5. «Goldmans». Создатели фирмы две очаровательные девочки-художницы Юля и Женя. Они активно занимаются сноубордингом и любят кататься на больших склонах. Все это к тому, что в 2010 году красавица создали свою линию одежды, о которой давно мечтали и хотели продвинуть в народ. Все принты и слова на английском языке, очень вызывающие по написанию сленг. Например, «slut», «whore», «tits». Зато, стиль очень кричащий, смелый, необходимый для тех, кто устал кому-то что-то доказывать. Кажется, идея бренда вполне ясна, не так ли?

6. «Hard Lunch». Парни Стас, Максим и Саша решили, что пора запустить новый виток в жизни стритствира, занявшись производством данного бренда в 2008 году. Все площадки Hard Lunch есть в Питере, где полно бутиков, который активно пополняются новыми коллекциями. Это, пускай, немного лайтовый стиль в одежде, зато очень надежный.

7. «Medooza». Питерская крутая марка уличного стиля, созданная Алексеем и Иваном (к сожалению, фамилии неизвестны). Одежда брутальна, груба, даже необузданна, но этим они и притягивает своих любителей. Здесь есть легендарной сочетание рок-н-ролла и рока, свободы и самовыражения.

8. «HRB». Создатель бренда либо активно пытается скрыть свое имя, либо о нем ничего нет в интернете, но марка – очень крутая. Тут есть мантии. Да-да, те самые, прямо до пола. Ах, какие же они стильные, крутые, с иероглифами и ароматом уличной моды. Основная идея направлена на том, чтобы человек был не таким, как все, и постоянно выделялся из толпы.

9. «Ritmika». Бренд, начавший свое существование в 2008 году и активно движущийся навстречу успеху. Популярность одежды в очень интересных футболках с капюшонами, дождевиках на вид как из глянца, комбинезонами, которые можно не бояться запачкать. Это концепция для тех, кто не привередлив в стиле и всегда готов пробовать что-то новенькое.

10. «АЕ» или «Алоэ». Интересное название? Нам тоже очень по душе! Это питерская марка, которая предоставляет огромный ассортимент для девчат. Здесь есть необычные платья, которые придутся по вкусу многим представительницами прекрасного пола, юбочки с глубокими надписями (на вид смешные, но если поразмыслить, но вполне глубокие). В общем, сексуальность и соблазнительность в одном флаконе.

Это, пожалуй, лучшие марки отечественных производителей, которые известны в каждом уголке России. И если мы вас заинтересовали (в чем мы, кстати, максимально уверены), то вперед приобретать вещи и пополнять свой гардероб. Вы просто обязаны выглядеть свежо, хорошо, смело и молодежно. ТОП 10 брендов вам в этом помогут!

Streetwear-бренды, которые нужно знать

Последние несколько лет в мире мужского стиля происходит нечто странное. Границы между тем, что мы когда-то называли «уличной одеждой», и высокой модой становятся все более размытыми.

В течение последних нескольких сезонов классические дома высокой моды сотрудничают с брендами для скейтбордистов. Толстовки с капюшонами и нагрудные сумки с ремнями теперь регулярно появляются на подиумах недель моды, а представляют их бренды, которые всегда специализировались на тренчах и строгих костюмах.

Некоторые говорят, что это смешение – последний гвоздь в гробу для самого понятия streetwear, но нельзя отрицать, что мы находимся в гуще нового модного течения, к тому же марки, которые всегда ассоциировались со streetwear, все еще в игре.

Предлагаем познакомиться с лучшими streetwear-брендами в мире и узнать, почему их стоит иметь в виду.

Streetwear-одежда в оригинальном смысле этого слова никогда бы не появилась, если бы не  калифорнийский серфер Шон Стусси и его идея футболок с графичными принтами в далеких 1980-х. Начало было положено в момент, когда Стусси стал выводить маркером свою фамилию на досках для серфинга ручной работы. Вскоре этот логотип попал на футболки, толстовки и так далее, а остальное, как говорится, дело истории.

Попросите кого-нибудь назвать марку streetwear-одежды, и, скорее всего, одним из первых вы услышите название скейтборд-лейбла Supreme. Уникальный подход этого нью-йоркского бренда к модели регуляции спроса и предложения произвел настоящую революцию. Именно они первыми придумали «дропы» как способ представления новых продуктов в крайне ограниченных количествах. Это всегда создает ажиотаж, который заставляет фанатов регулярно стоять в очереди в течение нескольких дней, чтобы прикупить что-нибудь с культовым лого на коробке (даже если Supreme выпустил брендовый кирпич или пепельницу). https://www.supremenewyork.com/index

Palace

Если есть один бренд, который можно назвать живым воплощением лондонской скейт-сцены, то это, несомненно, будет Palace. Всего за 10 коротких лет британский лейбл прошел путь от андеграудного производителя досок и маек до одного из самых уважаемых имен в мужской моде. Зайдите в их интернет-магазин в день дропа, и вы, скорее всего, увидите там бархатные куртки и лоферы из змеиной кожи наряду с майками и бейсболками. Совсем недавно у них даже была коллаборация с Polo Ralf Lauren. https://www.carhartt-wip.com/en

Neighbourhood

Возможно, американцы и изобрели streetwear, но серьезней всего относится к этому стилю Япония. Neighbourhood является одним из самых лучших японских экспортеров по части мрачной  streetwear-одежды, кроме того, он часто сотрудничает с такими тяжеловесами как Adidas, Converse, Dr. Martens или даже часовыми брендами, например, Timex. https://www.neighborhood.jp

Off White

Натренировавшись на Fendi и Канье Уэсте, основатель Off-White Вирджил Аблох ворвался на сцену streetwear и мгновенно стал одной из самых ярких ее фигур. Находясь теперь у руля мужского отдела Louis Vuitton, дизайнер каким-то образом все еще находит время для собственного лейбла, постоянно взрывая индустрию своим чувством юмора. https://www.off—white.com/en/RU

