защипы, острые воротнички и не толькоБлог Bond & Stinson

Мужской костюм, каким мы его знаем, появился в самом начале XIX века. Именно тогда фраки и визитки начали уступать место «прогулочным костюмам», а затем как повседневная одежда были полностью ими вытеснены. Эпоха зарождения мужского стиля давно прошла, но из неё всё ещё можно взять массу интересных деталей, особенно на волне внимания ко всему винтажному. Расскажем на примерах исторических личностей и художественных персонажей, что именно.

Костюм на четырёх пуговицах, часы на цепочке, накрахмаленный воротник с поднятым отлётом

Первый хронологически – сериал «Больница Никербокер», действие которого начинается в 1900-м. Заимствовать у героев цилиндры и котелки не посоветуем, но обратим внимание на их костюмы, не похожие кроем на современные: здесь по четыре передние пуговицы, очень плотное прилегание по груди, торсу и бёдрам, удлинённые фасоны. Но вот многие детали до сих пор остались неизменными – например, пуговицы на рабочих «манжетах хирурга» (такое название они получили, потому что хирургам приходилось закатывать рукава пиджака во время операций).

Расстёгнутые пять пуговиц на «манжете хирурга» доктора Тэкери в исполнении Клайва Оуэна

У Тэкери на одном из пиджаков, кстати, пять пуговиц на рукаве вместо классических четырёх. Такая деталь будет смотреться интересно и необычно и на современном пиджаке, особенно если в остальном он будет не слишком вычурным. Почти все герои сериала носят карманные часы на цепочке, зафиксированной на третьей снизу петле жилета. Аналогичным образом поступают владельцы карманных часов и по сей день (порядок петли, кстати, не регламентирован, но аккуратнее смотрятся вторая или третья снизу).

Знаменитый Arrow Collar Man в 1900-е обессмертил имя иллюстратора Дж. Лейендекера, и, вполне возможно, послужил вдохновением для Фицджеральда

Абсолютное воплощение роскоши 20-х – роман Фицджеральда «Великий Гэтсби» и его экранизации. Фильм База Лурмана с Лео ДиКаприо все, конечно, видели, так что вспомним менее известную версию с Робертом Редфордом. Стиль Гэтсби 1974-го был создан Ральфом Лореном, тем самым, что сегодня владеет многомиллионной империей одежды в традиционном американском духе. Помните, как Дэйзи рыдает, видя, сколько рубашек в коллекции Гэтсби? Вот к ним и присмотритесь: здесь есть острые воротники, направленные книзу, скруглённые и контрастно-белые. Все эти опции реализуемы в индивидуальном пошиве сорочки и придадут классическому костюму лёгкий флёр старомодности. Но если не перегибать палку и оставить воротник единственной «исторической» деталью, то такая старомодность только сыграет на запоминаемость облика. То же работает с широкополой шляпой – на Pitti Uomo из года в год в них появляется почти половина посетителей, так почему бы не попробовать хоть раз то же в Москве?

Белый и бежевый костюмы-тройки от Ральфа Лорена в «Великом Гэтсби» 1974-го

Ещё одна идея из «Гэтсби» – это, конечно, белый костюм из хлопка или льна. Чтобы носить такой в наших реалиях, надо быть настоящим светским львом, да и смотреться к месту он будет только в тёплое время года. Но если этим требованиям удовлетворить, то образ получится просто сногсшибательный.

Пальто и белая рубашка значительно облагораживают такой «приземлённый» головной убор как кепка

Ещё один ценный источник вдохновения – одежда бирмингемских «Острых козырьков», банды, изображённой в одноимённом сериале. Его действие происходит в 1910-е, и это как раз тот период, одежда в котором уже весьма похожа на то, что носят сегодня. Тем более, с модой на ретро. Главный элемент стиля банды – кепка-восьмиклинка, сделанная из твида или другой плотной шерсти. Персонажи носят их с роскошными пальто и костюмами, поднимая таким образом статус головного убора, более привычного для разносчиков газет и уличных попрошаек, на самый высокий уровень. Все пальто «Козырьков» доходят героям почти до икр, большинство из них однобортные, из строгой и плотной тёмно-серой шерсти. Кто-то подумает «серое пальто – скучно», но детали создают магию: с кепкой и сменным скруглённым воротником (тот же Arrow Collar) образ североанглийских гангстеров долго не выветривается из головы.

