По €100 за килограмм: из чего и как на самом деле создаются духи
В издательстве «Бомбора» выходит книга «Секрет аромата: от молекулы до духов» всемирно известного парфюмерного критика Луки Турина, который увлекательно рассказывает о том, что такое мир ароматов и как они создаются. Forbes Life публикует две главы из книги
Существует шесть крупных парфюмерных фирм — транснациональных компаний с миллиардными активами (Firmenich, Givaudan, IFF, Quest, Symrise и Takasago), и бессчетное количество мелких. Большая Шестерка (и маленькая компания, в которой я работаю) имеет привилегию создавать новые парфюмерные молекулы. Остальные просто смешивают те, которые выставляет на продажу родительская компания. Те, что не продаются, называются каптивными (патентованными, только для внутреннего пользования). Чтобы понять работу парфюмеров, нужно посмотреть, что у них на столах.
Справа — небольшой лоток, подготовленный коммерческим департаментом, содержит примерно два десятка бутылочек по 5 мл, в которых — вещества, только что появившиеся на рынке, созданные другими компаниями. Это лишь часть — самые интересные и самые успешные. Например, в 2003 году еженедельно выпускалось по восемь новинок. Не отставать от происходящего — тяжелая работа. Но на самом деле все не так плохо, потому что каждый в основном копирует успешные ароматы, поэтому бесконечные (и бесполезные) версии одного и того же удаляются в первую очередь.
Рядом с лотком «текущих событий» — стопка аннотированных компьютерных распечаток масс-спектрометрических и газохроматографических анализов наиболее интересных новых парфюмов. Они появляются на столе парфюмеров буквально через несколько дней после того, как образцы становятся доступными. Аннотации пишутся очень опытными химиками-аналитиками, потому что есть группы пиков (каждый пик — отдельный химикат), отражающие натуральные материалы и должны быть распознаны как таковые, а другие — чисто синтетические вещества, причем некоторые каптивные.
Натуральные ингредиенты отличаются сложностью и богатством звучания. Но они недешевы, и качество их непостоянно.
Рядом с распечатками — лоток с новым сырьем.
Есть натуральное, экстрагированное разными фирмами по всему миру и доставленное на стол парфюмерам в надежде, что они включат его в свой следующий Большой Аромат. Даже наличие 1% в финальном продукте, например, в чрезвычайно успешном аромате J’Adore от Dior, переводится в тонны, скажем, чистого жасмина. Если вы мелкий производитель из Индии и продаете его по несколько сотен долларов за килограмм — это большие деньги. Натуральные ингредиенты отличаются сложностью и богатством звучания. Но они недешевы, и качество их непостоянно. Прежде чем выбрать новый, парфюмер должен пройти сквозь строй бухгалтеров и закупщиков, которые не готовы принять новое сырье, пока оно не будет поставляться несколько лет при неизменном качестве. Если ваша фирма только начинает работу или у вас новый продукт, это может выглядеть как в «Уловке-22»: никто не покупает этого, потому что никто прежде не покупал.
А прямо перед парфюмером — новейшие версии того, над чем он сейчас работает.
Обычно парфюм проходит несколько десятков, а в некоторых случаях и сотен версий. Все пробы делаются в лаборатории за соседней дверью техниками, которые проводят свои дни, отмеривая ингредиенты по формулам.
Различные версии маркируются (им присваивается название проекта и номер версии) и ежедневно оцениваются специалистами-эвалюаторами, которые нюхают их, обсуждают с парфюмером и отбирают те варианты, которые можно будет показать клиенту. Все это — в ответ на бриф, то есть на описание того, что хочет бренд. Брифы варьируются от возвышенных до нелепых с подавляющим преимуществом последних. Тем не менее парфюмерные фирмы борются за брифы, но между выигрышем брифа и получением окончательного аромата происходит еще множество модификаций.
Запах парфюма анализируется на блоттерах — узких бумажных полосках с логотипом компании. Их цепляют на маленькие «деревья», которые располагаются на столе, чтобы можно было быстро понюхать много полосок и сопоставить варианты.
