюда и симпатия герцогов Медичи к снадобьям и травам. Монахи щедро отплатили за покровительство, создав для Екатерины Медичи особый аромат — Acqua della Regina. Свои любимые духи Екатерина привезла с собой во Францию, когда стала невестой короля Генриха II. Трудно себе представить, но в это время в Париже о парфюмерии никто даже не слышал! Ароматы с нотами нероли, лимона, бергамота и розмарина вызвали настоящую бурю — итальянские духи тут же вошли в моду. Ими пропитывали шелковые портьеры, белье, одежду, занавеси. Личный парфюмер Екатерины Медичи Рене Флорентиец заработал себе целое состояние на этой «аромании», а Франция навсегда «заразилась» страстью к парфюмерии.
ТОГДА И ТЕПЕРЬ
Конечно, в истории Дома были самые разные повороты, но тем удивительнее то, что и в XXI веке продукция Santa Maria Novella сохранила свою суть. Во многом — благодаря своим владельцам, которые продолжают чтить вековые традиции производства. Сегодня за создание ароматических эссенций Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella отвечает Эухенио Альфандери. При нем, как и в XIII веке, для «сочинения» парфюмерных композиций и смешивания кремов используются преимущественно натуральные компоненты, причем чаще всего это традиционные растения и травы Флоренции. А экскурсия на завод Santa Maria Novella — это путешествие в прошлое и будущее одновременно. Почему в будущее? Потому что продукты создаются в строгих лабораторных условиях с соблюдением всех современных норм. Почему в прошлое? Потому что упаковка, а часто и изготовление продуктов осуществляется вручную. Интересно, что до сих пор Santa Maria Novella производит вещи, от которых любители старины просто теряют голову. Смотрите как просто: расплавленный пчелиный воск заливается в форму и пересыпается цветами лаванды или кусочками цитрусов. После того как смесь застынет, ловкие пальцы мастера-изготовителя отделят восковую пластинку от формы — бережно, чтобы не потерять ни единого кусочка (на фабрике очень строгий контроль качества). Все, теперь душистая пластинка, снабженная специальной ленточкой, готова занять место в комнате, чтобы наполнить пространство чудесным ароматом. Удивительный старинный рецепт, не правда ли? Еще в лабораториях Santa Maria Novella собираются особые ароматические смеси-попурри из сухих цветочных лепестков и флорентийских трав — их можно купить в терракотовых амфорах. Даже такой привычный продукт как скраб делается из измельченных трав — их нужно разбавлять водой или молоком, прежде чем наносить на тело. Кто знает, может быть, именно так поддерживала белизну и нежность кожи сама Мона Лиза? Духи — это всегда особая история, а в случае с Santa Maria Novella это целое «собрание сочинений». Ведь если аромат — лучший способ запечатлеть воспоминание, представляете, сколько воспоминаний накопилось за долгую историю Дома?
Возьмем, например, духи Peau d’Espagne («Испанская кожа»). Они были созданы еще в начале XX века — чтобы напоминать о веке XVII с его элегантной традицией пропитывать духами кожаные перчатки. Европейская богема буквально сходила по ним с ума! «…эту улыбку на некрасивом лице; этот запах Peau d’Espagne, веющий тлением; эти худые, сильные пальцы в перстнях, башмаки на необыкновенно толстой подошве — как он любил все это, не понимая, но смутно увлеченный» — читаем мы у Михаила Кузмина, одного из поэтов Серебряного века. Аромат Peau d’Espagne упоминали в своих произведениях Александр Блок, Ги де Мопассан, Джеймс Джойс, Леонид Андреев. Кстати, не удивляйтесь популярности аромата среди русских писателей — в 1896 году продукты Santa Maria Novella стали продаваться в Петербурге, в бутике Stenman & Lindner на Невском проспекте, 3. Можно их было купить и в Москве — в небольшой лавке, принадлежавшей некому Николасу Лекутину.
1612 Ottone
новинка
Композиция 1612 Ottone — посвящение строгой красоте природных ландшафтов Северной Европы и России. А еще — знаковый аромат, которым Santa Maria Novella отмечает свой четырехсотлетний юбилей. Под стать поводу, аромат получился значительным и внушающим восхищение: легкое дуновение розы и бергамота поднимает целую волну ярких специй — майорана, корицы, перца. Благородный древесный фон, представленный нотами сантала, кедра и ладана, поддерживает равновесие композиции и придает ей благородный мужской характер.
дата выпуска: 2010
начальная нота: роза, бергамот, петитгрейн
нота «сердца»: майоран, корица, гвоздика, перец
конечная нота: сантал, кедр, ладан
упаковка: аромат заключен в массивный флакон с тяжелой латунной крышкой.
каким парфюмом пользовались в старину жители Московской губернии
10:07, 26 октября 2019
Недавно во время уборки на участке жительница Раменского округа обнаружила на своей клумбе необычный флакончик. Отмыв его от земли, стала искать в интернете информацию по надписи. Выяснилось, что это пузырек из-под старинных элитных духов «Любимый букет императрицы», выпускавшихся в начале XX века. С помощью областных экспертов разбираемся, каким еще парфюмом пользовались в старину жители Московской губернии, где сегодня можно увидеть коллекцию антикварных духов и сколько они могут стоить.