К 31-му году «мешковатые оксфордские» штаны ещё не вышли из моды. Не выйдут и ещё десяток лет

Важнейшая особенность стиля 20-х – фасон брюк. По текущим стандартам он мог бы называться мешковатым, в ту эпоху такие штаны даже не особо лестно прозвали Oxford Bags («оксфордские мешки»). Но рано отказываться от подобного фасона, ведь прямо сейчас он стремительно возвращается в моду. Крупнейшие марки, включая Zegna, представили в коллекциях на 2017-й именно свободные брюки c завышенной талией. Брюки начала прошлого века также очень часто были с 1-2 защипами (а защипы, в свою очередь, яркая тенденция 2016-го), их носили с подтяжками. Ничего не мешает изготовить подобную модель и сегодня – она отлично подойдёт к пиджаку маскулинного силуэта, как однобортному, так и двубортному.

Супермодель Дэвид Гэнди тоже не чурается брюк в стиле 20-х

Многослойное сочетание одежды – тоже далеко не изобретение сегодняшнего дня. Великолепные фото бандитов, снятые американской полицией в 20-е, как ни удивительно, вдохновляют на переработку гардероба «под гангстера». Бросающиеся в глаза вещи вроде костюмов-троек или шляп чередуются здесь с совершенно неожиданными кардиганами, фактурными галстуками и охотничьими куртками. Отдельная прелесть в разнообразии костюмов героев фото – очевидно, что каждому их шили на заказ.

Массивное пальто, кардиган, шляпа, жилет и рубашка с воротником на пуговицах. «Лук» реального американского преступника 20-х легко спутать с образом героя светской хроники 2017-го

Последнее по порядку, но не по значимости, на что стоит обратить внимание – булавки для галстука. Этот аксессуар вдевается в специальные отверстия на воротнике рубашки и приподнимает галстучный узел. Такими сегодня любят пользоваться легенды модного мира Том Форд и Эдвард Секстон, но ничего не мешает попробовать и вам. Особенно здорово булавки смотрятся с контрастными белыми воротниками на синих или полосатых сорочках.

Современный, но вполне аутентичный образ «под 20-е» с той самой булавкой для галстука

Дмитрий Черников для B&S

Дайте нам знать, если содержание данного поста было Вам интересно или полезно!

Как менялся образ мужчины начиная с XX века до наших дней

Наше время богато на самые различные тренды, в том числе и среди одежды. И то, что кажется нам странным сегодня, завтра уже может носить полмира. И надо смириться с тем, что так было всегда. Мода на одежду, разные стили, аксессуары и вообще на образ мужчины всегда диктовался кем-то, кто стоял выше простых обывателей. А те считали нужным моментально подхватывать то, что видели на страницах журналов, газет, на экранах кинотеатров и телевизоров.

Прошлый век принес нам множество изменений образа мужчины как в нашей стране, так и в мире, меняясь чуть ли не каждые десять лет. Мы решили разобраться, как же это было.

1900–1910

В то время и в нашей стране, и в Европе/Америке был примерно одинаковый взгляд на эталон мужской красоты. Большой популярностью в обществе пользовались профессиональные борцы и силачи, выступающие в цирках. В моде были стальные мускулы, высокий рост, большая мышечная масса и, видимо, обтягивающие трико.