И, наконец, справа от парфюмера, рядом с телефоном, непременный компьютер, на котором высчитывается стоимость формулы одновременно с созданием модификаций. Лет десять назад fine fragrances (высокая парфюмерия, духи) обходились в €200–300 за килограмм.
В наши дни даже €100 считается дорого. Надо еще учесть, что в магазинной цене лишь 3% приходится на сам запах. Остальное — упаковка, реклама и маржа. Дешевизна формулы — главная причина того, что большинство парфюмов некачественны. Среди других причин — рабское подражание, грубая вульгарность, глубокое невежество, страх быть уволенным и общее отсутствие изобретательности и смелости.
Главная причина некачественных парфюмов — дешевизна формулы.
Подавляющее большинство парфюмерной продукции — не духи, а «функциональная» парфюмерия.
В наши дни ароматизируется все что угодно, и кому-то приходится решать, как именно. Для функциональных парфюмеров бюджет в €100 за килограмм — все равно что выигрыш в лотерею; €15 — гораздо более реальная сумма. Только благодаря их гениальности многие предметы домашнего обихода хорошо пахнут и некоторые идеи из функциональной парфюмерии просачиваются в тонкие ароматы, а не куда-то еще. Некоторые функциональные ароматы — настоящие произведения искусства: я готов заплатить реальные деньги за флакон кондиционера для белья Stergene выпуска 1972 г., у которого был потрясающий запах. И еще пару слов на «грязную» тему денег: в духах существует порог, ниже которого хороший аромат попросту невозможен, и сейчас мы, похоже, к нему приблизились. Тем не менее большие бабки не всегда означают парфюм лучшего качества: некоторые из великих ароматов прошлого созданы по относительно дешевым формулам, и до сих пор вполне возможно смешивать дорогие сырьевые компоненты и получать дорогое дерьмо.
Нота притяжения: как маркетологи обманывают нас с помощью запахов
К чему духи отношения не имеют: воспоминания и секс
Первой реакцией людей, когда заходит речь о запахах, обычно является упоминание о его способности «вызвать воспоминания», и в качестве иллюстрации обычно приводится анекдот о бабушкином парфюме.
Особенность запаха не в том, что он вызывает воспоминания. Почти всё на свете это делает. Сколько раз, к примеру, кто-то испытывал приятное ностальгическое чувство от пастельных звуков мелодии Бакарака, мягко струящейся из динамиков в потолке аэропортовского туалета? А вы никогда не приглашали в кафе сестру девушки, которая вас кинула, и не чувствовали, что при определенном освещении черты ее лица напоминают что-то до боли знакомое?
Нет, особенность запаха в том, что он идиотический в прямом смысле этого слова, то есть уникальный. У запахов нет точных эквивалентов, вы должны попасть абсолютно в точку — или промахнетесь навсегда. Вот почему такое событие — редкость, и именно поэтому мы обращаем на это внимание. Если на вас особое влияние оказала мелодия This Guy’s in Love with You, то никакие Raindrops ее не заменят, а сестра вашей бывшей тоже может оказаться совершенно чужой. Уникальность оформляется на молекулярном уровне.
Как я уже говорил, тут не может быть синонимов: из сотен тысяч ныне созданных соединений нет и двух, имеющих идентичный запах. Еще меньше это относится к композициям. Особенным в парфюме вашей бабушки было, к вашему сожалению, то, что он представлял собой первую версию (1962) Chant d’Arômes компании Guerlain. Это был божественный запах персиковой шкурки, и никакой другой цветочный лактон ни до, ни после не в состоянии с ним сравниться. Более того, несколько лет назад, когда на первые роли вышли бухгалтеры, они что-то нахимичили с формулой, и в результате запах вашей покойной бабушки оказался вне пределов досягаемости. Теперь вы брошены на произвол судьбы, и лет через пятнадцать, возможно, если вы прогуляетесь по блошиному рынку, вам может подвернуться маленький флакончик-пробник в потертой черной с золотом коробочке. И вы застынете в восхищении. А может, в тот день вы не соберетесь на рынок…
Чем пахнут динозавры и Польша: основатель бренда Perfume.