«ЛЮБИМЫЙ БУКЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ»
«Это флакон из-под духов главного поставщика императорского двора, парфюмерного товарищества «Брокаръ и Ко». И кто же это в деревне Кузяево мог себе позволить такую роскошь?» – удивляется обнаружившая пузырек Галина Исаева.
По словам экскурсовода коломенского музея «Душистыя радости» Ларисы Ваниной, наоборот, такая находка вполне закономерна. Духи «Любимый букет императрицы» могло позволить себе только дворянство и богатое купечество. А поскольку Кузяево соседствует с Гжелью, которая на тот момент уже стала одним из основных центров производства керамики, неудивительно, что промышленники и другие обеспеченные персоны здесь тоже нередко бывали.
Что касается самих духов, то они поистине легендарны. Именно «Любимый букет императрицы» стал прародителем любимого аромата советских женщин «Красная Москва» в 20-е годы прошлого столетия, когда предприятие «Брокаръ и Ко» превратилось в фабрику «Новая Заря». Но история этого парфюма началась гораздо раньше.
– В 1873 году сам Анри Брокар преподнес очень реалистичный восковой букет, надушенный натуральными ароматами цветов, дочери Александра II Марии Александровне, герцогине Эдинбургской, когда она находилась с визитом в Москве, – рассказывает Лариса Ванина. – Она была в восторге.
На основе этой композиции парфюмер создал духи «Букет императрикс», которые считались одним из лучших его творений. По одной из версий, уже после его смерти, в 1913 году, преемник Брокара Август Мишель решил возродить аромат к 300-летию Дома Романовых. Мать Николая II Мария Федоровна тоже впечатлялась парфюмом с нотками бергамота, нероли, жасмина и разрешила назвать его «Любимым букетом императрицы». Но размещать свой портрет на флаконе мать последнего русского царя не захотела, посчитав это нескромным. Вместо него духи украсило изображение Екатерины Второй.
«ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ»
Это еще один знаменитый образец высшей парфюмерии, покоривший сердца в том числе и жительниц Московской губернии, Анри Брокар создал его в качестве подарка для своей жены к серебряной свадьбе.
– В конце XIX века на Международной выставке в Париже они были удостоены золотой медали – для российского парфюмерного производства это считалось прорывом, – отмечают в музее «Душистыя радости».
Аромат стал настолько популярным, что его вариации выпускают и по сей день.
«ПАРФЮМ ДЕ ФУРОР»
Нельзя забывать и о родоначальнике российского парфюмерного дела Альфонсо Ралле, владельце предприятия «А. Ралле и Ко» (сегодня фабрика «Свобода»). В середине XIX века он создал одно из своих самых известных творений – аромат для зимней погоды «Парфюм де фурор», в переводе с французского «Духи для меха». Достаточно было пары капель, нанесенных на воротник или перчатки, чтобы поразить окружающих легкой хрустальной ноткой, прекрасно раскрывавшейся на холодном воздухе.
– Этим ароматом пользовались, отправляясь на зимние гулянья или на каток, что было очень модно. Им благоухали парадные входы театров, – отмечает Лариса Ванина.
Мода на парфюм для меха из России дошла даже до Европы.
АРОМАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
В музее «Душистыя радости» в Коломне представлена коллекция старинных духов и флаконов. Основательницы Наталья Бакушина и Марина Волкова собирали их по частным коллекциям, антикварным магазинам и барахолкам. Судьба порою преподносила настоящие подарки. Например, однажды предпринимательницы увидели объявление жителя Москвы, который предлагал купить мыло XIX века. Когда связались с ним, выяснилось, что у мужчины целый парфюмерный набор, обнаруженный случайно во время ремонта в квартире, доставшейся от тети. Как поступить с ним, он не знал. Среди находок были неоткрытые «Персидская сирень» фабрики «Брокаръ и Ко», «Люби меня» производства «А. Ралле и Ко» и другие старинные ароматы. Сегодня упомянутые духи составляют основу коллекции музея, которая вместе с пустыми флаконами насчитывает около 100 единиц и постоянно пополняется.
С недавнего времени в музее-мануфактуре «Душистыя радости» также изготавливают четыре вида масляных духов по старинным рецептам.
ФАКТ
Цены на неоткрытый флакон старинных духов сегодня начинаются от 1000 евро.
Дух времени — Роман Медный
Русский Репортер 24 октября 2012, №42 (271)
Десять этапов развития мирового парфюмерного рынка
Парфюмерия существует не одну тысячу лет, но в первые годы прошлого века начал формироваться принципиально другой, массовый парфюмерный рынок, и каждое десятилетие обогащало его каким-то новым трендом. Новейшая история парфюмерии своеобразно отражает историю развития общества. Корреспондент «РР» вместе с парфюмерным критиком Галиной Анни, хозяйкой шоу-рума селективной парфюмерии Татьяной Кирилловской и стилистом Романом Медным разбирались, как менялись запахи на протяжении века.