Эталонами мужской красоты считались такие люди, как Иван Поддубный или Юджин Сэндоу. Кстати, многие из прославленных борцов, помимо трико, носили еще и пышные кустистые усы, которые кружили дамам голову не меньше, чем их бицепсы. Понятное дело, что не у многих мужчин получалось им подражать.

1910–1920

В это время огромную популярность получило такое течение модернизма, как декадентство. Сильные и накачанные мужчины уступили свое место пылким и драматичным юношам. Бледное лицо, тонкие руки, длинные аристократичные пальцы, некоторая вольность в одежде, хоть изысканной и довольно модной по светским меркам. Элегантные костюмы, не сильно вычурные, подчеркивали некоторую скромность декадентов. Одними из главных атрибутов считались томный взгляд и портсигар с кокаином, который в то время был на пике своей популярности. Дамы восхищались кавалерами, которые познали всю суть существования, отринули его и предавались унынию, занюхивая его белым порошком.

Вроде по моде: почему люди следуют трендам

1920–1930

После Октябрьской революции образы мужчины в нашей стране и за рубежом стали очень сильно отличаться друг от друга. Если до этого Россия и Европа шагали почти нога в ногу, то после революции и вплоть до 90-х эталоны мужского образа кардинально разнились, порой даже укореняясь не на одно десятилетие, а на несколько. В Европе и Америке стандартом стал чуть преобразовавший образ декадента: тот же томный взгляд, аристократическая бледность, прическа с зализанными назад волосами и пробором ближе к середине головы. Образцом стал главный актер того времени Рудольфо Валентино.

В нашей же стране, которую после очередной дележки собирали по частям, мужским эталоном стали парни-комсомольцы, на которых так хотели быть похожи октябрята и пионеры. Статная, гордая и широкая походка, высокие черные сапоги, строгие армейские брюки. Но главным предметом зависти всегда оставалась черная кожаная куртка, которая придавала брутальности и мужественности.

Как одеться в стиле «Острых козырьков»

1930–1940

О моде того времени в мужском образе в нашей стране говорить почти нечего: с 20-х годов он оставался прежним. Хоть этот период и ознаменовался репрессиями, разгулом власти, но соответствовать образу комсомольца стремились все. Зато за границей ничто не стояло на месте. Так, в Америке время Великой депрессии породило множество гангстеров, которые, несмотря на свою незаконную деятельность, вызывали в обществе уважение. Шляпы, длинные пальто и плащи в пол, пистолет за пазухой, сигарета в зубах. И, конечно, пресловутое чувство опасности, которое так легко кружило голову впечатлительным женщинам.

Как общество превратило мужчин в сопливых ничтожеств

1940–1950

Здесь пути нашей страны и всего мира снова ненадолго пересеклись, благодаря общей беде, которая обрушилась на большую часть человечества. И на все грядущее десятилетие умами многих завладели парни в военной форме. Это не сегодняшний день, где каждый второй тем или иным способом пытается откосить от армии, хотя и тогда такие находились. Но если ты не служил, не встал на защиту родины и мира, за мужика в то время тебя бы никто не посчитал. А так армейская форма задавала стиль всем и каждому.

Но если человек все-таки не служил большую часть времени, как это было в Америке, то тогда справедливо отметить еще один мужской образ. Он перешел из 30-х, немного видоизменившись. В моде по-прежнему оставались не очень строгие костюмы, обычно синей или бежевой расцветки; неизменно многие мужчины продолжали носить шляпы. Но главным отличием, показателем того, что ты действительно в тренде, был двубортный пиджак. Также многие отращивали тонкие усики, равняясь на первую звезду Голливуда того времени Кларка Гейбла, который вскружил голову всей Америке своей ролью в фильме «Унесенные ветром».

1950–1960

Послевоенные годы в СССР ознаменовались проникновением в страну западной культуры. Из Америки, где тон и образ задавал великий Элвис с его бешеной прической, блестящими костюмами, духом бунтарства и рок-н-ролла, эти веяния немного перекочевали и к нам, подстраиваясь под советскую действительность. Яркие клетчатые пиджаки и брюки, оранжевые галстуки, пришедшие на смену красным, бунт, джаз, беспартийность — в общем, у нас главным образом того десятилетия стал стиляга.