Sucks о том, как быть панком в парфюмерии
Другая тема светской беседы о запахах в приличной компании — действуют ли ароматы на противоположный пол так же, как дерьмо — на мух. На данный момент можно говорить об установленных фактах: во-первых, человеческие феромоны существуют, иначе бы, например, менструальные циклы женщин, живущих в одном помещении, никогда бы не синхронизировались; во-вторых, насколько мы знаем, феромоны воспринимаются специальным органом в носовой перегородке, который связан напрямую с машинным отделением, в обход всех более высоких функций, и они без обиняков указывают: «Проведи нас к твоим яичникам». Иными словами, никаких обонятельных ощущений.
Разумеется, не исключены обычные недоразумения между «железом» и «программами». «Железо» — это механизмы, которые создаются вашими генами: опиум снимает боль, вкус соли — соленый, гормоны бурлят и затихают.
Программы — это то, что записано на жесткий диск под вашим именем: наркотик вас вырубает, Малер — вульгарность, обувь без каблуков сексуальна. Если бы ароматы были полны мощных биологических аттрактантов, вы бы считали, что, учитывая хотя бы их стоимость, они по крайней мере работают. Но в таком случае почему большинство мужских ароматов так отвратительно пахнут? И почему дама в красном платье, сидящая рядом с вами на концерте, губит вам весь вечер, поскольку вылила на себя пол-унции Poison? Настал момент для мысленного эксперимента. Представьте, что вы утратили обоняние — примерно так, как было с вами пять лет назад в период жестокой простуды. Но на этот раз, как иногда бывает, обоняние не восстановилось. Пища становится невыразимо скучной; вам уже ничего не стоит присоединиться к диете Weight Watchers, питаться текстурированными грибами и не беспокоиться по поводу объема своих ягодиц. Но с сексом все будет в порядке, потому что ваши глаза, руки и уши («мне нравится, когда…) продолжают действовать.
Я подтверждаю.
[embed:link:node:389225]
Натуральные духи против обычных. Мнения экспертов
Мир парфюмерии широк и необъятен. Если попробовать разобраться в том, какая парфюмерия «настоящая натуральная» и чем она лучше или хуже «обычных» парфюмов, то рискуешь пойти ко дну, пуская ароматные пузыри. Мы решили расспросить двух женщин, непосредственно связанных с парфюмерией, чтобы развеять некоторые мифы и легенды, слагаемые по поводу обычной и натуральной парфюмерии.
Анна Зворыкина, биохимик и кандидат биологических наук, занимающаяся созданием духов, для которых она использует только натуральные ароматические материалы. Стаж Анны на ароматном поприще более 10 лет. Анна считает, что натуральными могут называться только те парфюмы, которые используют 100% эфирные масла и прочие натуральные душистости и не содержат компоненты эфирных масел, которые, кстати говоря, часто используются в органической парфюмерии.
И, разумеется, никаких синтетических молекул.
Анна Зворыкина, создатель натуральных духов. Фото Ксении Чуйковой
Екатерина Хмелевская, парфюмерный обозреватель, создатель сайта aromablog.ru, известная в рунете под псевдонимом Paloma. Больше десяти лет Екатерина описывает свои впечатления в блоге, посвященном парфюмерии, винтажным духам и нишевым (селективным) ароматам. В её коллекции не только обычные «люксовые» марки, но и винтажные ароматы, натуральные духи и органические туалетные воды.
Екатерина Хмелевская, парфюмерный обозреватель
Существует мнение, что натуральные парфюмы идеально «садятся» на кожу и пахнут по-разному на разных людях в отличие от обычных духов, которые за счет синтетических молекул всегда и на всех пахнут одинаково и узнаваемо. Правда ли это?
Анна Зворыкина: Натуральные духи не садятся идеально на любого человека — это, безусловно, миф. Что касается «пахнут по-разному на разных людях» – это частично верно.
Ароматы сидят близко к коже, и оттенки звучания могут различаться. Но они не будут пахнуть «по-разному» на всех людях и останутся вполне узнаваемыми. Замечу, что синтетические духи тоже обладают этим свойством. Оно выражено намного слабее, но вы наверняка обращали внимание, что один и тот же аромат раскрывается по-разному на разных людях.