Jordan

Величайшая звезда мира баскетбола всех времен, Майкл Джордан произвел революцию в культуре кроссовок (с небольшой помощью Nike и легендарного дизайнера кроссовок Тинкера Хэтфилда), выпустив свою фирменную линию обуви. С самого начала бренд был краеугольным камнем уличной одежды, некоторые из самых знаковых моделей кроссовок в истории streetwear также были созданы Jordan. https://store.nike.com/us/en_us/pw/n/

Patta

Голландский бренд Patta начинал так же, как и многие другие streetwear-бренды – с лимитированной линейки футболок с принтами. Футболки сначала продавались в мультибрендовом магазине, но по мере роста спроса на них Patta стал превращаться в отдельный бренд уличной одежды. Теперь, когда у него за плечами череда запоминающихся коллабораций с крупными марками, от Carhartt до Nike, Patta закрепил свое имя как один из лучших streetwear-брендов в мире. https://www.patta.nl/store

Nike

Есть несколько брендов, которые заслужили уважение во всех сферах повседневной мужской одежды. Спортивный мастодонт из Орегона Nike является одним из них. От культовых кроссовок до одежды в спортивном стиле, а также повергающих в нокаут коллабораций со всеми известными марками, включая такие как Supreme и Virgil Abloh, Nike по праву заслужил имя одного из королей уличной одежды. https://www.nike.com/ru/ru_ru/c/sportswear

Carhartt WIP

В течение долгого времени американский Carhartt был просто брендом высококачественной спецодежды для рабочих. Однако в Европе марка стала известна с другой стороны. Там вы чаще встретите ди-джеев и скейтеров в Carhartt, чем механиков или плотников. В ответ на запрос фанатов марка запустила линию Carhartt WIP (Work In Progress), ориентированную на уличный стиль. Она специализируется на ультра-крутых дизайнах, не жертвуя при этом ни одним из достижений своей истории. https://www.carhartt-wip.com/en

Polar Skate Co.

Скейт-культура и streetwear-одежда всегда шли рука об руку, вплоть до того, что их часто не различали. Polar Skate Co. является ярким примером этого слияния. Шведская компания, выпускающая одежду, аксессуары и доски для скейтбординга, пользуется популярностью среди сообщества ценителей streetwear. У бренда можно найти футболки с принтами, неплохую  верхнюю одежду и, в отличие от большинства модных марок уличной одежды, цены, которые не оставят дыру в ​​кармане. https://usa.polarskateco.com/

BAPE (A Bathing Ape)

Думая о японской уличной одежде, невозможно не вспомнить о BAPE. Яркий и забавный лейбл ди-джея и модельера Ниго уже давно служит ориентиром для подростков, покупающих свою первую streetwear-одежду. Известный своим культовым камуфляжным принтом и необычными дизайнерскими приемами, бренд давно стал одним из самых желанных и уважаемых в мире альтернативной моды. https://bape.com/index/

The North Face

Вас может удивить, что мы включили в эту подборку альпинистский бренд. Но у North Face есть талант и чутье на отличные коллаборации, результаты которых часто становятся Священным граалем для поклонников streetwear.  Постоянно сотрудничая с Supreme, The North Face также имеет обыкновение привлекать молодые таланты для создания новых интересных предметов одежды (например, для своей японской линии «Purple Label»). Не обходит он вниманием и опытных дизайнеров, таких как Казуки Кураиши, который работает для линии марки «Black Series». https://www.thenorthface.com/

Чем крут российский стритвир? Рассказывает Артем Малышев

История, которая произошла с российским стритвиром (от англ. streetwear), отчасти напоминает историю рэп-баттлов. Они были закрытой субкультурой до рэп-баттла Гнойного и Оксимирона, который за первые дни посмотрели 20 млн человек – больше, чем «Прямую линию» Владимира Путина. После этого о баттлах заговорили все – от РБК до телеканала «Спас», от Владимира Мединского до Михаила Ходорковского. Как случилось, что российский стритвир из одежды для скейтеров и рэперов стал повально модным, мы обсудили с Артемом Малышевым – основателем нижегородского бренда «Родина» и сети одноименных магазинов, торгующих отечественными стритвир-марками, а также соавтором документального проекта об уличной моде в России «Дух улиц».

— Что такое стритвир? 

— Если брать первоначальное понимание слова «стритвир», это что-то субкультурное, независимое, узконаправленное. Современные знатоки уличной моды говорят, что реальных стритвир-брендов в России – по пальцам пересчитать:  «Питерский Щит», Anteater, Codered и тому подобные, основатели которых сами выросли на улице и делают вещи для уличных суровых парней, граффитчиков и скейтеров. Но как-то получилось, что этим понятием стали обозначать все, что носят на улице и что как бы не масс-маркет. Три года назад мы в «Родине» начали использовать хештег #russianstreetwear. Сейчас он вообще везде в соцсетях, где есть вещи, сделанные в России. Понятие размылось, трансформировалось, возможно, потеряло исторический контекст, но я не считаю, что это плохо. Это просто новый этап.

— Почему он стал модным сейчас? Связано ли это с успехом Гоши Рубчинского? Может быть, люди хотели бы носить Гошу, но у них нет на это денег, и они берут менее известный российский бренд с надписью на кириллице?

— Я думаю, здесь несколько факторов. Уже лет пять в мире считается крутым носить скейтбордические вещи, притом что реально катающихся людей, по крайней мере, судя по тому, что я вижу в России, больше не стало. Скейтерские Palace, Supreme стали культовыми. Кеды Vans, которые лет 7 назад я видел только на панк-рок концертах, сейчас, наверное, есть у 50% школьников и студентов.