Стиляг преследовали, иногда сажали, но они все равно продолжали будоражить женскую впечатлительность не только своим ярким образом, но и ореолом опасности, который витал вокруг них.

1960–1970

Эпоха, запомнившаяся русским людям как оттепель, а на Западе — движением хиппи. На смену стилягам пришли так называемые шестидесятники. На Вознесенского, Евтушенко, Рождественского пытались равняться не только интеллектом, грамотностью и творчеством, но и стилем. Не очень броские брюки, обычно серые, рубашка или водолазка, пиджак и обычные туфли. Главным было также громко и певуче читать стихи, можно и собственного сочинения. Капелька экспрессии и неординарности — все, теперь ты точно любимец женщин.

В Америке особо стараться над образом не приходилось. Достаточно было отрастить себе огромную шевелюру а-ля Джимми Хендрикс или патлы, как у Моррисона, ходить в свободной рубахе или майке кислотной расцветки, носить джинсы, несколько фенечек на руке, иметь про запас пару косяков — вылитый портрет хиппи. Да и проблем с женщинами у них не было, там же царила свободная любовь. Но образ мужчины-хиппи прочно устоялся в то десятилетие, немного потеснив Элвиса с его рок-н-роллом, заменив это все неистовой психоделикой.

Сексуальные революции, которые изменили общество

1970–1980

Когда культура хиппи в Америке пошла на спад, она снова перекочевала к нам. Конечно, не так сильно, как могло быть, но «патлатых» и в Союзе хватало. Самый популярный образ мужчины включал в себя следующее: батник как можно цветастее, брюки-клеш (иногда джинсы, если получалось достать их у фарцовщиков). Туфли с щелкающими каблуками позволяли выделиться из толпы. Отпущенные до плеч волосы показывали, что ты в теме. А если еще и под мышкой ты таскал импортные пластинки, хотя бы из Болгарии, автоматически мог стать королем дискотеки.

На Западе же в моду вновь вернулись мускулистые парни, особенно после того, как Арнольд Шварценеггер в который раз удостаивается титула «Мистер Олимпия». Приходит понимание, что мода на свободную любовь уже прошла, многие бросают курить, срезают свои хайратники, делая короткую прическу. Стиль одежды тут уже был не важен — эталоном снова стали мускулы и привычка тягать железо. Мужики начинают заседать в спортзалах, усердно набирая массу, которую потеряли в конце прошлого десятилетия, если активно сидели на веществах.

Но не только «качки» задавали образ десятилетия. 70-е годы — это еще и расцвет такого направления в музыке, как диско. Если любителям железа над выбором одежды не приходилось сильно заморачиваться (главное, чтобы было удобно заниматься), то ребятам с танцплощадок надо было быть изобретательными. Бешеные прически а-ля афро, длинные джинсы-клеш, которые дополнялись стразами и разноцветной вышивкой, чтобы сиять на танцполе; цветастые рубашки или футболки обычно оранжевого, ярко-желтого или салатового цвета. Вишенкой на торте становились специальные кроссовки, которые крепились на роликовые коньки, что позволяло исполнять на площадке такие пируэты, каких никто и представить не мог. Вот так выглядел еще один центральный мужской образ той эпохи.

1980–1990

На Западе за это время ничего особо не изменилось. Эталон спортивной красоты и культуризма по-прежнему остается идеалом для многих. Иногда одеяло на себя перетягивали бунтари-металлисты, к мускулам которых добавлялась виртуозная и тяжелая игра на музыкальных инструментах и длинные волосы. В общем, парни с бицепсами из разных областей жизни диктуют моду. А тут еще ее и утверждает сериал «Спасатели Малибу», который выходит в конце 80-х. Конечно, многие уже не стремятся к тому недостижимому идеалу, поставленному стариной Арни, но в зал ходить продолжают. И осваивают свои первые гитарные рифы или барабанную дробь, раздражая соседей.