1910-е годы
Главный тренд В начале прошлого века синтетические ароматические вещества вытеснили с рынка дорогие эфирные масла. Это позволило принципиально удешевить производство духов и снизить цены.
Потребитель Подешевевшими духами тут же заинтересовались представители практически всех социальных слоев, и это был первый шаг к массовой парфюмерии. В магазинах появилось множество ароматизированных товаров по вполне демократичным ценам: различные виды мыла, одеколоны, кремы, пользовавшиеся огромным спросом, чему способствовали и изменившиеся во время Первой мировой войны и эпидемии тифа требования к личной гигиене.
Модные запахи Нежные довоенные девушки предпочитали несложные цветочные ароматы, духи-символы: роза — любовь, фиалка — скромность и невинность… С войной в моду вошли более динамичные и строгие запахи. А в 1917 году появился Chypre («Шипр») от Coty — принципиальноновый аромат, в основе которого лежали древесные мшистые ноты (дуб, бергамот, пачули, сандал). Этот парфюм дал название целому классу шипровых духов.
Духи, вошедшие в историю «Любимый букет императрицы», Quelques fleurs от Houbigant с запахом ландыша, Chypre от Coty
1920-е годы
Главный тренд Началось активное слияние рынков высокой моды и парфюмерии: ароматы под собственными марками начали продавать крупные модные дома. Строго говоря, эта тенденция впервые обозначилась еще в 1910-е — первым из знаменитых модельеров в 1911 году выпустил собственные духи Поль Пуаре, но только в 1920-е дизайнеры серьезно потеснили парфюмеров.
Потребитель Кардинально изменился облик самого потребителя, точнее, пока еще в основном потребительницы (мужские духи войдут в моду позже). Новая женщина — активная, подвижная, обретшая профессию, сама зарабатывающая на жизнь, — перестала воспринимать духи как дорогой подарок. Покупка духов стала для нее своеобразным символом независимости.
Модные запахи Самый популярный парфюм этого времени — Chanel № 5 — духи имени женщины, открывшей миру новую элегантность: удобную практичную одежду вместо прежних сложных кукольных нарядов.
Синтетические компоненты теперь использовались не для создания принципиально новых ароматов, а для того, чтобы придать новое звучание знакомым запахам — розы, фиалки, жасмина. Появились цветочно-альдегидные духи. Запахи стали многограннее, исчезла приторность. В новом исполнении цветочные ароматы вполне подходили динамичным женщинам 1920-х с модными стрижками и в коротких юбках. Параллельно повальное увлечение Востоком привело к моде на пряные восточные ароматы.
Духи, вошедшие в историю Shalimar от Guerlain, Chanel № 5, Soir de Paris от Bourjois
1930-е годы
Главный тренд Парфюмерный рынок все расширялся, предлагая огромное количество новых ароматов и товаров, например парфюмерную воду. Появлялись линии, приуроченные к общественно значимым явлениям, — скажем, серия, посвященная развивающейся авиации и женщинам-пилотам. Росла конкуренция между парфюмерами и домами моды, впервые заявили о себе американские производители.
Потребитель Потребителя начали «подсаживать» не просто на конкретные духи, а на целые линейки товаров: одеколон, лосьон, мыло, кремы, парфюмерная вода с одним и тем же ароматом.
Модные запахи Цветочные ароматы по-прежнему популярны, но они стали легче, «спортивнее».
Духи, вошедшие в историю Joy от Jean Patou, Blue Grass от Elizabeth Arden, Shocking от Elsa Schiaparelli
1940-е годы
Главный тренд Америка стала законодательницей мод, парфюмеры посвящали свои композиции голливудским звездам, духи теперь продавались как часть образа кинодивы. Знаменитый парфюмер Эдмонд Рудницка создает для дома Rochas знаменитый фруктово-цветочный шипр Femme Rochas с флаконом в форме торса актрисы Мэй Уэст в коробочке, украшенной черными кружевами шантильи.
Потребитель Духи стали символом новой благополучной послевоенной жизни. Женщины хотели пользоваться не дешевой туалетной водой, а настоящими духами. Американские солдаты в Париже выстраивались в очереди у магазинов Guerlain и Coty, чтобы привезти на родину настоящие французские ароматы.
Модные запахи Цветочные и фруктовые шипры.
Духи, вошедшие в историю Ma Griffе от Carven, Femme Rochas от Rochas, Miss Dior от Christian Dior
1950-е годы
Главный тренд Окончательно ушла мода на создание индивидуальных ароматов, практически исчезли парфюмеры-одиночки. Большая часть духов выпускалась под марками крупных фэшн-брендов. Парфюмерные компании ушли в тень, выжить смогли лишь те, кто, подобно Guerlain, помимо духов стал выпускать косметику и аксессуары.
Потребитель Новый виток демократизации уменьшил значение авторской упаковки, красивого оформления, компании стали выпускать духи в дешевых флаконах с пластиковыми крышками. Снижение цен позволило женщине пользоваться несколькими видами духов — на день, на вечер и на разные случаи жизни. Духи перестали быть символом, к ним начали относиться проще.