Гоша Рубчинский возбудил интерес к «неклассическому» уличному стилю в массах и, как бы над ним ни смеялись, я считаю, именно он проторил дорогу наверх таким брендам, как «Спутник 1985». Когда мы начали работать со «Спутником» три с лишним года назад, он был субкультурным, панк-роковым, андеграундным. Я помню, как забирал из рук основателя марки Сережи десяток футболок в обычном пакете в московском метро, в этом было что-то подпольное. На волне славы Рубчинского «Спутник» очень сильно прибавил популярности, а через два года стал культовым, как Vans. Сегодня это, пожалуй, два основных атрибута околомодной молодежи.

— Ты заметил, когда это произошло? Для меня отсечка — когда люди «из телевизора» стали надевать такие марки. Например, прошлой осенью я увидела фото Эвелины Хромченко в свитшоте «Юность» на Неделе моды в Париже. Как ты в этому относишься?

— Это происходило постепенно. В Москве и Питере это выстрелило раньше, а в регионы массовый интерес пришел примерно год назад. С прошлой осени наш ритейл на большом подъеме. Недавно начальница цеха, где мы отшиваемся, рассказывала, что ее двенадцатилетняя внучка поехала в летний лагерь в куртке «Родина» и оказалось, что нашу марку знают все подростки.

Мое отношение к тому, что «Волчок», «Спутник» и «Юность» надевает Эвелина Хромченко, исключительно положительное. Я очень рад, что расширяется аудитория, и это становится не подпольной темой «для своих чуваков», а массовым, масштабным явлением. Когда мы открывали магазин, у нас была одна большая цель – сделать русскую одежду нормой, как в Америке, где нормально покупать местные марки. Чтобы люди, которые приходят в магазин, не удивлялись: «Вау, в России такое шьют!» или «В России вообще что-то шьют?», а просто покупали эту одежду, потому что они живут в России. Причем не просто какую-то хайповую футболку со словом на кириллице, а чтобы человек мог полностью одеться, от обуви до кепки, в качественную местную одежду за адекватную цену.

— Мода на стритвир тесно связана с модой на российские 90-е. Многие люди, которые застали то время в сознательном возрасте, вспоминают его с содроганием и пишут нам комментарии в духе: «Что крутого в том, чтобы одеться так, как будто ты приехал на дачу и распотрошил чемодан со старыми вещами»? Как бы ты объяснил, что привлекает в этой эстетике некрасивости?

— Люди вешают ярлыки. Это лишь часть нашей истории. Можно просто принять это как данность и искать в этом вдохновение, а можно продолжать придавать негативный окрас и рассуждать, как было плохо. Можно было бы говорить и про стиль милитари: «Как можно носить вещи милитари, если они тесно связаны с военной униформой и, значит, несут дух войны, напоминают о массовых убийствах?» Мода циклична, и сейчас дизайнеры вдохновляются 90-ми, перестройкой, ретро-спорт-стилем. В Европе Reebook Classic, Fila, Diadora, Umbro выпускают коллекции на основе старых образцов, пропитанных духом футбольных хулиганов, которые были не самыми, скажем так, приятными людьми (смеется). То же и в Америке с модой на гэнгста- эстетику.

— Как считаешь, почему такая эстетика оказалась востребована у креативного класса? Зачем дизайнеру или кинорежиссеру одеваться как гопнику из 90-х с окраины Нижнего Новгорода или Воронежа?

— Этот вопрос надо задать Гоше Рубчинскому, он нашел прелесть в этой эстетике и получил большой отклик. Люди, которые считают себя творческими, стараются выделиться из общей массы, думаю, в противовес одетым в привычные дорогие марки или, наоборот, в хипстерском стиле — в узкие джинсы, кожаные куртки и шапочки, как у Кусто. Каждый новый тренд несет в себе попытку выделиться на фоне существующих.

— Кто сейчас носит российский стритвир?

— Школьники лидируют. Я думаю, минимум 50% школьников носят российские марки. Они могут прийти всем классом, и каждый что-то себе купит. Или приходят пятеро одноклассников, приводят новенького, который не в теме, и показывают ему: «Смотри, вот это «Спутник», а это «Волчок», это круто». А потом он приходит с мамой, чтобы в школе быть «на уровне». Но опять же, я не смеюсь над этим и не считаю, что это плохо и «очерняет» настоящий стритвир.

— Почему одеться в «Родине» прикольнее, если мы говорим про школьников, чем в условном Pull&Bear? Из духа патриотизма? Потому что это сделано простым парнем, таким, как ты, а не гигантской корпорацией? Эксклюзивность и маленький тираж?

— Я думаю, по большей части это мода и хайп. Не все думают о каких-то смыслах — просто знают, что «Спутник 1985» и Vans — это круто. Факторы, которые ты перечислила, работают на более взрослую аудиторию. Когда мы начинали в 2011 году, мы ориентировались на хипстеров, как тогда их называли, на креативный класс, людей творческих профессий. Для них реально были важна история марки, нестандартные принты, небольшой тираж, который страховал тебя от встречи человека в такой же одежде, и то, что это сделано такими же независимыми творцами, как они.

— Эта аудитория осталась у стритвира?

— Да, но если тебе 25-30 лет, ты зарабатываешь нормальные деньги и любил «Спутник» как немейнстрим, а теперь видишь его на каждом школьнике, то тебе, наверное, будет не очень приятно его покупать. Креативный класс переориентируется на более базовые и более дорогие вещи. Человек, который использует одежду как способ самовыражения и показатель независимости своего мышления, всегда ищет вещи, которые не носит большинство. И это либо не широко известный бренд с небольшими тиражами, либо бренд, который не все могут себе позволить просто из-за цены.

— Как носят стритвир, с чем сочетают?

— По-разному. Есть адепты, которые с ног до головы ходят в «Спутнике» или Codered, но можно увидеть и взрослых людей лет тридцати в дорогой обуви, с хорошей сумкой и в футболке «Волчок».

— Российский глянец очень неоднозначно отреагировал на Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую в вещах коллаборации Supreme и Louis Vuitton – потому что это поп-звезды, работающие на очень взрослую и очень массовую аудиторию – условно говоря, на аудиторию Первого канала, и очень далекие от уличной культуры, и от high fashion. Модные обозреватели писали, что для настоящих поклонников марки носить вещь, которую носил Киркоров, станет моветоном.