Екатерина Хмелевская: «Посадка аромата» зависит больше от биологии и физики, нежели от химии. Что натуральные, что синтетические компоненты могут по-разному смешиваться с продуктами жизнедеятельности бактерий на нашей коже, по-разному согреваться и с разной скоростью улетучиваться на разных людях.
Популярный аргумент в пользу натуральной парфюмерии: так как в ней используются 100% эфирные масла и другие натуральные компоненты, духи раскрываются многообразием оттенков, а обычный парфюм плоский и не интересный. Действительно ли это потому, что в парфюме используются синтетические молекулы?
Анна: Если не принимать во внимание парфюмерную композицию и говорить только о материалах, из которых созданы духи, то да, это так.
Химический состав натуральных ароматических материалов намного более сложный, чем синтетических. В этом кроется причина особенной глубины их звучания и довольно сильного изменения их аромата по мере раскрытия. Но не менее важна идея и композиция духов. Ароматы, составленные для масс-маркета, обычно менее характерные, более простые и незатейливые. Глубокие и экстравагантные композиции чаще можно встретить в нишевой парфюмерии, частью которой является и натуральная парфюмерия.
Екатерина: Объем, богатство аромата в первую очередь зависят от парфюмера и во вторую — от носителя парфюма. Люди, не пробовавшие винтажного парфюма, скорее всего, его испугаются: там использовались уже незнакомые для современного носа как натуральные, так и синтетические компоненты. Но если автор планировал сделать попсовый компот, он его сделает из синтетики или из натурального сырья, и ничто ему не помешает.
Сейчас на российском рынке представлена обычная, натуральная не сертифицированная (по большей части ручной работы) и органическая сертифицированная парфюмерия.
Как вы считаете, должны ли натуральные духи состоять только из 100% эфирных масел и прочих душистостей, и не использовать компоненты эфирных масел (линалоол и пр.)?Анна: Дело в том, что натуральная парфюмерия представлена во всем мире только маленькими независимыми парфюмерными домами, которые часто не объединены ничем, кроме любви к ароматам. Не существует единого и абсолютно общепринятого стандарта, одобренного всеми.
По правилам Гильдии натуральных парфюмеров в такой продукции допускается присутствие эфирных масел, абсолютов, CO2-экстрактов, тинктур (спиртовых настоек), цветочных восков, цветочных вод и некоторых натуральных изолятов – экстрактов, полученных с помощью фракционной перегонки и содержащих всего одну или несколько ароматических молекул. Многие натуральные парфюмеры не состоят в Гильдии и ограничивают себя иными принципами. Большинство из них не сертифицирует свою продукцию как «органическую», хотя многие используют большое количество органических ингредиентов, создавая духи.
Органическая парфюмерия – это скорее про бережное отношение к окружающему миру. Сертификат «органик» у готовой продукции говорит нам не только о составе, но и о том, как эта продукция производится, испытывается, где хранится и так далее, поскольку многие сертификационные системы регламентируют не только состав, но и весь процесс производства.
Екатерина: 100% эфирные масла используются не только в натуральной парфюмерии — многое сырье применяется и в люксе, и в нише, и в органике. Натуральные духи часто уступают в стойкости обычным, и натуральным парфюмерам приходится выкручиваться, искать среди сырья что-то, что было бы столь же выразительно и ярко, как некоторые синтетические вещества. В натуральных духах нет, например, аромата персика — не из чего сделать альдегиды.
Что касается разделения парфюмов на категории, то я делю парфюмерию на хорошую и плохую — выбирать духи надо носом. Но если кто-то пытается на натуральности заработать, то я бы строго регламентировала натуральные духи, органику и смешанную парфюмерию.
Просто чтобы не допустить спекуляций и добавленной стоимости на лжи. Натуральное не лучше — оно модно, и на этом пытаются делать деньги.
Как вы думаете, объем, богатство оттенков и то, как раскрывается парфюм, зависит больше от искусства парфюмера или от сырья, которое он использует?