Модные запахи Цветочно-амбровые, экзотические.
Духи, вошедшие в историю Diorissimo от Christian Dior, Youth-Dew от Estée Lauder
1960-е годы
Главный тренд На парфюмерном рынке начался кризис перепроизводства. Компании принялись искать незанятые ниши: существенно расширилась их мужская линейка, появилась детская парфюмерия.
Потребитель Поход за новыми духами перестал быть событием, стал обыденностью: если раньше парфюм можно было купить только в фирменных магазинах конкретной марки, теперь продукция разных брендов продавалась во всех крупных торговых центрах.
Модные запахи Всеобщее увлечение космосом сказалось и на духах. Запахи стали более прохладными, в них появились металлические нотки. Параллельно в моду вошли «зеленые» цитрусовые запахи, получили вторую жизнь и цветочные альдегиды.
Духи, вошедшие в историю Eau Savage от Christian Dior, Calandre от Paco Rabanne, Estée от Estée Lauder
1970-е годы
Главный тренд Благодаря очередному витку развития химической промышленности появились принципиально новые синтетические вещества, запахи стали гораздо более легкими, исчез шлейфовый эффект. Себестоимость духов снова резко снизилась. Рынок наводнили однотипные ароматы: как только какие-то духи входили в моду, конкурирующие бренды выпускали под своей маркой сходные композиции с незначительными изменениями.
Потребитель По тяжелым ароматам прошлых лет публика не скучала. Они быстро стали неактуальными еще и потому, что в это время в очередной раз изменились гигиенические нормы: люди, переодевшись в одежду и белье из синтетики, стали чаще мыться. А духи прошлых лет начали переиздавать в новых, облегченных версиях.
Модные запахи Основной тренд десятилетия — увлечение цветочными, все более легкими запахами — в 1977-м резко сломал выход «Опиума» Yves Saint Laurent.
Духи, вошедшие в историю Anais Anais от Cacharel, Opium от Yves Saint Laurent
1980-е годы
Главный тренд Это было время расцвета франшизы: под марками известных европейских модных домов выходили духи, к созданию которых они не имели никакого отношения. Свои имена продавали парфюмерам селебрити, появлялись духи под марками популярных мультфильмов, детские ароматы с куклой Барби на флаконе.
Потребитель Духи начали выбирать не по запаху, а по названию, имени любимой актрисы или персонажа любимого мультфильма.
Модные запахи Пряные сладкие ароматы постепенно становились все более резкими, пока в конце десятилетия на рынке не появились азиатские дизайнеры, перебившие тренд свежими озоновыми и морскими мотивами.
Духи, вошедшие в историю Poison от Christian Dior, Серия духов Salvador Dali, Jicky от Guerlain
1990-е годы
Главный тренд Массовое потребление унифицированных товаров и глобализация парфюмерного рынка в конце концов привели к тому, что в моду вернулась индивидуальность. Настал звездный час нишевой парфюмерии (в России ее принято называть «селективной»), которая широко не рекламируется, выпускается ограниченными тиражами и не продается в крупных торговых центрах. Есть три основных направления такого рода духов. Первое — ретро: старомодные тяжелые ароматы, составленные из натуральных компонентов. Второе — авторская парфюмерия, выпускаемая небольшими именными брендами. Для нее характерны странные и сложные запахи: как шутят некоторые эксперты, в 90-е у парфюмеров появилась наконец возможность вытащить из запасников некогда забракованные ароматы. Третье направление — моноароматы, состоящие из одной, максимум трех нот.
Потребитель Нишевая парфюмерия вернула представление о духах как о продукции «для избранных», продвинутый покупатель резко дистанцировался от массовой парфюмерии XX века.
Модные запахи Пока нишевая парфюмерия жила своей жизнью, на массовом рынке в моду вошли духи унисекс и легкие естественно-природные ароматы. Стали пользоваться популярностью и «съедобные» запахи с нотами фруктов, шоколада, ванили.
Духи, вошедшие в историю CK One от Kalvin Klein, Angel от Thierry Mugler, Dune от Christian Dior
2000-е годы
Главный тренд Нишевая парфюмерия, как это часто бывает, из андерграунда стала мейнстримом. После триумфа новых запахов в 90-е селективные линии начали запускать и крупные бренды, например Dior. Их оформление продолжало намекать на «избранность»: обычно для таких серий использовали большие фасовки (чтобы не подумали, что это парфюм-однодневка) и вызывающе простые этикетки. Но грань между селективной и люксовой парфюмерией отчасти стиралась, а цена, за исключением особых ароматов из дорогостоящих компонентов, стала сопоставимой. Начала размываться грань между люксом и массовым рынком: у демократичных марок появились элитные линии, а крупные бренды стали ближе к народу, выпуская более дешевые серии. «Демократичный люкс» стал приметой времени, что в целом вполне соответствовало общему модному контексту.
Потребитель Людям по-прежнему хочется чего-то индивидуального, и удовлетворить это желание им теперь гораздо проще — о существовании «духов не для всех» знают все. Типичный пример: Molecule 01 — первые духи серии Escentric Molecules, которую создал немецкий парфюмер Геза Шон (Geza Schoen), — монокомпонентный аромат, очень быстро завоевавший популярность.