— Лично я бы не перестал носить Supreme от того, что его надел Киркоров. А вот если я увижу его на каждом втором школьнике в своем городе, мне будет неинтересно. У меня много вещей из магазина, но сейчас, когда я надеваю «Спутник» и «Юность», моя девушка надо мной смеется: «Зачем ты как школьник оделся?»

— Я видела фото очереди в магазин «Родина» в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года на презентацию коллекции, которую проводил Василий Волчок. В комментариях писали, что стояли по полтора часа на морозе. Это что за аномалия? На «Волчок» еще не устраивают аукционы, как на Гошу Рубчинского?

— Это была очередь на автограф-сессию команды «Хлеб». Но я слышал такие истории. В Ростове мне рассказывали ребята, что люди выстаивали очередь по несколько часов, внутрь запускали по три человека и за выходные распродали всю коллекцию.

Василий Волчок на презентации в магазине «Родина»

— А почему по три человека?

— Чтобы не было давки, чтобы хорошо обслужить и избежать краж – потому что аудитория этих брендов не против и бесплатно что-нибудь прихватить.

— В знаменитом рэп-баттле Гнойный заявил, что Оксимирон «Вышел из моды, как футболка «Волчок». «Волчок» правда вышел из моды? Отразилась ли эта реплика на продажах в твоих магазинах?

— Нет, традиционно ключевые позиции русского андреграунда уходят на ура. Я думаю, он имел в виду, что «Волчок» и «Спутник» вышли из андреграунда и стали в каком-то смысле масс-маркетом. Я часто слышу, что русский стривир «уже не торт». Но любые бренды, становясь более массовыми, теряют часть своей «андеграунд»- энергетики, это неизбежный процесс. Та же марка Stussy, которую делали серферы для серферов, сейчас продается в каждом стритвир-магазине от Сиднея до Лос-Андежелеса. Или Carhartt — одежда для работяг из Детройта, которая стала культовой во всем мире.

— Есть такая шутка про российский стритвир, что надо взять дешевую футболку, написать на ней шрифтом Arial любое слово на кириллице, взять страшную модель, сфотографировать на телефон на школьной спортплощадке, и успех тебе обеспечен. Как ты считаешь, какая доля правды в этой шутке?

— К сожалению, доля правды в этой шутке есть. Сейчас каждый десятый парень делает свой бренд одежды. Да, взять русское слово, и чем хуже это слово, тем лучше, снять татуированную подругу на iPhone — и понеслось.

— Остался ли в русском стритвире дух протеста?

— Мне кажется, этот дух всегда в нем будет. Эта одежда все равно сделана не так, как в масс-маркете. Для подростков это протест против школьного дресс-кода, против родителей. Это хорошо показано в фильме «Притяжение», где футболка «Спутник» с принтом «Я всегда буду против» появляется в кадре секунд на тридцать. На мой взгляд, это тоже показатель, что «Спутник 1985» и подобные марки достигли массового распространения.

— В фильме про Джеймса Бонда тоже появляются машины, напитки, часы – и появляются не просто так, а за большие деньги.

— Зная ребят из бренда «Спутник», я готов поспорить, что это не коммерческая история. Они не очень идут на контакт с внешним миром, и я не думаю, что они пришли к Федору Бондарчуку  и попросили взять их футболку в фильм. Скорее это находка художника по костюмам, который хотел показать современных школьников.

— Ты вместе с фотографом Денисом Семяковым сделал книгу «Дух улиц» (и фильм, который сейчас монтируется) о стритвир-марках из разных городов России. Во-первых, зачем тебе была нужна книга? Во-вторых, что нового ты узнал про стривир, пока ее готовил?

— Когда мы открывали магазин, мы хотели знакомить людей с русскими марками и их создателями. Например, это Андрей из Питера, он панк-рокер, катается на байке, у него такие-то идеи. Для этого же привозили Василия Волчка на презентацию. Мы хотели донести, что это не просто толстовка с принтом. Чуть больше года назад я познакомился с Денисом Семяковым — фотографом и видеографом из Санкт-Петербурга. У него была идея снять документальное кино про российские марки. На этой почве мы сошлись и прошлой осенью поехали по городам с двумя камерами на руках: снимали в Москве, Питере, Нижнем, Туле, Ростове, Краснодаре и Сочи. Мне было интересно показать стритвир со всех сторон: производителей, ритейлеров, покупателей. Например, в Сочи мы снимали сноубордистов, которые носят эту одежду, потому что она им реально нравится, а не потому что это хайп. Хотелось отдать дать уважения людям, которые создавали бренды, когда это еще не было мейнстримом. Это люди из разных кругов: ребята из рейв-тусовки, пропитанные духом мрачной эстетики, ребята, танцующие брейк-данс и делающие более яркие и свободные вещи, парни, увлекающиеся BMX-культурой. Реально калейдоскоп субкультур и активностей.

Питерская марка Medooza

— И что их всех объединяет?

— Мне кажется, стремление к реализации именно своих идей, – как вообще всех творцов. Не сделать стартап, как сейчас модно, из серии: «А почему ты работаешь на дядю? почему бы тебе свое дело не запустить?!». А именно воплотить свои идеи, хоть на коленке в гараже. И любовь к своему делу. По крайней мере, так было у меня.

— Какая у тебя была идея?