Анна: Как неумелый портной может испортить драгоценную ткань, так и неумелый парфюмер, используя редчайшие, роскошно звучащие натуральные материалы может создать какофонию запахов. Ведь духи — это не просто смесь ароматических компонентов. Идея, замысел парфюмера и, конечно, их умелое воплощение имеют ключевое значение. Но при этом невозможно создать шедевр из некачественного парфюмерного сырья, не важно какого происхождения — натурального или синтетического.
Екатерина: Я считаю, что первичен творец. Потом пользователь парфюма (его биохимическая и психологическая реакция на духи), а потом материалы. То есть бывает так, что на человеке дорогой, прекрасный парфюм из драгоценных компонентов раскрывается недостоверно или в голове возникают ненужные ассоциации, воспоминания.
Сделать же из дешевых материалов хороший парфюм сложно, но можно.
Иногда обычный парфюм после контакта с кожей выдает странный запах — не то шампунь, не то мыльная пена. От чего это зависит, и бывают ли такие казусы с натуральными парфюмами?
Анна: Часто такой запах имеют не очень качественные душистые материалы, но бывают и очень редкие случаи непредсказуемого взаимодействия ароматов с кожей – когда композиция рассыпается на части. Такие казусы случаются с любыми духами, но в случае ароматов, созданных из качественных материалов, это редкость.
Екатерина: Сюрприз для органофилов: часто мыльный запах дает натуральное масло нероли. Ассоциация возникает потому, что нероли часто используется в отдушках моющих средств. Очень многое у нас в голове.
Люди увлекающиеся эфирными маслами часто говорят, что чувствуют синтетику в парфюме и поэтому не могут пользоваться обычной парфюмерией. Это действительно такое чуткое обоняние или предубеждение, что «синтетическое» значит «плохое»?
Анна: Не нужно иметь особенно чуткое обоняние, чтобы отличить духи, созданные из натуральных материалов, от «не-только-натуральных» или полностью синтетических духов.
Дело может быть в повышенной чувствительности или непереносимости некоторых химических молекул. Я, например, не люблю альдегиды и искусственные мускусы, а учитывая их популярность, для меня выбор духов, созданных из синтетических материалов, очень сужается.
Екатерина: Более чем уверена, что в слепом тесте многие критики синтетической парфюмерии её не опознают. Профессионалы, по 10 лет корпящие над ароматическими субстанциями, опознают, а простые пользователи – нет. Люди вообще унюхивают, слышат и видят то, что им говорят, иначе бы не работала реклама и не были так популярны блоги о парфюмерии. Дело в том, что наша голова настроена на определенные запахи, которые воспринимаются как «хорошие, потому что привычные». Всё, что не похоже на родную любимую палитру ароматов, воспринимается чужеродным. Так что тут противостояние не «натуральное и синтетическое», а «свое и чужое». Чтобы абстрагироваться, надо этого, как минимум, хотеть. А увлеченные люди не хотят.
Правда ли, что натуральная парфюмерия безопаснее обычной, не вызывает аллергию и вообще не содержит потенциально опасные вещества?
Анна: Это самый опасный миф о натуральной парфюмерии, ведь некоторые эфирные масла и абсолюты, входящие в состав натуральных духов, аллергенны.
Существуют правила безопасности при работе с натуральными ароматическими веществами, которые необходимо знать и соблюдать и тем, кто пользуется натуральными духами. Вкратце, они таковы:
Перед знакомством с натуральными духами обязательно сделайте аллергенную пробу: нанесите духи на внутреннюю часть сгиба локтя. Если по истечении нескольких часов не возникло никаких неприятных ощущений (покраснение, припухлость, отек) – можете пользоваться духами. Особенно необходима такая проверка аллергикам, беременным и кормящим матерям.
Также не рекомендуется наносить духи из натуральных материалов на открытые участки тела перед выходом на солнце , т.к. некоторые эфирные масла могут вызвать фотосенсибилизацию, т.е. приобретение кожей особенной чувствительности к ультрафиолетовому облучению всех видов.