Модные запахи Урбанистические запахи — асфальта, мазута, нагретых на солнце рельсов, паленой резины и т. д. — изначально использовались в нишевой парфюмерии (первой была линия Urban от Comme des Garçons), но к концу десятилетия появилась масса ее дешевых аналогов. Некоторые парфюмерные бренды переосмыслили свои старые ароматы в производственно-урбанистическом ключе. Так, существующий с 60-х годов XIX века британский дом Penhaligon’s в 2010-м выпустил мужские духи Sartorial, которые являются современной интерпретацией классического «фужера»: ноты дуба, бобов тонка и лаванды смешиваются с запахами металла, кожи, смазки для швейной машины, — иными словами, Sartorial пахнет «ателье на Сэвил-Роу» (улица в центре Лондона, где расположены ателье, производящие одежду ручной работы. — «РР»).
Духи, вошедшие в историю Судить пока рано.
Текст Мария Баранкина
Публикация на сайте издания
Духи времени. Духи времени
Это бывает со мной почти каждый год, начиная с ранней юности. Время от времени, особенно ранней весной, когда обостряется всякая чувствительность, на меня внезапно обрушивается обонятельная галлюцинация – столь же мгновенная, сколь и мощная. В каком-нибудь наименее подходящем для этого месте и в самый неподходящий момент в мои ноздри уверенно и нагло врывается запах, допустим, сирени. Или, что уж и вовсе невероятно, моря. Озираться по сторонам в поисках возможного источника глупо – понятно же, что никакого источника нет и быть не может: откуда бы оно, это море, тут взялось? Ответа нет, он и не предполагается. На днях же посреди ночи в совершенно пустынном месте меня настиг нежданный, но незабываемый дух, дух времени – совсем другого времени. Это была «Красная Москва» – такие были когда-то духи, духи советского производства, из относительно дорогих. Это были духи моей мамы. И она душилась ими много лет. И я всегда дарил ей эти духи на дни рождения. Много лет. Но сначала куда-то исчезли эти духи. Потом…
Ладно – речь все-таки не об этом, а о том, что из нашей жизни исчезают одни запахи, сменяясь другими. Преобразуется со временем состав «дыма отечества». Запахи меняются точно так же, как меняются архитектурный облик города, автомобили, одежда горожан, выражения лиц, вещественное наполнение помойки…
Как же разительно изменился мусор! Как похорошела наша свалка! Какой праздничный, какой заграничный вид обрела она! Какими шикарными вещами, если посмотреть из глубины хотя бы 70-х годов, она наполнена. Вот пластиковые бутылки, например. Ведь когда они робко и неуверенно стали появляться в Москве, до свалки они не добирались. Их подбирали запасливые старушки и хранили в них постное масло. Их подбирали алкаши и бодро шагали с ними в ближайший пивняк – кружек-то не было. А потом, когда в таких же бутылках стали продаваться и постное масло, и пиво, и много чего еще, это пузатое чудо цивилизации вместе с другой роскошью – полиэтиленовыми мешками, пивными банками и цветастыми пакетиками от чипсов – отправилось на свалку, изрядно ее собою украсив.
Но мы опять отвлеклись. Сказать же хочется о том, что наше пространство и наше время всегда испытывали острый дефицит визуальности. Эпоха говорила заголовками газет и голосами радиодикторов. Висящие на стенах картинки из «Огонька», портреты маршалов и артистов, почтовые марки и незамысловатый вид из окна не утоляли, а лишь усугубляли визуальный голод. Более того – они вводили в заблуждение, искажали пространство и время, делали и без того фрагментарный мир еще более дробным и невнятным. Принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» повисал в воздухе. Нет уж, куда лучше услышать, прочитать, пощупать. Понюхать, в конце концов.
Не потому ли таким душевным томлением, таким ностальгическим уколом в сердечную мышцу отзываются старые детские запахи из подворотни, из подъезда, из пекарни, из парикмахерской, из гаража, из детской поликлиники. Эти запахи всегда семантически насыщены, но далеко не всегда соответствуют пространству своего обитания. И это есть важная сущностная примета нашего общего быта. В детстве это было вполне привычным, и ровно никакого удивления не вызывало то странное обстоятельство, что в угловой аптеке пахло махорочным дымом, в булочной – кошачьим флиртом, а в кафе «Молочная» – городской живодерней. В коммунальной квартире пахло всем сразу, и этого забыть невозможно. Запах был, в общем-то, нефункционален, что переселяло его с территории вульгарного быта на территорию высокого искусства.
Лишь тогда, когда я стал посещать европейские города, я понял, что значит семиотически налаженная система, в том числе и система запахов. Ибо в европейских городах все пахнет ровно тем, чем и должно пахнуть – в полном соответствии со своим назначением. Кроме сортиров, разумеется. Они пахнут не просто прекрасно, а как-то избыточно, как-то вызывающе прекрасно, своими райскими ароматами не только нейтрализуя постыдную зависимость человека от собственной природы, но и превращая указанную зависимость в полную ее противоположность.