— Сделать красивый магазин городского формата, без привязки к субкультурам. Поэтому мы всегда поддерживали самые разные городские мероприятия – от сбора макулатуры и помощи животным до фестивалей. Мы хотели, чтобы к нам приходили люди с улицы, как в Zara, просто потому что у нас можно купить хорошую одежду по приемлемой цене.  Как в Амстердаме, где идешь по улицам и видишь десятки местных магазинчиков, где кирпичная кладка, водопроводные трубы, ящики, куча цветов и зелени, и в них продается интересная одежда. Но на волне популярности «Спутника», «Волчка» и подобной эстетики магазин стал «узконаправленным» и «околошкольным». Это неплохо, но мы немного упустили нашу изначальную идею. Поэтому сейчас в новом подвальном помещении мы расположили «Волчок», «Спутник», «Юность», «Горе», «Подполье», «Союз-67», «Дети двухтысячных», Creepy Crowl. А «Родину», которая на первом этаже, вернули к «истокам» городского магазина. Мне нравится, когда к нам заходят люди лет тридцати буквально с улицы – они не знают о русских марках и хайпе вокруг них, просто смотрят, из чего вещь сделана, как сидит, сколько стоит, и покупают — потому что это хорошая вещь за адекватные деньги.

— Правда ли, что российский стривир уже подделывают? Кто и зачем?

— Правда. Кто? Да те же, кто продает паленый Trasher и Vans. Самое прикольное, что «Спутник» и «Волчок» можно найти уже на Aliexpress и сайтах типа «Всефутболки.ру», где есть все – от надписей «Моя жена» до героев Marvel. Там продают даже вещи, которых не было в природе: например, поло «Волчок» или «Юность», чуть ли не женские боди с этими принтами, толстовки, на которых с одной стороны принт «Юности», а на другой «Волчка» — такие самопальные «коллаборации», вещи разных расцветок, хотя у бренда, например, была только черная и белая. Поэтому сейчас популярные бренды на сайтах вывешивают список авторизованных магазинов.

— Ты считаешь это хорошо или плохо?

— Это не хорошо и не плохо. Это просто факты и очередные показатели роста брендов и их популярности. Это части одного целого: Эвелина Хромченко приходит на Неделю моды в футболке «Спутник», российские марки начинают подделывать, и они появляются в блокбастерах на экранах всей страны.

Вместо фальшивого Trasher — веселый «Обезбашер»

— Что будет, когда мода на стритвир пройдет?

— Хайп сменится на нормальность. Я верю – возможно, это мое стремление как владельца такого бизнеса – что с течением времени магазины с российскими марками станут нормой в российских торговых центрах и будут стоять рядом с Zara. А пойти и купить одежду российской уличной марки станет обыденностью, а не хайпом.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях и читайте Make Your Style, где удобнее: в Telegram, Facebook, Вконтакте и Instagram.

 Фото Татьяны Савиной и Артема Топорова.

Заглавное фото Ксении Ионычевой.

Эксперты о том, что ждёт уличную моду — Wonderzine

В ближайшее время вряд ли что-то принципиально изменится. Задавать тон продолжит самый богатый рынок с самым высоким спросом — США. Сохранится тенденция на удобство и функциональность. Фэшн продолжит дружить со спортом; поскольку безупречные технологичные ткани сами по себе скучны, уличная мода будет разбавлять их приёмами вроде обрезанных джинсов, тай-дая, ярких цветов и тому подобного. Совершенно точно в ближайшем будущем мы не превратимся в армию имени бренда Acronym. Да, лет через десять будут делать пародии на пародии пародий. И пусть бытует мнение, что ничего нового уже не придумать, именно наследие и опыт вдохновляют на что-то свежее.

Бренды не смотрят на аудиторию с точки зрения «нишевости», для них важны другие, более понятные характеристики: пол, возраст и так далее. В данном случае большим маркам интересна молодая аудитория как новая точка роста выручки и узнаваемости. Большие дома принадлежат большим акционерам: глобальным корпорациям, инвестиционным фондам и банкам, которые заметили, что экстенсивный рост последних лет на развивающихся рынках вроде Китая сильно замедлился, а среднесрочные и долгосрочные стратегии роста уже не перепишешь — их нужно выполнять и отчитываться перед акционерами. Идея взаимодействия с молодёжью не только даёт дополнительную выручку за счёт совершенно новых покупателей, но и «вдыхает новую жизнь» в бренд для уже лояльных покупателей.

Коллаборации последнего времени — чистой воды маркетинг, и я не вкладываю в это негативного смысла. Сейчас такой подход значительно дешевле, а значит, и эффективнее многих других способов продвижения. Разве что контент-маркетинг — ещё более интересный и эффективный инструмент в умелых руках. Как только коллаборации перестанут работать, то есть стоимость станет неадекватной достигаемому результату, их снова станет меньше. А пока пусть коллаборируют! Если продукт получается классный — то почему нет, если получается зашквар — никто не заметит. На мой взгляд, это win-win для всех участников подобных гешефтов. Кто-то, конечно, может позанудствовать на тему утраты чистоты идеи и субкультурных корней, но это нытьё в пользу бедных. Не стоит относиться слишком серьёзно к таким вещам, как одежда.

Спрос на скейтбординг всегда был и будет — потому что это рядом, это доступно и это честные, искренние эмоции. Когда я говорю «тенденция», я подразумеваю спрос и размер спроса. Чем ярче и заметнее тренд — тем больше на него спрос. Пока большим брендам с бюджетами будет интересна молодёжь — будь то пиво, энергетические напитки или Gucci с Chanel, — они будут продолжать инвестировать и поддерживать интерес широкий аудитории к активному образу жизни. Впрочем, мировой тренд на осознанное потребление уже наметился, и это очень хорошо. Конкретно в хайпбист-нише его нет просто потому, что это противоречит идее всемогущего хайпа, когда спрос рождает предложение. 

Во-первых, не стоит относиться слишком серьёзно к таким вещам, как одежда. Во-вторых, нет ничего лучше Our Legacy, Stone Island и Cav Empt. Стритвир по-прежнему актуален. Может быть, меняется формат потребления, но мы всё так же ходим по улицам, слушаем музыку, ассоциируем себя с субкультурами и тусовками. Есть спрос — есть уличная мода; даже «святой» COS не забывает об этом. Пока есть настоящие честные чувства — любовь, страсть, вдохновение и так далее, — ничего принципиально не изменится.