Екатерина: Натуральное сырье против синтетического – это идеологический спор. Натуральное не лучше и не полезней. Просто другое. К тому же в натуральном сырье вместо одной проверенной молекулы может быть штук 200 различных компонентов, каждый из которых может вызвать аллергию.
Анна, пробовали ли вы использовать синтетические молекулы для создания собственных ароматов? Планируете ли сертифицировать свои духи в органе по сертификации натуральной / органической косметики?
Я пробовала использовать синтетические молекулы, но мне не понравился результат. Мне близка философия натурализма – люблю густое, шершавое звучание натуральных экстрактов, которые создают картину жизни во всей ее полноте. Глубокие, сложные тона и краски – импонирующая мне черта, я терпеть не могу современную тенденцию упрощения, сведения к минимуму, к одной молекуле. Мне нравится, что ароматы из натуральных экстрактов получаются сложными и меняющими звучание во времени.
Сертифицировать духи пока не планирую. Для меня парфюмерия – это, в первую очередь, искусство, а создание органической парфюмерии требует соблюдения баланса между требованиями сертифицирующей организации и творчеством. К тому же на данный момент сложно найти органические натуральные ингредиенты парфюмерного качества, которое необходимо для создания натуральных духов.
Екатерина, а синтетические молекулы бывают лучше / хуже по качеству? И бывает ли вообще синтетика без вредных примесей?
Качество синтетики – это стабильность вещества, его чистота, отсутствие примесей. Примеси интересуют только парфюмеров, пользователи их никогда не почувствуют. Вообще без примесей ничего не бывает.
О «вредности» парфюмерии отдельный долгий разговор. Какие-то компоненты запрещаются, как потенциальные аллергены, и производители уменьшают их процентное содержание или вообще выводят из состава духов. Всё сертифицируется и проверяется много раз. Но если кто-то ищет в духах вредные компоненты, он их обязательно найдет, начитавшись статей или исследований «британских ученых».
The Molecule + коллекция духов Pure – Эсцентрические молекулы
перейти к содержаниюИзменить регион:
Выбор магазина ВеликобританияСоединенные ШтатыРеспублика ИрландияФранцияГерманияИталияОстальной мир
Три новых аромата М+ поступили в продажу! Представляем: M+ Гуаяк, M+ Черный чай и M+ Имбирь.
Самый минимальный аромат представляет собой одну молекулу аромата: Молекула 01. Следующий самый минимальный аромат добавляет от 1 до 01:
01 + 1
Это молекула +
Молекула 01 + гваяковое дерево
115,00 фунтов стерлингов
100 мл
Молекула 01 + имбирь
115,00 фунтов стерлингов
100 мл
Молекула 01 + черный чай
115,00 фунтов стерлингов
100 мл
Молекула 01 + гваяковое дерево
20,00 фунтов стерлингов
8,5 мл
Молекула 01 + имбирь
20,00 фунтов стерлингов
8,5 мл
Молекула 01 + черный чай
20,00 фунтов стерлингов
8,5 мл
Молекула 01 + пачули
115,00 фунтов стерлингов
100 мл
Молекула 01 + Ирис
115,00 фунтов стерлингов
100 мл
Молекула 01 + Мандарин
115,00 фунтов стерлингов
100 мл
Молекула 01 + пачули
£55.
00
30 мл
Молекула 01 + Ирис
£55.00
30 мл
Молекула 01 + Мандарин
£55.00
30 мл
Набор Molecule + Discovery 8,5 мл
£40.00
Набор «Дискавери» 8,5 мл
Молекула 01 + пачули
20,00 фунтов стерлингов
7,5 мл
Молекула 01 + Ирис
20,00 фунтов стерлингов
7,5 мл
Молекула 01 + Мандарин
20,00 фунтов стерлингов
7,5 мл
Молекула +
£25.
00
Набор открытий
Периодические обновления о том, что мы запускаем и исследуем в мире искусства + химии.
Зарегистрироваться в escentrics
Почему мы хотим ничем не пахнуть?