В нашей стране из подполья начинает медленно, но верно вылезать русская рок-культура. В моду входят повальные попытки научиться играть на гитаре, хотя бы три аккорда, на которых держатся песни группы «Кино». Одеваться, кстати, стараются довольно готично и скромно. Черные джинсы или брюки, черные рубашки, короткие красные галстуки как символ уходящей эпохи, черные кожаные куртки и перчатки. Будто вся страна заранее надела траур по разрушающемуся Союзу. Образы для масс диктовал Виктор Цой и Костя Кинчев — непримиримые борцы с системой.

Почему мужчины в России плохо одеваются

1990–2000

В Америке — эпоха гранжа, у нас — развал страны, лихие 90-е, беспредел и анархия, которая мать порядка. В западной моде на тот момент властвовала простота без лишнего изящества. Люди, как и те, кто моду диктовал, предпочитали одеваться в секонд-хендах или на барахолках вместо респектабельных магазинов. Главным чувством стиля было даже не его отсутствие или его размытые границы, а полная небрежность и безразличие к тому, как ты выглядишь. Если ты надеваешь на себя первые вещи, которые вывалились из шкафа, а еще бреешься день через день, к тому же скрываешь свои синяки под глазами широкими очками — ты икона стиля, диктующая образ западного мужчины 90-х.

В России одевались примерно так же из-за бесконечного потока хлынувших с Запада товаров, а еще потому, что денег не было, и все донашивали свои старые вещи. В моде царил хаос, сформировать и выделить определенный стиль вряд ли получится. Разве что можно вспомнить героя фильма «Брат», на которого тогда старились походить многие парни. Джинсы, вязаный свитер, плеер и пистолет — вот, наверное, так выглядел наш мужчина в те годы.

2000 — наши дни

В наше время центральный образ мужчины выделить довольно сложно: уж слишком часто он меняется, а у людей расширились взгляды на жизнь. Эпоха нулевых сначала ознаменовалась образом типичного метросексуала, имеющего рельефное тело (иногда покрытое неким количеством татуировок) и смазливое лицо,  (иногда покрытое неким количеством растительности). Образцами были Брэд Питт и Бэкхэм. Потом началось деление на субкультуры. Остались ли нормальные мужики среди обычных людей, понять было сложно. Поэтому все с восхищением продолжили наблюдать за будто нестареющим Питтом. А когда все эмо, панки и прочие резко исчезли, им на смену пришли хипстеры, которые правили бал до недавнего времени. Сейчас их заменили брутальные бородатые мужики, волосы которых считаются главным атрибутом и показателем крутости. Чем больше и длинней борода, тем лучше. Что будет дальше — судить не беремся. Лет через пять, наверное, увидим.

Мода 1920-х годов — Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Платья[править | править код]

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из лёгких и тонких тканей, таких как шёлк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

• 

  Черно-золотое платье с кружевом

• 

  Платье из шёлкового тюля, украшенное стеклярусом

• Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

• Платье из вискозного крепа, украшенное чёрным и золотым бисером, США, ок. 1925

• 

  Платья для танцев, чарльстонское платье с яркими бусинами. Музей текстиля в Кромфорде

Нижнее бельё[править | править код]

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.^[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то чёрные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причём не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь[править | править код]

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.^[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.^[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы[править | править код]

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, чёрные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоёв общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары[править | править код]

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчёркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчёркивали её изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е ещё продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зелёные, жёлтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения[править | править код]

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), чёрный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии.^[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.^[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.^[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Причёски[править | править код]

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Костюм[править | править код]

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь[править | править код]

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары[править | править код]

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Причёски и головные уборы[править | править код]

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актёры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастёрка, военный ремень, фуражки.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты.