Стиль улиц: 4 крутых бренда streetwear-одежды

Streetwear — это стиль одежды, сочетающий в себе моду и уличную культуру, существовавший, в принципе, всегда, но только в последние годы оформившийся в самостоятельное модное течение. Одежда сочетает в себе множество отсылок к самым разным культурным течениям и образам жизни. В то же время является максимально удобным вариантом одежды на каждый день.

Ты, конечно, знаешь (и, возможно, носишь) такие известные бренды как Obey, Supreme, HUF, Carhartt, Stussy, Crooks and Castles. Но существуют и российские представители streetwear, о некоторых мы уже писали ранее. Наконец можно сказать, что одежда от российских андеграундных брендов соответствует мировым стандартам моды.

В этой статье мы расскажем еще о нескольких проектах, которые делают отличную одежду в стиле streetwear.

1. Gorky Store

Бренд сравнительно молодой, появился в 2015 году в Нижнем Новгороде. За это время Город Горький успел обзавестись весьма большой аудиторией. У бренда имеется свое производство, поэтому за качеством вещей неустанно следят создатели линии одежды, не допуская на выходе недоработок. Кроме того, это позволило снизить затраты на производство, что для тебя выльется в экономию.

В компании постоянно занимаются улучшением дизайна, качества фурнитуры и тканей, так что ассортимент одежды пополняется новыми коллекциями. То есть, если тебе надоела твоя одежда, просто покупаешь вещи из новой коллекции и радуешься проработке деталей и стиля.

У бренда есть магазин, где ты можешь заказать вещи в стиле streetwear: штаны, футболки, кроссовки, кепки, рюкзаки и многое другое. Одежда интересна тем, что выпускается в весьма агрессивном молодежном стиле. В общем, это вещи для парней, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, сталкерством или другими экстремальными видами отдыха. Отметим, что для молодых и дерзких в хорошем смысле, а не как персонажи из «Заводного апельсина».

Это вещи со взрывным характером, в которых ты будешь чувствовать себя свободным как физически, так и психологически. Никаких нефункциональных украшений и других дополнений, замедляющих твой темп. Обрати внимание на сумки, которые выпускает Город Горький. Они удобные и объемные.

2. Fat Bitch

Даже среди нестандартных по своему духу брендов streetwear-одежды, Fat Bitch отличается своим необычным логотипом и стилем подачи. Ребята позиционируют себя как кухню, в которой готовятся лучшие блюда и упаковываются в коробки для пиццы. Это и оригинально, и весьма удобно, а также может быть хорошим подарком.

Самое главное, что выделяет их одежду — принты. Ребята реально заморачиваются, продумывают принты, заказывают их у иллюстраторов. Причем принты необычные и даже вызывающие. Тут тебе и категория 18+ с изображением наркотиков и секса, и тематика фильмов и сериалов, знаменитости, слова и словосочетания. В общем, в их меню разные блюда, среди которых ты сможешь найти что-то на свой вкус.

Марка из Екатеринбурга выпускает футболки с классическим составом: 95% хлопок и 5% лайкра. Принт наносится на футболки методом шелкографии водными красками. Это означает, что печать будет износостойкой, принт не сотрется, и ткань футболки останется дышащей.

Кстати, футболки имеют свободный крой, что делает их универсальными. Они одинаково хорошо подходят и для парней, и для девушек.

Бренд Fat Bitch подходит для людей, которые устали от скучных вещей, общественного мнения и других глупых штампов. Это одежда, которая действительно выделяет тебя из толпы, причем, даже среди тех, кто, по их мнению, одевается нестандартно.

3. Tomsoyer

Бренд Tomsoyer делает вещи в весьма сдержанном минималистичном стиле. При изготовлении не используются яркие принты, что делает футболки универсальной одеждой, которую можно комбинировать с классическими джинсами и даже брюками. И это хорошо, потому что иногда охота одеть что-то неброское, что-то, в чем ты будешь чувствовать себя просто, но круто.

Кстати, вся продукция бренда производится в России. Никаких китайских материалов и лезущих отовсюду ниток. Так как одежда производится в нашей стране, цена ниже, а качество выше, чем у конкурентов из Китая.

Немало людей уже опробовали продукцию компании, и, судя по хорошим отзывам, будут снова заказывать одежду от Tomsoyer. Высокое качество футболок позволило компании выйти и на европейский рынок, который, казалось бы, является неприступной крепостью для российских производителей. Это говорит о том, что бренд изготавливает действительно качественные вещи.

Футболки хорошо подходят к одежде в современном стиле, не стесняют движения, при этом подчеркивают фигуру. Наличие таких минималистичных футболок в гардеробе дает возможность соблюдать дресс-код, когда это требуется: например, на работе.

4. NIKI FILINI

Бренд появился в сентябре 2013 года стараниями двух друзей, и занимается созданием преимущественно женской одежды. У NIKI FILINI есть 9 офлайн магазинов в регионах и более 50 оптовых партнеров по всей России. Также бренд представлен у таких крупных ритейлеров как ЛУУК, Podium market, Wildberries. Кстати, с лета 2017 года запущена франшиза, и только за июль ребята получили более 700 заявок на открытие магазинов, что, безусловно, говорит об успешности бренда.

NIKI FILINI постоянно работают над коллекциями: каждый 21 день выпускается от пяти до десяти новых SKU, и это не считая новых цветов и принтов. Придумывая одежду, они ориентируются на тренды, в то же время делая ставку на оригинальность, даже неповторимость. Например, сейчас в моде кириллица, надписи на русском языке, которые подчеркивают твой характер, настроение, несут определенный посыл. В ассортименте NIKI FILINI ты найдешь такую одежду. Бренд создает собственные принты и придумывает уникальный дизайн.