Когда немецкий парфюмер Геза Шён впервые показал образец своего аромата Molecule 01 Даниэле Ринальди, в то время главному закупщику косметики Harvey Nichols, она заметила, что ничего не чувствует. Это было уже после того, как Шён представил Дизелю концепцию однотонных духов, но она была отвергнута. Затем он запустил его под своим собственным брендом Escentric Molecules.
«Это была действительно не идеальная встреча, когда вы хотите продать кому-то продукт», — со смехом говорит Шён из своего берлинского дома. Но, как он рассказывает, когда Ринальди ушла с собрания, водитель ее такси заметил: «О, дорогая, от тебя приятно пахнет. Что это такое?» Потом то же самое сказал флорист, да еще и третий человек на улице.
«Затем на следующий день она разместила самый большой заказ на аромат, который она когда-либо размещала», — вспоминает Шён.
Традиционные духи состоят из верхних нот, нот сердца и базовых нот, причем каждая композиция содержит, возможно, сотни молекул для создания своего уникального запаха, который со временем развивается по мере того, как верхние ноты рассеиваются, позволяя проникнуть нотам сердца и базовым нотам. процесс, обычно называемый высыханием. В Molecule 01 нет ни шлейфа, ни сложных эволюций нот. Это духи с одной нотой, взвешенные в спирте — Iso E Super, древесный, уютный ароматический химикат, созданный в лаборатории в 1970-е годы.
Молекула 01
Из 44 долл. США
Эсцентрические молекулы
(доступно в 3 торговцах)
(доступно в 3 торговцах)
Такая концепция была новичкой в 2006 году, когда Schön впервые запустил молекулу 01. Fifteen Years спустя, она была в 2006 году. Практически опора в нишевой парфюмерии: парфюм Juliette Has a Gun’s Not a Perfume (состоящий исключительно из Cetalox, синтетического аромата, напоминающего серую амбру) стал одним из флагманских творений бренда с момента его выпуска в 2010 году, вдохновив на выпуск супердозированной версии, свечей, лосьона для рук. , и более. Аргентинский бренд Fueguia создал Muskara Phero J в 2016 году, чтобы отпраздновать единственную ноту мускуса, которая с тех пор породила целую линейку творений Muskara, в которых минимальный мускус выступает в качестве фона для жасмина, ветивера и многого другого. Тем временем Эллис Бруклин использует двоюродного брата Iso E Super для своего парфюма Iso Gamma Super, выпущенного в 2020 году. А Шён, со своей стороны, расширил свою линейку до пяти творений с одной нотой; последний, Molecule 05, вышел в 2020 году и отличается древесно-смолистой нотой кашмерана.
Muskara Phero J
Fueguia 1833
Купить в Lucky Scent
Но из всех творений на рынке лишь немногие могут соприкоснуться с неуловимым очарованием Iso E Super. По данным нишевого парфюмерного ритейлера Luckyscent, Molecule 01 остается лидером продаж в течение 12 лет подряд, занимая первое место как в Интернете, так и в магазинах Нью-Йорка и Западного Голливуда, что выражается в тысячах проданных флаконов в год. Что удивительно, учитывая, что есть много таких, как Ринальди, распыляющих воду на бутылку, чтобы вообще ничего не найти.
«Это почти как интеллектуальный подход, когда вы должны понять, что это такое, чтобы оценить его эффект», — говорит Шён. Но бренд не может просто положить одну молекулу во флакон и продать ее как аромат, который можно носить. «Большинство ингредиентов на самом деле нуждаются в помощи других химических веществ, и больше, чем что-либо другое натуральное, вокруг них. Потому что большинство химических веществ очень прямолинейны и очень своеобразны, и они действительно выполняют определенную роль в аромате. Но у них нет такой сложности, как у тех молекул, которые мы запустили».
Не духи
У Джульетты есть пистолет
Купить в SEPHORA
Но хотя некоторые ароматические химические вещества, такие как Iso E Super, Ambrox или Cetalox, обладают неоспоримой привлекательностью, относительно немного молекул могут работать в одиночку. Возникает вопрос: как далеко может зайти парфюмерный стиль, который начинался как интеллектуальное упражнение?