У нас же в этом смысле все куда как честнее. Если многие другие запахи поражали воображение нарушением жанровых ожиданий, то отхожее место не обманывало никогда – оно пахло именно отхожим местом. Но заодно отхожим местом неизбежно пахло и все прилегающее к нему пространство. Этот незабываемый дух проникал повсюду и буквально пропитывал собою наше коммунальное тело. Сортир таким образом расширялся до размеров вокзала, вагона, школы, самолета.
Из нашей жизни исчезают запахи, сменяясь другими. А какими именно – бог их знает. Я, во всяком случае, перестал так остро, как прежде, улавливать и считывать городские запахи. То ли это от того, что я много курю, то ли агрессивный визуальный язык, постепнно оккупирующий наши просторы, начинает вытеснять все прочие языки, включая язык запахов. Так или иначе, но я перестал реагировать на какие-либо запахи, кроме самых отъявленных, благо что и их вполне хватает. Да и не стал бы я заводить этот разговор, если бы не настиг меня вдруг посреди весенней Москвы полузабытый запах «Красной Москвы».
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
Читать Духи времени — Нортон Андрэ — Страница 1
Андрэ Нортон
Духи времени
Глава 1
Ларец стоял на подставке посреди стола. Джейсон Роббинс включил свет, и в его сиянии ларец, семнадцати дюймов длиной, цвета старой слоновой кости, заблестел, как полированное дерево. «Или это только кажется?» — удивленно подумала Талахасси. Этот артефакт имел некое свойство… — она подобрала точное слово, которое знала, но не хотела произносить вслух, — колдовство, вот что это было. На крышке его золотая инкрустация; на каждой стороне сделано по золотому диску. Она могла и не прикасаясь угадать, что ларец отделан очень чистым, мягким золотом, которое применяли в древние времена.
— Так вот, — седоволосый человек, по-видимому, самый главный здесь, слегка наклонился вперед, — что вы можете сказать нам об этом, мисс Митфорд?
Талахасси с трудом отвернулась от ларца, с которого не сводила глаз с тех пор, как Джейсон зажег настольную лампу.
— Не знаю, — честно призналась она. — Здесь есть составные элементы африканской символики, вот — видите? — она показала пальцем туда, где слоновая кость ларца, потемневшая от времени, переходила в золото инкрустации на крышке полосой в виде змеи. Однако спираль не имела змеиной головы, точнее, в этом месте полоса драгоценного металла изгибалась под прямым углом, напоминая стилизованный охотничий нож. — Здесь сочетание двух знаковых эмблем, известных из эпохи Древнего царства. Вот эта эмблема, на крышке — «плуг», что, как считается, символизирует правителей Мероэ. Остальное относится к более поздней эпохе.
Возможно, это — символ лезвия меча в форме змеи. Но эти два символа, насколько известно, никогда раньше не встречались вместе. Династии Мероэ многое заимствовали у Египта, где змея была знаком королевской власти, обычно — частью короны. Это, — ее палец указал на диски по бокам, — тоже символы. Они очень сходны с золотыми знаками, которые носили «духи-очистители» из Ашанти — слуги короля, обязанностью которых была опека его, защита от любой опасности соприкосновения со злом вообще. Однако, хотя здесь сочетание символов из двух, может быть, и трех эпох африканской истории, этот предмет очень древний!
Человек, представленный Джейсоном как Роджер Ней, упорствовал:
— Можете ли вы теперь рассказать нам о музейной ценности вещи? — его тон был нетерпеливым, как будто он ожидал для нее в случае непослушания какой-то немедленной, внезапной кары, и его тон вызвал в Талахасси ответное, даже воинственное сопротивление.
— Мистер Ней, я изучаю археологию и сейчас помогаю составлять каталог собрания Луиса Брука. Существует много методов исследований, которые могут указать на датировку этого удивительного артефакта, но для них нужно специальное оборудование. Пока я могу сказать только, что это очень искусное изделие… — она помолчала, прежде чем задать собственный вопрос:
— Видели ли вы Жезл Власти в собрании Брука?
— Как же тогда быть с этим? Может, вы полагаете, что это, — он указал на ларец, — являлось частью указанного собрания?
— Если даже это так, — она осторожно выбирала слова, — то данный предмет не был включен в официальный каталог.
Тем не менее в нем есть кое-что… — Талахасси тряхнула головой. — Впрочем, вы не хотите догадок, вам нужна уверенность. Сегодня вечером прибудет доктор Румен Кэри. Он приезжает, чтобы изучать коллекцию. Я бы предложила вам позволить ему осмотреть это. В настоящее время он — крупнейший авторитет по искусству Судана.
— Ты уверена, что это суданское? — теперь спрашивал Джейсон.
Талахасси сделала слабый жест рукой.
— Я уже говорила, что ни в чем не уверена. Могу лишь сказать, что эта вещь стара, очень стара. Я предполагаю, она происходит из Африки, однако такого сочетания символов я раньше не видела. Если бы я могла… — она протянула руку к ларцу, но рука Нея молниеносным движением накрыла ее запястье. Она посмотрела на него с явным изумлением, а затем — с отвращением.