Кстати, в команде трудятся настоящие профессионалы: стратег NIKI FILINI 2 года разрабатывала концепцию продвижения для Nike, дизайнер бренда работала с Ульяной Сергиенко, известным российским модельером.

Сейчас бренд сфокусирован на производстве футболок, свитшотов и джинсовых курток с молодежным дизайном, хотя их ассортимент намного шире. Например, вскоре компания планирует выпуск пальто из кашемира.

Вся одежда сшита в России, а принты печатаются на высокотехнологичном принтере. Ту же модель принтера для печати принтов используют DOLCE & GABBANA. В общем, это самая качественная печать, которую только могут обеспечить современные устройства.

откуда он взялся и кому нужен

Для тех, кто является частью уличной культуры, streetwear – больше, чем просто одежда. Сооснователь нью-йоркского streetwear-бренда The Hundreds Бобби Хандредс описывает его как движение компаний и людей, разделяющих общие ценности. Как и любое движение, оно имеет свою историю. Можно проследить прямую линию от мировых брендов, таких как нью-йоркский Supreme и токийский A Bathing Ape, к культуре серфинга и скейтинга в Южной Калифорнии через одного человека – Шона Стусси.

Stüssy и рождение streetwear

Шон Стусси был серфером из Лагуна Бич, который готовил доски для серфинга для разных брендов, пока в 1980-м году он не начал собственный бизнес. У него уже была репутация производителя инновационных досок с высокими характеристиками, но он хотел придать своим доскам запоминающийся внешний вид. «В 70-х в мире серфинга использовалось много визуальных элементов из 60-х, в том числе и в формах логотипов – овалы, бриллианты и так далее», — вспоминал Стусси в 2013-м году. Под влиянием эстетики панка, распространяемой The Clash и The Sex Pistols, он разработал уникальную графику с отсылками к бунтарству и дополнил ее угловатой подписью от руки с умляутом: «Я начертил Stüssy крупнее обычного и поместил этот рисунок на свою первую доску».

Бренд был предназначен для  местных стейтеров и серферов, а в середине 1980-х Стусси в сотрудничестве с Френком Синатрой-младшим (не имеющим никакого отношения к певцу Синатре) расширил свой ассортимент, выпустив линию одежды, включающей майки и кепки с лого Stüssy. Ранние модели черпали вдохновение в панке, нью-вейв, регги, но Стусси постепенно рос и отходил от своих южно-калифорнийских корней. Он начал смешивать разные элементы, которые находил во время поездок в Нью-Йорк, Лондон, Токио. Он мог позаимствовать что-то у Comme des Garçons или даже Chanel и сделать собственную версию переплетенных «С» — в своих инициалах «S». Как отмечал Синатра, Стусси стремился создать культурную идентичность бренда, такую же сильную, как у люксовых марок.

Одним из важных ориентиров всегда был хип-хоп. Определяющие его стилевые коды стали такими же неотъемлемыми частями культуры, как катание на скейте или серфинг, так появились предметы наподобие куртки M-65, бомберов или широких джинсов, всего того, что носили рэперы городских улиц. Бренд Stüssy возник в Южной Калифорнии, но сформировал его Нью-Йорк.

«Это было началом streetwear, началом принятия нас хип-хоп исполнителями и всем миром. Это было рождением образа Stüssy, который вы сейчас знаете», — говорил Синатра.

В течение 1980-х Стусси развил сеть единомышленников из художников, ди-джеев, скейтеров и дизайнеров – так называемый Стусси Трайб. Он не создавал культуру, выросшую в streetwear, но он был фигурой, вокруг которой она объединилась.

В Нью-Йорке в Стусси Трайб входили художник Кит Харинг и хип-хоп продюсер Данте Росс. В Лондоне – Майкл Копельман, который стал британским директором бренда, и Алекс Тернбулл, британский скейтер, член группы 23 Skidoo и один из сооснователей первых британских хип-хоп лейблов. В Италии был Лука Бенини, который впоследствии открыл магазин Slam Jam и стал первым европейским дистрибьютором Stüssy, в Токио – Хироши Фудзивара, знаменитый японский трендсеттер.

Следующий этап: Bape и Supreme

В своей книге «Аметора. Как Япония спасла американский стиль». У.Дэвид Маркс рассказывает о том, что Япония была особенно важной точкой развития streetwear. Хироши Фудзивара, графический дизайнер Шиничиро Накамура, известный под псевдонимом Sk8thing и молодой владелец магазина Тору Ивай в 1990м году создали первый streetwear-бренд — Goodenough. Фудзивара закрепил успех, объединившись с двумя перспективными фигурами японской культурной сцены Ниго и Джуном Такахаши и открыв в 1993м году Nowhere. Это был маленький магазинчик в отдаленной части района Харадзюку, который представлял бренд Такахаши Undercover и streetwear-бренды, которые импортировал Ниго.

Постепенно Ниго пришел к мысли о собственном бренде. Sk8thing предложил ему использовать в качестве логотипа голову обезьяны – на это его натолкнул просмотр «Планеты обезьян» по телевизору. Так родился бренд A Bathing Ape, сегодня его название часто сокращается до Bape. Ниго ввел бренд в сферу инди-хип-хоп сцены, и именно благодаря своим связям с музыкой бренд начал завоевывать популярность в Японии и за рубежом.

В те времена шел 1991 год. Стусси предложил Джеймсу Джеббиа, владельцу нью-йоркского магазина в центре города под названием Union, где продавался бренд Stüssy, открыть первый в Нью-Йорке флагманский магазин на Принс стрит. Три года спустя Джеббиа ушел, чтобы открыть по соседству на Лафайет стрит свой собственный магазин для скейтеров– Supreme.