«Аромат, состоящий из одной ноты, может быть очень линейным, он может не меняться со временем. Но когда вы действительно погружаетесь в обоняние отдельных молекул, некоторые из них очень просты, а некоторые невероятно сложны. Сложный настолько, что вы даже представить себе не можете, что это может быть всего лишь одна молекула», — говорит Эшли Иден Кесслер, директор по образованию Института искусства и обоняния Лос-Анджелеса и основатель частного парфюмерного бренда Studio Sentir.
Iso Gamma Super Eau De Parfum
Ellis Brooklyn
Купить в Ellis Brooklyn
Те, кто изучает парфюмерные материалы, особенно ценят такие молекулы, отмечает она. Но они могут быть почти незаметны для владельца — некоторые сообщают, что вообще не чувствуют запаха некоторых минимальных ароматов — даже если они привлекательны для других. Для тех, кто утверждает, что не чувствует запаха определенного мускуса или Iso E Super, она предлагает провести тест треугольником: распылите аромат на одну бумажную полоску, оставьте две другие пустыми и попробуйте снова понюхать.
«У меня никогда не было никого, кто не мог бы отличить тот, у кого был запах, от того, у кого его не было», — говорит Кесслер. Она добавляет, что настоящая аносмия по отношению к определенной молекуле может случиться, но довольно редко. «Точнее сказать, люди с трудом описывают это. Потому что эта связь между запахом и языком настолько незначительна, пока вы не потратите много времени на то, чтобы погрузиться в аромат и упражнять пластичность мозга, чтобы установить связь между частью мозга, которая воспринимает запахи и имеет дело с ними, и частью мозга. мозг, который имеет дело с языком».
Molecule 05
ESCENTRIC MOLECULES
Купить в Lucky Scent
Есть причина, по которой некоторые не могут уловить запах молекул, выделенных отдельно, таких как Iso E Super, или Cetalox, или Javanol, синтетический аромат сандалового дерева. позади Molecule 04. Эти минималистичные духи содержат базовые ноты, стойкие ароматические химические вещества, которые придают духам стойкость; чем крупнее молекула, тем больше ее стойкость, но тем труднее ее воспринимать нос. Напротив, верхние ноты, такие как цитрусовые, меньше, более летучи и, следовательно, рассеиваются быстрее, но мгновенно идентифицируются в носу как лимон, лайм, грейпфрут или бергамот.
Но в этих долгих, но неуловимых нотах остается некая таинственность. Для Ноби Шиоя, основателя брендов A Lab on Fire и What We Do is Secret, вдохновение для его линии Monoscent исходит от такой молекулы, напоминающей о его молодости: Galaxolide, синтетического мускусного аромата, созданного в 1957 году и широко используемого в стиральных порошках. . По его словам, запах пропитал улицы токийского района Сибуя, когда он рос, но остается в воздухе более подсознательным образом.
«Иногда мне кажется, что это очень слабый запах. И я почти ничего не чувствую», — говорит он о галаксолиде. «Это похоже на призрак. Когда вы наносите брызги на куртку или что-то в этом роде и время от времени надеваете ее; несколько месяцев спустя вы чувствуете его запах по всей комнате или дому и думаете: «Откуда он исходит?»
Monoscent
Купить в A LAB ON FIRE L.A. G, первоначально выпущенный в 2016 году и перезапущенный в 2020 году в новой упаковке, но сама идея восходит к 2005 году, по его словам, когда он вел парфюмерный блог. Он остановился на этой идее, увидев популярность Molecule 01, но с запуском других минималистичных ароматов, таких как Juliette Has a Gun’s Not a Perfume, он решил реализовать свою первоначальную идею. Наряду с Monoscent G, Shioya также выпустила Monoscent E, в котором используется другой знакомый аромат: Timbersilk, ароматический химикат, созданный International Flavors & Fragrances (IFF), древесный, уютный — похожий, как вы уже догадались, на Iso E Super.
Интерес публики к минималистичным ароматам, кажется, не ослабевает, и Кесслер предсказывает, что это только начало бума однотонной парфюмерии.