— Ты не правильно поняла. — Джейсон вмешался снова, говоря очень спешно, будто боялся, что не сможет сдержать свое раздражение, как бывало и прежде, когда они были детьми. — Эта штука «горячая»!
— Горячая?
— Она излучает какую-то энергию. — Ней короткое время изучал девушку оценивающим взглядом. — Именно поэтому мы ее и нашли. Это была чистая случайность… — Он освободил руку, и Талахасси отдернула ее назад, на колени. — Один из наших полевых агентов поехал в аэропорт, чтобы положить багаж в камеру хранения. У него был с собой счетчик Гейгера, и он вдруг защелкал. С помощью счетчика служащий обнаружил источник излучения в соседней камере. Тогда он вызвал меня. Мы взяли в администрации ключ от этой камеры и внутри обнаружили это.
— Радиоактивная, — пробормотала Талахасси. — Но каким образом…
Ней покачал головой.
— Не ядерная, хотя и обнаруживается счетчиком. Это что-то новое, но лаборанты не хотят превращать ларец в обломки…
— Я категорически против! — у Талахасси вызывал раздражение даже намек на такой вандализм. — Он, возможно, уникален. Его открывали?
Ней опять покачал головой.
— Здесь нет различимого соединения. И мне кажется, лучше его не трогать лишний раз до того, пока не будем хорошо понимать, что же имеем. Теперь — что это за жезл власти, о котором вы упоминали? Что это такое и где его нашли?
— В старых африканских государствах существовала безграничная уверенность, что дух народа может быть заключен в какой-нибудь особенный предмет. Война Ашанти с Англией сотню лет назад началась лишь потому, что английский губернатор потребовал себе королевский трон в знак изменения власти. Но по правилам даже сам король не мог сидеть на нем.
Сидя рядом на циновке на полу, он мог только прикасаться к нему предплечьем, принимая очень важное решение или во время коронации. Трон народа Ашанти заключал в себе силу всех родовых предков и был священным; он имел огромное религиозное, а также политическое значение, о чем англичане не попытались выяснить прежде, чем предъявили свои требования.
Другие племена также имели свои символы божественной связи их со своими предками и богами. Иногда после смерти короля такие символы переносились в специальное помещение, откуда их приносили «слушать», когда нужно было сделать серьезное изменение какого-либо закона или для решения, от которого зависело будущее целого народа.
Эти артефакты были очень ценными, и существовали племена, в которых вообще никто никогда не видел их, кроме жрецов и жриц.
«Жезл Власти», найденный Луисом Бруком, считают одним из таких предметов, и то, что он был обнаружен в месте, с которым связано несколько странных легенд, является двойным успехом.
— Так он открыл его в Судане?
— Нет, гораздо западнее. Неподалеку от озера Чад. Существует древняя легенда, что когда арабо-египетское королевство Аксум разорило Мероэ, королевский род — а они сами были потомками египетских фараонов и ревниво соблюдали большую часть древних верований — бежал на запад и предположительно нашел убежище вблизи озера Чад. Однако сколько-нибудь реальных доказательств этого не существовало, пока доктор Брук не сделал своей поразительной находки.
Он обнаружил неразграбленную гробницу, содержащую множество культовых предметов и саркофаг. Последний был пуст, и, по некоторым признакам, в нем никогда и не было тела; вместо него там покоился Жезл Власти.
— Похоронен дух народа, — сказал Джейсон негромко.
Талахасси кивнула.
— Возможно. Там были надписи, но, хотя этот народ пользовался египетскими иероглифами, более поздний язык Мероэ до сих пор переводить не удается, и надписи остались нерасшифрованными. Трагическая кончина доктора Брука в прошлом году замедлила работу над находками по всей программе приведения коллекции в порядок и опознания культовых предметов.
— Я удивлен, — заметил Ней, — что ему позволили увезти что-то из страны и доставить сюда. Молодые государства вдвойне подозрительны по отношению к тем, кто расхищает их сокровища, — особенно к нам.
Духи по возрасту и времени года
Для удобства наших посетителей мы подготовили очень простой и нужный фильтр — подбор ароматов по времени года, суток и по возрасту. На этой страничке вы можете задать необходимые критерии вашего выбора и получить топ-подборку соответствующих парфюмов. Как мужчины, так и женщины получают уникальную возможность сразу ознакомиться с ароматами, которые предназначены для ношения только зимой, весной, летом или осенью. Теперь, если вы ищете аромат для осени, то вам не придется долго блуждать по страницам бескрайнего каталога — выбрав сезон, перед вами откроется длинный и полный список осенних парфюмов. Причем, интернет-магазин SpellSmell.ru отдельно предлагает топ-ароматы для мужчин и для женщин, что упрощает поиск и экономит время.