Следующие 10 лет были временем роста и для Supreme, и для Bape. Последний специализировался на непринужденной спортивной одежде в американском стиле – чиносы, камуфляжные жилетки, майки с логотипами, кроссовки. В 2003 году Ниго познакомился с продюсером и певцом Фаррелом Уильямсом, который стал его «пропуском» в американский хип-хоп. Почти сразу после этого американские рэперы стали упоминать марку в своих текстах и носить ее вещи в своих клипах. В середине 2000-х бренд стал суперпопулярен. В Нью-Йорке люди готовы были стоять в очереди по несколько часов, чтобы ухватить новые кроссовки Bapesta – вариацию классики Nike Air Force.

«Stüssy основал streetwear, но поднял его на высоту Bape», — говорил Пол Миттлман, бывший креативный директор Stüssy, ныне – вице-президент и креативный директор Converse.

С тех пор положение в мире моды сильно изменилось. Популярность Bape пошла на спад, а его долги росли, что заставило Ниго продать бренд в 2011-м году. Supreme был стабильно востребован в Нью-Йорке и за рубежом. Сегодня Supreme – король streetwear, он привлекает даже тех, кто никогда не занимался ни скейтингом, ни серфингом, и заставляет следить онлайн за новыми релизами с таким же нетерпением, с  которым ждут новых треков от любимого хип-хоп артиста.

И действительно, связи с хип-хопом по-прежнему играют ключевую роль в успехе streetwear. По данным Nielsen Music, в США доминирующим стилем музыки является хип-хоп (25,1% всей потребляемой музыки), который обгоняет все остальные, включая рок-музыку (23%). Одежда – важная часть этой культуры. Возможно, никогда раньше так много молодых людей не интересовались модой, воспринимая ее как форму развлечения и культурной сигнализации.

Хип-хоп и культура вокруг него идеально подходят для маркетинговых воздействий со стороны  брендов одежды. «Хип-хоп – это форма музыкального искусства, основанная на рекламе. Все в нем вертится вокруг контекста, который можно описать с помощью названий брендов, чтобы можно было сказать: «Эй, вот это – символ статуса». Я думаю, сейчас мы наблюдаем пик слияния музыкальной культуры и объектов, брендов», — отмечал основатель бренда Off-White Вирджил Аблох.

Новая роскошь

Расцвет streetwear сопровождался переменами в мировоззрении новых поколений – что можно считать символом роскоши и статуса. В отчете 2017 года по рынку товаров класса люкс управляющая консалтинговая компания Bain & Company отметила, что модные бренды высокого класса «инвестируют в люксовую одежду стиля streetwear», чтобы привлечь более молодых покупателей. По их оценкам, с 2016 по 2017 год рынок кроссовок класса люкс вырос на 10%, достигнув 3,5 млрд евро (около 4,2 млрд долларов), а продажи футболок выросли на 25%, достигнув цифры в 2,5 млрд евро (около 3 млрд долларов). Наблюдался значительный рост в сегменте повседневной одежды, например, на футболки класса люкс, кроссовки, резиновые шлепанцы. На это влияют два фактора: во-первых, тренд к большей казуальности в дресс-коде  многих компаний, где традиционно требования к одежде были более формальными, и, во-вторых, растущее значение миллениалов (поколение X, те, кто родился в 1980-1995 гг.) и поколения Z (рожденных после 1995 г.) как потребителей предметов роскоши.

Для новых поколений молодых покупателей бренд типа Supreme может иметь такую же популярность, как Louis Vuitton для предыдущих. Что, вероятно, является одной из причин, по которой Louis Vuitton заключил партнерское соглашение с Supreme, выпустив совместную коллекцию, а Burberry начала сотрудничество с российским лейблом Gosha Rubchinskiy.

Vogue опросил ведущие онлайн-магазины, в том числе Net-a-Porter и Matches, чтобы узнать лидеров продаж в 2017 году. Off-White оказался одним из самых упоминаемых брендов наряду с Balenciaga и Gucci (кстати, футболки с логотипом Gucci оказались одним из главных хитов Gucci).

Эти предметы streetwear не обязательно должны быть дорогими, чтобы стать желанными, хотя часто они все-таки довольно дороги. Более важно то, что они редки и говорят об уникальности и смелости. В своем интервью Financial Times Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, рассказал, как изменились предметы роскоши: «Акцент перешел от качества и мастерства к уникальности продукта. Молодое поколение ищет что-то, что выделяется и делает их особенными, и это не обязательно удивительная отделка или декор как у некоторых традиционных брендов».

В наши дни молодые покупатели реже покупают куртку за 3000 долларов, но многие готовы потратить 450 долларов на подходящую футболку, как отметил генеральный директор Balenciaga Седрик Чарбит. Компания сумела почувствовать этот тренд, когда пригласила на пост креативного директора Гвасалию, сделавшего свое имя на толстовках с капюшоном, бомберах, джинсах и футболках для Vetements.

Высокая цена – не единственный способ обеспечить дефицит. Бренды streetwear стали пионерами в стратегии «drop», при которой новые товары поступают в магазины в небольших количествах на регулярной основе вместо одновременного запуска больших сезонных коллекций. Вот почему выстраивались очереди к Харадзюку, когда Bape и Undercover были еще малоизвестными лейблами, и почему сегодня очереди тянутся к Сохо в Нью-Йорке, а покупатели терпеливо  ждут своего шанса получить что-нибудь от Supreme. Этот дефицит подпитывает огромный вторичный рынок перепродажи слишком переоцененных сегодня предметов streetwear. Он разросся до того, что появляются приложения для смартфонов в попытках извлечь из этого выгоду.

Джеймс Джеббиа считает, что в конечном итоге его Supreme не отличается от Louis Vuitton или Uniqlo. «Здесь нет никаких уловок, все дело в качественном продукте», — сказал он в интервью New York Times несколько лет назад. Конечно, этот продукт – не просто футболка, толстовка с капюшоном или кирпич с логотипом. Это идея, и это культура. Теперь вопрос заключается в том, выживет ли streetwear по мере своего превращения из нишевой категории для понимающих в огромную массовую индустрию, подпитываемую громкой рекламой и абсурдными ценами. Или, возможно, лучше было бы спросить: во что streetwear превратится?