Стиль Чикаго 20-30 годов в мужской и женской одежде, фото

Стиль одежды «Чикаго 1920-1930-х годов» прямо говорит нам, где и когда он зародился. Эти годы стали знаковыми в связи с бурным ростом преступности во главе с гангстерами, образы которых хорошо знакомы всем по кинофильмам о мафии. Но Чикаго 30-х — это не только серьезные парни, не считающиеся с буквой закона. Это особый стиль, переплетающий в себе роскошь (пусть порой и фальшивую), блеск, нравы без границ…

Содержание ↷

Женский стиль — платья и аксессуары в стиле Чикаго 20-30 годов

Одной из главных особенностей стиля Чикаго тех лет можно обозначить платья с заниженной талией, которая располагалась на том уровне, где мы привыкли видеть пояс джинсов с низкой посадкой. Выполнялись эти платья преимущественно из шёлка, атласа, бархата и шифона. А длина их была довольно короткой — до колена или чуть ниже. Взгляните:

Дамы на фото в достаточно сдержанных образах. Но чтобы представить этот стиль во всей красе, стоит обратиться к знаменитому фильму Роба Маршалла «Чикаго», получившему несколько наград «Оскар», в том числе и за костюмы. В нем можно увидеть все ключевые элементы характерные для стиля. Сверкающие платья с бахромой, расшитые пайетками, бисером, стразами. Откровенные декольте и оголенная спина. Тонкие брительки, что стало новшеством в истории американской моды. В качестве декора активно использовался и мех, что придавало образам совершенно не прикрытой дороговизны.

Яркость достигалась в основном за счёт блеска камней и ослепительного декора, отливающего серебром или золотом. А вот цветовая гамма платьев была на фоне этого довольно скупой. Черный, глубокий темно-синий, белый, телесный.

Безусловно нельзя не сказать об аксессуарах. Для этого стиля они важны в такой же степени, как пуанты для балерины. Образ а ля Чикаго 20-30-х не будет считаться завершенным без хотя бы одного из следующих элементов:

• крошечной аккуратной шляпки
• широкой ленты с цветами, перьями либо камнями (на голову)
• длинных нитей жемчуга
• длинных перчаток из шёлка или бархата
• небольшой сумочки-конверта
• плотных чулков (возможно в мелкую сетку)
• туфель с закругленным носком на не слишком высоком каблуке
• меховой горжетки
• боа с перьями

Кстати, в то время приветствовалась единая цветовая гамма сумочки, обуви и перчаток. А ещё драгоценности не редко заменялись броской бижутерией. Главное, чтобы она подходила под общую стилистику. 

В определенный стиль входит не только особая одежда и специфические аксессуары, но и характерная прическа и макияж. Чикаго 20-30-х годов — это короткая стрижка, популярная укладка «идеальные структурные волны«. Нетрудно догадаться, что в макияже любительницы свободных нравов и весьма откровенных нарядов себя не сдерживали. Алые губы с идеальным контуром, темные оттенки теней на веках и густые чёрные ресницы. Чёткая линия бровей. Не менее важен выразительный и страстный взгляд.

Мужской стиль

Мужской образ в стиле Чикаго 20-30-х годов — это костюм-тройка (пиджак, жилет, брюки) из качественного, дорогого материала, отражающего высокий статус и финансовое благополучие хозяина. Шляпа с неширокими полями, галстук или бабочка — неотъемлемые аксессуары (ещё, пожалуй, к ним стоит добавить сигару и дерзкий взгляд).

В случае, если мужчина был не особо материально обеспечен, то он носил свободные брюки на подтяжках и простую рубашку.

В последнее время большой популярностью пользуются гангстерские тематические вечеринки. Подготовиться к ним не сложно, если внимательно перечесть все вышеуказанное. Аксессуары и наряды можно найти как в современных магазинах, так и взять в специализированных салонах на прокат. 

…