Например, к осенним ароматам традиционно относятся выдержанные и насыщенные пряные, древесные, восточные, сладкие, терпкие, ванильные запахи. Для зимы, помимо теплых и специевых ароматов, характерны цитрусовые, экзотические и яркие цветочные запахи. Весной тяжелые, резкие парфюмы обновляют на нежные сладкие, фруктовые, ягодные, восточные, пряные, зеленые запахи.
В летнюю жару подбирать ароматы нужно особенно аккуратно: будут уместны легкие версии ваших любимых духов, а также травяные, свежие, морские, прохладные ароматы. Однако все относительно, и некоторые летние парфюмы просто поразительно видоизменяются на морозе, превращаясь в звенящие хрустальные колокольчики и поражая своим восхитительным звучанием не только владельца, но и окружающих. Больше узнать о таких композициях можно в разделе «Статьи».
Благодаря удобному сервису, вы можете задать поиск духов для дневного или вечернего ношения. Как вы знаете, днем носят легкие элегантные, бодрящие ароматы, поднимающие настроение и поддерживающие уверенность в себе. Вечером предпочтение отдают более насыщенным, стойким запахам, которые подчеркивают чувственность и сексуальность владельца. Но опять же, не стоит придерживаться строгого разделения ароматов на дневные и вечерние — очень многие экземпляры прекрасно «носятся» днем на работу, а вечером в театр.
Еще один критерий, по которому выбирают ароматы — это возраст. Сложно, например, представить себе строгую, элегантную даму за 50, пахнущую легкомысленными ирисками и конфетками. Также нельзя вообразить себе милую девчушку с ароматом «Красной Москвы». Считается, что нежные и свежие ароматы подходят молоденьким девушкам, а восточные, «тяжелые» запахи — зрелым, взрослым женщинам. Однако и тут не все однозначно. Все зависит от мироощущения человека, и здесь при выборе главное — чувство меры и хороший вкус.
Различие дневных, вечерних и офисных ароматов духов.
Когда какой аромат выбрать
Сколько же ароматов желательно иметь? Как минимум три: один для офиса, один для свободного времени и один – для романтических свиданий. Кроме того, на выбор парфюмерии влияет время года: в холодные месяцы уместны насыщенные, яркие, тяжелые ароматы, а летом хороши запахи свежие и чистые. Совершенно необязательно ограничиваться необходимым минимумом, и при желании можно приобрести хоть сотню флаконов на все случаи жизни.
Традиционно запахи принято делить на дневные и вечерние. Главное отличие дневных парфюмов – их легкость. Этикет предписывает в дневное время использовать не очень концентрированные средства, например, туалетную или парфюмированную воду. Такие ароматы держатся на коже от четырех до восьми часов, они ненавязчивы и нежны. В свою очередь, дневные парфюмерные средства делятся на строгие офисные и более легкомысленные – для отдыха и прогулок по магазинам.
Офисные ароматы отличаются сдержанностью. Пряные, сладкие и ориентальные ноты в них неуместны, предпочтение следует отдать нейтральным древесным, зеленым, цветочным композициям. Легкие морские ароматы помогут сосредоточиться на работе.
В выходные дни днем можно использовать так называемые «повседневные» парфюмы с простым, но приятным ароматом. Для обычных будничных дней подойдут запахи «унисекс», цитрусовые, цветочно-фруктовые, водные или зеленые композиции. Во время занятий спортом пользоваться духами нецелесообразно, но если уж возникло такое желание, лучше предпочесть свежие цитрусовые ароматы.
Вечерние ароматы отличаются насыщенностью и яркостью. Женщину в облаке таких духов просто невозможно не заметить. Восточные, сладкие, пудровые, ориентальные ароматы предназначены для особых случаев, они подчеркивают важность момента. Разновидность вечерних – клубные ароматы. Они чуть менее «душные», чем вечерняя классика, и предназначены в первую очередь для молодых женщин.
В обычном гардеробе практически у каждой женщины есть специальный наряд для свиданий – что-то изысканно-сексуальное, романтически-нежное или откровенно-провоцирующее. В парфюмерном гардеробе также следует предусмотреть специальный парфюм для таких случаев. Духи для свиданий могут быть сексуальными или романтичными, но в любом случае – чувственными. Шлейф таких духов волнует мужчин и заставляет их оглядываться.
Как правильно выбрать духи
В год на парфюмерном рынке может появиться до пятисот новых наименований, и выбрать среди них свой не так-то просто. Пополняя свой парфюмерный гардероб, следует четко знать, для какого случая приобретается аромат. Как известно, человеческий нос не может воспринимать более трех парфюмерных композиций подряд, поэтому желательно еще до похода в магазин приблизительно представлять, какие именно духи нужно протестировать. Конечно, можно понадеяться на помощь квалифицированного консультанта, но можно попробовать обойтись и собственными силами. Как ни удивительно, реклама парфюма может помочь в выборе. Если необходимо купить парфюм для офиса, не следует обращать внимание на ароматы, реклама которых подчеркнуто сексуальна, лучше изучить парфюмерию, в рекламе которой используются образы деловых женщин-карьеристок. Стоит обратить внимание и на описание аромата, которое часто предлагается производителями: как правило, в таком описании указывается, для каких случаев данный парфюм оптимально подходит.